Места заняты, багаж благополучно размещен, можно расслабиться и приготовиться к полету. Рядом засуетились стюардессы, плавной походкой подходя к пассажирам и решая неожиданно возникшие маленькие проблемы. У меня под сиденьем кто-то разлил кофе, запах был не слишком приятным, но я старался не обращать на него никакого внимания. «Папа, а мы уже летим?», спросила дочка. «Нет еще, только взлетаем». Я очень не люблю взлеты и посадки, говорят, что большинство катастроф случается именно в это время. Я задремал. В голове шумел океан, немного ныла нога- позавчера я ударился о подводный камень, когда ходил с дочкой смотреть крабов, мысли путались, пытаясь выдернуть какой-нибудь эпизод из цветного калейдоскопа событий, происшедших за последние две недели. Я увидел пустынный берег, во второй раз за несколько минут услышал океан и понял, что не хочу улетать отсюда. Как повезло канарцам& почему я подумал о них? Кто они? Зачем испанские конкистадоры истребили всех гуанчей? Я представил себе высоких светловолосых людей, одни ловили рыбу, другие пасли скот. А ведь древние гуанчи бальзамировали мертвецов, как египтяне, и хоронили их в куполообразных гробницах, как греки в Микенах; гуанчи оставили наскальные надписи, похожие на иероглифы Крита и до сих пор нерасшифрованные. Мы наконец взлетели; я надел наушники и попытался вникнуть в содержание какого-то фильма, который показывали по маленькому монитору, вмонтированному в соседнее кресло. Показывали «Пиратов Карибского моря». Здорово, как раз в тему. И вот я уже на борту огромной каравеллы, несущейся куда-то на всех парусах. «Земля! Земля!»- закричал вахтенный. Я увидел много солдат, прекрасно вооруженных и готовых по первому приказанию ринуться в бой. А кто это за капитанским мостиком? Неужели Алонсо де Луго, известный завоеватель гуанчей и губернатор острова? Ведь именно он, высадившись на Тенерифе, водрузил на берегу большой крест и основал город Санта Круус. Как жаль, что мы пробыли в столице всего один день, да и то большую часть времени провели в магазинчиках и торговых центрах. Мне стало стыдно. А что же Луго? Сначала завоеватель подавил сопротивление Пальмы, а потом с большими силами появился на Тенерифе. Весной 1493 года он снарядил 15 судов, посадил в них 1000 солдат и 120 всадников. Он вез с собой на остров окрещённого бывшего правителя Гран Канарии Эгонайгу, который теперь носил имя дон Фернандо. Эгонайга встретился с местными вождями и заявил, что испанцы принесли с собой только добро. Сам Луго предложил вести с ним торговлю, признать христианскую веру и испанскую корону. Мирная жизнь продолжалась около года, а 4 мая 1494 года Луго повел войско на Лагуну. Тогда Альфонсо де Луго потерпел поражение и был сослан на Гран Канарию. Однако, это оказалось началом конца для гуанчей. Испанцы высадились на остров второй раз с полуторатысячным войском. Неожиданно разразилась эпидемия чумы, которая не щадила местное население. В это время Луго, помилованный королевой, вновь высадился на острове, и теперь победа уже окончательно была за испанцами. Я открыл глаза. Проносили прохладительные напитки, очень кстати, ибо духота в салоне стояла ужасная, и я залпом осушил сразу два стакана. Интересно, а когда друзья спросят о самом сильном впечатлении от острова, что я отвечу? Конечно, Тейде и& еще океан, погодите, я забыл фантастические виды с серпантинной горной дороги&нет, не все, конечно, не все, а скалы Лос Гигантес, а пингвины в Лоро Парке, а &я вдруг понял, насколько остров стал мне родным за какие-то 14 дней, 336 часов, 20160 минут, мне показалось, что я могу с абсолютной точностью вспомнить каждую минуту.

К поездке на вулкан Тейде я готовился несколько дней, готовился морально, смаковал подробности, прочитанные в Интернете и карманном путеводителе по острову, пытался выучить наизусть все даты, названия и цифры. Вулкан Тейде это самая высокая точка Испании, 3718 метров (в справочниках информация несколько различается), но до извержения вулкана 1706 года он был более 5000 метров в высоту. Он состоит из древней кальдеры (кальдера  большие котловины вулканического происхождения с крутыми склонами) и внутреннего более молодого конуса. Из Лас Америкас мы поехали по автостраде TF32 на Guia de Isora. Дороги на острове очень хорошие, но это относится в основном к автострадам.



Первые дни я ездил осторожно и медленно, удивляясь, как народ гоняет по серпантинам, но постепенно и сам приноровился к манере вождения островитян (на многих машинах еще стоят старые номерные знаки). После Chio надо повернуть направо и ехать по указателям на Teide. Дорога достаточно спокойная, ты постепенно поднимаешься наверх, и уже минут через тридцать оказываешься во власти канарской сосны, растущей, казалось, прямо на камнях.



Зрелище завораживает: под тобой проплывают молочные облака, так и хочется шагнуть вниз и поплыть, раскинув руки и зажмурившись.





Надо ехать дальше. Мы садимся в машину и продолжаем путешествие. Пейзаж быстро сменяется, и вот мы уже во власти пустыни, состоящей из напластований пемзы, пепла и горной породы. Надо обязательно выйти из машины, набрать полные руки «лунных камней» и сфотографироваться на память.



Мы почти у цели, по пути делаем еще несколько остановок, чтобы впитать в себя неземную красоту «другой планеты». Нас преследует несколько автобусов с туристами, вытягивающими шеи, словно страусы, в надежде что-то разглядеть сквозь мутное стекло автобуса. Потом они гурьбой десантируются на землю (на Землю ли?), быстренько фотографируются и не могут скрыть восторженных лиц. Несколько русских туристов. Один с огромной зеркальной камерой ложится на землю и молча приступает к ритуалу, понятному лишь опытному фотографу. Другой озирается по сторонам и довольно громко восклицает: «Где же здесь посс&? (автор: пописать)». Мы понимаем, что скоро автобусы, обгоняя друг друга, ринуться штурмовать вулкан-гору, и поэтому решаем быстрее ехать вперед. Еще одна остановка.




Здесь растут удивительные цветы, между стебельков которых в ожидании добычи устроились два паучка и растения тахинасте.

Какая-то мошкара и бабочки, много бабочек, разноцветных, очень добрых и нежных созданий; они кружатся повсюду, садятся на руки, на плечи и не боятся ничего на свете.



Неужели на этом острове везде царит покой, благоденствие и радость? Может недаром испокон веков Канары называли «Блаженными» и «Счастливыми островами»? Последняя остановка. Здесь можно не только полюбоваться удивительными скалами (одна из них называется Гарсия, она напоминает причудливую колонну с узким основанием), но и перекусить в кафе, сходить в маленький музей, в общем, передохнуть перед предстоящим подъемом на вершину вулкана на фуникулере.









Обратно мы возвращались через Оротаву и далее по TF1 домой. По пути попадается много разных ресторанчиков, в одном из которых мы воздали должное превосходному кролику в соусе сальморехо. Чем дальше мы ехали на север, тем резче менялась погода, опустился туман, и в какой-то момент я подумал, что вообще не выберемся из него. Кто-то разбудил меня. Закричала молодая девушка, сидевшая впереди. Ее спутник был в изрядном подпитии, на почве чего и разгорелся скандал. Эх, такой сон перебили&

В отель приехали под вечер, довольно быстро обустроились и пошли разведывать «свои новые владения». Я вдыхал воздух полной грудью, такой насыщенный, терпкий, проникающий внутрь тебя (частички его, поверьте, живут во мне и поныне) и не оставляющий равнодушным. Для супруги главным вопросом «выживания» были тараканы, о которых она начиталась еще задолго до поездки (а по мне, так обычные жучки). Успокоил как мог, но вечером в номер я входил первым, включал свет, «прогонял» бедных зверушек, а уж потом входили дочка с женой. Надо сказать, что вплоть до отъезда все было спокойно, но предпоследний вечер все же не обошелся без сюрпризов. Мы пошли на пляж Фаньябэ в одну из многочисленных кафешек, заказали коктейли, а потом на супругу откуда-то свалился этот представитель местной фауны. Помимо хозяина заведения сбежалась толпа любопытствующих (жена кричала громко и долго). Хозяин сделал резкий выпад в сторону, удар ногой и все, потом улыбнулся и сказал, что это была бабочка (бабочка, жучок, какая разница?).

Очень запомнилась поездка в Ла Лагуну, в этот красивый город, бывшую столицу Тенерифе (полное название Сан Кристобаль-де-ла-Лагуна), основанную в далеком 1701 году. Город знаменит тем, что там открыт первый на Канарских островах университет, кроме того, Ла Лагуна занесена в список достояний человечества ЮНЕСКО. Мы припарковали автомобиль около городского рынка, как к нам подбежал какой-то плюгавенький старичок и спросил: «Вы хотите оставить машину и посмотреть город?». «Да». «Тогда я посторожу», сказал он и, улыбнувшись, протянул морщинистую ладонь. Я тоже улыбнулся, дал ему евро и мы отправились знакомиться с достопримечательностями. Город небольшой, и все самое интересное располагается рядышком, очень компактно. Мы осмотрели муниципалитет, старинные помещичьи дома с красивыми балконами, особенно интересен дворец Palacio Nava,



Iglesia-Convento de Sta.Catalina de Siena (женский монастырь св. Каталины Сиенской), угловая башня которой имеет узкие щели, чтобы наблюдатель оставался невидимым,



а также ermita de San Miguel (скит св. Мигеля или Михаила)




От площади del Adelantado




рукой подать до музея истории Тенерифе, вход в который оказался бесплатным.





Музей занимает два этажа и находится в старинном фамильном доме Lercaro

В воскресенье город оказался совершенно пуст, естественно, не работало ничего, включая рестораны и кафе. Правда, одно небольшое заведеньице мы отыскали. Внутри тусовались местные старички, любители попить пивка и посудачить, следствием чего по одной стене в несколько рядов стояли ящики с пустыми пивными бутылками, загораживающими проход в туалет. Завидя нас, непонятным образом появившихся в воскресное время в нетуристическом месте, старички перестали разговаривать, повернули головы к нам, но, видимо, поняв, что опасности никакой мы не представляем, опять принялись рассуждать о футболе, наверное, в тысячный раз обсуждая, что же такого сказал Матерраци Зидану, за что получил удар от последнего. Мы заказали тапас, минералку и кофе. Удивительно, но кофе оказался превосходным для подобного места. Напоследок мы посмотрели кафедральный собор Santa Iglesia, очень уютное место.




Рядом с входом сделан небольшой прудик с фонтанчиком, где обитает разная живность, а в воздухе витает умиротворение и покой.

Несколько раз за время отдыха мы вставали рано и, наскоро позавтракав, шли к морю. Утром на улице несколько уныло и неприглядно, кажется, что все небо затянуто тучами. Тепло, примерно 24 градуса. Все вокруг пробуждается ото сна, слышно как в ресторанах гремят тарелками, пахнет свежепомолотым кофе, везде работают поливочные установки, а дорожки и тротуары убирают рабочие. Пляжи еще практически пустынны, только несколько человек совершают утреннюю пробежку по берегу океана. Вода немного прохладна, главное войти и окунуться, почувствовать прилив сил и мощнейший заряд энергии; вылезать не хочется. Ложусь у кромки воды так, чтобы вода еле подходила. Уже встает солнце, отчего становится радостнее. Видимо, те же чувства испытывает дочка, она с неописуемым восторгом носится сломя голову по песку, смеется, заходит по щиколотку в воду, но набегает волна и девочка отступает, она чувствует силу океана и уважает его.







Я закрываю глаза. Может это и есть один из ключиков к смыслу нашего бытия? Надо ехать, хватит жариться на солнце, а то весь отпуск пройдет на песке. Куда поедем? Скалы Лос Гигантес  вот наша цель сегодня. Видимо, я не отошел еще от утренней дремоты и общения с океаном, поэтому проскочил поворот налево и поехал прямо, решив, что ничего страшного в этом нет. Дорога вела в горы, и это оказались самые красивые в моей жизни серпантины. Вид с высоты завораживал, и мы ничуть не пожалели, что поехали так, а не иначе. Перед подъездом к скалам случилось маленькое происшествие: при торможении вдруг я услышал жуткий скрежет. Такое обычно бывает, когда напрочь изнашиваются тормозные колодки. Мы испытали небольшой стресс, особенно жена, ибо оказаться на узкой горной дороге с ребенком на арендованной машине, у которой отказали тормоза  перспектива отнюдь не радужная. Я остановился и заглушил мотор. Потом позвонил в офис Виталию. Он несколько успокоил сказав, что скорее всего туда попал песок, но в случае чего, к нам тут же приедут и поменяют машину. Мы поехали дальше, благо скрежет прекратился и за поворотом нас поджидало фантастическое зрелище. Скалы появились словно бы ниоткуда, этакие исполины, поражающие своими размерами и удивительной красотой. Захотелось сочинить стихи.




Обратно мы поехали вдоль берега, и, не доехав нескольких километров до поворота на Лас Америкас, свернули в сторону Ла Калеты, чтобы там пообедать.

Меня опять кто-то разбудил. Это разносили еду. Жена и дочка спали. Надо немного поесть, но не хочется. Осталось полбутылки минеральной воды, что очень кстати. Стюардесса неторопливо приближалась со своей тележкой, но мне показалось, что прошла вечность, пока она поравнялась со мной и с улыбкой процедила: что будете, курицу с & или курицу с&? Курицу с&, ответил я и опять погрузился в свои мысли, пытаясь пластмассовой вилкой подцепить кусок мяса. Интересно, а ведь раньше не было самолетов, автомобилей, телефонов. Люди не знали, что Земля круглая и век за веком предпринимали попытки открыть новые заморские диковинные страны. Арабский хронист XII века Идриси писал: «Ни один моряк не отважится плавать по Атлантическому океану и выйти в открытое море. Все мореходы ограничиваются плаванием вдоль берегов&Никто не знает, что лежит за ним. До сих пор никому не удавалось получить сколь-нибудь достоверные сведения об океане из-за трудностей плавания по нему, слабого освещения и частых бурь». И все же арабы побывали на Канарах. Тот же Идриси так описывал это плавание: «Восемь близких родичей объединились, построили торговое судно и&вышли в море из Лиссабона. Они плыли двадцать один день, пока не достигли острова. Их судно окружило множество лодок, а самих мореходов пленили и доставили в город на берегу. Войдя в дом, они увидели высоких мужчин, длинноволосых и безбородых, и женщин поразительной красоты. Три дня их держали взаперти, потом привели к королю, который распорядился отпустить их на волю». Кроме того, в арабских хрониках XI века имеются сведения о том, что в 999 году капитан Бен Фарук, высадившийся у берегов Португалии, заинтересовался рассказами местных моряков, которые незадолго до этого вернулись с Канар. Арабы уже тогда неплохо знали архипелаг и называли его Джазир-ал-Калида  Счастливые острова.

Так, о чем это я? Мы приехали в Ла Калету, некогда обычную рыбацкую деревушку, которая сейчас напоминает большую стройку. Через несколько лет, наверное, там будет такой же огромный курорт, как Лас Америкас. На набережной полно небольших ресторанчиков, в которых вам предложат лишь пойманные утром морепродукты и рыбу. Так что, если вы любитель мяса, то объезжайте Ла Калету стороной, она не для вас. Точно также, как и Лос Абригос (интересное название, по-испански абриго это пальто).

Мы расположились на верандочке, откуда вдыхали соленый морской воздух и любовались живописной бухтой.





А что же могут предложить канарцы на обед или ужин? Оказалось, что много, кроме того, порции настолько большие, что иногда мы брали одну на двоих. Я вспомнил, что на Канарах есть древний обычай, по которому невесту за несколько недель до свадьбы увозили в горы откармливать. Считалось, что если у женщины будет большой живот, то ребенок родится крепким и здоровым. Только свежей рыбы я насчитал десяток видов. Вот лишь некоторые из них: atun (тунец), morena (мурена), cherne (морской окунь), merluza (хек), chicharro (ставрида), vieja (рыба-попугай), bacalao (треска), sama (еще ее называют каталинета), mero (перевода не знаю). Всего не перечислишь. Рыбу могут тут же при вас пожарить с оливковым маслом, приготовить на гриле или отварить (вареная соленая рыба очень популярна у канарцев, а блюдо называется sancocho canario). Мы разговорились с хозяином ресторанчика, и он показал весь процесс приготовления рыбы и морепродуктов, их я также очень рекомендую попробовать. Мы постоянно заказывали pulpo (осьминог) как тапас в разных вариациях (с солью, с луком и перцем, в соусе gallega, т.е. по- галисийски), я себе брал креветки и кальмаров. Практически к любому блюду подают две вещи: во-первых, это соусы mojo (мохо), и во-вторых, papas arrugadas (папас арругадас - сморщенный картофель в мундире, который отваривают в очень соленой воде; мундир не впитывает в себя соль, а картофель приобретает вкус печеного). Обязательно попробуйте соусы мохо! К рыбе подойдет mojo verde, соус зеленого цвета с петрушкой или mojo cilantro, тоже зеленый, но с кинзой. К мясу уместен mojo rojo (красный). Соусов очень много, и в каждом ресторане их готовят по-своему, поэтому попробовать одинаковый практически невозможно. Мы пробовали еще caldo de pescado, блюдо из свежей рыбы непременно с картофелем, который отваривают в рыбном бульоне. Если вы дойдете до десерта и любите испанский flan, то закажите leche asada (запеченное молоко), я бы назвал это канарской версией флана. Пока нам готовили десерт и кофе, мы спустились с нашей верандочки вниз к огромным камням, находящимся в воде. Там обитают маленькие крабики, а местные рыбаки отлавливают их для приманки.





Вокруг я увидел собаку, дружелюбно помахивающих кому-то хвостом. А ведь именно собаки поразили первых людей, побывавших на Канарских островах. Они описывали их как огромных и злых, с большими выпученными глазами и покрытых зеленой шерстью (отсюда, наверное, пошло их испанское название verdinos  зеленоватые). Мы с ребенком так увлеклись, что налетевшая непонятно откуда волна, чуть не сбила нас с ног, а заказанный кофе давно остыл. Мы собирались обратно. Вот еще один день прошел, пролетел, словно молния и тоже оставил след. Только в душе. Скоро посадка, мы идем на снижение, и надо пристегнуть ремни. Почти все спят, наверное, их тоже баюкает океан; он прощается со всеми нами&

На Тенерифе очень много интересных мест, неправы те, что считает, что здесь нечего смотреть. Каждый городок или деревня имеют свою богатую историю, и надо обязательно выкроить хоть немного времени, чтобы самому соприкоснуться с ней. Обязательно съездите в Канделярию, знаменитую своей Черной мадонной. По преданию много веков назад на Тенерифе правил местный вождь. После его смерти власть досталась его старшему брату. Однажды в бухте Вимар гуанчи нашли статую мадонны. Они никогда не видели подобных предметов и приняли изваяние сначала за живую женщину. Статую перенесли в дом правителя Вимара. Много любопытных приходило посмотреть на скульптуру. Как она попала на Тенерифе  остается загадкой. Наверное, с какого-то неизвестного корабля. Гуанчи поместили ее в особый грот на берегу океана, где она находилась вплоть до XIX века. В один из ненастных дней статую смыло в океан. В базилике сейчас можно увидеть точную копию. Стоит уделить хотя бы несколько часов на осмотр Гарачико, бывшего в свое время главным портовым городом Тенерифе. Гарачико долго не осваивался как курорт и считался проклятым городом. Существует предание, по которому местный вождь не поладил со своим священником и решил выгнать того. Священник послал проклятие на весь город, воскликнув: «Гарачико, пусть упадет на тебя скала!». В 1706 году состоялось извержение вулкана Тейде, которое погубило город.

Мы наконец приземлились. Люди стали просыпаться, как-то очень вяло похлопали командиру корабля и стали собирать вещи. Вот и все, подумал я, впереди серые будни. Надо будет обязательно вернуться на остров, на&свой остров, чтобы открыть его заново, потому что единожды побывав там, невозможно не захотеть приехать еще и еще&





Спасибо, что дочитали до конца, а также спасибо всем посетителям и активным участникам форума, которые помогали советами, идеями и благодаря которым мое путешествие обрело некую художественную форму. Спасибо этому сайту, который стал в последнее время вторым домом!

Очень милый и добрый рассказ. А еще говорят, что этот год уникален количеством цветущих синяков тайдских. Смотрю на фото и жалею, что в феврале мы ни одного цветка не видели, только скелеты...

P.S. Ваша дочка просто милашка-очаровашка

Красиво и познавательно! Спасибо

А вот и еще один рассказ для "избранного"!

Алехандре, здОрово, хорошие фото!

Некоторые, вижу, снимались через лобовое стекло? Сама таким очень часто балуюсь

Вот уточните момент, Вы пишите:
TF1 проходит по южному побережью. Возвращаясь с вулкана через Оротаву, как Вы пишите, ехать на север по TF1 - как это возможно?

Посмотрев Тейде, мы поехали по TF21, потом на TF5, если память не подводит, далее после Лагуны TF2 и поворот sta.Maria del Mar на TF1 и вниз домой

Класс Как жаль, что отпуск только через 17 дней..

Александр, рассказ у Вас получился очень, я бы сказала, интимный. Не каждый сможет доверить Форуму настолько личные впечатления от поездки. Вы - очень открытый и очень искренний (я имею ввиду в рассказе). Очень понравились фотографии музея (жаль, что мы до него так и не добрались), а еще Ваши переживания насчёт гуанчей - я тоже несколько дней была под впечатлением рассказа Лады и небольших зарисовок в книжках. И всё-таки, так никто и не может с уверенностью сказать, кто они те люди, обитающие на Канарах несколько тысяч лет назад. Очень интересна и оригинальна, на мой взгляд, Ваша задумка с самолетными воспоминаниями. Ну и не без доли иронии "Курица с", "крики девушки и её подвыпившего приятеля", "таракан-бабочка, залетевший нечаянно на Вашу жену"
Спасибо!

Много предположений и исторических фактов, которые постараюсь выложить на всеобщее обозрение скоро

Спасибо за рассказ
Только скажите на тейде можно подняться на машине? а потом на фуникулере?... что-то я запуталась... я почему-то думала что надо брать экскурсию...
вообщем помогите плиз

и еще обзавидовалась что есть телевизор в самолете нам сказали что у нас не будет

Примерно так. Сначала поднимаешься вверх на машине, а потом на фуникулере, который расположен на высоте 2356 метров еще на 1200 метров. Качество фоток не ахти (снимал из машины)