Путешествие на край земли, в страну ящериц Лагартарию, на самый маленький и западный канарский остров Эль Йерро состоялось! Ура, господа, ура!!! Эмоции переполняют, впечатлений по горлышко. Неделя, проведенная на острове - одна из самых необыкновенных и насыщенных за всю счастливую жизнь. Но, обо всем по порядку.
Фото вставить не удается, но их можно посмотреть здесь:
http://picasaweb.google.ru/ok.letters/MeridianoCero2009# Поскольку основным отдыхательным времяпровождением является дайвинг, то целью поездки на канарский остров было именно это. Мама дорогая, нырялка в Атлантическом океане! Необычно, интересно и вообще, я никогда не купалась даже просто так в океане. А тут «нырнуть». Да еще и на краю света. Словом, за неделю до отъезда не могла ни о чем думать, кроме как оно все будет. Замирала в предвкушении, короче.
Как организовывалась поездка. Сначала хотели положиться на туроператоров-координаторов, повелись на инетовскую страшилку о том, что без знания языка и реалий в испанскую глубинку даже соваться не стоит. Естественно, параллельно сами рыли информацию в Интернете, прикидывали маршруты, цены на жилье и нырялку, паромы-самолеты и прочее, прочее. На дворе 21 век, все прозрачно, информация доступна и формат поездки сложился довольно скоро. И, в принципе, бюджет оказался приближенным к цене, предложенной агентами. Но в итоге было принято решение организовать все самостоятельно. Так интереснее. Идеи переполняли, хотелось все придумать и претворить в жизнь как можно интереснее и творчески.
Списались с дайв-центром на Эль Йерро, договорились о нырьбе и проживании. А так же, помимо дайвинга в Рестинге, очень захотелось пожить в настоящем деревенском доме, в casa rural, не побоюсь этого слова. А охота пуще неволи. Самолет Москва - Тенерифе. Из-за расписания парома (он ходит на Эль Йерро три раза в неделю) пришлось по прилету задержаться там на два дня. По этой же причине перед самолетом в Москву пришлось вернуться на Тенерифе на двое суток раньше.
Итого, что было забронировано на две недели:
-2 дня в гостинице на юге Тенерифе перед паромом на Эль Йерро.
- Апартаменты на Эль Йерро в Рестинге, где собирались нырять.
-3 дня в casa rural, домике в деревне, недалеко от Фронтеры на Эль Йерро.
-2 дня в отеле в Пуэрто де ла Круз, Тенерифе, перед отлетом на Родину.
-Машина в прокат. Без нее там никуда. Какую выбрать - вопрос вкуса и цены. Мы взяли машину сразу на две недели, чтобы не связываться с многочисленными трансферами. При бронировании уточняйте, покрывает ли страховка вывоз машины с Тенернифе.
Собрали документы для испанского консульства на визу. Причем, подтверждение брони отеля и апартаментов пришлось буквально вымаливать у амигос. Да все забронировали, говорят, приезжайте. А мы: присылайте бумагу что ждете. Невдомек им, счастливцам, что без подтверждения брони жилья на весь срок пребывания в стране не видать нам визы, как своих ушей!
Машинку прокатную взяли в аэропорту, на паркинге рядом. Симпатичный Опель Корса. Черненький. Билеты на скоростной паром FredOlsen купили по прилету на Тенерифе, приятной неожиданностью оказалось, что стоят они существенно дешевле, чем указано на их сайте. Отвезли шмотки в гостиницу - что делать дальше? Впереди целый день, разница с московским временем составляет три часа. О, так это ж целых три часа добавляется к нашей молодой жизни! Спать как-то жалко, хоть и утомила дорога изрядно. Решили поехать к вулкану Тейде.
Лично у меня сложилось впечатление, что канарцы - маньяки по части строительства дорог, дорожек и развязок с эстакадами. А, да, еще перекрестки с круговым движением. Короче, направлений куча, где нужное - есть риск сразу не разобрать даже с навигатором. Особенно если строителям взбрело в голову что-нибудь подремонтировать и в нужном направлении дорога перекрыта. Или нужный тебе поворот выглядит как узкая невнятная дорожка к сараю. Проскакиваешь ее - и привет. «Вы отклонились от маршрута, перепроложить?» Давай, уже, блин, перепрокладывай! Сплошная нервотрепка. Или я такой тУпик? Но без навигатора вообще хана. Особенно в городах.
Пик Тейде, кратер вулкана, можно посетить, предварительно записавшись на экскурсию. У нас такой возможности не было, поэтому любовались белесой вершиной снизу. Вокруг растекшаяся лава, кактусы и неизвестные суховатые кустики. Обалдевшие от счастья и свободы, греясь под теплым канарским солнышком после московской весны, мы таращились вокруг во все глаза: крааасотищщщщааа-то какая! Ущипни меня, мы правда на Канарах! Эйфория! Словом, впечатлились.
А так же впечатлили горные серпантинные дороги. В первую очередь своей ухоженностью и идеальным состоянием. Местами круть, конечно, несусветная, резкие закрытые повороты, но если не лихачить, то все будет отлично. По полной программе насладились этими дорожками на следующий день, когда поехали в Маску.
Маска - эту деревню обязательно надо посетить. Расположена в ущелье, на немыслимых уступах. Спуски, подъемы, булыжные улочки, белые домики с рыжими черепичными крышами. Дикая растительность вокруг поражает своим разнообразием: пальмы, кактусы, хвойники и красные степные маки. Очень красиво. И ящерицы. В Маске состоялось наше первое знакомство с канарскими ящерицами. Изящные, стремительные и непугливые. Здоровские. Так они мне понравились, что в сувенирной лавке накупили этих ящерок, какие только там были: керамических, бронзовых, непонятных. По сложившейся традиции выбрали удобное и симпатичное место для "посидеть" (не в смысле «поесть-попить», а как Отец Федор, на одиноком утесе) и с удовольствием тупили около часа, пожирая глазами окружающие красоты. Кстати, очень рекомендуем посетить таверну Кристины. Настоящий жилой деревенский дом, где хозяйка с мужем угощает посетителей вином и традиционными закусками. Грубые деревянные столы, неказистые скамейки, кривоватая керамическая посуда, кошки, пришедшие клянчить ветчину, куры, петухи и даже павлин - это место не забудется никогда. Плюс невероятная красотень вокруг. Магическое место.
На следующее утро у нас паром на Эль Йерро. Наконец-то! Подкатили на площадку ожидания, работники порта быстренько отсортировали эль йеррские машины от гомеровских (паром дует на Эль Йерро через Гомеру). Встали в очередь, получили посадочный талон. И вот он, наш красавец паром, грациозно подошел к пристани. Началась погрузка. Все очень прилично организовано, машинки разруливают четко, без всяких там "куды прешь, скотина! туды рули". На разгрузку-погрузку ушло не больше 20 минут. Ну, вот и славно. Загнали Опель в чрево парома и поднялись наверх. Через 2.5 часа мы прибудем в Эстаку, порт на Эль Йерро. Покрутились на палубе, выпили кофе, слопали мороженое, подремали. В целом, время прошло незаметно. На пароме халявный Wi-Fi, но по пути туда не удалось им воспользоваться - забыли комп в машине. А они все двери позакрывали, к машине не пройдешь. Вот на обратной дороге было нам счастье, залезли таки в сеть.
И вот из облаков наконец-то проступают контуры вожделенного острова. Эль Йерро. «Лагартария, край земли». Первое впечатление непонятное, сумбурное. Строящееся новое здание порта, отвесные рыжие скалы, местами укрепленные сеткой от осыпания. Дорожка, извиваясь уходящая вверх. Непроходящее ощущение чего-то необычного, непонятного. "Это край земли, край земли", крутится в голове. Врубили навигатор, поставили конечным пунктом самую южную точку острова поселок Рестинга, где нам предстояло жить и нырять в течение недели. И путешествие началось.
Первое, на что обращаешь внимание, что нравится и удивляет, так это разнообразие ландшафтов и окружающей растительности на крохотном таком кусочке суши. Эль Йерро мал, но при этом невероятно крут. Самая высокая точка острова - пик Мальпасо 1500 м над уровнем моря. А островок-то сам размером 25 км. Вот и получается, что, покрывая расстояние в 1.5-2 км по серпантину, перепад высоты может составлять сотни метров. Видимо, этим и обусловлены представленные здесь разнообразнейшие экосистемы. Возле воды застывшая лава с сухими кустами и колючками. Поднимаемся выше и уже видим траву с маками, кактусы, бугенвилию. Еще выше - красавица канарская сосна с длиннющей пушистой хвоей. Еще выше располагается зона облаков, влажного воздуха и редкого солнца - зона вереска и лавровых зарослей. Такой сказочный, зачарованный лес с папоротником и мхом на стволах деревьев. И миновать какую либо зону крайне затруднительно, поскольку все дороги, соединяющие поселки на разных побережьях, переваливают через хребет в обязательном порядке. Пожалуй, в облачный лавровый лес не всегда попадаешь. Но если очень надо - нет проблем. Наслаждайтесь.
Ну вот. В полном обалдении мы прикатили в Рестингу. Небольшой (не сказать маленький) рыбацкий поселок. Белые дома с плоскими крышами, на которых сушится белье. Жители преклонного возраста, в основном дедки, с удовольствием треплются друг с другом, сидя на лавочках. С названиями улиц напряженка, не видно не одной таблички. Спустились к набережной, наткнулись на дайв-центр (не наш). Спрашиваем, где "Тамбурил"? Естественно, получаем ответ на испанском.
Про языки - тема отдельная. С английским у нас все в порядке. А вот с испанским как-то не приходилось иметь дела никогда. Да и нужды не было в нем. В аэропортах, гостиницах всегда есть англоговорящий персонал. На Тенерифе проблем не возникало, крупный остров, принимающий основную массу туристов со всего света на себя. А вот Эль Йерро в этом плане - глухомань, периферия несусветная. На английском, в лучшем случае, с вами поговорят в дайв-центрах. А хозяева апартаментов, официанты в ресторанах и продавцы в магазинах - только на испанском. И ничего сделать нельзя. Но мы тоже люди не промах. Перед поездкой просекли эту тему и месяца два штудировали разговорник. Все необходимые фразы-вопросы постарались запомнить. Где находится, направо, налево, спасибо, привет, сколько и тд. Учить много слов даже не пытались. Разговорник-шпаргалку взяли с собой и не знали горя. Иногда даже пальцем указывали на нужное предложение на испанском, не зачитывая его в слух. Нет необходимости выражаться сложносочиненными предложениями, изъясняться поэтическим языком. Для того чтоб тебя поняли, достаточно ключевых конкретных слов. И все в ажуре. Только всегда нужно помнить, что разговаривать с людьми нужно вежливо и доброжелательно. Поэтому слова "пожалуйста", "большое спасибо", "мне нравится" должны отскакивать от зубов. А еще неплохо на испанском сказать, как тебя зовут и откуда ты. И тебя сразу начинают любить.
В общем, получив указания от местного дяди, поехали к нашему дайв-центру. Нашли, слава богу. Дверь закрыта, никого нет. Пришлось звонить Эстер, хозяйке клуба. А, говорит, приехали? Через 5 минут буду. Поздоровались-познакомились, скинули снарягу, договорились о завтрашней нырялке, получили ключи от нашего жилья и пошли устраиваться. Апартаменты, где мы остановились, оказались в двух минутах ходьбы. Славная однокомнатная квартирка с приличным солнечным патио на крыше. Блеск! Всю неделю, проведенную в Рестинге, было ощущение своего уютного дома. Очень ценно.
В восемь утра подъем, чай-кофе и вперед нырять. Пошли в "Тамбурил" собираться, познакомились с нашим гидом Антонио. Веселый парень! Увидев наши сухари и поддевы, засомневался, не жарко ли нам будет? Тодо эста бьен, Антонио, все хорошо, заверили мы его. Не спечемся. Вода 19 градусов. Антонио плавал в полусухом костюме, без шапки и варежек. Кто как, а мы мерзнуть страсть, как не любим. Часовые дайвы при такой температуре воды с босой головой не выдержали бы. Дудки! А он привыкший, наверное. В общем, ребята, в этом вопросе каждый сам за себя, но мы утепляемся.
А, вот еще что. С нашим приездом в Рестингу дня на четыре зарядил шквальный ветер. Дул так, что зачастую невозможно было открыть дверцу машины с первого раза. А если получилось - лови ее быстрей и закрывай, пока не оторвало! Кошмар какой-то. Океан штормило соответственно. Под водой раскачивало волнами ниже 10 метров точно. Один день даже пришлось пропустить и не нырять, так как выходить в море в такую погоду было бы полной безответственностью.
Все сайты отмечены плавающим буйком на якоре. Лодка за него и когтится. Бухались с лодки на сдутых жилетах. При необходимости можно было опускаться под воду и подниматься, держась за линь. Гид всегда поднимался на лодку первым. Мы раздевались в воде, отдавали снаряжение, потом поднимались сами. Все оперативно и без суеты.
Что видели? Да много чего. Конечно, никаких ярких кораллов и туч разноцветных рыб. Все строго и аскетично. Камни, лава, крупный черный песок. Какая-то мягкая растительность, похожая на губки, растущая на камнях или осенними листьями закручивающаяся на дне. Гротики, подводные арки и проходы, - всего этого там есть в достатке. Или подводные скалы. Есть там одна, Бахон называется. Такой суровый утес, вокруг которого бродят стада всяческих рыб. Лично мы наблюдали приличную стаю барракуд, стоящую в течении. Неисчислимые количества мелких мурен в щелях между камней. Групперы такие немаленькие шастают. Им до чертиков интересно, кого это тут к ним занесло. Подплывают вплотную, рассматривают во все свои рыбьи глаза. Я все ждала, когда они мне в маску плавником постучат: "Э-эй!". Есть еще и легендарный рыб - группер Панчо. Известная личность, его всем туристам показывают. В пещерках и под камушками прячется рыба-тамбурил (дайв-центр назван в честь него). Толстенькая пятнистая тушка с большой губастой головой теленка и с телячьими влажными глазами. Очень трогательный. Мы все смеялись, что на открытое пространство ему с такой внешностью нельзя - затопчут! Непуганая живность там. Морской заповедник, однако. Как-то на третий дайв было решено погружаться в акватории порта. Долго рассказывать не буду, короче, к нам пришли большие звери. Акулы-ангелы, скат, не считая мелюзги типа каракатиц и прочей морской скотинки. И это в порту! Скат вообще плюхнулся перед носом и дал себя погладить. Счастья было!
Наземные достопримечательности на Эль Йерро проходят под эгидой уникальности и неповторимости (край света все-таки!). Но, даже и без этого, там потрясающие смотровые площадки-мирадоры. Захватывающие виды на заливы и береговую линию внизу плюс уютность самого места вызывает желание приезжать сюда снова и снова. Поскольку все они находятся на приличной высоте, всегда есть риск приехать и попасть в облака. Когда облака кругом и не видно ни зги. Место сразу становится тайнственным и сказочным. И ты этакий ежик в тумане. Есть дикие мирадоры с площадками из камня, покрытого мхом, есть облагороженные. Например, известный мирадор Ла Пена, где по проекту Манрике построен ресторан со стеклянными стенами. Вокруг сад, а внизу открывается шикарный вид на залив Эль Гольфо и скалы Сальмор. Мы заказали столик и поужинали в этом ресторане. Недешево, но место-то культовое! Я съела группера в каком-то невероятном соусе - весьма, весьма! Правда, было ощущение, что съела бочок Панчо.
Обязательно для посещения место под названием Эль Сабинар. Реликтовые можжевеловые деревья под порывами ветра за десятки лет изогнулись в немыслимые, причудливые крендели. Светло-серые стволы иссушены солнцем, отполированы дождями и ветром. Если повезет с облаками - зрелище редкое и жутковатое. Как будто из туманных топей восстает, просыпается нечто. Бр-р-р! А в солнечную погоду все очень даже пристойно и интересно. Оттуда имеет смысл проехать дальше на мирадор де Баскос, воззрится на Эль Гольфо с верхней западной точки острова, а на обратном пути проехать мимо старинной белой церкви и спуститься к маяку. К самому маяку подъехать нельзя. Оставляешь машину и топаешь пешком с километр. Мы приехали туда как раз в один из ветреных дней. Просто сдувало с дороги. Дело шло к закату, захотелось остаться возле маяка и сфоткать заход солнца. Забились от ветра в какую-то щель в прибрежной лаве, дождались счастливого момента, сфотографировали. Можно возвращаться. Но одно дело не сделано. Где же монумент нулевому меридиану? Известно, что до Гринвича он проходил именно здесь. Где-то рядом с маяком. Покрутились, ничего похожего не нашли. Поплелись к машине. И уже на стоянке увидели указатель на пешую тропу как раз куда надо. Блин, солнце садится. Темнеет. Все равно рванули. Шли до него тоже около километра. Вот он, перед нами, бетонная плита с моделью земного шарика. Прочувствовали момент. Край земли! Ритуальные фото сделаны, солнце село. Хороший день! Домой ехали в темноте по горному серпантину в гордом одиночестве. Все уже дома сидели в такое время, по горам никто не шастал. Нет, вру, пару раз зайчики выбегали на дорогу. А мы врубили навигатор и он уверенно вывел нас на другой конец острова домой.
Ну вот, наше недельное пребывание в Рестинге подошло к концу. Расцеловавшись с Эстер и Антонио, отправились в путь на другую сторону острова, в район Фронтеры, деревню Лос Моканес. По дороге заехали в столицу Вальверде с целью получить в туристическом центре сертификаты о посещении нулевого меридиана. После обеда они уже не работали. А потом выяснилось, что эта радость вообще закончилась. Не выдают они больше ничего. Странные они такие, говорят: все спрашивают, всем надо, но пока нет. Напишите нам письмо, а мы вам сертификат вышлем по почте. Сомнительно. Но если вам приспичит какой-нибудь документ заиметь в обязательном порядке, вполне может сгодиться бумага с печатью и номером, которую можно приобрести занедорого в заповеднике священного дерева бимбачей Гарое. Да и само дерево, дистиллирующее воду, посмотреть весьма любопытно.
Времени было в обрез, в Лос Моканесе нас ждала хозяйка дома с ключами. Миновав туннель, посмотрев сверху на самый маленький отель в мире Пунте Гранде, мы достигли конечной точки. Хозяйка Хуана Мария уже ждала нас. Подъехали к дому. Она все быстренько нам показала. Спальная, кухня, санузел, подсобка со стиральной машиной (господи, даже это!). Доплатили ей остаток суммы, и она удалилась, наказав при отъезде положить ключи от дома во-он под тот камушек. Эта Хуана Мария - тетя к 50 годам, маленькая и невзрачная, ловко развернулась на узкой улочке на своем пятиметровом пикапе и рванула по делам.
Снятый нами дом очень старый, построенный аж в 1900 году, выкрашен в цвет охры, кое-где открыты грубые серо-коричневые камни. Узкие низкие двери. Во дворе его находится непонятное приспособление с толстым бревном. Колодец - не колодец, что такое? Только потом узнали, что это пресс для давки винограда. Пошли осматривать дом. Чудесная спальная с белеными стенами, деревянным полом и потолком с балками. Возле окошка стоит стульчик. В шкафу на полках, украшенных салфетками с кружевами ришелье, лежат чистые полотенца. На полу домотканый ковер. И неповторимый запах старого дерева и камня. Прелесть, как симпатично! Санузел современный, впрочем, какая разница. Главное, что есть горячая вода. На кухне газовая плита, холодильник и куча всяческой деревянной и керамической посуды. Просторное патио, половина под навесом, половина открыта. И шикарные огромные кусты герани. Красота! Никаких тебе калиток и ворот, ничего не закрывается. Мы спокойно свою снарягу досушивали на патио, не волнуясь, что ее уведут.
А вечером к нам в спальную пришел геккон. Такой, с присосками на пальчиках. Висел на стене. Подозреваю, что он живет постоянно в этом доме.
Пока жили в Лос Моканесе, облазили все побережье Эль Гольфо. Арки из лавы, естественные бассейны, уступы и каменистые пляжи - все очень интересно. Океан - это вам не какое-нибудь море. Тут прибой так прибой! Такой силы волны, такие брызги, такие водовороты! Первородная стихия. Укупались на северном мысе Эль Йерро в местечке Чарко Мансо. Там облагороженные спуски к воде, площадки для загорания. Такая зона отдыха. Вокруг утесы, ступеньки и карнизы из лавы. В одном месте обнаружились вымоины в камне, как ванны. И туда еще прибой заливал кучу пены и воды. Джакузи нервно курит рядом. Резвились там и смеялись как дети, нахлебались воды, накрутились, но было весело! Не пытайтесь повторить, если на ногах нет бот или резиновых тапочек для камней - останетесь без ног. Маска тоже не лишняя.
Посетили экомузей, старинную деревню гуанчей под открытым небом. Там же находится и питомник с гигантскими ящерицами Эль Йерро. Гигантскими, в смысле 60-70 см с хвостом.
Вечером отужинали-таки в ресторане отеля Пунте Гранде. Откушали отличной рыбы и вина. Уютное местечко. Пожалуй, самое морское по настроению на всем острове. Читали, что отель расположился в бывшем маяке. Странно как-то. Маяки обычно на мысу ставили. По другим сведениям, здание - бывшая таможня. Это больше похоже на правду.
Что касается местных сувениров, то это фронтерское вино, изображения ящериц в различных вариантах. Здесь выращивают ананасы - вкуснее не пробовали никогда. А еще мы случайно наткнулись на маленький магазинчик Stone Art Gallery в Лос Льянилос, где представлены дизайнерские украшения из лавы, кораллов и серебра. Оригинально и красиво.
Поскольку и в Рестинге мы жили в апартаментах с кухней, и в Лос Моканесе в нашем распоряжении была плита, проблем с едой не было никаких. Завтракали дома всегда, реже обедали. Ужинали в ресторанчиках. Или вообще ничего не хотели, и тогда дома пили вино с сыром, ветчиной и хлебом. Закупали в местных магазинах все необходимое: воду, сахар, чай-кофе и прочее. С часу дня до четырех у них все закрыто, хоть умри. Сиеста. Но приспосабливаешься к такому графику быстро. Потом воду стали набирать в бутылки на мирадорах, там такие краники в камнях с пресной водой. Не из соображений экономии, а просто из интереса. Вообще, ими пользуются пешие туристы, которые, в отличие от нас, четырехколесных, покоряют местные склоны в трекинговых ботинках и с палками в руках. Пешие маршруты расчерчены на картах и общедоступны. Например, можно из Фронтеры рвануть вверх к мирадору де Хинама. Примерно 4,8 км лесной каменистой тропкой. И на километр вверх. И все в таком духе. Это не только на Эль Йерро, это и на Тенерифе массовое явление. Наш опыт пеших прогулок по пересеченке состоялся недалеко от Рестинги, в местечке Такорон. Когда ныряли, с воды увидели пещеру. Ну и захотели дойти до нее по берегу. До Такорона доехали на машине, перекусили и пошли. С ластами в мешке, фотоаппаратом в боксе, еще какой-то ерундой. Воды не взяли, был порезанный ананас. И что, сначала все хорошо начиналось. Тропа как тропа. Ну, вверх по камням надо лезть. На маршрут ушла пара седых немцев, пока мы ели. Ну, если пенсия прошла, значит, и мы однозначно пройдем. Тропа очень быстро стала козьей тропкой. Потом вообще пропала в камнях и песке, лишь слегка угадывалась крохотным уступчиком на отвесной скале. Ухнуть в воду, на острые камушки в прибой можно было запросто. Еще и мешки со шмотками мешали. В общем, до пещеры дошли, спуска в воду не нашли, потупили там немного, поползли обратно. Очень хотелось выкинуть шмотки нафиг. Желание подавили усилием воли. Потом, когда в ссадинах, с разбитыми коленками притащились в кафешку за водой, смокритично обозвали сей маршрут Тропой Дураков. Больше таких экспериментов не устраивали.
Еще одно стоящее местечко - скала Бонанза на восточной стороне Эль Йерро. К ней ведет туннель с односторонним движением. Можно сфотографировать ее с берега со смотровой площадки. Можно искупаться возле нее.
Короче, Эль Йерро - фантастическое место. Проведя на нем почти десять дней, не веришь, что этот остров такой крохотный. По своей информативной насыщенности, по природному разнообразию он может сравниться с несколькими странами одновременно. Говорят, в Греции все есть. Здесь есть все и даже чуть больше. И в более концентрированной и острой форме (малые площади другого не позволяют). А если еще чередовать дайвинг с активными сухопутными прогулками, будет ощущение не десятидневного отдыха, а как минимум месячного.
Обратный паром на Тенерифе. На этот раз наша гостиница находится на севере острова, в Пуэрто де ла Круз. Из порта туда домчали по шикарной магистрали. По традиции поошибались поворотами в городе, но отель нашли. На следующий день отправились в Лоро-парк. Классная штука и для детей и для взрослых! Попугаи, гориллы, крокодилы, пингвины, шикарный аквариум-труба с акулами и скатами, розовые фламинго, царственные игуаны. Всего не перечислить. Очень понравилось! Потом съездили в Икон посмотреть на тысячелетнее драконовое дерево (здоровая такая, толстенная драцена). Погуляли по парку и отправились в Оротаву полюбоваться знаменитым "Домом с балконами". Все наши передвижения чередовались с купанием на городском пляже с черным песком. Необычно, как будто это не песок, а куча пепла. Словом, опять не теряли времени даром и два дня пронеслись моментом. Утром улетать - завалились спать, поставили будильник на четыре. Продрав глаза, погрузились в машину и поехали в аэропорт. Около шести были там, сдали Опель и поплелись на регистрацию. За время путешествия наш багаж прибавил в весе, как мы ни старались не покупать ничего тяжелого. Даже пару сумок спрятали, не показывали. А все равно перевес. Идите, говорят нам, платите. 6 кг по 8 евро. А утро раннее, касса закрыта оказалась. Потыркались в окошечки, честно поспрашивали, кому деньги отдать. Не берут. Какой то служащий говорит: идите с богом, ничего не надо. Так и пустили нас в самолет без штрафа. Было приятно.
Вот такое интересное путешествие. Получили все, что хотели. Все стыковки по запланированному маршруту прошли без сучка и задоринки.
Нанырялись, накупались, наездились. Загорели и похудели. И, особенно приятно, что все это мультипутешествие было организовано самостоятельно. Повышается самооценка, знаете ли!
