Лансароте, май 2012. Естествознательный туризм.
Прежде всего я хочу выразить благодарность Сергею Расшиваеву и его супруге Тане за идею, информацию, отличные фотографии, доброжелательность и самое главное - за отвагу пойти за своей мечтой и жить ей. Благодаря им и их проекту мои личные горизонты стали шире, интересы глубже, а самое главное, глядя на то, как эти люди странствуют по миру, я понимаю, что если не все возможно, то уж точно - многое, стоит только захотеть.
Мне никогда не пришло бы в голову отправиться в подобное место, и вряд ли бы я узнала откуда-нибудь о нем. Это не для straight-туристов)) Но ни на секунду не жалею о знакомстве с одним из уникальнейших мест на планете, всего в семи часах полета от Москвы. Да, эта земля не для всех: добираться самим, минималистичная специфика ландшафтов, простейшая деревенская архитектура, вряд ли найдется полноценная клубная жизнь, и - если вы хотите буйной природы, километры дюн, теплую воду и множество экскурсий - лучше выбрать другое место для отпуска. Но поверьте, почитать стоит. Для начала.
Вот и приступим.
http://www.topnews.ru/upload/photo/758592bf/f2daa.jpg
http://pepsimist.ru/wp-content/uploads/one_million_years_bc/one_million_years_bc_03.jpg
Итак, почему я начинаю свой рассказ с Рэкуэл Уэлч?
Верно, это тот самый кадр, постер с котрым в "Побеге из Шоушенка" был использован как плакат-прикрытие для освободительного туннеля, и да, это те самые революционные кожаные бикини, вознешие ее на вершину славы, как и фильм "Миллион лет до нашей эры". Тот самый, 68 года, с гигантскими черепахами и прочими доисторическими чудовищами. Рэкуэл Уэлч, без сомнения, фантастическая красавица, но в данном случае важен фон, на котором она позирует.
О месте, где было сделано это фото и пойдет речь.
Что это и где это
Поиграем немного. Всего 100 км от Марокко, но к континенту Африки не имеет прямого отношения. Он и еще шесть его крупных собратьев образуют уникальный архипелаг островов вулканического происхождения. Фактически, они поднялись со дна Атлантического океана, и процессы их формирования и разрушения продолжаются до сих пор. Кадый имеет свое узнаваемое лицо и историю. Некоторые сохранили зеленый покров, в том числе, в виде реликтового леса, и эти зоны являются биосферными заповедниками под охраной ЮНЕСКО, другие стали пустынными по воле человека или разневанных богов (ну, или матери-природы, как вы предпочтете) и по этой причине - заповедники также . Широта Сахары и Дели, но за счет холодного течения и постоянного ветра с океана температура воздуха круглый год не ниже 18 градусов с годовым перепадом температур 9 градусов, а вода прогревается от 18 градусов в феврале до 25 градусов только к августу.
Итак, это остров, и он уникален хотя бы тем, что на участке суши размером 65 х 15 км более трехсот (!) вулканов. Большинство - действующие, хотя и пребывают в покое. Благодяря им остров знаменит лунными пейзажами и уникальным вином, из винограда, выращенного прямо на склонах этих вулканов. Постоянный ветер, атлантический океан, отличные дороги, редкое элитное вино мальвазия и москатель, море лавы (это название физически существующего объекта, отмеченного на карте), отсутствие растительности, отсутствие русских туристов и местами - clothes optional.
Земля, бывшая зеленым плодородным островом, более трети которой стало памятником мощи Земли-матери после шестилетнего непрерывного цикла извержений более тридцати вулканов. Самый восточный из архипелага семи удивительных островов, самый древний, самый загадочный, уникальный по массе параметров и хорошо известный в определенных научных кругах. Остров, открытый современному миру Сезаром Манрике. Остров, где можно наслаждаться одиночеством, океаном, странной красоты и силы пейзажами и ... покоем.
Имею честь представить вам: Его Величество Лансароте.

Здесь пара ссылок на отчеты других замечательных путешественников с хорошими фото и очень интересными рассказами. Очень рекомендую просмотреть в первую очередь их, чтобы представить себе сам остров и ориентироваться в наименованиях, упоминаемых мной в рассказе, котрый не берет на себя функцию гида, нет, но в какой-то степени служит дневником путевых заметок. И данью благодарности удивительному месту на планете за его доброе отношение.

http://journals.lnata.fotki.com/lanzarote-2009/

http://forum.gotenerife.ru/cgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=12&t=000134&p=

Если долгое знакомство вас пока не привлекает - здесь небольшой и очень информативный гид по осрову. Сам ресурс и особенно форум при сайте могут быть очень полезными при подготовке поездки, если вы решитесь отправиться в эту страну чудес, именуемую Канарским архипелагом.
http://www.aronatour.ru/spain_resorts/canary/lanzarote/

"Скажи НЕТ зимнему блюзу!.."
Весна затягивалась. Мрачная слякотная серость давила но мозг. Надо куда-то поехать... А когда будет возможность? Только в конце мая. Ну, хотя бы так. Зато планирование в данный момент - это уже радость. Время до поездки пролетело быстро, день вылета подкрался незаметно.
Итак, наш трип начался. Начался с того, что коллега по путешествию в последний момент ... постирала плеер в стиральной машинке. Бывает. Я и за собой такие "случайности" раньше замечала, поэтому плеера у меня два. И фотокамеры тоже. И моя удача в тот вечер также подверглась проверке. Банкомат в отделении Сбербанка съел карточку и ... завис. Отделение уже закрыто, никого нет, на карту положены деньги, без карты я уйти не могу. Мне не успела прийти мысль раскурочивать технику, к счастью, потому что банкомат благоразумно чужую собственность выплюнул; второй оказался более благодушно настроен и задачу пополнения баланса выполнил. Однако, подумала я, это неспроста. Надо быть аккуратнее в поездке, похоже, придется поволноваться, но все будет хорошо в итоге, пронеслось в голове, потом отбросила эту мысль как глупое суеверие, но именно в этом путешествии ... Однако, обо всем по порядку. Обещаю, скучно не будет.

Три часа ночи, а может, уже утра, такси - малолитражка с водителем неопределенной национальности - неспеша везет нас в Шереметьево. Работает навигатор, водитель явно ждет его подсказок; на мой вопрос промежду трепа - знаем ли мы, куда едем - он отвечает чудесно - "ну, примерно... знаем". Это не успокаивает, но времени до вылета достаточно, и спустя положенные 30 минут по свободным дорогам - мы на месте. Терминал пуст, что кажется непривычным, но это терминал Е, тут народу немного всегда, как говорят. Кофе приличного нет, еды тоже. Может здесь есть где зарядить айпод? Странно, но свою собственную зарядку дома я не смогла найти, тем более странно, что кладу их всегда в одно место и видела на днях. Зарядить айпод можно - есть специальный стенд, и можно купить зарядку. За тыщщу рупей. Это слишком... "А нет ли у вас чего попроще?" - спрашиваю я. - Есть, за триста рупей. - Хорошая? - Кончеееечно. - Ну давайте! ...Проверяет. Хорошая зарядка, очень, но не работает. Жаль. Ну, если есть у одного - есть и у другого. В другом магазине зарядка была, уже правильная, да и та первая -наверняка тоже , просто плеер разряжен в ноль и нужно было время для того чтобы он "ожил". Регистрация открылась, два посадочных на руках на оба стыковочных рейса, паспортный контроль и - свобода Дьюти фри. Наконец-то завтрак) Одобряю несколько блюд в "***" и это уже традиция - ожидать вылета именно там. Отличное какао. Странное предчувствие не вяжется с предвкушением вкусности, все кордоны позади, можно расслабиться, и вот приносят мой заказ. Приборы серебристого цвета, оказавшиеся крашеным пластиком, отделяют кусочек аппетитного продукта, его аромат приятно щекочет ноздри, я подношу вилку ко рту и ... ожидаемое блаженство превращается в ужас. Я осознаю, что мое водительское удостоверение осталось в сумке. Дома. Мда..
Коллега по путешествию резонно призвала отложить эмоции и решать возникшую проблему. Итак, я без прав, попутчица забыла их еще до меня, и как же нам передвигаться по острову, на котором автобусное сообщение, по предварительной разведке, развито не слишком хорошо, хоть и имеется, но до некоторых мест на этом виде транспорта вообще не доехать. Я не хочу автобус, на велосипеде не умею (Да! некотрым детям в детстве не разрешают кататься, ибо это "опасно". Опаснее запрещать, но это другая тема.) Что нам остается? Верблюды и мопед Мопед??? А что, ну ладно, пусть мопед. А дадут ли нам напрокат мопед без прав? Срочный запрос в интернет ответа однозначного не дал. Это было и плохо - потому что неизвестность, и хорошо - потому что раз нет четкого отказа, можно договариваться. Я расстроилась, конечно, ибо такой нелепый промах как забыть права, мне обиден, но в конце-концов и на мопеде тоже поездить надо в жизни, почему нет?..
Пара организационных моментов. Прямых рейсов на Лансароте нет, поэтому лететь в любом случае с пересадкой. Можно через Мадрид, Барселону, другие города Европы или через Тенерифе, с одной или двумя пересадками, но в последнем случае надо учесть, что самолеты из России прибывают в Южный аэропорт Тенерифе, а сообщение между островами происходит из Северного. И из одного в другой надо будет доехать на такси или на автобусе через весь остров. При покупке билетов нужно заложить достаточно времени на пересадку, желательно учесть вероятность задержки рейса, расстояние между терминалами при пересадке, и то, нужно ли вам будет получать багаж.
Я нашла через Скайсканнер. ру билеты Аэрофлот-Эйр Европа с пересадкой в Мадриде. Окно между рейсами было 1 час 35 мин, этого хватило, хотя и риск, конечно , был. При регистрации в Москве мы получили сразу два посадочных талона, а багаж у нас был весом до 10 кг, и, так как это был небольшой чемодан "кабинного размера" - cabin size - ни сдавать, ни получать его необходимости не было. Все свое везли с собой (включая тюбики до 100 мл). Мы прилетели в Барахас и минут 20 вприпрыжку спешили из терминала Т1 (международные авиалинии) в смежный Т2 (внутренние перелеты по стране). А если бы выбрали другие авиакомпании, которые прилетают в удаленный терминал Т4 (Иберия, например) - пришлось бы ехать из этого аппендикса на мини-экспрессе, то есть поезде, или автобусе. Или гнать на такси; мы так не спешили, но, говорят, бывает всякое В аэропорту, кстати, в терминале Т2 есть станция метро - до центра ехать минут 20. На автобусе от терминалов Т1, Т2, Т4 - минут 40-45. Если ожидание между рейсами большое - можно прогуляться или переночевать а Мадриде. А визу мы, кстати, получали сами, через визовый центр Испании - это очень просто сделать, нужно собрать справки, копии паспортов, заполнить анкету и сдать все, заплатив пошлину. Получить паспорта с визой можно с курьером за 600 рупей или самим. Все необходимые сведения есть в интернете, если что непонятно - на месте подскажут сотрудники. Спокойно и корректно.
Полет "туда" прошел нормально) Сели в Мадриде, сориентировались, чемодан при себе (моя коллега летает "налегке", по крайней мере до этапов шопинга, вининга и собирательства природных артефактов)), нашли смежный терминал из которого вылет - ничего сложного, только идти долго, и сели ждать открытия ворот. Я не знаю как, при прохождении контроля паспорта наши перепутались, это было забавно. Не забавно стало, когда в момент Х я не нашла свой посадочный талон. Рюкзак - нет, карманы - нет, сумка -нет, чемодан - нет. Очередь походит к концу. Настя, говорю я попутчице, а посмотри свой паспорт - нет ли там моего талона случайно? Почему он должен быть там - загадка, но он именно там и был. Ну ладно, хорошо.
Добрый регистратор в Москве нас замечательно разместил в салоне - одну у окна и вторую у противоположного окна, а между - пустые кресла и проход. Чтобы мы могли поспать, наверное. Да, но стюардессы, видя свободные места в салоне, начали рассаживать людей для большего комфорта, поэтому мы благоразумно скооперировались на одном ряду, освободив три других кресла, кои заняли пожилые супргуи, а сами летели в целом тоже с комфортом. Напитки и прочее - с милейшей улыбкой , но за деньги. Садиться было неприятно: сильный ветер + борт небольшой = получаем болтанку. Сели, тьфу-тьфу-тьфу. Аплодировать у них не принято, счастье пришлось выражать в тишине.

Значит, добрались. Теперь, когда поток прибывших рассосался, надо было решать проблему передвижения. В аэропорту есть информационный офис, где можно взять карту, и есть ряд офисов прокатных контор. Интуиция привела куда надо Милый пожилой сотрудник с шустрыми глазками внял нашему вопросу, но не понял его. Потом понял, но скутеров, то есть - мопедов, к сожалению у них не оказалось. А зачем вам скутер, спросил он? - Забыли мы наши "драйвинг лайсенз", понимаете? - Аааа... понимающе покачал головой он.
Но в аэропорт ведь правильных клерков сажают)) Он тут же тихим голосом продолжил, что ему-то для договора права не нужны, машину мы можем взять и без них. (Лицо мое просияло) Со мной у вас проблем не будет, сказал он, но с полицией ... (Гхм.) Итак, можно получить машину и ездить без прав, но..."Но" выходило очень неприятным, и машина, с другой стороны, нужна. А если мы предоставим копию прав? Пришлют копию из России факсом, например. Копия - хорошо, сказал он. Более детальной информации, о том, что грозит, прими нас полисмены с копией прав в черно-белом формате на бумажке А4, он нам не дал - сразу перестал понимать английский. Умный человек. Но мы тоже. Если полисмены возьмут за ж..жабры мы так и скажем - да, права - копия, но менеджер об этом знал и машину дал все равно, проедемте в офис компании и выясним, как это они нам машину предоставляют, зная, что прав при себе нет? Можно сказать, что боимся кражи и возим только копию, а права в отеле или что потеряли права в аэропорту.. или еще ...или например.. или...
Хорошо, сказали мы. Машину берем, с завтрашнего дня, копия прав будет, авто подайте к отелю к 11-00. Пригонять транспорт к отелю, видимо, у них не принято, так как просьба клерка удивила, но -умный же человек- он тут же договорился с кем-то и ответил согласием. Он взял наши паспорта, сделал предварительную бронь на листочке, без снятия копий, без ничего, и пожелал хорошего отдыха. 120 евро на 7 дней, оплата при получении. Спасибо.
Мы спокойно взяли такси, за 15 евро доехали до нашего отеля и спокойно заселились. Номер был скромным, но мне после треволнений было абсолютно все равно. Проверка на тишину, как обычно, будет ночью, а пока - конечно пляж. Ну, сначала магаз и вода, потом перекус и поиск фри вай-фай, и - пляж.

Про размещение. Относительно отеля или аппартаментов в частном секторе - выбор велик. Изначально у нас был предусмотрен другой вариант проживания, но не сложилось, и спонтанно было решено перебронироваться. Клацнули кнопочкой в направлении первого попавшегося свободного отеля в Пуэрто дель Кармен, просто для визы, на месте все оказалось приемлемо - и о выборе района, да и самого отеля, я лично не пожалела ни разу. Но я не очень притязательный турист в этом плане. Платить за пять звезд и получать все по высшему разряду (плюс-минус) - хорошо. Но скучно. Гораздо интереснее развивать нестандартность мышления и использовать по максимуму возможности отеля с одной звездой. Это я себя так мотивирую на экономию. В скромных аппартаментах бывает весело, приходится решать самые разные проблемы от прилаживания отвалившихся ручек до починки сантехники , но бывают и прелести. Все не расскажем, но суть в получении удовольствия имея любые карты на руках. Ну например, вам дают номер с видом на забор, а не на бассейн, так как вы просили тишину. Когда-то это были лучшие номера, потому что имели панорамный вид на линию горизонта пополам между небом и океаном, но строительство нового отеля на соседней территории внесло коррективы. Все меняется. Ну и чтож, раз вы ничего не видите, никто не видит и вас, а на балконе широкие бордюры и можно загорать по утрам в чем хотите или без ничего, кому как нравится. А по вечерам можно сидеть, закинув ноги на стул и потягивать местное вино с сыром, под тихую музыку, глядя на звезды - на том участке неба, что вам доступен, а потом придет луна и дополнит собой пейзаж.
Рекомендовать не буду, там все очень-очень скромно, кондиционера нету, но персонал отзывчивый и доброжелательный. Кто хочет то же расположение - смотрите "Ломо Бланко" и все отели рядом. Итого - 100 евро за 10 дней с носа, 10 минут до лучшего городского пляжа на острове и тихий-тихий район. Все самое необходимое есть, удобно, близко к аэропорту (но вас это беспокоить совершенно не будет и как бонус - меньше затрат на такси), есть заправка и магазины, и рестораны, и какая-никакая ночная жизнь (я не поклонник, но у нас она тоже случалась - поужинать в ресторации, еле притащившись после странствий (все в том же прикиде и с песком в голове) часов этак в десять, и потом искать в темноте улочку, где приткнули машину. Искать долго, пол часа, ходя туда-обратно по пять раз, потом находить, и в полном счастье спешить на встречу с подушкой. Но встреча все равно отложится, потому что именно в этот день на повороте к вашему отелю поставят знак "ремонт" и "проезд запрещен". А объездную дорогу в темноте вы будете искать очень долго, потому что легко забыть адрес отеля , то есть название нужной улицы после всех впечатлений, и карта есть, но непонятно, что на ней искать. На этой карте и так без ста грамм не разберешься, но их- то как раз у вас и не было. И таксист вам придет на помощь и будет долго что-то объяснять жестами, пока вы вы стоите посреди улицы с односторонним движением задом-наперед, но он объяснит так, что вы все равно не найдете проезд, пока не разозлитесь, не выматеритесь, и с таким лицом, что вам лучше не мешать, положив кирпич на "кирпич" проедете прямо под запрещающий знак, как окажется, подобно всем остальным тихим нарушителям, чьи машины за запрещенным проездом стоят на парковке плотной вереницей. Сейчас весело, тогда - не очень, но хочешь или нет, если выйти за дверь отеля и рамки стандартного "пакетного" тура - учиться ориентировке на местности, пьяный вы или трезвый, свежий или уставший, и вообще постоянно пользоваться головой - придется. Зато какой кайф!..
Близко селиться к Плайя Гранде не стоит - набережная весьма оживленная ночью. Нам, считай, повезло - десять минут по лесенке вниз и вот он - весь простор огромного пляжа и океана. Надо понимать, что пляж песочный, а с учетом ветра - и часто- сильного ветра - понежиться на золотой дюне здесь не выйдет. Вернее - пожалуйста, но тогда вы узнаете как выглядит песчаная поземка, ветром влекомая в океан, что это - штука колючая, когда врезается в тело, и как песок скрипит на зубах, попадает в глаза и сыпется отовсюду, начиная от волос и ушей. Есть лежаки по 5.5 евро, но если ветер достаточно сильный (а я видела, как он легко перевернул пустой лежак, вообще-то тяжелую вещь) то удовольствие будет равным лежанию на песке. Зато вода - лучшая на всех пляжах такого типа. Чистая, прозрачная и прохладная. И дело не в том, что май, а в том, что океан. 25 градусов вода будет только в августе. Зато как бодрит! Ветер, на самом деле, спасителен, и если затихает на секунду - становится понятно, что Африка рядом (днем на песке можно жарить яишницу ). Он есть всегда , бодрящий и освежающий, кроме нескольких дней в году, но что такое "калима" - лучше не знать на своем опыте (Северо-восточный пассат меняется на жаркий ветер с Сахары, с взвесью песка, маревом и жарой под 45. Иногда с саранчой. Случается непредсказуемо, длится несколько дней.) К слову, лучшие погодные условия - сентябрь, октябрь. Итак, если ветер мягкий - вам хорошо. Солнышко прекрасное, жарко не бывает. Волн либо нет, либо небольшие. Если ветер сильный - на пляже будет песчаная буря, а в океан кое-где и не зайдешь. Утром ветра иногда почти нет, усиливается, как правило, после обеда, когда суша раскаляется. Могут быть более тихие дни (и тогда шикарные виды с мирадоров и плаванье в вашем распоряжении) или несколько к ряду облачных и ветренных( и тогда - в горах дождь, холодно, и все мирадоры прячутся во влажных шапках серых облаков).
Хотите или нет - "Ветер на Лансароте - это часть пейзажа".(с)Lemura.
Пляжи - это отдельная тема, о ней позже.

Утром , спасибо за отзывчивость к нерадивым туристам, на рецепшене распечатали копию моих прав, и без трех минут 11 я ждала наш транспорт. 11-00. 11-10. Ни машины, ни признаков человека с ключами в руках. Либо опаздывает, либо не придет. Ладно, сходим сами в их офис (их много по городу) с нашим бумажным предзаказом. После окончания сборов уже на выходе я для интереса спросила на рецепшене - не было ли кого тут из прокатной конторы. Был, искал постояльца со странным именем, не нашел и уехал. Милая девушка тут же позвонила куда-то и сообщила, что через десять минут этот человек снова будет здесь. Хорошо.
Человек явился , и вот тут у нас случился очередной приступ смеха. Я не знаю почему, но вчерашний дядечка в прокатной конторе в аэропотру, то ли потому что действительно умный, то ли ошибся, так как русских паспотров до этого не видел (и что страница с именем и фамилией последняя - не знает, но данные он искал прямо в визе ( тогда удивилась, ну ладно,думаю, ему виднее). И ведь та же проблема была и у рецепсионистки при заселении - водит она пальчиком по визовому штампу и спрашивает - а что ж даты рождения-то нет? Ну нет здесь русских, представляете?! ) В общем, в предзаказе имя и фамилия получателя выглядели так:
Mrs Shengen Etats
Леди с таким именем в отеле, удивительно, но не было
Мои права в виде копии плохого качества сотрудника немного напрягли, но он смирился. А может, подумал, что это такие особые русские права - он наверняка тоже их никогда в глаза не видел. У русских так принято и ноу комментс) И кроме прочего, ему нужен только номер удостоверения, который мы сразу ему показали где пропечатан, чтобы не перепутал. Это на Родосе пластиковую карточку тщательно изучили, сравнили с физией, записали стаж..
Хорошо, машину мы получили. Это была не та, что заказали , не Опель Корса, а Форд Фиеста (пусть, проще пересесть с привычного Форда на Форд)) и цвет у него был чудесный - красный.
И мы покатили. Заправляться, закупаться провиантом, картами и в путь. Карта у нас была бесплатная из прокатной компании, Кабреры Медины, и немецкая за 3.5 евро. Первая показала себя отлично. Вторая была красивая, но бестолковая.

Сначала был Эль Гольфо. Здесь фотоальбом:
http://eazytigerr.gallery.ru/watch?a=byPj-iSth
К нему можно подъехать с двух сторон - вид сверху, если ехать от одноименного городка, и со стороны Лас Салинас можно подъехать, считай, прямо к бухте. Городок небольшой, рыбацкий, славится рыбными ресторанчиками, а нас там впечатлила детская площадка, разбитая прямо на вулканическом песке. Сюрреалистическое зрелище, как и сельские футбольные поля с воротами без сетки на черном вулканическом грунте с видом на обожженые склоны посреди лавовых полей. Ну а что, жизнь идет..
Что надо знать об этом месте. Эль Гольфо - это бухта, образованная кратером вулкана и океаном. При извержении часть вулканического конуса разрушилась, лава истекла в океан и вода открыла панораму, от которой захватывает дух. Меня это место потрясло и осталось одним из лучших воспоминаний с острова.
Антонио Гауди никогда не был на Лансароте, но разглядывая многие естественные творения природы на острове мысли невольно возвращались к нему. Про Собор Святого Семейства в Барселоне говорят, что это застывший джаз. Архитектура, глядя на котрую можно слышать музыку. Возможно и вы что-то такое ощутите, разглядывая фотографии, а я даже сейчас, смотря на них, слышу и почти чувствую этот дикий, невообразимый, адский рев, с которым земная твердь разверзлась и раскаленная магма изрыгалась из глубин преисподней. И находясь под сводами гигантских натеков лавы ото всей этой мощи и масштабности сносило крышу. Фигурки людей - букашки на фоне фантасмагории природных сил. Мы не имеем понятия в обычной жизни, насколько ничтожны по сравнению с матерью-Землей и процессами, происходящими в ней. Полезно бывает вспомнить истинное положение вещей, что человек - ничтожная частица огромного мира, и ощутить настоящее благоговение перед красотой и мощью Его творений.
Но даже и без особой впечатлительности, место - уникальной красоты, очень необычной цветовой палитры. Озеро оливкового цвета - из-за водорослей. Почему не пересыхает? Говорят, в глубине соединено с океаном. Пляж с настоящим вулканическим песком, насыщенным оливином.
Оливин на Лансароте повсюду. А почему?
Здесь нам придется сделать экскурс в естествознание. И начать с нескольких очевидных вопросов. И самый очевидный - КАК вообще такое возможно?
Итак, лирическое отступление... в геологию. Кому не надо - пропускайте смело)
Тело планеты Земля неоднородно, в самой сердцевине - ядро, вокруг него - мантия, а поверх всего - Земная кора - внимание - в виде очень тонкой пленки. Толщина коры разнится от 0 км в участке срединно-океанического хребта до 75 км под горным массивом Гималаев. Радиус планеты, к сравнению, 6 371 км. Кора так же неоднородна, и представляет собой сообщество крупных и мелких литосферных плит, находящихся в постоянном движении. Скорость его исчисляется миллионами лет, но масштабы формируют карту мира.
Все помнят о начальном едином материке Пангея, омываемом океаном Панталассой и морем Тетис, расколовшемся 200 миллионов лет назад на Гондвану и Лавразию, которые потом тоже разделились еще на несколько частей, давших современные континенты, но динозавры, как известно, этого уже не увидели. Никто толком не знает причину их вымирания, метеорит или инопланетяне, но ,возможно, это был супервулкан (один или несколько), разбуженный глубинной активностью тектонических сдвигов . Об этом интересно почитать подробнее, но коротко говоря - один супервулкан представляет собой силу катастрофической мощи, достаточной, чтобы изменить лицо мира необратимо и неузнаваемо. Одна из причин - пепел. Поднимаясь в атмосферу (а высота столба выбросов, эруптивной колонны , может достигать 100 км для просто крупного вулкана), тяжелый пепел осыпается дождем, а легкий пепел покрывает в воздухе тонким слоем гигансткие площади, вплоть до всего полушария, экранируя солнечный свет и тепло. Вот вам вулканическая зима. С пеплом в атмосферу поступают и ядовитые газы, образуют соединения с водой и проливаются дождями. Все знают, что будет, если оксид серы встретится с водой? Правильно. Кислотные дожди выжгут все живое. А если вулкан подобной мощи находится в океане - разрушения будут еще страшнее - при встрече раскаленной лавы с водой будет колоссальный взрыв, цунами невообразимой силы, нагрев масс воды полностью поменяет карту течений. И климат. На сегодняшний день есть активный супервулкан, и самый известный, Йеллоустоунская кальдера в Америке. Кальдера - это, грубо говоря, кратер, оставшийся после разрушения вулканического конуса мощными взрывами и обрушения остатков вулканической постройки внутрь опустошенного магматического очага. Крышка разрушается и проваливается в пустой котел.
Как в Йеллоустоунском национальном парке вулкан потеряли.
Ученые по всем явным и косвенным признакам определили вулканическое происхождение уникальных ландшафтов Йеллоустоуна. Были и гейзеры, и термальные источники, и регулярные подземные толчки. Не было только самого кратера. Не будем винить американцев, трудно представить себе и еще труднее поверить, глядя на горный хребет с "дырой" в 100 километров в середине горной цепи - что это "окно" - не просто так. Но сверху виднее, и когда из НАСА прислали снимки местности со спутника - пропажа нашлась. Все это время в поисках вулкана ученые находились прямо на нем самом - весь Йеллоустоунский парк представляет собой кальдеру размером 55х75 километров. Конуса пока нет, но огромный магматичекий резервуар под ним активен. И этот вулкан, взорвавшийся 600 тысяч лет назад - жив, он дышит, хотя и спит беспокойным сном; уровень грунта в центре то опускается на метр, то поднимается на три, озеро наклоняется, осушаясь с одного края и затапливая прибрежные области с другого, и временами "волнуется", выдавая 250 подземных толчков за 4 дня. Гиганский магматический котел продолжает наполняться. Всего известных супервулканов называют то семь, то двенадцать. Три из них - в Америке, у нас на Камчатке один, один в Японии, в Исландии, и по островным дугам Тихого океана среди множества других, больших и малых (смотрите "Тихоокеанское вулканическое кольцо").
Сила извержения крупного вулкана такова: рев Кракатау был слышен за 4000 миль в Австралии, воздушная волна, порожденная его взрывом, обошла земной шар семь раз, цунами смыло в океан 295 городов, а сила взрыва превышала мощность ядерного, уничтожившего Хиросиму в двести_тысяч_ раз. На месте крупного острова осталось три осколка суши, однако вскоре над водой снова появился новый вулканический конус и с 1883 года дитя Кракатау продолжает расти. Сегодня его высота уже около трехсот метров. Другой крупный вулкан, Везувий, расположен в кольцевом вале - сомме, оставшемся после взрыва его предшественника. Сам Везувий после извержения по-прежнему действующий, и также является соммой, внутри которой растет новый конус. Масштаб трагических событий теперь можно представить - стратовулкан, редкие толчки переходят в непрекращающееся землетрясение, ужасающий рев, молнии, мощные взрывы, вулканический конус ( для образности - гора) с каждым новым взрывом разрушается , осыпает гектары земли вокруг себя обломками пород и всеми видами вулканических выбросов, начиная от вулканических бомб ( и сила этих взрывов такова, что бомбочка весом в три тонны летит на расстояние десять километов), из жерла поднимается столб газа и частиц разного диаметра и разной температуры на высоту нескольких десятков километров, постепенно поток выбросов ослабевает, жерло забивается застывающей вязкой лавой и колонна , лишенная опоры восходящего потока, под тяжестью своего веса обрушивается вниз и сметает все живое на своем пути. Это прирокластический поток, достигая земли он распространяется вокруг со скоростью до 700 км\ч а температура ядовитых газов в потоке вулканического пепла (пеплом называют микроскопические частицы до 0.2 мм) от 100 до 800 градусов. Смерть несущий ветер, и последние минуты настигнутого будут очень мучительны. Невыносимый запах серы, жар, и в легких, увлажняясь, пепловые частицы превращаются в камень наподобие цемента -гибель от удушья. Так погибли Помпеи и Геркуланум.
Если вероятность извержения существует, то главный вопрос - когда?
На этот вопрос ответа никто не знает.
Вулканы , оказывается, вещь предельно непредсказуемая - они могут существовать от нескольких часов , тут же разрушаясь, до миллионов лет, и цикл их активности при этом зависит от массы факторов. Одно слово - стихия. Нет окончательной определенности в терминах "активный", "дремлющий", "спящий", а потухший вулкан - это тот, извержения из которого маловероятны. Вообще, все что связано с извержениями и сейсмической активностью предстает непосвященному в размытых очертаниях и сплошном ореоле вероятностей, потому что вулкан, по простому, это портал - ворота для магмы, поднимающейся из недр Земли к поверхности и изливающейся в виде лавы. И будет ли этот портал активен зависит целиком от процессов, происходящих внутри, под корой. А что на самом деле происходит там?

Приношу свои извинения, аккаунт на gallery.ру просит денег, он их не получит, но чтобы сделать полноценный альбом нужно перезалить все фото.
Будет позже. Фотографий немало)

Пока продолжу с текстовой частью.

Каково, как вы думаете, читать человеку в 21 веке о том, что преодолеть тяготение, запустить зонды в космос, отправить экспедицию на другую планету, уловить сигнал от объектов, расстояние до котрых - сотни световых лет - все это сделать оказалось проще, чем узнать как устроена изнутри наша собственная планета? Заглянуть в глубины космоса было технически доступнее, чем в твердь под собственными ногами. Они говорят в ученом мире, что если сравнить Землю с арбузом то человек смог углубиться всего на несколько миллиметров. Самя глубокая шахта - 12 км, это всего 0.2% радиуса Земли. Никто не знает точно, что внутри; есть только теории, основанные на косвенных данных. Фактически, единственная возможность быть в курсе событий , за исключением метафизики, это наблюдать и слушать. То есть, регистрировать сейсмические волны. Человек пока не может предсказать, и вся система защиты построена на том, чтобы услышать первым изменения в сейсмической активности и правильно интерпретировать общую картину . До сих пор неизвестно точно, что собой представляет ядро планеты и нижняя мантия, прилегающая к ядру. Вот Жуль Верн считал, что внутри планеты есть свой мир с динозаврами. Иные и сейчас говорят, что он мог быть прав. А Данте поместил преисподнюю в недрах планеты, а вход, конечно, через жерло вулкана. И, глядя на некоторые фотографии с Лансароте, это невольно вспоминается. Есть теория, что Земля - это своеобразный кристалл, и конвекция магмы внутри происходит не просто так, а по направлениям его граней. Причем кристалл эволюционирующий и количество его ребер увеличивается, и каждый переход к более сложной структуре сопровождается сменой полюсов, изменением наклона орбиты и тектоническими сдвигами. Направление этих сдвигов диктуется силовыми линиями, старые грани сохраняются и добавляются новые. Узлы силового каркаса, то есть их проекции на поверхности, являются зонами сейсмоактивности, а так же центрами развития цивилизаций. Древние люди, строившие обсерватории в виде пирамид, знали об этом - по всему миру находят странные артефакты в виде многогранников. Но об этом основы геологии не рассказывают, поэтому вернемся к ним.
Вообще диву даешься, насколько сложно, оказывается устроен мир. Нам говорят - есть ядро, вероятно, оно твердое и, вероятно, металлическое, есть магма вокруг этого ядра , она непрерывно циркулирует, и есть тонкая хрупкая твердая оболчка - земная кора, на котрой помещаются моря, океаны, континенты и мы с вами. И все это находится в непрерывном движении. Кора непрерывно образуется за счет изливания магмы через трещины в себе самой, и даже Красное море, уникальное с разных точек зрения, является рождающимся океаном, потому что его дно - это кора океанического типа и она расширяется. И так же есть обратный процесс, когда поверхностная твердь опускается обратно вглубь планеты, материки сближаются и поэтому Средиземное море - остаток древнего океана, когда-нибудь перестанет существовать. Твердь поднимается - и Ботнической Залив когда-нибудь обмелеет, и опускается - и Голландия и Венеция уйдут под воду.
Итак, мы занем, что кора Земли это сравнительно тонкая, гибкая и пластичная оболочка, постоянно находящаяся в движении. А почему плиты двигаются, вулканы извергаются и землетрясения сопровождают все это? Потому что расплав магмы под корой находится сам по себе в постоянном движении. И именно это внутреннее движение определяет все процессы на поверхности. Конвективные восходящие и нисходящие потоки поддерживают равновесие между образованием новой коры (Там, где горячая магма поднимается к поверхности - литосферые плиты расходятся и, через разлом в коре, изливаясь и претерпевая изменения под воздействием внешней среды, магма становится лавой и затвердевает. Образуется новая кора.) и погружением старой коры обратно в плавильную печь (мантийное вещество) в зонах субдукции и ее расплавлением. Океаническая кора подминается под континентальную, по границе суши и океана, образуя желоба - например, Марианский. При расплавлении коры формируется новый магматический очаг и соответственно формируются зоны активности. Поэтому по границам литосферных плит и по границам континентов располагаются зоны, в которых вулканическая активность особенно высока. Вот Канарский архипелаг как раз к такому и принадлежит. Лансароте сформировался около 20 миллионов лет назад , Гран Канария и Тенерифе моложе - им по 12 миллионов лет.
Это хорошо, но при чем здесь оливин?
Очень просто. Мантия, вещество которой непрерывно движется и меняет структуру коры; которая занимает 80% объема планеты; расплавленные породы которой имеют большую плотность, чем твердые породы в коре; которая, поднимаясь к поверхности, лишается растворенных в ней газов и меняет состав при взаимодействии с внешней средой, становясь лавой, а лава, застывая, формирует литосферу , то есть всю земную твердь - эта самя мантия на 80% состоит из оливина.
Странно, правда?
Лирическое отступление в минералогию.
Оливин  типичный глубинный высокотемпературный минерал. Он распространен во многих видах метеоритов...
Примерно 5 миллиардов лет назад из сжавшегося облака газа и пыли родилось Солнце и вся наша система планет . Самый распространенный элемент во вселенной - водород. Затем гелий. Как появились другие элементы? Это впрос вопросов. Считается, что звезды - те термоядерные фабрики, где они производятся. Однако ядерная печь Солнца может произвести, максимум, железо в мизерных количествах, а на Земле есть масса более тяжелых элементов, составляющих полезные ископаемые. Откуда на Земле взялись свинец, вольфрам, платина, золото?... "Тяжелый" радиоактивный уран , как считается, на Земле из того начального облака газа и пыли, оставшегося от сверхновой, из которой сформировалась вся Солнечная система. Уран "живет" миллиарды лет и до сих пор обнаруживается в первозданном виде. С этим элементом связан интереснейший момент. Во времена протерозоя, в момент накопления кислорода в атмосфере, появления полового размножения, многоклеточных организмов и освоения ими мелководья, на Земле заработал урановый ядерный реактор, в Африке, когда она еще была едина с нынешней Австралией. Концентрация руды, температура и давление были достаточными для запуска, а вода стала земедлителем и естественным регулятором процесса. Работа реактора длилась 500 тысяч лет. Об этом подробнее и более-менее популярно можно почитать здесь:
http://www.computerra.ru/xterra/37626/
Так что Солнце - не единственный природный ядерный реактор. Но Земля , оказывается, сама по себе уникальная лаборатория. Ее инструменты - температура и давление, увеличивающиеся к центру планеты. Толща мантии - почти три тысячи километров . Алмазы из графита образуются на глубине всего 100 км. Что происходит глубже? Геохимия - наука молодая и "поверхностная", о глубинных процессах мы знаем очень мало. Есть сведения, что под землей вырабатывается электричество , есть даже грозы и шаровые молнии - и это особый род катализатора химических превращений. Так же как и в небе при подземных грозах возникают радиоволны и образуется озон.
Чудеса? Да они кругом. Набережная Санкт-Петербурга. Гранитный сфинкс, ему сколько-то тысяч лет. Гранитная набережная, ей сколько-то сотен лет. Виден Исакиевский собор с его сорока гранитными колоннами и гранитные стены Петропавловской крепости. Гранит составляет один из слоев Земной коры и имеет магматическое происхождение: магма поднимается к поверхности, но не изливается лавой , а застывает, не выходя наружу. При этом расплав магмы проникает в кору изнутри, пропитывая собой горные породы, расплавляя их и заново кристаллизуя в минералы нового состава. Так сколько лет самому граниту? Тому, что использован при строительстве Санкт-Петербурга - 1.7 миллиарда лет.
Что еще интересного я вдруг заново узнала - все минералы имеют кристаллическую структуру. Банально, но я раньше не задумывалась, из чего сделан камень. И как только аттестат дали)
Минера́л (фр. minéral, от позднелат. minera  руда)  природное тело с определённым химическим составом и кристаллической структурой, образующееся в результате природных физико-химических процессов и обладающее определёнными физическими, механическими и химическими свойствами. Является составной частью земной коры, горных пород, руд, метеоритов. Понятие «минерал» подразумевает твёрдое природное неорганическое кристаллическое вещество.
Живая материя в основе имеет клетку, единицу жизни, неживая матрия в основе имеет кристалл. Единицу... тоже жизни? Такой, долгой-долгой, в миллиарды лет, жизни. Судите сами. Минерал - это кристалл. " Кристаллы твёрдые тела, в которых атомы расположены упорядоченно, образуя трёхмерно-периодическую пространственную укладку  кристаллическую решётку". Кристаллы зарождаются, питаются и растут, а пищей для них служат частицы вещества в "среде обитания" . Среда - раствор, расплав, газ. Меню у каждого кристалла свое собственное, из раствора с несколькими компонентами он выберет необходимый. Может и отравиться - захватить вещество, котрое остановит его рост. Кушать хороший кристалл должен не много (иначе будет несовершенным по форме, с включениями "мусора" и мутным) и не мало (иначе кристалл начнет терять частицы своего вещества и распадется, то есть исхудает и умрет голодной смертью). Лучший кристалл - правильной формы и высочайшей прозрачности - растет медленно при ограниченном питании. За еду они воюют - если в растворе мало питания - крупные кристаллы отнимают пищу у мелких и те погибают. (Но кристаллы- скелеты - это не трупы, это обычные снежинки )Что интересно, кристаллы при своем росте могут подчинять себе и органическую материю. Об этом говорят находки окаменелостей, полностью повторяющих форму органической материи, ставшей матрицей для них. Окаменелое дерево из агата в Мексике, например. А органическая материя и кристаллы - это отдельная тема. Биохимия и прочая-прочая.. А еще - фрактальная геометрия, физика, биология, математика...
Итак, минералы образуются, живут, конкурируют между собой и внутри собственных сообществ, терпят метаморфозы и умирают - распадаются или превращаются. В коре горные породы расплавляются, опускаясь обратно в мантию.
Камень что же, можно расплавить? Базальт, оказывается, можно. И сделать из него базальтовое волокно. А из этого волокна делают столько полезных вещей, что диву даешься. И даже кузов одного из трех первых , прости господи , российских суперкаров "Маруся" В1, представленных во Франкфурте, был сделан из него. Два других - из карбона. Автомобили представлял, друзья, Николай Фоменко. Вам уже смешно? А немцы были в шоке. И я тоже в шоке, потому что машина .. смотрите сами и читайте сами.
http://auto.mail.ru/article.html?id=29652
http://ru.wikipedia.org/wiki/Marussia
Вот вам и вулканический камень. Базальт - это магма особого состава, излившаяся на поверхность. Дно океанов, горные массивы, Венера и Марс сложены вулканическими базальтами, а на Марсе, кстати, самый крупный из известных вулканов - 20 километров в высоту, Монт Олимпик.

...Оливин  типичный глубинный высокотемпературный минерал. Он распространен во многих видах метеоритов. Представляет собой силикат магния и железа...
Вот этот вот полупрозрачный зеленоватый камешек на ладони, который только что добыт из песка на пляже, пришел на поверхность с глубины более тридцати километров ? Он способен выдерживать колоссальное давление и температуру до глубины в 400 километров? Мда..
После всего этого, в чистом виде, остается понимание - что мир устроен архисложно. Благоговение перед Природой-матерью, каждая крупица которой несет в себе загадок больше, чем способен постичь ограниченный человеческий ум. В ней нет ничего случайного, даже пылинка подчиняется великому порядку, который на первый взгляд - всего лишь хаос, но на самом деле - космос. Ибо с греческого космос - и есть порядок. Великий порядок.
Ну а здесь, на Лансароте, вы можете увезти сувенир из Земных глубин за 1-2 евро, выбрав камешек поменьше - со сливу или побольше, или в виде бус и браслетов, или россыпью, добытые собственным трудом на вулканическом пляже. Так что покончим с наукообразием и вернемся к тому, откуда начали - к оливиновым пляжам.
Чудесный, просто чудесный оливиновый пляж рядом с Эль Гольфо. Жаль, забыла название и дорогу. Купание там запрещено, волны могут быть очень сильными - до того, что ударившись о берег их пенные лапы метров по пять в длину, омывают вас, подобно Афродите, вызывая бурный восторг от слепящей белизны... или тащат к берегу на пятой точке, создавая экстрапилинг, если вы не удержитесь на ногах , приди волна посильнее. Пятая точка потом еще и подгорает на солнце и два дня вам очень проблемно сидеть, лежать и вообще жить активной жизнью. Возле воды прямо в песке живут летающие насекомые, питаются водорослями, которые волны выбрасывают на берег, и, как и положено отряду двукрылых, навязчиво создают дискомфорт пляжующим. Поэтому надо располагаться на несколько метров повыше, и к воде ходить через сухие колючие останки этих водорослей, по ОченЬ горячему песку. Лучше в носках. Зато он очень красивый - насыщенная бирюза океана, белая пена прибоя, серый графит мельчайшей гальки , то есть - вулканического песка, переходит в сверкание тысяч черных бриллиантов, когда малюсенькие камешки омывает волна, и когда она отступает - кажется, что сверкающие драгоценные частички бегут за волной обратно в океан, но это вода, отступая, осушает берег; и потом снова и снова. Сверкающее совершенство. И еще на этот пляж ходят нудисты. Вот идет парочка очкариков, студенческого вида, бледные и тощие, держась за руки, стыдливо снимают верхнюю одежку и - опа! - никакие они не стыдливые, они нудисты и причем в самом натуральном виде)) Там же есть необычные скалы - кресла великанов, так назвали мы их. Лава, встретившись с водой, образовала очень необычные выпукло-вогнутые формы. Интересно их разглядывать в закатном солнце, но если ветер сильный - и волны такие, что чуть поодаль брызги выстреливают на пятиметровую высоту - лучше лазить поаккуратнее. Потрясающее место, увидеть его мы не планировали, просто так получилось - заблудились, свернули не туда... Момент был самым подходящим - ветра почти не было, и волн тоже, солнышко уже было греющим, но не жарким... Может, и вам остров подарит сюрприз? Он щедр к тем, кого принял, хоть и строг. И для каждого делает свои подарки - кому находку в виде крупного камня, кому винное удовольстве, или прогулку с потрясающими видами, котрыми можно насладиться только в особый момент или особых людей... Кто знает, каким подарок будет для вас, если .. если остров вас примет.
Далее мы направили свои стопы к Лос Хервидерос. Другая известная туристическая стоянка, так же рекомендована к употреблению в закате, можно полюбоваться резными скалами и салютом брызг - сильные волны врезаются в каменные базальтовые ступени. Базальт образует четкие столбчатые структуры - результат медленной кристаллизации. Сверху столбы имебт вид многогранников, похожих на соты - фигуры растрескивания. (См. "Мостовая гигантов", как пример). Бирюза океана, графит камня с вкраплениями оливина, и на горизонте, за лавовыми полями, цепочки вулканов. Стихия облагорожена Сезаром Манрике и пусть бывалый путешественник возводит очи горе, зрелище достойно созерцания. Прежде всего впечатляют масштабы - от Эль Гольфо дорога проходит как раз через лавовые равнины и нет им конца и края, это километры и километры, гектары безжизненного пространства. Острые грани, выбросы крупных частиц и сравнительно мелких - огненный дождь покрыл землю толстым слоем. Какой кошмарной мощи должна быть стихия, чтобы произвести такое.. У Лос Хервидерос можно полюбоваться или приобрести минералы удивительных цветов и рисунков. Есть грозди кристаллов аметиста, кварца, агаты, другие красивейшие камни, названия котрых я не знаю.
Чего тут нет - так это туалетов. Прошу прощения за приземленность, но если побродить по дорожкам в скалах, вы поймете, почему вопрос актуален. По запаху. С туалетами на острове известные проблемы - их нет. Заправки вам в помощь, кафе и официальные туристические центры, с оплаченным входом. На заправке нужно спросить ключик и счастье будет близко, но необходимого средства из целюллозы может и не быть, тогда его приходится тырить из соседнего мужского туалета, потому что, как назло, именно сегодня никаких других источников этой роскоши у вас нет. При этом еще может не работать выключатель. И если вам очень надо - придется как-то с этим мириться и если ночное видение еще не развилось - остается один вариант - приоткрыть дверь, чтобы хоть какое-то количество света было. И надеяться, что ветер эту дверь не распахнет в интересный момент и товарищ, котрый у специального автомата моет свою машину напротив, не будет удивлен, приятно или неприятно. Весело, в общем. Или например где-то в гористой местности идти в оное заведение на заправке, преодолевая штормовой ветер, то есть с усилием. Для местных - этот ветер нормален. Для нас - почти аттракцион аэродинамическая труба Ключ у них был с прикольным брелоком - леди из металла с крупную ладонь величиной. Такую точно не унесет)
Касаемо высоты, мирадоров и сногсшибательных видов - о них мы, конечно же поговорим. О тех, до которых добрались сами.
Мирадор де Фемес. Фемес - это маленькая деревушка в горах, откуда можно обозреть долину и береговую линию океана. Отсюда начинаются некоторые пешеходные маршруты через Los Ajaches (большую и малую горы) к побережью. Где-то в начальной части Фемеса, Лас Казитас Фемес, в саду некоего дома, говорят, есть останки вертолета, чьи лопасти унесло во время тропического шторма Дельта в 2005 году. Легенды такие легенды, но фото машины действительно существуют. Побывать в Фемесе стоит однозначно, лучше когда нет тумана, светит солнце или клонится к закату - очень красиво. Найти этот мирадор может быть немного сложно - указателей нет. На карте - звездочка, что означает смотровая площадка, а дальше - ваши проблемы. Местные, если вам встретятся - ни слова ни на каком языке, кроме своего испанского не понимают. "Мирадор де Феме" - понимают и показывают пальцем в горы, кивая головой с широкой улыбкой. Как туда проехать объяснить не могут - и это понятно, поворотов и развилок на улочках деревни достаточно, но можно уяснить общее направление и двинуться наобум. Захотите найти - найдете) Если поискать - есть в сети карты с координатами, для навигатора. У меня такой роскоши не было, но, после всех потраченных нервов он уже стоит в списке "купить!". Хотя, сколько потрясающих мест нам остров показал после поворотов "не туда", блужданий и кружений..
Салинас де Ханубио. Еще один маленький мирадор, рекомендован на рассвете или закате также, но и днем достаточно красочен. Недалеко от Лос Хервидерос - старый заводик по производству соли. В сороковых годах на острове было 26 солесушек, продукт шел на консервацию рыбы и мяса, но после изобретения холодильников потребность в соли в разы сократилась. В настоящее время солесушек осталось три, соль идет для приготовления традиционных блюд типа канарской картошки (соли и картошки берется поровну по весу) и для картин на особых местных праздниках. Морская вода нагнетается в канал (раньше это делали ветряки, в остальном технология не изменилась) распределяется по ячейкам и при температуре не менее 25 градусов , то есть в летние месяцы, кристаллизуется. Разные цвета ячеек - разная степень кристаллизации. Затем соль извлекается и измельчается. Вся работа ведется вручную "соляными фермерами", "солинерос". У ребят есть даже сайт.
http://www.salinasdejanubio.com/ingles/indescripcion.htm
В Лас Салинас территория для входа закрыта на цепочку, в Лос Кокотерос, говорят, можно рассмотреть все в непосредственной близости. Третью солесушку можно увидеть с высоты мирадора Эль Рио, поскольку она расположена у его подножия. Ячейки интересно смотрятся и вместе и по отдельности, с рисунками на поверхности и соляными островками, и на всей территории - специфический чуть слышный аромат, довольно необычный. Оказывается, соль тоже имеет запах.

Мирадор де Хария (правильнее произносить "Ария", но уж так прикипело...). Настоятельно рекомендуется двигаться от Тегизе через Харию к мирадору Дель Рио (главному туристическому достоприму) и никак не наоборот, хотя бы в первый раз. Почему - скоро станет понятно ) Двигаясь по LZ10 вы постепенно (и довольно круто местами) начнете набирать высоту, приближаясь к еще одному чудесному обзорному пункту. Мирадор Хария хорош. Правда, хорош. Можно посидеть на краю пропасти, прогуляться по каменному языку, восхититься видами , подышать облаками, посмотреть, как они переползают через горный хребет рядом и скатываются вниз, если будет на то погода. Дорога к нему уже не для новичков, но весь изюм - в спуске от смотровой площадки к самому поселению. Собственно - вот он, обещанный аттракцион. При движении вниз по этому узкому серпантину одни визжат от восторга и раскрывают глаза пошире, другие визжат от страха и зажмуриваются покрепче. Как насчет испытать себя?) На самом деле, нужно быть собранным, внимательным и спокойным, чтобы спуститься благополучно. Поводов для выброса адреналина будет достаточно - и от головокружительных видов с высоты нескольких сотен метров, и от любого автомобиля навстречу. Или - автобуса. (О, какое удивление было написано на лице, когда выяснилось, что движение двустороннее.) Спускаться все же легче, чем петляя ползти в гору, хотя... Приятнее прижиматься на узкой обочине, где она есть, к телу горы, чем к краю пропасти, не так ли? Развлекуха что надо, короче говоря. Хотя дорога очень и очень красивая. В этой части острова сохранились сосны, есть травяной покров, цветы.. Прорубленные ворота в скальной породе очень живописны. И знаете, что я хочу сказать? Испанцы - по-хорошему чокнутые, такие же как русские, может, чуть больше. Убеждаюсь снова и снова, и вам тоже повод представится. По этому крутому во всех смыслах серпантину проходит этап автогонок на скорость! Как бы то ни было, я про это все не знала, карта не отражает перепада высот, поэтому когда ехали (нам чисто по везению удалось правильный маршрут проложить, именно спускаясь от Харии по серпантину) - сильно удивлялась такой трассе. Выяснилось, что человеку, чей ареал обитания не поднимался выше 7-го этажа за всю жизнь, может быть свойственен страх высоты) Однако, новые ощущения! Потом пришлось, правда, постоять немного, отдышаться. А через день повторили)) Ну а что же сама Хария?
Собственно Ария - долина тысячи пальм, милое поселение, откуда начинаются многочисленные пешеходные и велосипедные маршруты по живописным прилежащим территориям ,в том числе, к единственному лансаротскому лесу, Bosque de Haría. Лес не виден с дороги, расположен на вершине горы Montaña de Haría, справа от военной радарной станции. Райских кущ там не найти, но место, говорят, приятное, можно разбить пикник. Местные заботятся о чистоте и сохранности территории очень просто - о нем почти никто из туристов не знает. А один из влюбленных в остров резидентов, учитель естествознания, живущий в Харии, испросил разрешения соорудить на вершине горы ловушки для облаков. То есть - для сбора влаги. Чтобы поспособствовать озеленению острова, восстановлению флоры и фауны, предупредить солевую эррозию почв. Канадский физик облаков (и такие вот бывают) приезжал специально на Лансароте после успешного опыта извлечения влаги из туманов в Чили и оценил возможный потенциал острова положительно. И вроде бы все получилось, но Дельта, тот самый шторм, все уничтожил. Сейчас снова пытаются восстановить. Стандартный уловитель влаги из тумана выглядит как рамка метр на метр, затянутая пластиковой полипропилленовой сеткой и все это на высоте двух метров над уровнем земли. Облако сталкивается с сеткой, и влага конденсируется на ней, затем стекает во влагосборник. Влага нужна для выращивания молодых деревьев, которые, подрастая, сами становятся влагоуловителями за счет своих крон. Дело в том, что облака и туман проходят на уровне примерно метра от земли и маленькое дерево не может получить достаточно влаги, пока не дотянется ветками до "полосы влажности". На дожди здесь не рассчитывают. На соседнем Тенерифе есть целое кольцо "туманных лесов", живущих в основном за счет влаги из воздуха. Даже если совсем нет дождей - мельчайшие капли из облаков оседают на листьях и скатываются вниз к корням, питая их.
http://www.harialanzarote.com/fog-project/
Кроме того, в Харии похоронен Цезарь Манрике и много магазинчиков с работами местных художников. Есть вот такой музей - Museo de Arte Sacro.
Следующее чудо - мирадор Дель Рио. Несомненно, одна из жемчужин острова, потрясающей красоты место, и поездка туда вам непременно запомнится!) Одно условие - очень желательно, чтобы погода была солнечная, иначе облака скроют и сумасшедшую яркость красок и слепящее золото солнечных бликов на воде, и детализацию ландшафта, а там есть на что посмотреть. Высота смотровой площадки, облагороженной Сезаром Манрике, 479 метров. Это немало, и высота очень хорошо чувствуется, как уже было описано, начиная с того, что горный серпантин по дороге туда вам могут "перебегать" самые настоящие облака. Парковка никогда не бывает пустой, вход платный, до 17-30, в ресторанчике можно перекусить, наслаждаясь чудесным видом. Задержаться там можно надолго - очень уж хороша открывающаяся панорама, а от ощущения простора просто дух захватывает. Горный массив, складки породы, узоры красок от набегающих облаков, синева океана с белыми царапинами - пенные следы от курсирующих к Грациозе катеров, сам остров-сателлит и другие, поодаль, что поменьше... Восхитительно, и , определенно, Цезарь создал одному из красивейших мест острова достойную оправу, демократичную и стильную.
Собственно, если ехать от Тегизе через Харию к Эль Рио, по пути можно посетить еще несколько смотровых площадок. На одну мы рискнули отправиться.
Ermita de las Nieves. Это была одна из неразведанных поездок, влекомые значком "мирадор" на карте, мы свернули на пустынную грунтовку. Минут пятнадцать-двадцать дорога шла в гору, временами несколько пугая, потому как набор высоты иногда был довольно резок, подъем упирался в небо, а само качество дороги было далеко не для малолитражки. Мелко трясло непрерывно, мирадор - "прощай подвеска". И уже много раз пожалев, что ввязалась в авантюру с неизвестным исходом и невозможностью развернуться на узкой грунтовке, я узрела Храм на вершине. Мы прибыли. Часовня оказалась закрыта, но на скамейке перед воротами мирно беседовали два пожилых сеньора, рядом стоял малыш Ситроен. Ну, рано еще себя есть поедом - и здесь есть жизнь. Мы не одни. Вскоре подъехала еще машинка и еще.. Нет-нет, место живое. Надо пойти посмотреть, откуда это они возвращаются с такими глазами.
Имя церкви переводится как "Уединенная обитель облаков", или " скит облаков-отшельников". Это я знаю теперь, а тогда - странный, немного дымный аромат в воздухе удивлял - источника не было. Лицо через некоторое время стало слегка влажным, дышать было странно. Над нами близко-близко летели облачка... Так ведь это же не над нами! Это мы, мы стоим в облаках! Это их запах, их влажность и едва заметная дымка - это вовсе не испарина от океана, который на 608 метров ниже, это и есть Настоящие, плывущие по небу Облака. Вот так можно потрогать небо руками. Мирадор оканчивается обрывом. Самым настоящим, с дикой, отрывающей башку панорамой. Было недостаточно сил для видимого восторга, да и какие могут быть слова, это надо просто пережить. Ветер, простор, хочется лететь, кричать, петь, все сразу, но ошеломлен настолько, что просто стоишь и смотришь вниз, в долину. И там - береговая линия, склоны гор, настоящих, крутых гор, неизмеримый объем воздуха и света, и океан. А где-то позади, с другой стороны - тоже океан. И облака, те самые - барашки и воздушные замки в несколько ярусов - плывут на уровне твоих глаз. Вот прямо на одной высоте с тобой. И рядом стоит дорожный знак - скорость не больше 60 км\ч. Мы тут же обозвали этот знак "летать медленно", потому что передвигаться по этой, с позволения сказать, дороге можно не больше 20-30 км\ч. Дорога, кстати, огибая церковь, идет дальше, на самую оконечность горного массива. Там стоит военная станция, с большими локаторами. Солнышко - очень желательный спутник для визита. В часовню, оказалось, местные приходят молиться, когда отчаянно нужен дождь.
Есть там еще пара звездочек-мирадоров на карте, в том районе. Мы не доехали, нервной энергии не хзватило)). На этот раз). Но еще об одном -двух расскажу. В районе Тегизе есть музей пиратов. Есть он на врешине чего бы вы думали? Правильно, кратера. Замок Санта-Барбара называется. Высота над уровнем моря - 452 метра. Почему это так важно? Потрясающий обзор? Да. Но еще - самый экстремальный серпантин на моей памяти на этом острове. Дорожка ... мммм...очень-очень-очень узкая. Обочин и заграждений нет совсем. Подъем - и спуск- очень крут, весьма крут. Повороты еще круче. К чему нагнетать? Туда ходят и автобусы. Не дай бог встретить в этой половой щели, с обрывом в триста метров вниз, автобус... Они чокнутые, это точно. Никаких предупреждений, никаких знаков об опасности маршрута, никаких намеков на опыт водителя и подгузники... Обратно я, не выдыхая, ползла на ручнике, бибикала перед каждым поворотом и молилась. Ох.. Никого на встречку не было. Отчасти - потому, что музей уже закрылся, после 16-00, и большинство машин уже разъехались. Может, ничего бы и не случилось, но русская душа привыкла к простору на дорогах и движение в условиях крайне узких козьих тропок (хоть и с отменным асфальтом) заставляет очень напрягаться. Эээээ... Нужна привычка. Но, мирадор. Наверху - сильнейший ветер. Унести - может. Высота ощущается острейше - подойди к краю и - и замри бездыханный от восторга. Палитра красок восхитительная - пустынные пшенично-желтые поля фермеров внизу, оранжевые склоны, охряная почва, синева неба - очень солнечное, теплое место. Желающие могут спуститься в кратер , мы же обошли его кругом. По периметру - обзор изумительный. Замок был построен как смотровая башня для защиты островитян от набегов пиратов. Теперь там музей. Музей пиратов и эммигрантов, так правильнее. Там можно узнать, что канарцы, отплывавшие в Америку, основали в Техасе город, Сан Антонио. В 17 веке, в Техас! Бесстрашные люди. Лансаротцев отправляли на Кубу и в Тринидад, Аргентину и Венесуэлу. Испанская корона, Новый Свет, старая история.

Следующие мирадоры имеют прямое отношение к теме парка вулканов, но прежде чем рассказать о смертельной красоте , пара заметок о дарах жизни. Я имею ввиду алое и виноград. Относительно алое - на канарских островах это известный продукт, достаточно много предложений в магазинах и во всем этом неплохо бы немного сориентироваться. Нам пришлось ориентироваться срочно, потому как получив в один день голову в облаках и эйфорию сногсшибательных видов, на следующий мы хотели продолжить, но погода испортилась. В горах был ветер и дождь, холодно. Смотреть как на верблюдов грузят пожилых евро-бабушек и дедушек (в маечках с коротким рукавом) погонщики в теплых водонепроницаемых куртках-ветровках было зябко. Вариант купания отпал по причине ветра и волн, а вот вариант загорания был оценен как положительно подходящий. Напрасно. Облака или нет, но мы сгорели. Сгорели прилично. Надо было срочно чем-то помогать коже справиться с ожогом. По предыдущему канарскому горькому опыту коллеги - могли помочь только целительные средства в виде алое-геля. Рано или поздно, на нашем пути обнаружился магазин соответствующий магазин. Тот, что в деревне Яйца. Хорошая, милая деревня, (кстати, где бы ты ни заблудился в том районе - езжай по указателям на Яйцу и все прояснится, Яйца - рулез во всех смыслах, особенно рулез, когда пол-часа кружишь непонятно где) там есть сувенирные магазинчики, магазинчики с украшениями из лавы и кораллов, арт-художествами и "дорогой смерти", как ее мы назвали, потому что на фоне черного лавового грунта графит асфальта контрастировал с белоснежными камнями на обочине, служащими, видимо ограничителями и отражателями света в темноте. На скорости во время движения они воспринимаются боковым зрением как черепа, отсюда название. Едешь, а они справа и слева. Черное на белом. белое на черном. И пейзажи. Ух.) Так вот там, в этой деревеньке есть магазин алое, причем, алое с соседнего острова - Фуэртовентуры. Положительно, это была лучшая продукция из всех найденных. Как оказалось, вернее, как нам подсказала интересная статья об алое в местном журнале и повторила потом милая женщина-консультант - надо смотреть на этикетку. Если основа средства - натуральный свежедобытый алое-гель, то есть именно то самое вщество, в котором и содержится вся сила растения - то в составе первым должно стоять именно Алое. Если первым ингридиентом значится вода - значит был использован сухой алое-порошок, разведенный водой. Получить волшебство из алое-порошка это примерно как ожидать получить парное молоко из сухого молочного концентрата. Бесполезно. Как ни прискорбно, та лансаротская алое-линия, что нам часто встречалась - Алое-плюс Лансароте, производится именно из порошка. Хотя и приятная на коже. И очень милый парфюм они предлагают "Тиманфайя". На самом деле недурен. Ну и , могу теперь по своему опыту утверждать, что гель с Фуэртовентуры творит чудеса, это правда. В этом магазине в Яйце можно купить хоть простой чистый гель, хоть особое средство для леди от морщин со.. змеиным ядом. Гхм. Спасибо, мы подумаем. Но большую часть денег я потратила не в винном магазине, и не в сувенирном, а здесь и, вообще-то довольна.
Относительно алое, лирических отступлений в ботанику не будет), но кое-что занятное отметим. Страна-происхождение растения до сих пор не определена. Есть мнение, что это могут быть и Канарские острова. Первые рецепты лечебного применения обнаружены на территории современного Ирака, им 4000 лет. У древних египтян в манускриптах подобные записи отмечены так же. Римляне, греки, индийцы, арабы, китайцы, древние сирийцы... Алое упомянут в библии. Александр Великий использовал алое для лечения ран своих солдат, и Христофор Колумб вез на кораблях горшки с алое как живой медикамент, и между тем, гель, составляющий мякоть листа, содержит более трехсот активных ингридиентов. Испанцы вывезли алое в Новый Свет, где он хорошо прижился, особенно на карибах. На канарских островах алое выращивают по принципам органического земледелия, плантации получают специальные сертификаты. Самая чудодейственная продукция получается только из свежайших листьев - утром их срезают, отвозят в лабораторию и к вечеру экстракт уже должен быть упакован для продажи, тогда сила растения максиально сохраняется. Если плантация расположена далеко от места переработки - листья теряют часть своей силы. Порошок теряет их почти все. Как отличить живой экстракт от порошка, разведенного с водой мы уже знаем - по этикетке. На острове можно купить и привезти с собой в качестве сувенира черенок aloe vera , то есть - алое истинного, самого трушного из всех пятисот видов алое. Стебель у него очень короткий и листья розеткой поднимаются считай от земли. Правда использовать их можно только у растения, которому не меньше четырех лет. Тот вид, что растет у нас по подоконникам - с длинным стеблем, арбоденсис (древовидное, то есть), аналогично целебен. Гхм. Следует помнить, увлекшись оздоровлением, что желтоватое вещество, алоин, которое удаляется вместе с кожицей листа - ядовито, может вызвать сильное отравление, а в природе его горький вкус защищает от поедания животными. Алое с арабского - "горький".
Покончим с горьким и перейдем к сладкому. То есть - к вину.
Херия. Винодельческий район, две винные дороги. Удивительные и уникальные пейзажи, бодеги, дегустации, цветущие лавовые поля и возможность испытать в очередной раз благоговение перед силами природы. И жизни. В этой части острова лавовые поля покрыты лишайниками, и из каждой трещинки, где может скопиться хоть какая-то влага, выглядывают камнеломки. Похожи на маленкие сочные розочки. Идешь, ступаешь острожно, чтобы не повредить растение, они на каждом шагу, совсем малютки и побольше; слышен хруст - жидкая лава вытекает и застывает очень быстро, не успевает кристаллизоваться и потому напоминает стекло, так и называясь - вулканическое стекло. В чистом виде - обсидан. Очень острые грани, трещины, хрупкость. Кое-где есть провалы - под поверхностью могут быть пустоты. Ходить туда не стоит, но и с обочины видно достаточно - рисунок потоков завораживает - вот складки, вот быстро тек огненный ручей, вот корка треснула и пласты наезжали друг на друга.. Есть там одна маленькая проселочная дорога, где с трудом разъезжаются две машины - зрелище невероятное. Едешь - как по мосту, а справа и слева - некогда кипящее море. Все это было угольно-черным, а эти страшные трещины открывали преисподнюю - огненно-красные отсветы еще раскаленной под толщей коры лавы.
Бодег выбор большой, рекомендовано - Рубикон и Эль Грифио. В этот приезд я не уделила должное внимание винной теме - все время за рулем. Понятно, при других обстоятельствах можно было бы передать управление непьющей коллеге, если бы не два "но". Бумажные права, которые не годились ни для каких полезных целей, и - коллега моя была бы не против практики вождения, но когда она сказала: " А что, я бы поводила, надо только вспомнить, как там переключаются эти педали..." - это напрягло меня немного. А уж когда я на ручнике сползла, не выдыхая, с одного особо крутого серпантина, тот что Санта-Барбара, и громко материлась "чтобы я, еще, когда, вообще, и.." тому подобное - она сидела как ни в чем не бывало. "А тебе не было страшно?" - спросила я. "Нет", беззаботно ответила она. И тогда я поняла, что вино подождет. Как сказал Дэвид Боуи: " Я трус и я еще жив." Но вы об этом уже читали.
О вине можно поискать подробную информацию, а кратко - сорта винограда в наше время особенные, дофиллоксерные, обещающие уникальный букет. Информации в сети немного, боюсь соврать,но картина вырисовывается следующая. Весь винный мир теперь делится на эру до филлоксеры и после. Изменилось все. После эпидемии, когда в одной только Франции погибло 90% виноградников - новые посадки требуют прививать желаемые сорта на исключительно североамериканскую лозу, имеющую иммунитет к вредителю. Не все сорта выжили. Соответственно, вкус современных вин и вин до эпидемии различен. Из Северной Америки пришла и погибель эры старинного виноделия в виде филлоксеры, и новая директива. А вот на Канарах сорта прежние, от тех лоз, чьи плоды насыщали тело и душу Шекспира и английской королевы. К слову, срок жизни непривитой виноградной лозы - 150 лет! Привитые живут только 70-80. "Родословная" - только одна из причин уникальности островных вин, особенно - лансаротских. Надо учесть следующее - влага, питающая лозу, проходит через слой вулканического грунта, в котором посажены растения (некотрые виноградники разбиты прямо в кратерах), а пекон, пепел, питающий лозу минеральными веществами - воистину кладезь полезных микроэлементов. Посему местное вино очень полезно для здоровья. Плюс - экологически чистая среда, воздух, напоенный океаном... От сильного ветра растения защищают полукольца "каменных решеток", знаменитые пейзажи с ячейками саженцев - результат кропотливейшего труда. Вино с островов постепенно возвращает свой статус элитного, но пока купить его можно только на Лансароте, на континенте или в самом крутом винном бутике Москвы - нет. В целом, винная тема на Лансароте и Канарах вообще достойна куда более обширной информации, надеюсь, когда-нибудь восполню пробел). Главное - постепенно).
«Но только вы, ей-богу, уж слишком много хлебнули канарского, а это вино на редкость забористое, и не успеешь спросить: «Что это со мной?» - как оно тебе уже всю кровь надушило». Уильям Шекспир
http://lanzarote-guide.ru/?page_id=172 здесь - нитересная статья по канарским винам.
http://whywhywine.ru/stati/god/-/1863-filloksera - очень интересная статья и вообще любопытный ресурс по вину.

Ну а теперь, главный гвоздь программы. Собственно лансаротские вулканы. Информации пока тоже немного, потому что не все пункты намеченной программы получилось выполнить, но, надеюсь, со следующим визитом удастся раскачать и эту тему интересными фактами от "первых лиц" - то есть гидов. Пока расскажу что есть сейчас и как общение с главным островным достопримом проходило у нас. На испанском есть очень интересные подробные книги на эту тему, что-то, конечно, рассказывают путеводители, а для самого минимума - мы купили карту с главным акцентом на вулканы и с кратким осписанием стадий активности, сформировавших сегодняшний пейзаж. Нашего предполагаемого гида мы видели ровно 5 минут, потому что свою забронированную за три месяца экскурсию про...
Итак, каждый пейзаж имеет историю, и Лансароте есть что рассказать. Его история началась около 20 (по другим данным - 16) миллионов лет назад. Он родился первым из архипелага. Поцессы усиливались и затихали, периоды вулканической активности и покоя были разной длительности, с каждым новым циклом горные породы с потоком лавы и выбросами наслаивались на предыдущие и меняли ландшафт. Стадий насчитывают шесть и каждая имела свои особенности, формирующие рельеф.
Самые высокие точки острова, два древних горных массива на разных его концах - это результат первой фазы "строительства". Самый давний и самый длительный цикл извержений сформировал два крупных горных образования - Фамару и Ajaches, посредством интенсивых излияний базальтовых лав. (Очевидно, магматический резервуар под поверхностью коры немалых, очень немалых размеров. И , возможно, находится там до сих пор, по крайней мере, глядя на карту с сотней отмеченых конусов на небольшом участке суши, вспоминается история о супервулканах. ) Две эти горных формации также несут и наибольший отпечаток времени, речь идет об эрозии - склоны гор изрезаны утесами, оврагами и долинами, разделенными невысокими округлыми холмами. Как сообщает сопроводительная информация на карте вулканов, рельеф Фамары - почти отвесный обрыв по границе с океаном - это результат морской эрозии в течении миллионов лет. (А может, это остатки древней кальдеры, как у Санторини, например?) Фамара и Ajaches находятся на разных концах острова, а по оси, соединяющей их - многочисленные вулканические конусы - результат более поздних циклов. Что интересно, конусы часто выстраиваются в цепочки по одной линии - прямо как шел разлом в коре. В первый цикл извержений, самый мощный, сформировалась самая высотная точка острова Cache Rocks - 670 метров над уровнем моря, а затем наступил период покоя на миллионы лет. Основная центральная плоскость острова - "тело" , и площади вокруг Монтаньи Рохи (живописной Красной Горы в Плайя Бланка) сформировались во второй цикл активности. Есть всего несколько вулканов с того периода, но их размеры значительны. Teneza (370м), Pico del Cuchillo, Guanapay (447м). В третий цикл родились вулканы центрального сектора острова , некоторые выстроились в цепочки (от Фемеса до Гуатисы), а те, что возвышались поодиночке, были пойманы в ловушку реками лавы поздних извержений - их конусы возвышаются теперь как острова над равнинными лавовыми просторами, отсюда и название - "isoltes" - бесплодные острова. Кальдера Бланка (458 м) в парке вулканов - самый примечательный пример. Три последующие стадии - относительно недавнего периода, две из них документально зафиксированы. В четвертую, пять тысяч лет назад, земля разверзлась на равнине Guatifay, и массы обломков горных пород через разлом вместе с лавой были вынесены на поверхность. Так сформировалась вулканическая постройка, Ла Корона (609 м), на одноименной возвышенности, а лава продолжала течь, распространяясь на восток и на запад. Лава покрыла территорию протяженностью 50 км и сформировала уникальное явление - лавовую трубу длиной 7 км. Труба начинается от самого устья вулкана Ла Корона и тянется, благодаря наклонному рельефу, прямо в океан. Для посещения открыт участок пещеры длиной в один километр, в остальной части туннеля работают ученые. И здесь самое время прерваться с историей, с тем чтобы уделить внимание Пещерам - Куева де лос Вердес и прочим куэвам.
С погодой вам сегодня повезло, утром вы накрутили километров на одометре, днем охладили пыл на неплохом пляже Эль Риско де Лео - золотом, песочном, ветренном, с пологим входом (так что детишек там достаточно) и умеренными волнами, поглядывая то и дело на его отдаленную "дикую" часть, где останавливаются на уикэнд трейлеры и дома на колесах, люди жарят барбекю и поют караоке хиты "Скорпионс". В этой части острова интересен не только пляж, но и прогулка по самой настоящей вулканической пещере. Зеленой пещере - Куэва де лос Вердес ( хотя "зеленая" она от имени семьи местных, прятавших в ней некогда своих коз.) Надо правильно рассчитать время и успеть буквально в последнюю минуту и тридцать секунд до отправления вашей группы туристов, последней на сегодня. Группа немногочисленная, ближе к закрытию поток желающих удивиться оканчивается, что очень приятно. Вас собирает милая женщина-гид, дает ц.у. на трех языках и вы погружаетесь под прохладу сводов и сумеречный полумарк.
В пещерах до того мне бывать не приходилось. Довольно необычные ощущения. С одной стороны - мрачно. С другой стороны - покой. Что-то есть такое странное в царстве вечности из камней. Попадая внутрь, словно оказываешься внутри большого живого существа, и существо это глубоко спит, оно неподвижно, но какая-то часть осознает твое присутствие внутри и наблюдает тебя, идущего. Все это странное вокруг - не сон, это мы - сон, миллисекунда для окружающих веков молчания. Может, это само время в тишине и покое отдыхает от великих деяний, может, здесь древний дух спрятался от мира, может, души убитых пиратами в этой пещере местных до сих пор обитают в складках теней... Камень под ногами, камень вокруг и камень над тобой, низкий потолок, странные формы, пространство, которое молчало и было неподвижным тысячи лет. Здесь так растянуто время, что твой визит даже не секунда, "ничего", длившееся веками, давит на привыкший спешить ум и просит замереть на секунду, и проникнуться вечным покоем. Компьютер промеж ушей то и дело подвисает, возвращаемый из небытия голосом гида. Но на самом деле - это всего лишь игра ума, попавшего в непривычные условия, малое количество людей и музыка. Да, и прохлада вкупе с расслаблением после жаркой и ветренной поверхности. Вот и весь секрет "зависания" . Гид не дает отключиться от реальности, на нее магия местного времени-пространства не действует, она говорит, что здесь текла лава от жерла Ла Корона к океану, горячая и жидкая, она прожигала себе путь в породе в глубине и застывала коркой на поверхности, в то время как под образующимся сводом огненная река продолжала течь дальше. Процесс дегазации лавы продолжался и, смешиваясь с кислородом под куполом трубы смесь вспыхивала - крыша начинала подплавляться снизу, что создало примечательный рельеф потолка - как чешуя дракона выглядят застывшие капли. Процесс истечения длился месяцами, тоннель многоуроневый, где-то это огромные залы с высокими потолками до 50 метров, где-то широкие аллеи до 15 , а где-то узкие проходы и нужно почти на корточках проскальзывать через них. Вы движетесь по тропинке, ощупывая взглядом причудливые очертания тоннеля, следуя за его изгибами, спусками и подъемами. Смотрите в каменные окна между ярусами, чувствуете потоки воздуха (местами это даже ветер!), воздух прохладный и необычный. Не знаю, как описать, чем пахнут пещеры) Природная система вентиляции в тоннелях работает тысячи лет отменно - круглый год внутри одинаковая комфортная температура 19 градусов, постоянная влажность. Вас сопровождает тихая музыка - это Брайан Ино (поклонники Дэвида Боуи вздрогнули, и я в том числе) и музыка из "Космической одиссеи 2001", культовой ленты Кубрика, (поклонники Дэвида Боуи вздрогнули повторно). Кроме самой тропинки и электрических кабелей здесь ничего не изменено. Система подсветки и сам маршрут грамотно разработаны в шестидесятых Джесусом Сото, хужодником из местных, в его подаче камень выступает театральной декорацией. Это - не просто пещера, это русло огненной реки и дорога в царство Аида должна выглядеть именно так. В одной из галерей вас будет ждать сюрприз и он мне очень понравился, мозг вообще любит всякие штуки восприятия, так что компонент удивления был, хотя фишку внимательный наблюдатель раскусит раньше раскрытия карт. Вот ведь странно, мир в отражении куда более заманчив и глубок для ума, чем то, что его создает. Ум так легко провести) Ну а тем временем, у выхода вас ожидает Голова Монстра - это причудливое лицо жуткого каменного человека, рожденного игрой света и тени, а может, тот самый дух-хранитель подземелья. Вы задабриваете его монеткой или улыбкой и поднимаетесь в свет, шум и остывающий после полуденного зноя вечер. Время течет внутри иначе, мне показалось, что прошло не более пяти минут по ощущениям, ум возразил что не более двадцати минут, а на самом деле экскурсия заняла ... час. Конечно, час это много, но это и мало, так что вы тут же прыгаете в авто и движетесь к еще одному достоприму, к которому приложил длань Сезар Манрике (и это был его первый крупный проект для острова) - Хамеос дель Агуа. Это все тот же лавовый тоннель, открытая его часть у побережья, где крыша обрушилась, создав естественный амфитеатр.

Я ничего не ждала от этого места, почитав отзывы и, ксчастью, здорово ошиблась. Мне и сейчас хочется еще разок навестить Хамеос , и обязательно - после пещер, и обязательно - с последними туристами ( Хамеос дель Агуа работает на час дольше Куэва де лос Вердес, что очень удобно). Тогда вам никто не будет мешать наслаждаться красотой и впечатляться. Вход, ресторан, столики, убранство из камня и идей... Знаете, у Манрике очень странный стиль. Поначалу он вызывал отторжение. Все эти конструкции-ветряки, памятник крестьянину (о,ужас), странные арт-объедки, то есть хужожественные скелеты чего-то, что было чем-то.. Но именно в Хамеос дель Агуа все изменилось. Когда после жаркого дня, глубокого покоя пещер, ветра, простора и пустоты пейзажей садишься на край голубой лагуны, свешиваешь ноги вниз и люди вокруг куда-то рассасываются - все становится на свои места. Мир прекрасен, прекрасен в своем равновесии, в своих контрастах, в своем хаосе и порядке, в своем течении, которому надо следовать, чтобы открылись чудеса. Вверху ветер шепчется со столетней пальмой, белизна и лазурная гладь воды в лагуне очищает сознание ластиком и уносит все лишнее прочь. Полное равновесие. Грубый вулканический камень, черые пласты лавы, мощь, готовая раздавить хоть сейчас дай ей только скорости, остановлена временем. Здесь теперь вокруг цветы, эта лагуна, такая нежная по контрасту с окружением. Округлые вылканические камни в воде словно якоря не дают взлететь белому облаку озера и кусочку чистейшего голубого неба в нем - отражению , пойманному в ловушку на земле. Там очень-очень красиво, невероятная гармония и очень спокойно. Просто медитация в архитектуре. Манрике обладал какой-то особо тонкой чувствительностью, чтобы так точно уравновесить все компоненты вокруг. Однако место уникально и само по себе. Обвал крыши тоннеля открыл участок трубы небу, а соленое озеро внизу - результат связи тоннеля с океаном. Сама природа уравновесила небо и землю, и даос, вероятно, определил бы здесь очень благоприятную ци). Лагуна -водоем искусственный, соленое орзеро - природный. Днем, когда солнце в зените, через отверстие в каменном своде над ним проходит луч света , прорезающий водную гладь. На счет кладов не знаем, но загадок достаточно. В озере живут слепые крабики-альбиносы. Они с глубины нескольких километров, где света не бывает. Как они здесь оказались? Вода удивительно чистая потому что фильтруется из океана , проходя через толщу лавы - тоннель после Хамеос ледь Агуа уходит под воду на полтора километра и зовется тоннелем атлантов. Возвращаясь от легенд к науке - на верхнем ярусе комплекса - "Дом вулканов". Что-то вроде научной экспозиции на соответсвующую тему. Там я бродила уже совсем одна. И знаете что? Это был контрольный выстрел в висок. После всех этих вулканов, когда видишь, чуешь, щупаешь на ощупь, после всех этих видов и тоннелей, скрипа лавы под ногами - не хватало только увидеть как все это происходит в природе - само извержение в записи. И вот я брожу среди кнопочек, стендов и слышу грохот. Иду на шум и оказываюсь в небольшом зале с плазменным монитором, на котором непрерывно транслируются кадры с извержениями со всего мира. Отрывки документалок. И я теряю дар речи, потому как картины ошеломляют совершенно. Эта мощь, грохот, взрывы, адский рев, столбы выбросов, и брызги и фонтаны, и летящие бомбы, и раскаленные реки... Все это там можно наблюдать. Не то чтобы раньше не видели, но одно дело смотреть, а другое - Видеть уже другими глазами, побывав среди всего этого могущества природы в масштабе острова-музея.
Что и возвращает нас к нашим вулканам.

"... Первого сентября 1730 года, между девятью и десятью часами вечера, на острове Лансароте, в месте, называемом Тиманфайя, вдруг разверзлась земля. Из трещины поднялась огромная гора, и из вершины этой горы забил огненный фонтан, который не иссякал девятнадцать дней подряд. Неделю спустя раскрылась новая пропасть, и поток бурлящей лавы излился на Тиманфайю, Родео и часть селения Манча-Бланка. Поток продолжал свой путь к северу, и скорость его вначале была такова, что это напоминало пылающий водопад; но вскоре движение его замедлилось, и он стал вязким, как патока. Однако девятого сентября с оглушительным грохотом вырос холм, преградивший путь лаве. Поток изменил направление и устремился к западу, где, достигнув входа в протяженную долину, за несколько минут уничтожил селения Маретас и Санта-Каталина. Одиннадцатого сентября извержение значительно усилилось, лавовый поток опять ускорил движение и обрушился на Масо, сжигая всё на своем пути. Шесть дней с ужасающим грохотом лава рекой стекала с высоты в море, и вода вдоль берегов закипела; вскоре на поверхность всплыло и закачалось на волнах огромное количество дохлой рыбы. Восемнадцатого октября над Санта-Каталиной открылись еще три расселины, изрыгавшие густой дым, кипящий ливень, раскаленные докрасна куски шлака и базальта. Эти явления сопровождались оглушительными взрывами, тучи пепла и камней, сыпавшихся на остров, закрыли солнце, и наступила тьма: всё это неоднократно заставляло жителей Санта-Каталины покидать свои дома; однако всякий раз они возвращались, ибо селение чудесным образом оставалось нетронутым. Так вел себя вулкан до двадцать восьмого октября; но тут вдруг пал скот, пораженный зловонными испарениями, которые скапливались в вышине, а затем нисходили на землю смертоносным дождем. С первого по десятое ноября дым и пепел постоянно отравляли воздух, сделав жизнь людей и животных почти невыносимой; и вот, поверх толстого слоя не успевшей остыть лавы, на опустошенную местность излилась еще одна огненная река. А двадцать седьмого ноября это повторилось. Лавовый поток устремился к морю с таким неистовством, что, ворвавшись в волны, образовал целый островок неподалеку от берега. Шестнадцатого декабря лава, прежде всякий раз стекавшая к морю, внезапно изменила направление своего движения; она проникла в селение Чупадеро, превратив его в огромный костер, затем опустошила Вега-де-Уга. Седьмого января произошло несколько новых извержений. Из каждой трещины, образовавшейся на склоне горы, хлынула огненная река, окутанная густыми клубами дыма. Этот дым часто прорезали ослепительные вспышки, сопровождавшиеся синеватым и красноватым свечением: и каждый раз слышались громовые раскаты, как бывает в грозу; местные жители оцепенели от ужаса, ибо им было неведомо, что такое гром и молния. Двадцать первого января из образовавшегося ранее кратера выросла новая гора, выше всех предыдущих, и в тот же день исчезла, причем раздался ужасающий взрыв,  эхо от него прокатилось по всему острову, и всё кругом покрылось слоем пепла и камней. Третьего февраля новый лавовый поток поглотил Альдеа-де-Родео. Двадцатого марта выросли новые вулканические конусы, а в них открылись кратеры, тут же начавшие извергаться. Тринадцатого апреля поднялись две новые горы, словно вытолкнутые из земли невидимой силой. Четвертого июня образовались три громадные трещины, и остров содрогнулся от сильнейших подземных толчков; из каждой расселины вырвались гигантские столбы пламени. На сей раз люди совсем потеряли голову от страха, особенно в Тиманфайе, где началось это несчастье. Восемнадцатого июня образовался новый вулкан, самый высокий из всех, что поднялись над развалинами Масо, Санта-Каталины и Тиманфайи; открывшийся в его склоне кратер стал изрыгать пламя и пепел, в то время как из другой горы, возле Масо, вырвалось густое облако пара, подобного которому никто еще не видел. Весь западный берег острова был усыпан дохлой рыбой, причем там попадались рыбы самых редких и необычайных пород, неизвестных островитянам. В течение октября и ноября извержения происходили повсюду, а в Рождество, в скорбный день, двадцать пятого декабря 1731 года, остров содрогнулся от самого сильного землетрясения из всех, какие были отмечены с начала этого долгого бедствия." Хроника дона Андреса Лоренсо Курбадо, приходского священника Яйсы.

Дон Лоренсо молился и свой дом не покидал, а Яйса единственная уцелевшая деревня поблизости от Тиманфайи.

1 сентября 1730 года началось шестилетнее извержение. Открылось более ста кратеров, лава покрыла территорию в 200 километров, перестали существовать 24 поселения, как и значительная часть плодородных земель. Пепел покрыл огромные площади. Сейчас часть этого района снова возделывается - виноградники Ла Герии. В 1974 году уникальные ландшафты Тиманфайи были признаны национальным парком. Если смотреть на карту - лавой покрыта едва ли не треть острова, а пеплом - большая часть. Море Лавы, застывшая огненная равнина, это как раз там - в Тиманфайе. Такова была относительно недавняя пятая стадия. Но история не оканчивается на этом. Двенадцать лет земля вздрагивала и в июле 1824 года три вулкана раскрыли жерла - Clergy Duarte(330м), Chinero (358м), Volcan Nuevo(330м). Тиманфайя жива, дышит, и на вершине одного из "бесплодных островов" Исолте де Иларио, Манрике спроектировал научную станцию и туристический центр, где можно в ресторане Эль Дьябло откушать цыпленка табака, испекшегося на самом настоящем вулканическом гриле. На глубине трех метров температура уже под 600 градусов. Почуять жар Земли может любой желающий, кто прибудет на экскурсию в Национальный Парк Тиманфайю. У меня лично наступает форменный разрыв шаблона при мысли, что люди буднично жарят отбивные на живом вулкане. Вот так вот приходят пожарить шашлычка на пламени ада) Ну а что... Иллюзия контроля притупляет страх и чего, собственно, добру пропадать? К слову - желающих впечатлиться - более чем, парковка полна как перед супермаркетом в воскресный день. Кроме экскурсии, сувениров и мистических чудес с самовозгоранием сухой травы, в Эль Дьябло вас ожидает обед в павильоне с панормаными окнами и исторической инсталляцией в центре зала. Череп и останки дерева на вулканическом грунте неспроста, по легенде здесь жил отшельник Иларио со своим компаньоном по одиночеству - верблюдом. Каким-то чудом на этой огедышащей земле выросла смоковница, так и не принесшая ни одного плода. Манрике увековечил легенду. Цветы огнем не кормятся, а люди - вполне. От стейка мы отказались, странно кушать "мясяо", глядя в пустые глазницы белого черепа напротив, а вот кофе там... Я не знаю, может это особо элитный сорт, но большей гадости, отдающей хлором, пробовать не приходилось. Никакие сногсшибательные виды кофе не спасли. Попробуйте сами, даже интересно, как и из чего ЭтО можно сделать в кофемашине?.. Тем не менее, Эль Дьябло предлагает бонус - поздний ужин по четвергам, с музыкой, закатом и особой программой обзора - дополнительными видовыми точками на маршруте. Регистрация через интернет заранее, 55 евро. http://www.lanzaroteinformation.com/content/prebook-your-lanzarote-attractions
Собственно, общение с ужасающей стороной матери-природы можно осуществить несколькими способами. На верблюдах по национальному парку. Они вам не рады, но имеют возможность жить и кушать именно благодаря туристам. Через стекло экскурсионного автобуса, и этот вариант мне меньше всего понравился по двум причинам - очередь и катастрофическая влажная духота в салоне. Кондиционер не справляется с потоком восхищенных туристов. А восхититься есть чему - пейзажи драмматические, фантастические и неописуемые. Это надо, определенно надо видеть. Вас провезут через вскрытый лавовый тоннель, все эти жуткие картины выкрученных и разорванных пластов, чудовищных превращений материи создают впечатление словно души грешников в адских муках рвались на поверхность прочь из пекла, раздираемые адским огнем изнутри, но так и остались, застывшими в назидание живущим. Это что-то нереальное, из другой эры - автобус зависает над пропастью у поворота и вы замираете без слов и мыслей - этому нет описания. Эффект усугубляет музыка к "Космической одиссее 2001". Лунная пустыня? Марсианская пустыня? Нет, Земная пустыня, красивее которой нет. Но если бы перенестись в ту же секунду на одну из этих планет - пейзажи бы были весьма схожи - их роднит общее вулканическое происхождение и состав пород, помните про базальты? А у нас есть еще голубое небо и Жизнь. Жизнь после посещения этих широт начинаешь ценить очень сильно. Когда идешь по вулканическому грунту и видишь крошечное растеньице, вокруг которого туристы складывают маленькие каменные нураги (защищающие от ветра полукольца) и поливают каплей воды - слезы проступают. Жизнь такая хрупкая!
Да, так вот вторая возможность потрогать чудо руками - пойти на бесплатную экскурсию в "Центро де визитантес", расположенном недалеко, ориентир - Манча Бланка. Место крайне интересное, с научной экспозицией, информацией о вулканологии вообще, сейсмографом и метеостанцией. А если повезет, то вас отведут в подвальную комнату, закроют, вырубят свет и ... продемонстрируют макет извержения. Обязательна предварительная регистрация не менее чем за 2 месяца по ссылке:
http://www.reservasparquesnacionales.es/...spx?cen=6&act=2
2 маршрута, 3 и 9 километров по вулканам или побережью. Прогулка по побережью рассчитана на 6 часов и оценена как сложная. За три месяца до дня х мы провели онлайн регистрацию на экскурсию по вулканам, но почему-то вкралась ошибка. Число в моей записной книжке было записано одно, а на листке брони - другое. Не спрашивайте, почему это случилось, и почему не было вовремя замечено... Наш гид, очень приятный мужчина в возрасте "чуть за ...", на следующий день, когда мы принеслись с рыданиями и посыпанием голов пеплом, жалел, говорил, что очень ждал, много раз звонил на указанный телефон (указывайте мобильный телефон тот, по которому вас можно будет найти на острове). Оцените заботу, однако? (...А мы в это самое время тоже, в общем, не скучали, были без телефона и без карты, непонятно где, на вершине непонятно чего и слов у нас не было от панорамы вокруг...) Он обнадежил, что можно приехать в другой экскурсионный день в 8-30 утра, вписать себя в лист ожидания, и если кто-то не придет - он нам первым позвонит и пригласит занять освободившееся место. Может, и наши две брони действительно были кому-то нужнее в тот день, первого июня 2012 года... Но, знаете, остров без слез радости не оставил и нас в итоге)
Итак, можно было сходить на экскурсию бесплатно или купить в агенстве
http://www.canarytrekking.com/ruta1.asp?lang=ing
и пройти путь огня пешком с гидом, можно было проехать тропой лавы на квадроцикле, можно было заказть ужин в Тиманфайе и встретить закат, но судьба все решила еще лучше - мы вовремя заблудились. Я не буду рассказывать, как простая деревянная табличка "парк вулканов" завела нас в рискованные дали, куда на машине ехать сначала можно, а потом сильно не стоит (эта дорога для квадроциклов только - колесо может соскользнуть с обрыва), как мы пешком отправились покорять "холмик" и "вон тот холмик побольше", который обернулся приличной, с непривычки, возвышенностью в триста и четыреста метров по очереди, с уклоном вверх в 70 градусов, тридцатью минутами подъема-спуска-подъема, и какие оттуда нереальные горизонты видны, и как водитель квадроцикла может застать на вершине непешеходной горы туристов .... ммм.. ну ладно, скажем правду, вытряхивающими вулканический грунт, он же - острейшие осколки вулканического стекла (а вы же помните, что лава, это, типа, стекло?) из штанов, то есть без штанов, то есть со штанами в руках. ( Как , чего и почему? Не подумайте плохого, мммм... ну ладно, скажем правду, адреналин, как и коффеин, ускоряют круговорт жидкостей; адреналина много, когда думаешь - ёёёё..а проеду я здесь и как долго нас будут доставать если что? - ну и равновесие на наклонной сыпучей плоскости трудно удержать, и очень колюче, но не будем больше об об этом. И дорогу я эту тоже не помню, и если вы захотите так же заблудиться - ничем , простите если сможете, помочь не смогу.) Потом мы поехали куда-то дальше , миновав опасно узкие участки , и вроде бы "ну все, пожалуй хватит на сегодня" , но там снова был съезд вообще без таблички, и тропа, которая повела нас в новую самовольную неизвестно-куда экскурсию часа на полтора, включавшую, как оказалось, посещение самого настоящего кратера. Там мы производили спасательную операцию по обнаружению одного из двух пацаненков, родители которых больше смотрят по сторонам, чем за своими чадами. Там же "при входе" на территорию живет вулканическое образование в форме ящера с разинутой пастью. Охраняет. Еще - настоящая лавовая пустыня, жара и осознание бренности сущего. Все это немало впечатляет. Особенно, когда ни на что подобное заранее не рассчитываешь.

Вообще говоря, относительно пешеходной активности, есть масса возможностей исходить все просторы, красоты и дали с гидом в составе небольших групп. Для этого можно обратиться в http://www.lanzaroteactiveclub.es/en.html . Маршруты разной сложности, длительности и насыщенности. Побываю - расскажу.
Так мы плавно подходим к теме досуга. Меню примерно такое:
http://www.lanzaroteinformation.com/content/activities-lanzarote
Тут все зависит от пожеланий. Есть музейная часть острова. Есть вино и еда (с едой мы пережили череду эпических фейлов, но один ресторан в Пуэрто дель Кармен посоветую, едабельно весьма и адекватное обслуживание. Пять баллов. Пуэто Вьехо называется. Это если стоять в порту лицом к Пескадерии ( куда ходить кушать не надо), что на площади перед стоянкой, от Пескадерии направо. Еще точнее- по второй линии от набережной, вход прямо напротив входа в церковь.
Так вот, есть музеи, дома Манрике, вино и еда, есть пляжи и отличный гид по ним (по ссылке ниже) , только держите в голове информацию на счет ветра, солнца, волн и туалетов, и это хороший совет, потому что гид об этом прилично умолчит. А вот на пляж в Орсоле, где еще одна серф-стоянка, ходить можно только из эстетических соображений - горы, волны и очень опасные прибрежные течения. Это там можно поиграть в просветление. Вы стоите по щиколотку в воде, а в метре от вас, борясь с прибоем усердно гребет коллега, недоставая дна. Такой там рельеф. Как в том фильме с Мироновым, да, но чувствуя, как подводная река сбивает с ног и утягивает прямиком на острые камни становится не до шуток. Вода, естественно, являет собой взвесь песка. Зато красиво и чудный закат.
http://lanzarote-guide.ru/?page_id=154
Любителям пеших прогулок , как мы обнаружили, тоже раздолье.
http://www.lanzaroteinformation.com/content/walks-lanzarote
Любителям водных видов спорта, серфинга в частности, большой профит. На Лансароте несколько серф-школ и по отзывам я выбираю эту : http://www.surfschoolanzarote.com/ Побываю - расскажу. В эту поездку не сложилось, по трем причинам - сначала был Остров, потом -Ветер и солнечный ожог, коллега по путешествию вообще не интересуется волнами, а машина у нас была одна. Но я не пожалела. Остров более чем достоин внимания и ему есть что предложить.
Ну а если вы вообще спортсмен, и не чураетесь время от времени бросить вызов себе..
Когда коллега увидела, что на рейс до Лансы с нами в очереди на посадку 85% пенсионеров , она расстроилась. Такой контингент, ожидаемый на острове, соответственно, был не особо в радость. Но на деле все оказалось наоборот. Не знаю куда и зачем, но пенсионеры рассосредоточились неуловимо. Их среди прочего разнообразного населения ровно столько, сколько в любом непафосном курортном регионе (причем часто это пожилые дамы и джентельмены, шагающие по улочкам с чудесными счастливыми улыбками и за ручку. Юные душой парочки по 80 лет)) Очень замечательные, трогают до слез. Ожидали пансионат, а в целом остров молод и спортивен. Причем основательно спортивен. Здесь готовятся к соревнованиям велосипедисты - очень, очень много их в горах встречается, бегуны, серферы , пловцы. Здесь есть регулярные соревнования по заездам на маунтбайке, футболу, гольфу, крикету, фрисби, полетам на дельтаплане, рыбалке, теннису и пляжному теннису, автомобильным гонкам, плаванию, рэгби, скейт-борду, боксу, гимнастике, скандинавской ходьбе, гонкам под парусами, триатлону (одно из таких ивентов - это небольшое соревнование на 400 участников , 100 добровольцев-помошников и 1000 зрителей, проводится уже 28 лет и некий Ричард Хобсон посетит его уже в 23 раз. Затем, чтобы 1.5 км плыть, 40 км - крутить педали и 10 км бежать. Слабо?)) Не знаю, как русские мужчины, а русские девушки там точно участвуют и побеждают - Мария Калашникова, аплодисменты. Постоянно проводятся какие-либо соревнования и фесты. Фест моря - по всем водным и пляжным играм. Винный фестиваль - это что по-вашему? Аааа... а вот и нет. Это 21 км бежать или 10 км идти пешком по территориям знаменитых виноградников - по винному району Лансароте. Участников ожидается .... 2000 человек и регистрироваться просят заранее, или места не хватит . На спец остановках можно выпить воды или ... испробовать вина. И, знаете что? Победители могут забрать с собой столько вина, сколько весят сами. Я балдею)) Хотите больше? Есть соревнования по экстремальной ходьбе - 25 км спусков и подьемов (общая высота подьема - 2000 метров). Есть марафоны. Хотите - просто, хотите триатлон, хотите - fun and muddy run, веселая и грязная пробежка, 10 км за три часа и грязевые купания с препятствиями бесплатно. Даже ночной. А я не шучу - это соревнование изначально было для полисменов и пожарников, работников неотложек и служб спасения, а теперь - и для всех желающих и даже детей ( от 12-17 лет - по 5 км) и для ветеранов свыше 40 лет . Бежать ночью среди полисменов, пожарников, ветеранов и детей от 12-17 лет 21 км по береговой линии? Дайте два)) Есть гонки на особых велосипедах - где педали крутятся руками, такой горизонтальный болид, в котором человек лежит. Называется хенд-сайкл и он развивает просто кошмарную скорость! Мы видели такого спортсмена на трассе. Это был человек с ограниченными возможностями, верно, но он не сидел дома в инвалидной коляске, а серьезно тренировался чтобы победить. И он вызывал восхищение своей физической формой, тренированностью, упорством и смелостью. Таких бицепсов вы больше ни у кого не увидите. Справка по хенд-сайклингу:
"Было что-то заманчивое в этом приглашении, чтобы просто согласиться лишь на один этап. Мысль о путешествии через пустыню Гоби, Китай, труднопроходимые районы России (не говоря уже обо всей территории США) привела Акермана в восторг, и он решил подать заявку на участие. В то время хенд-сайклинг только зарождался как спорт в Соединённых Штатах, и Стиву стоило больших усилий убедить организаторов, что человек с парезом ног, но со здоровыми руками сможет вынести все трудности и добраться до финиша. В кругосветное турне отправились также уже знакомый нам Дейв Корнелсен и Рори Маккарти (Rory McCarthy), один из пионеров хенд-сайклинга.
http://velomobile.org/library/articles-gl/130-handcyclingadventure

Стало быть, если вининга и вулканинга вам мало, можно на пароме (20 мин) отправиться на соседнюю Фуэртовентуру и почувствовать себя дикарем на ее бесконечных песчаных пляжах. Можно на Грациозу самому или в составе экскурсии... Было бы желание и солнцезащитный крем. Мы же знакомились только с островом, на колесах и своих двоих, и составляли общее представление на будущее.
Плайя Кемада. Чтобы найти, блуждали как раз долго - развязки и повороты никак нам не давались сразу.. А зачем? Крошечная рыбацкая деревушка, береговая линия - сплошные камни, не покупаешься. Есть и пара маленьких диких пляжей, но весьма труднодоступных - добираться до них надо местами вплавь или поверху, по скалам. Может, когда-нибудь... Вывод - не все то плайя, что берег морской))
Плая Бланка. НЛО или нет, а мы поплутали и по ней, тщетно сверяясь с картой, чтобы по окружной объехать красивую гору Монтанью Роху (где, как говорят, видели тарелки) и полюбоваться панорамой. Однако, либо карта врала, либо местность - а может обе - план не сработал, хотя до маяка на южной оконечности острова мы все-таки доехали. Маяка там два - старенький и новый, в два раза крупнее. Вид на Фуэртовентуру. Неофициальный клозет. Плая Бланка, в целом, - милый городок с большим отельным сектором, молодой, аккуратный, чистенький но не более того. Самые известные на острове пляжи Папагайо расположены неподалеку. Указатели вас попутают, но если захотите - найдете. О Папагайо пару слов отметить надо, хотя большлго впечатления не произвели. Да, бухты, песок, ветер меньше, волны тише, но нарооооооодуууууу.... Нудисткая слава заставила меня топать минут тридцать по побережью в поисках таковых уголков уединения. Нашла. Два участка берега шириной три метра на всех желающих и сильные волны. Нет, спасибо. Это не все, что можно было посмотреть на побережье в этой части - но жалко было убивать машину и ноги. Учтите, туалетов нет и там, так что паруса туалетной бумаги, парящие, зацепившись за кустики колючек - нормальный акцент пейзажа в любой низинке. А между тем въезд - три евро с машины с 9 - 18.00. Возмущает, ибо дорога к пляжам долгая и грунтовая - взболтать, но не смешивать не выйдет, где же гламур?
К слову о нудистах. Нудисты для Канар - нормальная тема. Здесь это свои люди. Фуэртовентура - весь мир знает - рай для голопопых людей, а на Лансароте есть свой отель и свой пляж для них, и целый поселок даже! Ну а на городских пляжах бывают дедульки ( и часто, именно дедульки) которые любят комфорт и единство с природой и уже не в том возрасте чтобы стесняться. Причем деда может плавать в плавках, как все, а на выходе - хоп- и нету плавок. Не знаю, зачем ему плавки в воде, может мешает что или боится за свой червячок, океан все-таки, но факт фактом. Вышел, обсох за разговором со знакомым дедой, жестикулируя мокрыми плавками в руках, потом одел шортики, панамку и пошел пить кофэ. Всем бы так) Кстати о воде. Пару раз кто-то ожег кожу, довольно чувствительно, может и медуза. Вегетарианцы акулы-молоты приходят, говорят, к другим островам архипелага, Ланса в этом отношении спокойна, но по совету опытных серферов не стоит идти в воду с кровоточащей раной в любом случае. Среди спортсменов - пловцы на утреннюю тренировку одевают гидрокостюмы и отсчитывают мили вдоль берега. Водолазы в полном обмундировании приходят на тот же городской пляж и погружаются в пучины тоже группами. Что они там ищут, вот вопрос. Говорят, у берегов Лансароте есть странные подводные образования, вроде бы искусственного происхождения. На Тенерифе, напомню, Тур Хейердал заново открыл пирамиды в свое время. Пирамиды, вроде как построенные коренными жителями Канар или доставшиеся им в наследство от их богов, ушедших, чтобы вернуться. Не находите сходство с Мексикой ? На самом деле аборигены канар оставили загадок больше, чем можно представить. И ответить на них некому, поскольку почти все коренное население островов было вырезано или продано в рабство.

Отсюда начнем последнее лирическое отсупление в антропологию и, по большей части, в мифы и легенды Канар. Я не буду подробно освещать трагическую историю столетнего (100 лет!) завоевания Канар, о том, что только коварство, подлость и чума позволили испанцам уничтожить почти 20 тысяч населения, поскольку эти люди, вооруженные примитивным оружием из камня и дерева были невероятно сильны, необыкновенно выносливы и обладали выдающимися моральными качествами отваги и мужества. Вы уже отметили, наверное, тот факт, что канарцы защищались оружием каменного века против вооруженных ружьями испанцев в латах?
"Культура гуанчей в момент открытия их европейцами находилась на неолитической стадии развития..." Палеолит, мезолит, неолит. "Палеоли́т (греч. παλαιός  древний и греч. λίθος  камень) (древнекаменный век)  первый исторический период каменного века с начала использования каменных орудий гоминидами (около 2,5 млн лет назад) до появления у человека земледелия приблизительно в 10 тысячелетии до н. э. Он занимает большую часть (около 99 %) времени существования человечества." Последнее предложение впечатляет, не правда ли? Гуанчи были одеты в шкуры, вооружены камнем, ели мясо, добывали огонь трением палочек, не знали ткацкого станка, гончарного круга и колеса, но вели примитивное земледелие и скотоводство. Островные люди, они не строили лодок. "Одной из главных загадок гуанчей является: каким образом народ, не знакомый с мореплаванием, попал на Канарские острова?.." И на сороковой день дождь окончился... И принес голубь ветку лавра... Кроме шуток, на Канарах вообще-то есть реликтовые лавровые леса. Но еще с вершины Тейде (3 718 метров над уровнем моря) можно видеть берег Марокко, может они пришли оттуда? И это еще одна загадка. Африка в ста милях морем. Но, в отличие от афро-африканцев гуанчи были под два метра ростом, светлокожи, светловолосы и голубоглазы. Как кроманьонцы, населявшие Европу 30 000 лет назад. "Кроманьонцы жили в ледниковую эпоху, когда уровень Мирового океана был ниже нынешнего примерно на 150200 метров и все ныне мелководные области африканского шельфа были сушей." Хорошо, эти древние люди пришли с континента, привели с собой одомашненных животных и принесли зерно. Допустим, их странный свистящий язык, без слов, но только из особых свистящих звуков - это пережиток древности. Но кто дал им особые навыки высокоразвитых культур?
"Культура гуанчей в момент открытия их европейцами находилась на неолитической стадии развития. Однако обычаи гуанчей, как ни странно, обнаруживали непонятное сходство с обычаями высококультурных древних народов. Как в древнем Египте или Перу, тела вождей и жрецов бальзамировали. Мумии, однако, помещали не в пирамиды, а зашивали в шкуры (подобным образом хоронили своих умерших жители Ливии 50006000 лет назад) и прятали в пещеры. У гуанчей существовала каста жрецов, носивших одежды и головные уборы такие же, как вавилоняне. Как в Тибете (а также и на некоторых островах Микронезии), на Канарах существовало многомужество  полиандрия. На Канарских островах, как и в древнем Вавилоне и в Перу эпохи инков, почитались невесты богов, «священные девы». " А так же они разрисовывали свои тела узорами с помощью печаток, как в Мексике, поклонялись богу солнца и считали себя рожденными из огня. Дети вулкана, так они называли себя. Больше тайн? Гуанчи жили в пещерах. У них не было строительства как такового. Тогда откуда же на Тенерифе появились пирамиды, подобные ступенчатым пирамидам Перу и Мексики? У них не было слов и письменности, но были петроглифы - странные знаки на камнях, значение которых неизвестно. У них не было календаря, только вечная весна, но и пирамиды и таинственные космические обсерватории в кратерах вулканов сориентированы по сторонам света и отмечают некоторые астрономические события. " Одна линия пирамид совпадает с линией зимнего солнцестояния, а другая  летнего. По подобным принципам строились зиккураты в Древней Месопотамии, похожие насыпные гробницы есть на острове около Сицилии и на Сардинии." Палеолит, мезолит, неолит. Наверное, проекты пирамид и схему солнечной системы они чертили палочками для добывания огня на песке за ужином.
Часть канарцев смешалась с завоевателями, приняла католицизм и сформировала новое поколение добродушных, спокойных, доброжелательных островитян. И даже в наше время канарцы считаются добропорядочными тихими людьми. Кстати о людях. Остров действительно довольно приятный по части населения. Спокойные, отзывчивые, улыбающиеся люди, вполне доброжелательные. И общение было, в целом, приятным. Остров вообще располагает к спокойствию, говорят. И это правда. Один только эпизод напряг - припарковались мы вечером на свободное место, а утром нас ждал сурприз - перед передним бампером, впритык, оставив царапину стоял... мусорный бак. Большой такой грязный бачок. Спасибо, что пустой. Никаких знаков о том, что ставить машину здесь нежелательно - не было. Точность, с которй впихнули эту штуковину между двумя машинами удивляла. Нельзя так нельзя, царапать-то зачем было? Ну, не оштрафовали- и ладно. Полиция функционирует, видела как записывали номера машины, припаркованной в неположенном месте. Не хотелось бы получить по почте квитанцию... Лучше поэтому оплачивать арендованный транспорт карточкой - тогда штрафы списывают с кредитки сразу, а при оплате проката наличными штраф придет по почте, и пока документы доставят в нашу действительность... платить придется уже втрое. Поэтому мимо полисменов мы проезжали с весьма смешанными чувствами: лансаротские полисмены - это тема. Парни - хоть сейчас на обложку модельного журнала. Но нам не стоило поддаваться соблазну знакомиться поближе с такими "документами на проезд".
Так. Ну, о чем бы вам еще рассказать? Об оратной дороге. В аэропорту Лансы и Мадрида нет бесплатного вай-фай. Это неприятно, особенно, если ждать 5 часов своего рейса. И если его задерживают. Нормальной (или приличной) еды тоже нет. Зато ночью там так безлюдно, что можно устраивать гонки на багажных тележках и ждать нашествия лангольеров. Можно еще рассказать о том, что на первом досмотре я забыла ноутбук в лотке и уже когда посадка была окончена обнаружила это. Мне пошли навстречу и задержали вылет на 10 минут, пока включив последнюю возможную скорость и сбивая бабушек неслась обратно на таможню за пропажей. Бук нашелся сразу, но с какой раздосадованной физией клерк его отдавал... Неужели себе захотел забрать? И вот я несусь обратно, и мне стыдно, но - оказалось что благодаря этой пробежке еще один пенсионер еле-еле успел на посадку и , заходя последним в салон, думаю, он был рад. Обратный перелет до Мадрида проходил в условиях жуткой турбулентности и вообще в стесненных условиях. Нас посадили так, что рядом с моим местом сидел огромный африканец. Ему было тесно, а мне - очень тесно. От Мадрида до Москвы мы летели Аэрофлотом, который казался самым лучшим в мире ровно до тех пор, пока я не получила свой чемодан. Я его получила, но не узнала - грязный, побитый, с поломанным кодовым замком (со следами взлома - в замке ковырялись ножом и испортили необратимо) и перевернутыми вверх дном вещами. Перевернули абсолютно все, видимо, никуда не торопились. Стало быть, это произошло в Мадриде при ожидании пересадки. Подойдя к стойке забытого и потерянного багажа я объяснила ситуацию и задала вопрос - что я могу сделать в этом случае. Это был наивнейший вопрос. Я забыла , что в своей стране я беззащитное чмо, которое должно само разбираться (или смиряться) со своими проблемами. Мне было сказано следующее : "Раз ничего не пропало, нечего и спрашивать. Подумаешь, замок, подумаешь, вещи наизнанку, может, это вы сами плохо закрыли молнию." Мне было плохо все два перелета в бессонную ночь, мне стало еще хуже при виде моего чемодана, бывшего новым. Но после того, как этот сотрудник аэропорта Шереметьево ляпнул такую феерическую блажь, что я сама трахнула свой чемодан от нечего делать - мне вдруг стало хорошо. Потому что я получила прекрасный повод открыть рот и не закрывать его минут десять, пока весь негатив не иссякнет, переходя периодически на визг. Потому что визг - это действенное средство в борьбе с родиной за свои права. Визг эффективно применять, когда нужно получить начальника отдела и заполнить заявление о порче багажа. Визг эффективно применять, когда вокруг собирается толпа и среди них - люди, у которых чемоданы пострадали еще сильнее - отломаны ручки и колеса. А чемодан - 20 кг и тащить его в Пермь и потом еще до дома, девушке. Визг в борьбе с родиной не всегда результативен в итоге, но зато нервным клеткам послабление. Заявление мое приняли, (обязательно сохранаяйте оба багажных талона, непременно, для заявления нужны их номера) и любезно предложили возместить стоимость ремонта, для чего привезти документы в офис компании Аэрофлот где-то в подмосковье. Ремонта замка, который невозможно починить. Мне плевать на замок, мне плевать на чемодан, мне нужно было понимание и какие-то действия навстречу. Мне нужно было чувство, что я не быдло в собственной стране, потому что будучи в стране-Испании, и мне и моей коллеге очень доброжелательно помогали решать вопросы быстро и на месте, какие бы проблемы у нас не возникли. Чемодан я отстирала. И выводы сделала.
Дорога от аэропорта до дома запомнилась одним сплошным изумлением - Зелень и Простор. Простор и Зелень. После пейзажей, где хилый кустик - почти роскошь, наши луга и рощи, утопающие в буйной зелени, сверкающей после дождя - это чудо. Я никогда не забуду это чувство.
В тот же день пришлось восстановить все фотографии, случайным образом стертые с фотоаппарата... И еще после всего мне не хотелось даже смотреть в сторону дороги примерно... недели две.
Что сказать на прощание? До сих пор я не оценила до конца это свое путешествие. Оставило ли оно больше позитивных впечатлений или нет? Стоит ли ездить самомтоятельно или пакетником? Эта первая попытка побыть именно самостоятельным туристом от и до, я считаю, удалась. И не смотря на все трудности и глупости - мне понравилось. Уже через полтора месяца я снова ехала в аэропорт, за рулем был человек, который называл египетский или турецкий отель пять звезд - раем. Он так и говорил уверенно: " Это рай. Ра-а-ай." Наверное, до опыта самостоятельных путешествий я бы, возможно, отчасти, согласилась. А теперь... У меня другое представление о рае. И о путешествиях вообще.


Ну вот и все, всем Спасибо, кто прочитал, надеюсь, вы потратили это время с удовольствием, как это было у нас))

ET , сейчас совершенно нет времени прочитать, но чувствую, что бездна инересного... тем более для меня, которая еще только планирует познакомиься с Лансароте... утащила Ваш рассказ в "неотложные читалки" для внимательного прочтения... СПАСИБО

ps а на Йерро Вы слетали? помню, что была такая мысль...

Спасибо вам ОГРОМНОЕ за удовольствие. Вернусь домой, загляну еще разок за фотографиями. А когда в следующий раз поеду на Лансароте, распечатаю естественнонаучные куски и буду зачитывать их вслух любимому мужчине - ему тоже понравится.

Я пять дней подряд переезжала на новую квартиру, легла вчера во втором часу утра, а встала сегодня в половине шестого, уснула в самолете еще до взлета, отработала 14 часов на ногах и ехала в отель, засыпая в такси с одной мыслью - дойти, упасть и уснуть. Я совершенно случайно открыла ваш рассказ на мобильнике, что бы не уснуть прямо в ресторане, дожидаясь ужина. И прочитала весь, практически не отрываясь (и черт с ней, с остывшей рыбой).

Спасибо, спасибо!!!! Это что-то, с чем-то.Я в восторге. Образованный, любознательный, с отличным литературным языком человечек,и в то же время близкий по духу.
Не люблю перечитывать, но этот опус очень интересный!!!

Благодарю за внимание осиливших чтение))

antonia , спасибо. Нет до Йерро пока не добралась. Но это вопрос времени

LNata, учитывая обстоятельства, Ваши слова читать особенно приятно, спасибо.

олена рада, что Вы прочитали. Это все остров! Такого я и сама не ожидала)


ПС по фотографиям - залита половина.

Здесь 4 альбома: Эль Гольфо, Хервидерос и Салинас , Винная дорога. Качество не очень, была только мыльница в активе. Двухкилограммовый Никон есть, но пока не дозрела.

http://www.flickr.com/photos/wondering_child/sets/

ппс поправка. У Исаакиевского собора в Питере 48колонн.