Ура! Мы летим в Венецию! И неважно, что всего на три дня, с пересадками, сомнительными стыковками и чрезвычайно неудобным обратным прилетом в пять утра первого рабочего дня, - мы летим в город, равных которому нет и не будет. Город, в котором аэропорт носит имя Марко Поло, а банальный железнодорожный вокзал  Санта Лючия! В котором нет ни одной машины, а львов больше, чем жителей.



Обожаю Венецию. Я видела ее несколько раз, но только на бегу и только днем, потому что мне ни разу не довелось пожить в Венеции хотя бы сутки. Мой муж не видел ее вообще.

Мы давно уже рвались туда, но не складывалось: то рейсы неудобные, то сезон дождливый, то с итальянской визой не успевали. На этот раз подготовились заранее: билеты купили за четыре, а отель забронировали за три месяца. И слава богу, потому что даже за три месяца выбирать особо было не из чего. Это обстоятельство нас немало удивило. В чем дело, мы поняли уже в Венеции: в полном неведении мы запланировали свое путешествие точно на период Бьеннале.

Перелет после рабочего дня нас, честно говоря, утомил. Международные рейсы вылетали и прилетали. Мы летели Алиталией, с пересадкой в Милане, огромным самолетом, битком набитым шумными итальянцами и нашей специфической публикой с каталогами миланских бутиков. Посадка в Милане, задержка внутреннего рейса на 45 минут  и короткий перелет в Венецию. Нам впервые довелось лететь на самолете Макдоналд Дуглас. Забавный самолет. Взлетает со скороподъемностью истребителя, чуть ли не в течение пары минут набирая требуемую высоту. Ощущение непривычное. В Венеции мы приземлились около 10 часов вечера и к 22.30 на перекладных (машина до Пьяцца ди Рома, затем катер) добрались до отеля.

Боже, какой это был отель!.. Отель-палаццо, занимающий целый остров в десяти минутах на катере от площади Сан Марко. Отель настолько большой, что в нем не так то просто встретить других постояльцев. Особенно вечером казалось, что мы будем жить здесь совершенно одни.

Широченные коридоры, огромный номер с четырехметровыми потолками, оформленный, естественно в очень классическом стиле. Номер у нас был на первом этаже, высоченные венецианские окна выходили на один из внутренних двориков. Вечер был теплым, поэтому мы распахнули окна и заснули в совершенно необычной звенящей тишине.



Утром отель поразил нас еще больше, чем накануне. Вид вековых лип, кроны которых пронизаны солнцем, венецианской лагуны метрах в двухстах от наших окон& и бергмановская земляничная поляна прямо под окнами! Глядя на эти липы, я вдруг задумалась, а правильно ли мы выбрали Афины в качестве нашей эмигрантской гавани? Может быть, стоит подумать а таком месте, где растут широколиственные деревья вроде этих замечательных лип?..

Завтракали мы во внутреннем дворике, где кованые столики и стулья стоят прямо на старинных каменных плитах. Розовая краска на стенах слегка облупилась от времени& Мне, наконец, стало ясен смысл дизайнерского понятия «венецианская штукатурка». Утром остров-отель пропитан запахами кофе и круассанов.

От отеля до площади Сан Марко каждые двадцать минут курсирует шаттл-катерок, так что проблем с транспортом не существует. Катер скользит между островами, и вокруг деловито снует судно и суденышки разных мастей и размеров. С первых минут видно, что жизнь города неразрывно связано с Водой.

И вот, наконец, показывается и знаменитейший венецианский скайлайн: Санта-Мария делла Салюте, кампанила, Сан Марко и Дворец дожей. Я уже видела его не раз, но каждый раз я, как впервые, испытываю все тот же священные трепет& Рядом замирает мой муж, который прожужжал мне все уши рассказами о картинах Каналетто, и вот теперь он видит их ожившими.



На площади охватывает восторг, смешанный с полной путаницей в голове: все вокруг так красиво, что совершенно невозможно решить, куда бежать . А вокруг тебя сразу, все одновременно, толпятся знаменитейшие символы Венеции: собор Сан Марко, Дворец дожей, крылатый лев, гондолы, башня с часами& туристы и голуби. Две последние категории представлены в избытке. Честно говоря, и тех, и других могло бы быть и поменьше, но такое возможно, вероятно, только на рассвете. Однако все три рассвета мы проспали . Ну что же, это еще один незакрытый гештальт, оставшийся до следующего раза.

Венеция  городочек небольшой, но запутанный, поэтому в нем очень много указателей, которые формируют порой довольно странное впечатление. К примеру: «Per San Marco -налево и тут же «Per San Marco» - направо. Или «Per Rialto» - налево, а «Per San Marco - направо, а через пять метров почему-то направо и «Per San Marco, и «Per Rialto» . Вот между этими двумя достопримечательностями (плюс мост и галерея della Accademia) и кипит, в основном, туристическая жизнь. Заблудиться там сложно, по крайней мере, в туристической части города. Хотя, к чести нашей, мы все-таки нашли, где заблудиться. Но мы старались .

В первый день мы долго крутились по улочкам между Сан Марко и мостом Риальто, прокатились на гондоле по узеньким каналам, к своему огромному удовольствию. Гондольер, молодой парень, совершенно виртуозно управлялся с этой огромной лодкой на узеньких канальчиках, ни разу не зацепившись ни за сваи, ни за углы домов, ни за проплывающие мимо другие гондолы и катерочки. Параллельно он прочитал нам весьма обстоятельную лекцию о Венеции. В общем, гондольеры  это не лубок. Они зарабатывают на хлеб не тем, что изображают прошлое, а тем, что мастерски владеют весьма непростой профессией, востребованной в настоящем. Гондольеры будут всегда, пока будет Венеция .



Много времени мы провели у моста Риальто. Пройти по нему непросто  слишком много туристов, но, как и повсюду в Венеции, отойди буквально на пару шагов  и ты будешь наслаждаться практически теми же видами при значительно меньшей конкуренции. Пообедали мы там же, у Риальто, в ресторанчике на берегу Canale Grande. Вокруг царила жизнерадостная суета, а мы уплетали& не помню что  слишком уж было красиво и увлекательно вокруг )) Помню, кстати, что белое вино было классное .

Какая мне сказочка на ночь перепала.. будет сниться!!

Какая красота! А земляника, м-м-ммм! Как будто на завтрак ее поела. Здорово! Пишите дальше, ведь у вас еще было целых два дня.

kinto, завидую белой завистью И тому, в какой сказке Вы побывали, и тому, как красиво это описАли

Lemura, правда, ощущение сказки меня не покидало. И до сих пор не покидает. Усилием воли возвращаю себя к действительности

Juliana, у нас детеныш, когда увидел эту землянику, категорически заявил, что в следующий раз непременно поедет с нами

Alisia, да там просто место такое, которое побуждает писать высоким стилем )). Очень-очень рекомендую!

После обеда, в состоянии легкой слабости от долгих прогулок и вина, мы отправились бродить по другую сторону Большого Канала. Венецианские улочки изобилуют магазинами, рассчитанными на все вкусы и интересы. Преобладают, разумеется, карнавальные маски, одежда и венецианское стекло (Муранское стекло  это отдельная тема!). Очень много миниатюрных галерей, где можно купить как небольшие акварели за приемлемые деньги, так и произведения высокого искусства за 15-30 тысяч евро.




А вообще Венеция поражает просто рубенсовским культом недуховных радостей . Магазины, рестораны, кондитерские, забегаловки, лавочки  все-таки славный дух средневековой торговой республики оставил в жизни города неизгладимый след.

Покрутившись по улочками, мостикам и площадям (в итальянском, кстати, есть чудесное слово для обозначения маленьких площадей  piazzeta), мы добрались до Галереи делла Академия. В принципе, в нее можно и не заходить: как ни странно, но в городе Доменико Венециано, Джорджоне, Тициана, Тинторетто и Беллини осталось не так уж много великих работ этих мастеров. Собственно, я хожу в Галерею Академия ради одной единственной работы: загадочной «Грозы» Джорджоне. Но зато туристов в ней немного, и можно перевести дух от бесконечной уличной кутерьмы.



Выполнив музейную программу, мы вернулись противоположную сторону Большого Канала через второй мост  Ponte della Accademia, с которого открываются совершенно восхитительные виды на место слияния Большого Канала и Венецианской лагуны, а также на шедевр эпохи барокко  церковь Santa Maria della Salute. Нам не повезло: купол церкви был в лесах, как, впрочем, и много других зданий в Венеции. Но все равно она невероятно хороша, эта делла Салюте&

Откровенно устав, мы решили сделать передышку и вернуться в отель, по пути выпив кофе на набережной Лагуны, ведущей от Большого канала к Сан Марко. Вдоль берега тянутся многочисленные отели, из ресторанчиков которых открываются чудесные виды на Лагуну. В одном из них мы и устроились с кофе и стали свидетелями забавного и трогательного зрелища. Венецианский порт  это место, где начинаются многочисленные средиземноморские круизы. И вот на наших глазах неимоверных размеров круизный лайнер заходит из порта в Лагуну и величественно плывет вдоль берега, возвышаясь над всеми прибрежными отелями. Пассажиры лайнера толпятся вдоль бортов, созерцая жизнь на набережной. А мимо гиганта в противоположном направлении торопится vaporetto  рейсовый катерок, курсирующий по Большому Каналу и Лагуне. Контраст между лайнером и vaporetto совершенно гротескный. И вдруг, поддавшись какому-то порыву, пассажиры катерочка, которых человек двадцать, начинают махать проплывающему мимо гиганту. В ответ поднимаются тысячи рук на всех палубах круизного лайнера. Жаль, что с помощью фотокамеры невозможно было запечатлеть этот ярчайший пример жизнерадостности и дружелюбия .



На шаттле мы возвращаемся на свой остров-отель, любуясь сияющим венецианским закатом. Короткая передышка в номере  и вновь шаттл, и вновь Венеция, только вечерняя. Такую Венецию я вижу в первый раз: ярко освещенную на основных улочках и площадях, темную и загадочную в закоулках. В туристическом районе, похоже, живет не так много людей, потому что во многих домах не горит ни единого окошка. Я поленилась взять с собой фотокамеру, о чем ужасно жалею сейчас. И еще жалею о том, что мы не покатались на гондоле по ночной Венеции. Здорово, наверное, плыть в глубокой темноте узких улочек и снизу рассматривать ярко освещенные мосты. Еще два гештальта для следующей поездки .

Поплутав по темным улочкам, мы, в конце концов, выбрали широкую террасу отеля Bonvecchiatti и долго-долго ужинали, остановившись на этот раз на роскошном красном вине. За глубокие познания в области итальянских вин мой муж удостоился пышных комплиментов от нашего официанта, а заодно мы прослушали лекцию о сравнительных достоинствах итальянских и французских вин.



Слегка утолив ненасытную жажду Венеции в первый день, во второй мы уже нашли в себе силы минимально распланировать наш день. В обязательные планы входило путешествие на гондоле по Большому Каналу, статуя кондотьера Коллеоне и, разумеется, обед с большим количеством морепродуктов и белого вина.

Я очень люблю статую кондотьера Коллеоне, в первую очередь из-за ее истории. Статуя была создана известнейшим скульптором того времени и, между прочим, учителем Леонардо да Винчи, - Андреа Вероккио. Она создавалась одновременно с другим шедевром  статуей кондотьера Гатамеллаты, автором которой был гениальный флорентийский скульптор эпохи Возрождения Донателло. Статуя Гатамеллаты считается более гуманистической, более соответствующей духу Ренессанса, статуя Коллеоне  более архаичной и пафосной. В истории их создания отразилась конкуренция между Венецианской республикой, чей золотой век все-таки уже заканчивался, и Флорентийской республикой, блистательный период рассвета которой только начинался.

Что-то я увлеклась... Представляете, что приходится периодически выслушивать моему бедному мужу? В общем, без этой статуи я бы из Венеции не уехала.

В свой первый приезд я ее нашла, во второй  не нашла. А в этот раз мы нашли ее довольно быстро, насколько вообще возможно быстро добраться до площади, где она стоит. К площади ведут узкие, темные, путаные улицы, и только указатели могут побудить человека свернуть на такую улочку. Но зато сама площадь полностью вознаградила нас за потраченные усилия. Статуя Коллеоне стоит перед огромной церковью Сан Джованни е Паоло. Это, пожалуй, самое большое здание в Венеции. Сама церковь построена в готическом стиле, декорирована уже позже в стиле барокко. Кроме того, к ней примыкает изящнейшее барочное здание, в котором находится больница, ничего общего с нашими больницами не имеющая. А при больнице живет  и днем греется на солнышке  замечательный кот Марко (достойное имя для венецианского кота ), как нам рассказал местный доктор.

kinto, как красиво! Это даже не рассказ и фотографии, а страничка романа с городом и зеркальной водой его каналов. Спасибо за кусочек сказки

Nild, это Вам спасибо за такое описание моих графоманских усилий )

Венеция и не позволит говорить о себе менее восхищенным языком

А вот на обратном пути к Сан Марко мы и заблудились. Мы бы не заблудились, если бы следовали указателям, но наше внимание привлекла какая-то светлая улочка, ведущая неизвестно куда, а за ней еще одна и еще одна. А там мы осознали, что хотя каналы и готическо-ренессансно-барочные здания остались, туристов вокруг нас больше нет. Зато есть миниатюрные овощные рынки, детишки, играющие в футбол, и старички, выгуливающие собачек. Ура! Мы нашли райончик, где живут настоящие венецианцы. Здесь нет шикарных магазинов с венецианским стеклом, здесь через узкие улочки переброшены веревки, на которых сушится белье, на узких подоконниках стоят цветочные горшки, а ночью здесь не будет темных, неприветливых окон, потому что за этими окнами жизнь.



Мы купили инжир у уличного торговца, Андрей сыграл в футбол с парой мальчуганов, а затем замечательные деловитые венецианки объяснили нам на итальянском (но очень понятно ), как выбраться обратно в туристическую зону.

Следующий пункт программы  гондола и Canale Grande. Ой-ой-ой! Плавайте по Большому Каналу! Большой Канал  это наше ожившее представление о Венеции, которое формируется еще в детстве, задолго до того, как мы получаем возможность увидеть ее воочию. Неспешно проплывая по Каналу, ты видишь все: славное прошлое Светлейшей Республики, ее шумное и жизнерадостное настоящее и будущее, такое же шумное и жизнерадостное.