Давно хотела поделиться своей историей о речном круизе, да все было как-то недосуг. А тут весна и желание перемен, и еще рассказы Елены и Валентины о морских путешествиях. Итак...

Многие годы наша бабушка плавает на теплоходе по стране  до Чебоксар, Перми, Санкт-Петербурга, Соловков, Казани... Каждый раз она с чувством рассказывает о своих поездках и вдобавок дарит нам забавные штучки, привезенные из маленьких городов. В прошлом году впечатленному рассказами внуку очень захотелось узнать, что это такое  путешествовать на теплоходе. И мы решили, что летом непременно поплывем по Волге.

Искали мы маршрут, во-первых, не очень долгий и, во-вторых, не очень дорогой. Мы не знали, понравится ли нам такой вид отдыха в принципе. Смотреть часами на проплывающие мимо пейзажи, а в перерывах внимать экскурсоводам  такой режим может быстро надоесть. Поэтому продавать последнюю рубашку, чтобы купить билет на неизведанные пока удовольствия, мы не хотели.

И вот на радость нам впервые в истории речного пассажирского флота появился лоукостер. Одна из компаний решила провести эксперимент. Судно, которое несколько лет служило общежитием нефтяникам на Каспии, облагородили, дали новое имя и позволили пассажирам до некоторой степени самими формировать стоимость путевки. Клиент, как в пляжных отелях, мог выбирать тип питания и необходимость приобретения пакета экскурсий. В чем еще заключается «лоукостовость» теплохода? Обычно на рейс приглашают артистов, которые регулярно, обычно каждый день, проводят концерты: поют романсы, читают стихи, показывают небольшие пьесы. У нас такого не было (я считаю это плюсом). Отсутствовала постоянная радиоинформация: «В настоящий момент мы проплываем мимо города Энска, в котором проживает ...». Нам подобные сведения выдавали дозировано. Что касается развлечений, то кинофильмы, конкурсы, детские аниматоры, лекции, зарядка на верхней палубе, фито-чай, теннисные столы и тренажеры были как и на «полноценных» теплоходах.

Что в сухом остатке? Путешествовать на теплоходе нам понравилось. Но не очень долго:). Если в первые два дня мы перебегали с палубы на палубу, с носа на корму, чтобы объять необъятное, то к концу рейса уже не всегда выходили из каюты, чтобы полюбоваться на красоты природы. Ребенок на прямо поставленный вопрос: «Где тебе больше нравится отдыхать  на теплоходе или на море?» также прямо ответил: «На море». На стоянках он прежде всего купался в Волге, а потом они с бабушкой ходили своими маршрутами  в парк аттракционов, в зоопарк, на колокольни и т.п. В общем, отдых удался, а цена за четырехпалубный теплоход со всеми удобствами нас вполне устроила. Главное, что у нас в стране есть много интересного и приятного.
Ну, что ж, полный вперед!

Ангел.


Калязинская колокольня.


Заходите в гости.


Костромские оконца.


Вечернее.


Вопию.


Цапель золотой.


Владелец заводов, газет, пароходов.


Командовать парадом буду я!

Итак,


Вот наш плавучий дом. Красавец, на мой взгляд.


Отплываем. Бинокль  очень нужная вещь для любования красотами.


Позади меня на фото имени меня здание Северного речного вокзала  двухпалубный пароход из мрамора и гранита. Очень красивое, с арками, лестницами, галереями. Здесь на смотре художественной самодеятельности получала свою награду письмоносица Стрелка. Помните?

«Волга-Волга».




Что видно в отражении.

Начало всех маршрутов вверх по Волге одинаковое: канал имени Москвы, несколько шлюзов, водохранилища. С воды глядим на московские новостройки, дома отдыха и санатории, пляжи Химок и Дубны, проплываем Яхрому, Долгопрудный, Дмитров...





Вот очень приятный поселок с названием Белый Город. Рядом с церковью Иерусалимской иконы Божией Матери 1825 года современный порт. Здесь когда-то было поместье Бориса Годунова и жил один из героев Бородинского сражения генерал-майор Шатилов.



Канал имени Москвы неширокий. Не нужен даже бинокль, чтобы рассмотреть все в деталях.

Иду на обгон.


Такси.


«Ты где? Пиво греется.»


Хорошо иметь дом на колесах.


Почти армада.


Мне хорошо!


Субботним вечером.

А длина канала имени Москвы  128 км. В его состав входит множество гидротехнических сооружений: водохранилища, шлюзы, ГЭС. Строили канал в 1932-1937г.г. заключенные, для которых был создан специальный лагерь Дмитровлаг. Строительство канала позволило соединить Москву-реку с Волгой и обеспечить водой столицу. Больше половины питьевой воды москвичи получают благодаря каналу имени Москвы.

На водохранилищах  простор, укромные заводи и небольшие островки, к которым так и тянет пристать.



Чего только не увидишь по ходу.

Техногенные пейзажи.


Вооруженные некогда катера.


Сухогрузы, баржи с металлоломом, порты и краны.


А через несколько минут  картинные виды.
Охотница.


Небо

На углу Волги. Углич.

Как сказала наш экскурсовод, «почти через сутки после отправления из Москвы вы добрались до нашего города, хотя автомобилем сюда добраться можно за пять часов». Вот что значит река со шлюзами.

Существует несколько версий того, как появилось название «Углич». Первая связана с тем, что у берега, где находится город, Волга делает крутой поворот. Вторая восходит к тому времени, когда здесь выжигали уголь. А согласно третьей, сюда переселился народ «угличи» с реки Углы, притока Днепра.

Первое, что видно, когда подплываешь к Угличу  множество церквей. («Проплывая по одной из излучин Волги, мы услышали возгласы наших спутников: - Углич! Углич!Я поднял голову и увидел на горизонте целый лес колоколен». А. Дюма-отец). Самая красивая  церковь Димитрия «на крови».





Небольшие волжские города во многом живут за счет речного туризма. Поэтому приветствуют круизников хлебом и солью. Коробейники знают расписание теплоходов и встречают пассажиров во всеоружии. Столько всего  глаза разбегаются! Старинные игрушки, новомодные штуки в народном стиле. И про покушать не забывают: прямо на пристани продают рыбу, малосольные огурчики, ягоды, настойки.





Угличу больше тысячи лет, основан он в 937 году. Сначала город был столицей небольшого княжества, а потом местные князья продали свои права великому князю московскому. Наиболее известное событие истории Углича связано со смертью младшего сына Ивана Грозного Дмитрия.

У Ивана Грозного было пять сыновей. Двое умерли во младенчестве, третьего он убил собственноручно, четвертый, по некоторым летописям, был слабоумным. Царевича Дмитрия вместе с матерью Марией Нагой сослали в Углич. В возрасте восьми лет мальчик был найден мертвым с перерезанным горлом во дворе дворца. До сих пор историки не могут прийти к единому мнению, была ли смерть случайной или к ней причастен советник царя Борис Годунов. Жители Углича, равно как Александр Сергеевич Пушкин, который изучал исторические документы, склоняются к убийству царевича. Большинство ученых все же считает, что Димитрий порезался во время приступа эпилепсии при игре в «тычки».

Памятник царевичу новый, установлен только в 2015 году.


Интересно, о чем думают девушки, фотографируясь около памятника? Или мамы, которые снимают детей в костюме царевича для «исторического фото».

Ужасно интересно. Еще хотелось бы пароходик изнутри, каюты, палубы.

"Костромские оконца" потрясающе получилось. Отражение золотых куполов в окошке.




Я думаю, здесь главное слово "девушки". А девушки всегда думают об одном - о своем, о девичьем. Хорошо ли платье сидит, не заметен ли прыщик, посмотрел ли "вон тот парень", нечего надеть и одновременно некуда вешать... А памятник им вообще не важен.

Лена, наша каюта выглядела как купе. На трех-четырех палубных теплоходах (а именно такие ходят по нашим рекам) по 1-2 люкса, несколько полулюксов (либо побольше купе, либо состоящих из двух комнат). И нет балконов. И лифтов тоже нет.







Да, на разных маршрутах действуют определенные ограничения (на осадку, соответственно, на количество палуб). Из-за обмеления в жару, размеров шлюзов и пр. не все теплоходы могут пройти, например, по Оке или дойти до Соловков.

На солнечной палубе стоят шезлонги и кое-какие тренажеры, без бассейна:).
Вот так, всё гора-а-аздо скромнее, чем на морских лайнерах.


Да, Вы правы. Не до смысла памятников.

В Угличе, как во многих старинных городах, есть кремль. Стен от него не осталось, сохранился лишь оборонительный ров, который проходит по оврагам Каменного ручья и реки Шелковки.

Входим в кремль по Соборному мосту. Справа здание бывшей Городской думы, сейчас здесь музей.


Самое величественное здание  Спасо-Преображенский собор. С колокольни собора поп Федот Огурец набатным звоном оповестил город о гибели царевича Димитрия Ивановича. Нынешнее здание звонницы является более поздней постройкой.




Когда в соборе собрались две экскурсии, к алтарю подошли несколько человек в черном. Я было подумала, что местные ребята пришли помянуть недавно умершего приятеля. Оказалось, это молодые певцы рекламируют диски со своими записями. Они исполнили два музыкальных отрывка  из «Всенощной» Рахманинова и что-то малоизвестное  и предложили купить диски


Ничего сказать плохого не могу, пели ребята душевно, даже слезы наворачивались. Многие приобрели диски. Я жалею, что не купила записи, очень уж красивое было исполнение. Однако, как выяснилось впоследствии, «певческое дело» поставлено на поток. Во всех городах, куда бы мы не приезжали, экскурсоводы обязательно просили послушать молодых артистов. Кто лучше, кто хуже исполняли пару номеров и предлагали свои записи. Понятно, что людям надо выживать. Если времени вдоволь, можно и послушать песнопения. Но было и так, когда не хватило времени на музей, потому что пришлось слушать откровенную халтуру. Вот такое раздражает.

Самое старое сооружение угличского кремля  палаты царевича Дмитрия. Здание трехэтажное. Сейчас, правда, видны только два, нижний погребен под культурным слоем.




Мне не удалось зайти внутрь, музей был закрыт. Говорят, что там располагается экспозиция типа краеведческого музея, не особенно интересная.

Церковь Димитрия «на крови» - второе по древности здание кремля. Сначала на месте гибели мальчика была возведена деревянная часовня, затем деревянная церковь. По преданию, ежегодно в день смерти царевича на алтаре выступала кровь. В конце 17 века на месте деревянной поставили каменную церковь.





Храм внутри расписан фресками по мотивам жизни царевича. Здесь же хранится колокол, возвестивший о смерти Димитрия. Его сбросили с колокольни, отрубили ему «язык», оторвали «ухо» (или оно само сломалось при падении?) и отправили в ссылку в город Тобольск. Только через 300 лет 19-пудовый ссыльный вернулся в Углич.

Лирическое отступление.
Как только теплоход стал на стоянку, наш ребенок в сопровождении бабушки побежал купаться.


Накупавшись в Волге, Саша отправился на осмотр достопримечательностей. Билет в музей, устроенный в церкви Димитрия «на крови», стоил для пенсионеров 60 рублей, дети могли проходить бесплатно. Когда смотрительница, она же билетерша, увидела, что сдачу со сторублевой бумажки бабушка опустила в ящик для пожертвований, она провела для наших индивидуальную экскурсию. Если бы у колокола, прозвонившего о смерти царевича Дмитрия, уже не был вырван язык, наверно, Саше разрешили бы в него позвонить. Если серьезно, то музейные работники кажутся большими энтузиастами своего дела (мы встречали в поездке именно таких). При мизерной зарплате они готовы бесконечно рассказывать о своих экспонатах. Пока покупаешь билет, служительница со скоростью сто слов в минуту информирует о том, когда был построен монастырь, на что надо обратить особое внимание. Другая, отрывая корешки у билета, рассказывает, сколько метров у колокольни, какого она века, что слева, что справа. Такие люди вызывают уважение.

Идем по улицам Углича. Двух-трехэтажные дома, лавки, гостиницы, церкви и монастыри.










«Катись колбаской по Малой Спасской». Это, оказывается, не про Москву, а про Углич. До революции в городе был колбасный завод, принадлежавший купцу Постнову. Колбаса была знаменита  вкусная, ароматная, не портилась месяцами. Ее даже для нужд армии закупали. А магазин, где продавали колбасу, находился на улице Спасской. Вот здесь и родилась поговорка про колбаску.

Углич славился льняной культурой. Мастерицы могли из одного килограмма льна выпрясть 24 км тонкой и прочной нити.

В Угличе какое-то время жил Михаил Чехов. Он работал податным инспектором Угличского уезда, то есть собирал налоги. Кроме того, был режиссером, сценаристом, актером и декоратором самодеятельной театральной труппы. Здесь Михаил Павлович женился на Ольге Владыкиной, домашней учительнице дочерей местного фабриканта.

Несколько детских лет здесь провела Ольга Берггольц, «ленинградская мадонна», как ее называли жители блокадного Ленинграда. Это ее слова «Никто не забыт и ничто не забыто» выбиты на стене Пискаревского кладбища. Мама О. Берггольц работала учительницей в школе, которая находилась на территории Богоявленского монастыря.

Бывшая монастырская, потом советская школа с детским домом на первом этаже.


Богоявленский монастырь. В свое время самый большой и богатый монастырь Углича. Основала его жена Дмитрия Донского Евдокия. Здесь после смерти царевича Димитрия была пострижена в монахини его мать, Мария Нагая. Монастырь был построен на территории кремля, но в 17 веке из-за тамошней тесноты был перемещен на соседнюю улицу. В советские годы монастырь был разорен, его постройки занимали хозяйственные службы. Сейчас в монастыре одиннадцать монахинь, матушка-настоятельница  врач по профессии. Монахини оказывают помощь женщинам, оказавшимся в беде, и потихоньку восстанавливают храм.


Церковь Федоровской иконы Божией матери. Сохранившиеся фрески имеют удивительный лазурный цвет.


Смоленская церковь.

Еще немного из жизни Углича.

На территории кремля поставлен памятник советской эпохе  трактор первых послереволюционных лет. Экскурсоводы подшучивают: «Машина так хорошо сохранилась, потому что работали и ухаживали за ней женщины-трактористки». Однако, почему на территории древнего кремля?




Необычными и приятными оказались таблички с цитатами известных людей о городе.


Такие вывески мы видели во всех поволжских городах, где побывали. По-моему, хорошая идея: узнаешь что-то интересное и чувство гордости за родину подпитывается.

Котейка,


который так привык к толпам, что не реагировал ни на заискивающее «кис-кис-кис» туристов, ни на удары молота этого богатыря.

«Памятные монеты! Сделай сам! Ничего китайского! Только своё!»


Городская идиллия.

Взгляд на Угличский шлюз.


- Будет дождь, - сказал кто-то из нашей группы. И не ошибся. Ко времени отплытия нам показали такие картины.







А потом мы убегали от ненастья.


«Река - когда солнце пляшет в волнах, золотит седые буки, бродит по лесным тропинкам, гонит тени вниз со склонов, на листву алмазы сыплет, поцелуи шлет кувшинкам, бьется в пене на запрудах, серебрит мосты и сваи, в камышах играет в прятки, парус дальний озаряет, - это чудо красоты.
Но река в ненастье - когда дождь холодный льется на померкнувшие воды,словно женщина слезами в темноте одна исходит, а леса молчат уныло, скрывшись за сырым туманом, словно тени, с укоризной на дела людей взирая,- это призрачные воды мира тщетных сожалений». Так писал Джером в "Трое в лодке, не считая собаки".

Обожаю такие городки. Покой, умиротворенность...
Про реку очень поэтично.

А спать удобно на кроватях в каюте?

Кровати вполне удобные. Но на этом теплоходе постель была новенькой после реконструкции. А вот звукоизоляция аховая.