Т.к. погода особенно не жаловала, да к тому же периодически тучи заносили мелкий моросящий дождик, стали спускаться вниз, тем более что маршрут был выполнен. По дороге должна была еще попасться деревушка Zouridi с церковью Святого Георгия с фресками XVв.











Что еще поражает, так это то, что большинство церквей на Крите открыто в любое время дня. Нет, есть конечно же церкви, где при входе указан график их работы. Но таких единицы. Ты можешь войти в церковь, помолиться, поставить свечи (всегда рядом со свечами присутствует коробок спичек или зажигалка), и вокруг тебя никого не будет. Только ты наедине со Всевышним!

Потихоньку тучки стали растворяться, и краски лазури стали проявляться на небе:





Не смотря в карту (мы пользуемся исключительно бумажными картами, т.к. на Крите столько мелких дорожек, что навигатор завезет тебя обязательно не самым кратчайшим путем и не в ту сторону: сугубо личное мнение), через несколько километров мы заприметили табличку с населенным пунктом Prines.
"О, как здорово, обратно дорога оказалась намного короче!" - радостно воскликнул Драйвер. "Наверное мы въезжаем в деревушку с другой стороны" - промелькнула мысль. Штурман, не видя подвоха, тоже обрадовался. Каково же было наше удивление, что мы реально не узнаем нашу деревушку. Это оказалась большая деревня, по критским меркам даже небольшой городишко. "Что-то тут не так!" - сказал Драйвер уткнувшемуся в карту Штурману. В таких случаях у Штурмана всегда один ответ, что я в твоей значит, Драйверовской, карте ничего не понимаю. Раньше понимала, а как возникла проблемка, сразу в кусты. И тут Драйвер становится одновременно и Штурманом. И что же я вижу! Мы находимся в поселке PrinEs, а живем-то в деревушке PrinOs. А это два совершенно разных населенных пункта, между которыми километров 20. Вот такой конфуз случился с нами сразу же в первый день поездки.
Зато есть вид на Ретимно из Prines:

VladFine
Спасибо.

Уже вечером, сидя на одном из балконов нашего дома, попивая красное винцо и наблюдая за закатом, мы вспоминали наш сегодняшний ляп.







У нас в саду:





Если честно, наблюдать за закатами одно удовольствие; можно этим было заниматься часами.

Что ж, первый полноценный день получился очень насыщенным, с определенной толикой юмора и положительным зарядом на всю оставшуюся поездку.

Как всегда!

Дальше !!!!!

helenk@
Спасибо.

Atark

Скоро.

День второй.

Мне еще в прошлый приезд хотелось заехать в поселок Bali, что находится от Ретимно в 25 км. Уж больно красивые фотки я видел местной бухточки. Прошлый раз все мимо проезжали. Теперь же поставили задачу: сначала в Bali, заодно искупаться и позагорать, а дальше по маршруту.
Бухта действительно красивая, а вот пляж нам не приглянулся. Лежаки там как кильки в бочке, ни грамма свободного места. К тому же пляж показался довольно узким, хотя вход в море песчаный и пологий.



Особенно не расстроились и поехали в находящийся неподалеку в горах монастырь Святого Иоанна (иногда его называют монастырь Атталы). Свое название монастырь получил от венецианского названия приморского селения, которое в свою очередь происходит от античного города Асталы.
Монастырь был построен в XVIIв. на месте ранее существовавшего монастыря. Соборная же церковь посвящена Святому Иоанну, отсюда второе название у монастыря.







Место действительно очень красивое, как и виды, открывающиеся отсюда.

Откуда-то из-за двери выскочили две собачонки, и с дружеским тявканьем бросились к нам. Пришлось уделить им внимание.



Покидали мы это место с чувством сожаления; уж больно здесь умиротворяющая обстановка была создана.

Впереди в 10 км отсюда нас ждал следующий пункт по маршруту - пещера Мелидони.
Надо сказать, что в прошлый раз мы объездили все близлежащие пещеры, в том числе и Мелидони. Но на улице было довольно-таки жарко, а пещера помимо сталактитов и сталагмитов манила к себе своей прохладой внутри; температура внутри поддерживается естественным путем на уровне 18-19 градусов.
Из буклета, который дают на входе:
"- В минойские времена пещера служила местом преклонения и жертвоприношения различным богам. Доказательством тому служат найденные в пещере фрагменты керамики и двойной топор (символ минойской эры). Позднее там хранился сундук с костями гиганта Талоса, а еще позднее служила местом преклонения Зевсу и Гермесу. Согласно греческой мифологии гигант Талос, сын бога Гефеста, жил и умер в этой пещере. Тело и ноги его были медными; этому гиганту царь Минос и доверил охрану острова. Талос, верный своему повелителю, обегал вокруг острова трижды в день. В честь него невысокие горы в округе носят название гор Талоса.
В новой истории во время турецкого нападения в 1823г. 370 жителей спрятались в пещере под прикрытием 30 вооруженных солдат. Паша Хусейн, военачальник турецкой армии, окружил пещеру и потребовал жителей Мелидони сдаться. Получив отрицательный ответ, паша со своим войском атаковал пещеру, но в схватке потерял 24-х своих солдат. Разъяренный своим поражением, он приказал собрать огромную кучу хвороста и развести костер возле входа в пещеру. Находившиеся внутри пещеры люди задохнулись от дыма и погибли. Останки героев похоронены в большой могиле в главном зале пещеры. На этом месте теперь возвышается саркофаг с крестом."

В пещере очень слабая подсветка, поэтому приходилось снимать на большой выдержке с рук. От этого качество фотографий оставляет желать лучшего.

До следующего пункта - античной Элефтерны - пришлось ехать сквозь невысокие горы, покрытые зеленью, сквозь маленькие деревушки и небольшие ущелья, и так около 40 минут.
Античная Элефтерна представляет собой греко-римское городище, находящееся возле современного поселка Eleftherna. К сожалению, сама территория раскопок оказалась закрытой для входа. Лишь сверху можно было сделать несколько снимков.





Вокруг цветущие кустарники, горы и голубое небо, изредка затянутое рыхлыми перистыми облаками.







Зато неподалеку мы обнаружили очень старую церковь Святой Анны (или Спасская церковь). Уже встречавшееся нам ранее строение церкви в виде свободного креста с куполом датируется XIIв.





Внутри - небольшой иконостас и остатки фресок по стенам и куполу.

здорово, Игорь, я дождалась Вашего Крита

Не заехать в находящийся неподалеку монастырь Аркади мы считали преступлением. Поэтому минут через 20 наши ноги уже бродили по пыльным закоулкам монастыря.





Находящийся в предгорьях Псилорита на высоте 500м над уровнем моря, монастырь был основан в конце XVIв. неким монахом Аркадием. Это было время венецианского владычества на Крите, о чем свидетельствуют также множество элементов ренессансной архитектуры, сразу же бросающиеся в глаза при знакомстве с монастырем. Этот храм не является первоначальным, но представляет собой реконструкцию более раннего храма, построенного согласно надписи, в XIVв.
Событием, благодаря которому монастырь Аркади стал историческим символом жертвенности и свободолюбия, явилось восстание 1866-69г.г.: восставшие предпочли погибнуть, но не сдаться туркам.

Монастырь действительно очень красив; на фоне голубого неба с проплывающими по нему легкими облаками его слегка терракотовые стены и колонны вызывают чувство восторга.



Одна из монастырских кошек, коих там великое множество, небрежно позировала нам:



Внутри вдоль стен монастыря благоухают розы:









Второй ярус в монастыре:

Внутри монастыря, растопырив сухие толстые ветви, стоит древняя олива, которая уже на протяжении веков является его символом:















Монастырь в сезон закрывается в 20-00. Стоит как-нибудь в следующей поездке приехать ближе к вечеру и поснимать закаты.