прежде чем начну, хочу сказать большое спасибо Лере (kinto) за неоценимую помощь в борьбе с моим техническим кретинизмом, за помощь с иллюстрациями!

тепрь собственно о путешествии

Идея поехать в Албанию пришла в голову как-то неожиданно и сейчас уже не помню кому именно. Просто вдруг как-то сам собой возник вопрос: "а почему собственно и нет??" Не найдя достойных аргументов "против" решили все-таки поехать, тем более, когда еще будет возможность не греть голову по поводу визы, да и находимся рядом. Албания граничит с Черногорией. Единственное беспокойство - как перенесет тяжелую дорогу по серпантинам наш пятилетний путешественник. К чести его отмечу, что ребенок с дорогой справился и не разу не высказал недовольства или признаков усталости. Хотя конечно он устал.

Недоезжая до Ульциня и свернув влево от побережья мы нарпавились в сторону пограничного пункта. Процедура пересечения границы весьма демократична. На черногорской стороне у нас даже паспорта не смотрели. Сопровождающий вышел, что-то объяснил стражам границы и нас пропустили. Перед албанским пунктом пришлось постоять в очереди. К нам подошел албанский гид, изъял паспорта и пообещав, что вернут их нам при выезде, удалился в маленький сарайчик под красным флагом с черным орлом. Нам же было предложено ожидать в небольшом кафе. Учитывая ранний час, выехали мы из Будвы в 6 утра, а пересекли границу что-то около 8, кухня в заведении не работала, так что о завтраке для ребенка пришлось договариваться с официантом. Мужчина взял на себя хлопоты приготовить горячий сэндвич за недорого. За что ему спасибо конечно.
О том, что на Балканах идут перманентные территориальные споры я конечно знала, но как-то не ожидала, что столкнусь с этой проблемой вот так запросто и так близко. Я удивилась еще в Будве, когда увидила надписи аэрографом на телефонных будках и стенах старого города утверждающие, что "Косово - Сербское!" В Албании, во всяком случае наш гид старался тему межэтнических отношений задевать аккуратно, чего не скажешь о сербском сопровождающем (Но обо всем по порядку).
Граница между Черногорией и Албанией проходит не только по суше, она разделяет на две неравные части скадарское озеро - заповедник. Чудное озеро высоко в горах, где водится уникальная флора и фауна. Так вот две трети этого природного чуда неописуемой красоты (на фото видно озеро, сливающееся с горизонтом, с тонкой каймой гор) принадлежит Черногории и только треть - Албании. С такой постановкой вопроса последние не особо согласны, но пока только язвят по этому поводу, говоря о том, что границу надо бы отодвинуть на север, и называют черногорский Ульцинь - своим городом.



Вообще Албания почти весь 20 век была довольно закрытой страной.
С 1928 по 1939 годы страна была королевством, которым правил король Ахмед Зог I,
потом с 1939 по 1943 годы албанцы пережили итальянскую аккупацию, которую сменила с 1946 по 1976 годы Народная Республика Албания. С 1976 по 1991 год народная республика была социалистической, и с 1991 года она стала просто - Республика Албания. Денежная единица Албании  лек. Курс я сейчас точно не вспомню, поскольку расчеты были минимальными, особых покупок не делали, но кажется 1 к 30. В годы социализма страна жила тяжело. Религия была запрещена. За молитву можно было оказаться в тюрьме. Церкви и мечети закрывались и разрушались, вместо этого по всей стране строилась сеть бункеров(многие из них до сих пор стоят, и особо не прячутся от посторонних глаз). Народ бедствовал, периоды братской любви с большим братом сменились времнями отчуждения, которые пришлись на эпоху, кажется брежневскую. Тогда прекратилось обучение албанцев в советских вузах, а русские жены вместе с детьми вернулись обратно в СССР. Семьи смогли воссоединиться только в середине 90-х. По версии албанцев жены вернулись сами по своему желанию, от тоски по исторической родине, по версии сербов - их безжалосно вышвырнули из страны. И с таким двояким прочтениеи истории нам приходилось постоянно сталкиваться.
Албания сегодня конечно более открыта, но туристическая инфраструктура на мой взгляд пока только начинает развиваться.
Наш маршрут лежал по северным районам страны. к сожалению мы не попали в Тирану, столицу Албании, но на это наверное нужно было потратить еще один день. Потому что вернулись мы в Будву поздним вечером.
Итак. север.
Места живописные.


Рядом со Скадарским озером стоит город Шкодар- древний, с богатой историей. Это один из главных городов на севере страны. С древности до наших времен он несколько раз менял свое название: Скодра, Скодриум, Скуттари, или Скадар. Он был создан в четвертом веке до н.э. В третьем веке до н.э. стал столицей Иллирийского государства. Исторически город хранил особые отношения с Италией и Австрией. Наверное поэтому Шкодар - центр католицизма в Албании.

А на вершине горы - крепость Розафа.



Историю она имеет печальную и опять же две версии, албанскую и сербскую.






Крепость построена почти 2,5 тыс. лет назад. С ее стен открываются потрясающие виды на долины, реку, в которой сейчас местныежители ловят рыбу и продают тут же на мосту и вдоль дороги.





По легенде три брата решили построить замок. Они строили его днем, но ночью стены падали. Однажды им повстречался мудрец, который посоветовал принести кого-нибудь в жертву и тогда стены будут крепкими. Братья долго думали, не зная кем пожертвовать, и договорились замуровать в стену замка одну из своих жен, ту которая принесет им еду на следующий день. Они пообещали друг другу не говорить своим женам о страшном решении. Однако два старших брата этой же ночью предупредили своих жен, а младший самый честный ничего своей жене не сказал.
На следующий день братья ждали, кто из жен принесет им обед. Это была Розафа - жена младшего из троих. Он рассказал ей об уговоре, о том, что она будет замурована в стену замка, чтобы они смогли его достроить, и она не стала ему возражать. Но, согласилась быть замурованной при одном условии, одна из ее грудей должна быть свободна, чтобы она смогла кормить своего маленького сына, правый глаз, чтобы она могла присматривать за ним, правую руку, чтобы она могла заботиться о нем и правую ступню, чтобы качать колыбель. По легенде именно так она и была замурована в стену. Сразу за входными воротами в крепость есть ниша, где на комнях видны белые подтеки. Говорят, что это следы от молока Розафы (снимать нишу я не стала, как-то жутковато).
Как вы понимаете - это албанская трактовка легенды. Не указано кем были братья и почему стены падали. В сербской трактовке мифа говориться, что три брата били сербскими князьями, а крепость разрушали по ночам албанцы и именно они потребовали от братьев жертву в обмен на то, что оставят крепость и позволят ее достроить.

вообще Албания, как выяснилось - это междунродное название страны. Сами албанцы называют ее иначе.. я не смогу воспроизвести это с албанского, но в переводе - страна орлов, а ее население соответсвенно - дети этой страны и этих орлов.

Албанцы называют себя потомками илирийцев, племени, которое первым поселилось на Балканах. Следы их (илирийцев) культуры находят и сейчас на территории Хорватии, Сербии и Черногории. В общем по всему полуострову и отчасти на основании этого албанцы как бы вскользь, в разговорах говорят о несправедливости современных границ. Не то чтобы они открыто высказываются о необходимости передела, но на фразу "Косово-Сербское" у них совершенно другой взгляд. Хотя народ кажется вполне дружелюбным. Страна, во всяком случае ее северная часть аграрная, много сельхозугодий, чего-то они там выращивают, пасетско скотинка мелкая и крупная. много албанцев работает за границей и таким образом содержат свои семьи. Сейчас в стране свобода вероисповедания. Как заверял нас гид вполне мирно уживаются мусульмане и католики. Есть и православные храмы в Албании. Церкви всех упомянутых религий я видела. И еще в пригородах очень много цыган. Они сидят лениво у дорог, большими компаниями, смотрят на проезжающие мимо машины, к остановившимся по какой-то надобности подходят и стараются выудить деньги.
На выходе из крепости Розафа случилось с нами забавное происшествие. Откуда-то взялась забавная обезьяна. Она бойко скакала по камням, заглядывала в глаза, чем приводила в восторг нашего пятилетнего спутника.


уж очень ему хотелось мартышку погладить, но это оказалось непросто. на протянуту руку животинка показывала оскал. Правда смягчилась, получив миндаль. И вдруг ни с того ни с сего сиганула ко мне на плечи.



не могу сказать ,что я испытала тот же восторг от встречи с природой, как мой племянник, он-то хотел чтобы зверь подружился с ним. Я стараясь не напугать ни зверя ни ребенка ждала, когда это чудовище слезет :p убедившись, что больше миндаля нет, мартышка удрала по своим мартышечьим делам. больше мы ее не видели. Да и задерживаться некогда было. Следующий пункт назначения - Круя. (о нем завтра в общем продолжение следует, Шахерезада умолкает до рассвета)

Красивые места... И совершенно жуткая легенда. Хуже, наверное, только правда о Тофете Саламбо в Карфагене.

ПОхоже, общество там очень сильно политизировано. Это всегда бывает в тех местах, где присутствует какое-то этнически-политическое неблагополучие.

Из твоего рассказа делаю вывод, что после того, как от Сербии оттяпали Косово, у албанцев произошел ренессанс мечтаний о "Великой Албании".

Да, забыла еще сказать, что очень увлекательно ты пишешь )). Буквально одно-два предложения - и читатель уже увяз, уже не может оторваться.

Боже, надо ж такие легенды слагать, прямо кровь стынет...
Ждем продолжения, Шехерезада, это только первая ночь..

Лера, уж не знаю ренессанс чего у них в головах произошел, по-моему он и не прекращался. На Балканах все очень сложно и запутано.
Казалось бы чего делить сербам и хорватам, и те и другие - славяне, говорят практически на одном языке, ну с небольшими отличиями в фонетике, так ведь нет спорят из-за демаркационной линии проходящей через бока-которский залив: "этот полуостров наш и вон тот мыс наш и этот остров наш, а хорваты говорят что их и требуют вернуть, а вот тот мыс и острова они у нас забрали". Понятно, что пока все это только разговоры, но ведь достаточно одной искры, чтобы занялся пожар. Ведь не зря Балканы называют пороховой бочкой Европы.
простите, отвлеклась.

Ань, балканскую проблему любят через геополитику объяснять: там стык трех различных культур, даже можно сказать, стык трех цивилизаций. Геополитический разлом. И каждая из цивилизаций пытается на этот разлом влиять. То есть за хорватами стоит западный мир, за боснийцами-албанцаи - тоже понятно. И за сербами понятно. Хотя я бы сказала, что надежно прибрав к себе католическую часть, запад взялся за поддержку мусульманской. Главное, убить всякую надежду на "Великую Сербию".

Мне что-то кажется, Ань, что если бы другие на Балканы поменьше лезли со своей soft и rough power, стабильности в регионе побольше было бы. Но другие лезли и будут лезть: геополитика заставляет...

Продолжай скорей свой рассказ про Албанию. Очень интересно и необычно. И дает повод для размышлений

Итак, Круя.
Cредневековый город, расположенный рядом с Тираной (всего в 32 км от столицы). Круя построена на вершине горы Сари Салтики. Название этого города связано с именем национального героя Албании - Георга Кастриота - Скандеберга, родился он в 1405 году умер 17 января 1468 года. Он, как говорят, был очень талантливым полководцем, боролся против Оттоманского нашествия.
Вообще с именем этого человека в Албании связано много - он, пожалуй, главный и наиболее почитаеммый персонаж в истории страны. Ему установлены памятники, мавзолей , музеи... да , еще его именем назван коньяк, точнее бренди, очень неплохого качества, который албанцы экспортируют в Европу. У напитка сложный и интересный букет, даже затрудняюсь с чем его можно сравнить. Это такой специалитет албанский. К сожалению с особенностями албанской кухни мы не познакомились, обедали в ресторане, где в меню была обычная еда (мясо, овощи...), ничего национального. Разве что вина... нормальные, столовые.
Чем примечателен город Круя - рядом с ним, на ввершине горы построена крепость, которая стала Государственным албанским музеем.



Дорога к крепости проходит через узкую мощеную улочку на которой с обеих сторон тесно, толкаясь друг с другом прилепились маленькие лавочки с сувенирами. Здесь есть все, и национальные ножи причудливой формы китайского производства, и итальянское серебро, продаваемое на вес и очень приличного качества, как ювелирные изделия, так и столовые приборы, русские матрешки, какие-то плошки из оливкового дерева и конечно национальная одежда. В ее происхождении сомневаться не приходится. Нарядные тапочки с забавными задранными вверх носами, мужские шапочки из валяной белой шерсти, похожие чем-то на те, что носят на кавказе.. такие тюбетейки круглые и квадратные. Одни носили на севере, а другие на юге страны. Конечно же магниты, зажигалки, открытки, тарелки и прочее туристическое барахлос символикой страны и картой местности. На рынке можно торговаться и вполне реально сбить цену процентов на 20, а если покупатель понравиться продавцу, то ценник может упасть еще ниже. Цены выставлены в национальной валюте, но торговцы охотно берут евро по курсу.



Пройдя через рынок попадаем на вершину горы, где собственно и стоит государственный музей, а рядом с ним ютится еще один музей - энографический. Он разместился в доме, когда-то принадлежавшем генералу, какой именно армии боюсь напутать, кажется османской. Интерьерам дома как и ему самому более трехсот лет.



Здесь собраны подлинные предметы быта, одежда, оружие. Интерсно, что весь первый этаж дома - хозяйственные постройки.



Жившая здесь семья занималась производством оливкового масла и чего-то спиртного, содержала скот... в общем хозяйство было зажиточное



Чтобы пройти в жилые комнаты нужно подняться по внешней лестнице на второй этаж. Дом как и положено разделен на женскую и мужскую половину. Женщины пряли пряжу, готовили обеды и скрашивали досуг мужчин, когда те были свободны от дел военных и политических.
В самой больлшой комнате, где хозяин дома принимал гостей очаг, на полу подушки - такие маленькие низкие диванчики на которых все усаживась за круглым столом. По обычаю гости отдавали свое оружие хозяину дома и он вешал кинжалы и сабли на стену в знак того, что все собравшиеся в безопасности и никто никому не угрожает и не имеет дурных намерений. Под потолком комнаты маленькие окошки, это для того, чтобы женщины, наблюдавшие за происходящим, могли вовремя подать недостающие к столу блюда. Но в комнату они не входили, а оставляли тарелки у маленькой двери, где угощения забирал младший из сидящих за столом.
Вот такие нравы были у албанцев.

Покидали мы Албанию со смешанными чувствами. Во всяком случае я не знаю, хочу ли я приехать сюда еще раз, целенаправленно, отдыхать. Албанский гид, знакомящий нас со страной и провожавший нас до границы был очень радушен. Приглашал приехать в его страну отдохнуть не набегом на денек, а недельки на две, потому что: "у нас тоже есть море, такое же как и в Черногории и у нас тоже красиво и есть что посмотреть". И даже пообещал лично нам все организовать, оставил свои координаты.
Вот тут терпение нашего сербского сопровождающего закончилось (я даже боялась, что они ей богу подерутся). Если кратко, то состоялся примерно такой диалог:
- Нет, они к вам не приедут, это наши гости. Русские наши братья и нечего им делать в Албании.
- Ну почему это нечего, у нас тоже красиво. И вообще, сначала русские ездили на север, к хорватам, потом спустились южнее, к вам, скоро и до нас дойдут. Они же на юг двигаются. Русских много, дайте и нам кусок этого пирога!
- Нет!

Едва пересекли черногорскую границу, на нас обрушилась история о том, как албанцы "тихой сапой" аккупируют южные районы Черногории. В стране весьма лояльное законодательство в части покупки земли иностранцами. Так вот состоятельные албанцы скупают земли в приграничных районах, строят свои дома, мечети. Женщины приезжают из Албании рожать в Черногорию, их дети автоматически получают право на гражданство и так в страну перебираются целые семьи, а они у албанцев многодетные, как правило. Уже формируются целые поселения албанцев на юге Черногории. И черногорцы в связи с этим очень опасаются повторения судьбы Косово. На подъезде к Бару, с южной стороны какими-то русскими благотворителями установлен поклонный крест, на вершине горы. Сербы на нем написали: "Ни шагу назад", для них это символ, граница за которую они не намерены пускать южного соседа ни при каких обстоятельствах. Бар очень важен для них именно как рубеж, эта крепость исторически была не только торговыми воротами, но замком в обороне страны.

Не знаю на сколько справедливы опасения черногорцев, мне кажется у албанцев сейчас гораздо больше дел внутри своей страны, чтобы всерьез задумываться о территориальной экспансии за ее пределами. Много сил занимает восстановление экономики. Заработная плата в 300 евро считается средней и вполне даже приличной. Пенсии скромные, но брошенных стариков я не заметила. По неписаному закону родители живут с младшим сыном и он обязан о них заботиться. Конечно есть и богатые люди, которые выкупают земли, строят развлекательные комплексы, рестораны, отели... страна развивается и у нее хороший потенциал для роста.

Я думаю каждый из нас приходит на Балканы через свои ворота. Кто-то заходит через Хорватию, кто-то через Черногорию, кто-то движется с континентальной стороны через Сербию, Боснию, для кого-то знакомство начинается с Албанских берегов. К каждым воротам свой ключ, главное эти ключи не перепутать и замки не взламывать.



В чем лично я убеждена, так это в том, что я ничего не понимаю о взаимоотношениях народов, живущих на Балканах. С одной стороны они все разные, но с другой стороны у них очень много общего. Веками они накапливали обиды и претензии друг к другу, но были и другие времена, когда они вполне мирно уживались и даже объединялись перед лицом общей угрозы. Этот монастырь живет по своим правилам и не стоит никому даже пытаться их исправить. Как показывает история, любая попытка подсолить балканский суп на свой вкус приводит к большим проблемам.

Вот как-то на такой грустной ноте закончилось мое знакомство с Албанией. Про Черногорию и Дубровник отчеты писать не буду, дважды в одну реку не входят.

Лера, у нас с тобой мысли просто в одном направлении движутся. А предпосылок и к "Великой Сербии" и к "Великой Албании" хоть отбавляй. И, ты права, всегда найдутся те, кто надавит на чувствительный мозоль национального самосознания

Слушай, Ань, неужели у них прямо такой диалог и состоялся? На сербском?

А как вы вообще экскурсию-то организовывали? Через какое-то черногорское агентство? Каким образом эти два гида столкнулись?

эту экскурсию нам организовала принимающая сторона. Купить ее можно у лицензированных турагентств и на променаде где всякие ларечки стоят. Цена одинаковая у всех. До границы с Албанией нас сопровождал сербский гид, ну так, для порядка, чтобы мы не заморачивались с формальностями всякими, из рук в руки нас передали албанскому гиду но при этом сербский провожатый не удалился, а уехал с нами в Албанию, чтобы если что... ну или не знаю за чем. А диалог передан мной дословно, он меня так удивил, что я его запомнила, он шел сначала на русском, потом на сербском, но поскольку я язык знаю, дослушала его до конца. деваться некуда было

Я помню, что ты сербский знаешь ). Меня скорее удивило, что албанец тоже сербский знает. Или они похожи, эти языки? Я про Албанию не знаю ровным счетом ничего. Точнее, ровно столько, сколько ты написала )))

angelocheK, спасибо за интересный рассказ, но общее впечатление какое-то грустное. По моему, такие сложные отношения со своими соседями (я имею в виду всех бывших югославов) должны немного напрягать туристов. Мы в Хорватии этого не почувствовали совсем.

нет, особого сходства в этих языках я не обнаружила, точнее вообще никакого сходства. албанский не имеет родственных связей со славянскими языками. для меня он вообще оказался незапоминаем и непроизносим, не знаю почему, не могла на слух воспроизвести ни одного слова, наверное потому что не могу произности иностранные слова не зная ихзначения. мне надо понимать о чем я говорю, тогда все как-то получается. вот так по-дурацки у меня голова устроена