Когда-то давно в октябре 2004 года мы с подружкой отдыхали на юге Тенерифе 2 недели. Нам тогда сказочно повезло  во-первых, мы нашли очень дешевый тур на 2 недели на полупансионе в отель 4* на первой линии (Sol Tenerife) примерно за 700 евро на человека. А во-вторых, подружка считала, что Тенерифе  это рядом с Испанией, поскольку к ней относится, иначе она никогда не согласилась бы на 7-часовой перелет из Москвы. Приехали мы с Канар в полном восторге. Долгое время я считала, что больше мне никогда на Канары не попасть  уж слишком дорого стоили туда туры. Но в прошлом году я открыла для себя бюджетных европейских авиаперевозчиков, особенно Райан с его совершенно нереальными скидками. И мечта увидеть еще раз Канары снова ко мне вернулась. Я отслеживала цены на сайте Райана сначала просто так, потом начала активно сватать друзьям и знакомым, просчитывая для них все стыковки и гостиницы на маршруте. Наконец, и до моего мужа дошло, что я просто «заболела» Канарами и он смирился со своей участью. Я ему очень благодарна за это, особенно учитывая его нелюбовь к морю и аллергию на солнце. Но просто полететь на Канары и обратно  это не наш стиль. После нашего прошлогоднего первого опыта нам понравилось складывать свой отпуск как мозаику из разноцветных ярких кусочков впечатлений о разных странах и городах, склеивая их друг с другом авиаперелетами, переездами на поездах, автобусах, паромах и автомобилях.

Итак, наш маршрут:
- Из дома на автомашине из Питера до Тампере, там ставим ее на долгосрочную парковку на 2 недели.
- Из Тампере перелет до Риги Райаном. Дешевле было бы сразу из дома ехать в Ригу автобусом, но тогда не получилось бы вернуться в Тампере обратно другим путем, да и вообще мы считали, что на машине комфортнее, а оставлять ее в Риге на 2 недели дороже и опаснее, чем в Тампере. В Риге ночь в недорогом хостеле, расположенном в самом старом городе.
- На следующий день перелет в Бельгию в аэропорт Шарлеруа. Из Шарлеруа сразу поездом на север Бельгии в Брюгге. Там одна ночь в отеле 2* в центре города. На следующий день переезд снова на поезде в Брюссель и ночь в отеле в центре Брюсселя.
- Затем перелет в аэропорт Рейна София на юге Тенерифе. Здесь мы берем машину и едем на север острова в Пуэрто де ла Круз, где у нас забронирован на 4 ночи апарт-отель. Мы очень активно ездили по северу и востоку острова, а затем переехали на юг в Лас Америкас, где оставались в другом апарт-отеле еще 4 ночи, активно исследуя уже юго-восточную часть острова.
- Затем мы сдали машину в том же аэропорту и отправились тем же Райаном в Жирону. В Жироне у нас было всего 6 часов, чтобы быстренько осмотреть город, и вечером того же дня мы улетели в аэропорт Франкфурт-Хан. Там у нас была всего лишь ночевка в гостинице напротив аэропорта и на следующее утро мы вылетели обратно в Тампере, забрали машину со стоянки и поехали домой в Питер.

Не буду рассказывать здесь про остальные страны, скажу лишь что дождь и ветер преследовали нас всю дорогу, но не помешали мне влюбиться в Брюгге и Жирону.

Итак, сразу, про Тенерифе
Каких-то 4,5 часа в самолете из Шарлеруа и вот мы приземляемся уже в южном аэропорту Рейна София на Тенерифе. Тепло, но как-то хмуро и ветрено. Хотя пальмы и цветущие деревья напротив выхода из аэропорта все равно поднимают настроение и настраивают на отдых.

Здесь у нас была заказана машина Рено Берлинго в прокатной конторе. Входящая в стоимость страховка не покрывала проколотые колеса и разбитые стекла, но мы все же отказались от дополнительной недешевой полной страховки и, наверное, правильно сделали  ничего страшного с нами не случилось за 8 дней на острове. Еще один способ прокатных контор отжимать дополнительные деньги на Тенерифе  бензин. Машину выдают с полным баком, но за него надо заплатить и дороже, чем на заправке якобы из-за «сервиса», а возвращать надо с пустым баком, но кто рискнет опоздать на самолет, отправляясь в аэропорт перед отъездом без бензина? Забегая вперед сразу скажу, что машина нам не понравилась  громыхающая жестянка, с трудом разгоняющаяся и еле-еле на второй скорости едущая в гору. Единственное, с чем нам повезло  машина оказалась дизельной, а дизтопливо медленнее расходуется и стоит несколько дешевле бензина. Мы объездили почти весь остров, а доливали в бак только один раз литров 10. Выбрали мы эту машину из-за того, что Берлинго вроде выпускается с двигателем от 1,4 л, а на сайтах прокатных контор редко где в предложениях по аренде машин указывался объем двигателя. Мы боялись, что выбранная нами недорогая машинка может оказаться вообще с литровым движком. Больше Берлинго мы брать не будем. Из недорогих машин лучше взяли бы Ситроен С3, на котором мы с удовольствием катались по Испании в прошлом отпуске, тем более, что на Тенерифе сплошь и туристы, и местные ездят на таких недорогих малолитражках, так что все ездят на равных, одинаково тяжело разгоняясь на скоростных автострадах и вползая в горки на серпантинах. Наверное, самые неприятные моменты мы испытали на своей машинке в городах, стоя в пробке перед светофором на крутых подъемах, вот там приходилось иногда жечь сцепление при трогании с места. Но вернемся в аэропорт. На стойке «Голд Кар» нам сказали номер парковки машины и мы пошли грузиться. Машинка была несколько покоцанная, к тому же не заводилась. Сотрудники проката очень легко согласились вписать в договор фразу о том, что предоставленный нам автомобиль имеет множественные повреждения и царапины. На всякий случай иметь такую фразу полезно, хотя при сдаче нашу машину никто не проверял. А не заводилась наша машинка потому, что нам сказали неправильный номер места на парковке, хотя открылась чужая машина выданными нам ключами легко. Так что мы еще раз подтвердили для себя советы с форумов, что не стоит оставлять ничего ценного в машине, раз ее так легко открыть.
Введя в навигаторе адрес нашего отеля в Пуэрто как пункт назначения, мы тронулись в путь. По дороге мы несколько раз заплутали сначала при выезде с парковки, потом при переходе с южной автострады на северную, а вообще мы одолели путь через весь остров за полтора часа довольно легко. Автострады хорошие, почти все время ограничение скорости 120, все ее слегка превышают. Вот только с развязками на дорогах Тенерифе часто мы запутывались  не всегда реальная схема движения соответствовала навигатору, хотя у нас там закачаны самые свежие карты. На многих дорогах вовсю идет строительство, а в других местах еще видно следы старой развязки, перестроенной совсем недавно. Подъезжая к отелю мы призадумались на тему парковки  все улицы города были плотно заставлены припаркованными автомобилями, даже на запрещающей разметке. Мы проехали мимо нашего отеля и решили пристроить машинку хоть где-то, вернуться пешком и спросить рекомендаций по парковке на ресепшн. Покружив по району, мы поняли, что парковки есть, просто с улицы их не видно, они прячутся между домами. На одной из таких парковок нам повезло встать на место отъезжающей машины. Уже через 15 минут мы были снова около нашего апарт-отеля «Тенерифе Винг» с вещами. Номер был намного приятнее, чем я представляла себе  сразу за дверью «спальня» с двумя кроватями, отделенная зеркальной стеночкой от «гостиной». Дверь в ванную напротив спальни, двери на «кухню» и балкон из «гостиной». Кухня едва ли превышала 3 м2, но нам больше было и не нужно. Окна нашего балкона выходили на вполне приличную парковку, и периодически оттуда даже кто-то уезжал, освобождая (правда, ненадолго) место. Но мы решили не суетиться зря. Пусть уже наша машина стоит, где мы ее оставили. Позже мы всегда оставляли машину на парковке под балконом без особых проблем, вечером было даже проще найти свободное место.








Осмотревшись в номере, стали решать, что делать. Очень хотелось кушать. Завтрак был давно, да и обед уже прошел. Решили спуститься вниз за чем-нибудь съедобным в магазин при отеле. Оказалось, что там неплохой ассортимент, вполне гуманные цены и работает он до 12 ночи. Единственный минус  оплата только наличными. Сидя в тенечке на балконе после душа в легкой одежде с бокалом вина уже слабо верилось, что еще утром мы ежились от холодного ветра в далекой Бельгии. А попозже вечером мы все же решили выйти прогуляться по городу. Только мы сразу сделали ошибку, решив, что вся жизнь должна быть сосредоточена на набережной и потому надо идти вдоль берега. В Пуэрто исторический и туристический центр смещен в восточную часть города и располагается вокруг рыбацкого порта, а наш отель находится на западной окраине, недалеко от пляжа Хардин и Лоро-Парка. К океану мы так от отеля и не вышли, на улочках, по которым мы плутали тем первым вечером, шло какое-то строительство, стояли довольно мрачные нежилого вида здания, заборы и почти не было прохожих. Как только мы заприметили огни ресторанчика, то сразу повернули туда  мы были готовы уже удовлетвориться любыми признаками цивилизации. Хозяин налил нам по бокалу местного вина за счет заведения, мы сделали заказ, закурили и & жизнь опять начала налаживаться. Цены были повыше, чем я их запомнили с прошлой поездки 6 лет назад, но все же намного ниже бельгийских, еда была очень вкусной, вечер  теплым, так что отпускное ленивое настроение снова вернулось. Если кому интересно, то ели мы потрясающе вкусные креветки жареные с чесноком, потом я - местное блюдо Конехо-аль сальморехо (тушеного кролика в соусе)  мне не очень понравилось, а Сергей взял стейк с сырным соусом, и на гарнир обоим папас арругадас кон мохос (местная картошка, сваренная в очень соленой воде с местными соусами)  ну очень вкусно, только мы объелись и больше уже не заказывали столько блюд! Вместе с сангрией это стоило около 35 евро. После обильного ужина уже не хотелось подвигов, так что мы просто вернулись в наш отель, еще посидели перед сном на балконе с вином, обсуждая наши планы на завтра, и легли спать пораньше.

А на следующий день у нас было запланировано посещение Лоро Парка. Он от нашего отеля был недалеко, и мы решили дойти туда пешком. Утро встретило нас жарой, абсолютно безоблачным небом и ярким солнцем. И кто сказал, что в Пуэрто всегда облачно и частые дождики? Нам открывался прекрасный вид на вулкан Тейде. Кто же знал, что в остальные дни гора будет всегда накрыта тучами? Знай мы это заранее, мы бы вместо Лоро Парка поехали бы на вулкан! Но у нас был зарезервирован в Интернете подъем на вершину только через 5 дней. А еще я только этим утром обнаружила, что забыла дома солнечные очки. Я и не сомневалась, что что-нибудь обязательно забуду при сборах, но за предыдущие 4 дня так и не смогла вспомнить, что именно забыто. Без очков на ярком солнце было очень тяжело, но по пути к Лоро Парку от нашего отеля мы так и не встретили никаких приличных магазинчиков. Наш путь к Лоро Парку проходил мимо знаменитого пляжа Хардин с черным вулканическим песком. Ветер гнал на берег умеренные волны, над пляжем развевался желтый флаг, предостерегающий купающихся, народу на пляже было немного, но в воде плескались и прыгали в волнах немало людей. Я надеялась к ним присоединиться после Лоро Парка.




И вот после 20-минутной прогулки мы входим в Лоро Парк. Пришли мы туда где-то около 10 утра. Народа немного, стоянка перед входом совсем пустая и ни одного туристического автобуса! Билет 32 евро. Можно сэкономить немного, купив парный билет в Лоро Парк и Сиам Парк (аквапарк на юге острова), но мы в аквапарк не хотели. Обладателям парных билетов ставят какие-то штампики, что-то проверяют. А мы быстро проходим внутрь. Вход в Лоро парк стилизован под Тайскую деревню, в прудах кишат жирные японские карпы, дерутся за кусочки хлеба, брошенные посетителями.




Мимо клеток с обезьянами и гуляющими по лужайкам журавлями мы идем к пингвинам. В Лоро парке большой пингвинарий, но, как я помню, и желающих его посетить было немало. Вокруг огороженной стеклом имитации антарктического пейзажа с пингвинами раньше двигалась дорожка. Теперь же посетителей намного меньше, дорожка выключена, каждый может обойти экспозицию в удобном ему темпе и порядке. На высоту всей лестничной клетки установлена огромная стеклянная колонна с водой, где плавает почти синхронно по кругу целый косяк серебристых рыбешек. Кажется, 6 лет назад этой колонны еще не было. Красиво! Безостановочное хаотично-упорядоченное движение рыб в подсвеченном аквариуме завораживает.




Идем дальше. Еще один приятный сюрприз  можно посмотреть на тигров. Красавцы! В прошлое мое посещение мы ехали в Лоро парк с юга острова, приехали уже в разгар дня, и тигры спрятались от жары и от посетителей. И не они одни. Это мы правильно пришли сегодня с утра!

А рядом с тиграми расположен бассейн дельфинов, где как раз скоро начнется шоу. Значит, нам туда! Первый раз в жизни я увидела выступление дельфинов 6 лет назад в аквапарке на юге Тенерифе. В конце выступления я старательно прятала выступившие слезы. Не ожидала, что так растрогаюсь. Но уже через несколько дней я смотрела дельфинов второй раз в Лоро Парке и их шоу понравилось мне меньше  слишком эти дельфины и их дрессировщики были «зажравшимися», требующими аплодисментов от зрителей после каждого номера, работали небрежно-лениво, не в полную силу. В этот раз я подтвердила для себя прошлые выводы, но на посещение еще одного шоу дельфинов в другом месте у нас просто не было времени. Лоро Парк удобен именно тем, что тут всего много интересного собрано вместе.





Выйдя от дельфинов, мы бездумно шли в толпе, пока она нас не привела к следующему бассейну, где должно было вскоре начаться шоу касаток. Этого шоу раньше не было. Касатки вообще намного меньше дельфинов поддаются дрессуре, так что на этом представлении впечатляли больше всего именно размеры животных.



После касаток мы уже целенаправленно шли вместе с толпой и оказались правы, придя к следующему бассейну как раз к шоу морских львов. Если шоу дельфинов было милым и трогательным, касатки впечатляли своей мощью, то представление морских львов было милым и озорным.



Еще в аквапарке неплохие аквариумы, вот только снимать их очень трудно  в помещениях темно, только аквариумы подсвечены. Рыб видно хорошо, но вспышка отражается от стекла и портит снимки. Большинство фотографий смазано. А стеклянный туннель в аквариуме с акулами хорошо снять вообще нереально, так как изгиб стекла сильно все искажает и рассеивает свет.

Еще Лоро Парк гордится своими многочисленными попугаями и шоу с ними. Да, попугаев действительно много, но они все сидят по клеткам с мелкими ячейками, так что снять их трудно. Шоу попугаев откровенно не понравилось, особенно то, что оно шло только на испанском. Да и фотоаппарат у нас совсем разрядился к этому моменту.





Еще в Лоро Парке есть много других животных  крокодилы, огромные галапагосские черепахи, фламинго, сурикаты, всех не перечислить. Есть целая оранжерея с орхидеями, коллекция кактусов и много всяких других красивых и смешных растений. Посетить Лоро Парк точно стоит!



Мы вышли из Лоро Парка только часов в 5 вечера. День клонился к вечеру и, чтобы успеть поплавать, надо было идти сразу на пляж. Но есть хотелось все же сильнее, чем плавать, в Лоро Парке было так интересно, что про еду мы как-то совсем забыли. К тому же я не настолько фанатка пляжей, не смотря на всю мою любовь к морю и солнцу, а у Сергея и подавно аллергия на солнце. Так что мы решили действовать по вчерашнему варианту - затарились в магазинчике внизу пивом, вином и водой, хамоном, сыром и хлебом, кусками дыни и папайи  чем не обед?  и поднялись в номер. Кстати, насчет вина  в прошлую мою поездку на Тенерифе я подсела на местное вино, особенно мне нравилась сухая мальвазия. Но в этот раз мы видели очень мало местных вин в продаже, мальвазия вообще оказалось большой редкостью, причем чаще всего я в продаже видела сладкую мальвазию, да и то за какие-то безумные деньги. Зато мы покупали достаточно дешево итальянское ламбруско, испанские вина и мой любимый херес с материка. Еще нам очень понравился неприлично дешевый (0,69 евро) испанский же сидр. Для примера сухую мальвазию я видела по 18 евро, тогда как довольно дорогое у нас вино Esmeralda (Torres) мы брали за 4,75 евро, ламбруско было еще дешевле, херес  тоже около 5-6 евро. Это для любителей цифр, как я обещала в начале рассказа. Отдохнув и поев, мы еще раз рассмотрели распечатанную заранее из Интернета карту Пуэрто и решили отправиться в центр города другой дорогой, не спускаясь к океану. Эта улица выглядела намного приличнее. Пройдя совсем немного, мы обнаружили супермаркет Меркадона. Там еда и напитки были дешевле, чем в нашем отельном магазинчике, а выбор  больше. На завтра у нас была намечена поездка в горы, а потом хотелось все же уже поплавать, мы не знали, сколько это все займет времени и решили прикупить еду с собой. Это оказалось правильным решением, и все оставшиеся дни мы постоянно возили с собой в машине запас воды и что-нибудь перекусить, чтобы не тратить время на поиск ресторанов. Отнеся наши покупки в номер, мы опять двинулись к центру и на этот раз все же добрались до порта, где обшарили кучу магазинчиков в поисках очков мне и запасного аккумулятора для фотоаппарата. Мы купили и то, и другое и спросили совета у хозяина магазинчика, где бы это можно было отметить, выпив и перекусив. Хозяин нам посоветовал один ресторанчик неподалеку с местной хорошей кухней, а другой  стильный ресторанчик с восточной кухней и оформлением. Конечно, местная кухня нам была интереснее, но столики в том ресторанчике были все заняты и даже было что-то вроде очереди. Нам объяснили, что в лучших ресторанчиках Пуэрто всегда такая ситуация. Мы направились во второе из рекомендованных нам мест, сейчас уже не помню ни одного названия. На входе нас приветствовала метрдотель и сообщила, что у них сегодня индийская вечеринка. Вот индийскую кухню мы точно не любим оба, так что мы решили просто что-нибудь выпить в баре. Оформление ресторанчика нам очень понравилось, но с официантом мы замучались объясняться. Выбора вин почти не было, и что такое грейпфрутовый сок, официант тоже понять не смог, я сдалась и согласилась на кампари-оранж, так мне попытались разбавить кампари фантой! Только позже я вспомнила, что аналогичные проблемы у меня были и в прошлый раз, ну нет у них грейпфрутов как класса, зато есть помело и сок из него, его и надо было просить в баре. Вернувшись позже к первому ресторанчику, мы так и не нашли свободного места, побродили по окрестностям, но почти все встречающиеся кафешки, нам не нравились  не хотелось ни фаст-фуда, ни пиццы с пастой, ни китайской еды. Устав искать, мы плюхнулись за столик первого же ресторанчика, предлагавшего местную кухню, но в тот вечер нам явно не везло с ужином. Еда была самой невкусной из всего, что мы ели на Тенерифе. Дорога в отель из центра уже не показалась нам длинной в этот раз  мы начали привыкать к Пуэрто.

На наш второй день пребывания на Тенерифе я запланировала заранее поездку на восток острова  меня манили реликтовые лавровые леса горного массива Анага, такие леса росли на земле миллионы лет назад, когда и людей еще не было, но сохранились до наших дней только в нескольких уголках планеты. Путь наш лежал через бывшую столицу острова Сан-Кристобаль де ла Лагуна, в которую мы тоже ненадолго заглянули. После становящихся уже привычными недолгих кружений по центру в поисках парковки мы вышли из машины к тенистой уютной площади Plaza del Adelantado, откуда затем мимо стен женского монастыря Санта-Каталина прошли на пешеходную улочку Calle Obispo Rey Redondo. По ней мы прогулялись до конца, до церкви Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон, объявленной национальным достоянием Испании, по пути осмотрев также кафедральный собор Ла Лагуны, где шли строительные работы, мешающие нам сделать красивые снимки. Была суббота и, видимо, был какой-то праздник. Нарядные местные жители прогуливались по улице с еще более нарядными детьми, постепенно собираясь около церкви, молодые девушки с охапками цветов раздавали по цветочку проходящим мимо женщинам, правда, игнорируя туристов. Около одного кафе остановилась целая группа музыкантов в средневековых костюмах, вскоре хозяин вынес им полный поднос со стаканами пива, а музыканты спели пару очень красивых песен около уличных столиков кафе. Потом мы заметили тех же музыкантов еще в паре баров. Конечно, мы успели увидеть лишь крохотную часть Ла Лагуны, но город нам понравился  очень уютный и какой-то старомодный, словно время остановило свой бег с колониальных времен на старинных улочках.









Но нам пора было ехать дальше и выше. По шоссе TF-12 от Ла Лагуны, незаметно переходящей в городок Лас Мерседес мы стали подниматься все выше в горы по довольно пологому пока серпантину. С мирадора Хардин нам открылась потрясающая многоцветная панорама долины, из которой мы только что поднялись. Примерно отсюда же начинался и природный парк Анага. Правда, здесь лавровые леса скорее походили на заросли кустарников, но наш путь лежал выше и дальше в горы, от одного мирадора до другого. Эти реликтовые леса очень любят влагу, впитывая ее из воздуха. Поэтому они и располагаются примерно на уровне низких облаков, еще эту зону иногда называют на Тенерифе зоной горизонтальных дождей. Это удивительное ощущение, когда едешь внутри облака, которое то нагоняет машину, то отстает и тогда проглядывает немного солнышка. А иногда концентрация влаги в воздухе достигала такой степени, что она выпадала дождиком. Хотя и сверху над нами тоже постоянно пробегали темные дождевые облака, периодические отгоняемые в сторону ветром. Мы уже поняли, что в этом путешествии ветер и дождь  наша карма и смирились.

Несколько раз мы делали попытки погулять по лесу, но только мы углублялись по тропинке в лес, начинался мелкий дождик и все усиливался, пока мы не возвращались обратно в машину. Да и не везде можно было погулять - лес рос на довольно крутых склонах гор, обувь скользила на мокрой опавшей листве, без тропинки продираться через переплетения влажных, покрытых мхом стволов и ветвей было нелегко. Не получилось устроить пикник в первобытном лесу. Пришлось перекусить, не выходя из машины, на узкой обочине горной дороги, делясь крошками с прилетевшими к машине птицами.





И снова по горной дороге мимо лавровых зарослей, от одного мирадора к другому. Жаль только, что пасмурное небо и низкие тучи не всегда позволяли нам наслаждаться открывающимися с панорамных точек видами то на одну, то на другую сторону горного хребта Анага и побережья.



Но вот на развилке мы свернули направо на Сан Андрес и стали спускаться с хребта вниз к побережью по крутым и довольно узким серпантинам. Лавровые деревья и сосны на склонах гор постепенно уступали место кустарникам, редкой траве и камням.

Очередной поворот серпантина вывел нас к самому городку Сан Андрес, но цель нашей поездки  знаменитый пляж Лас Терезитас  оставался скрытым от нас горным отрогом. Пришлось искать дорогу к нему по указателям. Было уже около 5 часов вечера, так что мы легко нашли место под деревом на парковке, вытянувшейся в виде бульвара с пальмами посередине вдоль всего полуторакилометрового пляжа. Вообще естественных пляжей на вулканическом Тенерифе почти нет, пляж Лас Терезитас был обустроен в 1973 году. Сюда привезли около 4 миллионов мешков песка из Сахары, а вдоль береговой линии высадили канарские пальмы. Вдоль всего пляжа сооружена каменная дамба, защищающая его от волн. Благодаря ей температура воды в «акватории» всегда немного выше, чем на остальном побережье этой части острова.
Переодеваться пришлось в довольно грязном, зато бесплатном туалете, просто сразу мы не нашли кабинку для переодевания, они стоят по пляжу не слишком часто, так же как туалеты и души. Солнце начинало уже клониться к горизонту, но все еще было очень жарко, пальмы отбрасывали длинные тени на песок. В тени одной из пальм мы и расстелили свои полотенца. Приехав ненадолго, мы не собирались брать лежаки, хотя и видели их недалеко от нас, сложенные один на другой. Похоже, к вечеру большинство загорающих уже ушли с пляжа домой, хотя все равно народу было немало. Как я уже писала, Сергея вообще пляжи и соленая вода привлекают мало, так что он с легкостью уступил мне купаться в первую очередь. Купаться сразу вдвоем мы не рискнули  слишком много предупреждений в интернете мы видели о воровстве на пляжах и из машин. Вода была просто чудесная  спокойная, освежающе-прохладная, кристально-прозрачная. На пологом входе в воду по насыпному желтому песочку было видно проплывающие стайки серебристых мелких рыбешек. Вернувшись к нашим вещам, я уговорила-таки Сергея тоже сходить окунуться. Ему вода показалась слишком прохладной и соленой, он предпочел бы бассейн с подогревом. Я сходила поплавать еще разочек и улеглась на полотенце сушиться с буклетами о Тенерифе, которые мы набрали в туристическом офисе Ла Лагуны. Особенно усердно мы изучали ресторанный гид, надеясь найти на вечер что-то поинтереснее ресторана, в котором мы так невкусно поужинали накануне.



Вскоре мой купальник подсох на солнце и можно было ехать  валяться на пляже было слишком скучно. В интернете я видела прекрасные фотографии пляжа с высоты. Обозревая окрестности с пляжа я поняла, откуда были сделаны эти фотографии и уговорила Сергея съездить на скалу, обрамляющую пляж с противоположной стороны от городка Сан Андрес. На скале виднелись развалины каких-то строений, возможно  маяка, и открывался замечательный вид как на пляж, так и на обрывистые берега восточной части острова. Туда уходила дорога, по которой мы приехали на этот мирадор. Правда, хороших фотографий пляжа у нас не получилось, так как солнце светило прямо в объектив.



Мы решили проехаться по этой дороге еще немного на восток. К сожалению, дорога становилась все уже и минут через 20 совсем кончилась в поселке Игуесте де Сан Андрес. Жаль, что восточная оконечность острова оказалась для нас недосягаема. С трудом развернувшись на узенькой, заставленной машинами улочке поселка, мы отправились в направлении дома по более быстрому маршруту - дороге TF-11 вдоль океана до столицы Санта-Круз-де-Тенерифе, а затем на север в Пуэрто по скоростной магистрали Аутописта дель Норте. В Санта-Крузе мы попали в большую пробку на въезде на магистраль, так что центр города мы проезжали очень медленно, рассматривая все по сторонам. Вопреки отзывам в Интернете, город мне не показался слишком современным, безликим и суетным. Я была бы не против когда-нибудь познакомиться с ним поближе, но в тот день мы уже были переполнены новыми впечатлениями и сил на что-то еще уже не оставалось.
Вернувшись в номер, мы решили перекурить и выпить вина на любимом балконе, заодно просмотрев на плеере еще серию сериала «Lie to me», на который в Питере вечно не хватало времени. И тут случилось то, чего мы опасались еще в первый день  мы захлопнули дверь на балкон! С внутренней стороны балконной двери была сделана защелка, которую никак нельзя было ни открыть снаружи, ни заблокировать изнутри. Кто-то из нас, видимо на автопилоте задвинул за собой дверь до конца и сработала защелка. Отсмеявшись над собой, мы стали решать, что делать. На улице уже стемнело, на соседних балконах никого не было. Незадолго до происшествия я видела, что на соседний балкон на пару этажей ниже выходил мужчина курить, переговариваясь при этом с кем-то в комнате. Мы решили подождать немного. На крайний случай оставалось покричать человеку, плотно засевшему на балконе в доме напротив. Нам повезло, что тот же мужчина минут через 10 снова вышел на балкон снизу в нашем же отеле. Хотя он оказался испанцем, почти не говорящим по-английски, нам все же удалось попросить его позвонить на ресепшен. Мужчина скрылся в своем номере, хоть я не была уверена, что смогла ему объяснить нашу проблему. Но уже через 5 минут ресепшионист отеля с улыбкой открыл нам балконную дверь. Видимо, служащие отеля уже привыкли к таким происшествиям.
Мы расстроились от своей бестолковости и настроение идти в город пропало. Положив рюкзак на порог балкона, чтобы даже случайно больше не задвинуть дверь до упора, мы устроились ужинать на балконе, продолжая смотреть понравившийся сериал.

На следующий день у нас была запланирована поездка на запад острова. Начать ее мы решили с осмотра Ла Оротавы, расположенной выше в горы за Пуэрто, по другой стороне от автострады. Как и накануне, мы приехали по навигатору в центр города и немного прокружили в районе площади Конституции в поисках места для парковки. Сразу мое внимание привлекло обилие цветов, и я потащила Сергея в самый цветник  в сады Виктории (сады вокруг бывшей усадьбы маркиза Ла Квинта Роха), откуда открывалась замечательная панорама на крыши Оротавы вокруг и на Пуэрто далеко внизу у океана.







По открывающейся из сада панораме нам показалось, что большая часть города расположена ниже по склону горы, а может, мы так решили инстинктивно, потому что под гору идти легче. Так что, выйдя из сада, мы пошли по ближайшей улочке вниз мимо мэрии и собора Непорочного зачатия (Iglesia de la Concepción). Было воскресенье. Офис туристической информации был закрыт, как и все прочие учреждения. Нарядные жители собирались семьями около церкви, звонили колокола, явно скоро должна была начаться служба, и мы решили, что зайти в церковь поглазеть будет сейчас невежливо.



В Оротаве есть традиция на праздник тела Христова оригинально украшать город  на площади перед мэрией жители выкладывают огромную картину из разноцветных вулканических песков, а по всему городу на площадях и улицах выкладывают картины поменьше из лепестков цветов. Жаль, что мы не попали на этот праздник. Все, что нам оставалось  поиздеваться над памятником местному жителю, трудящемуся над песчаным ковром, да полюбоваться на фотографии таких ковров прошлых лет в витрине какого-то закрытого сейчас магазина.

Город нам нравился все больше, но вниз мы пошли все же зря. Самое известное здание  дом с балконами (Casa de los balcones)  оказался выше по улице Сан-Франсиско. Это мы сообразили только после долгих блужданий расспросов местных жителей и разглядывания периодически попадающихся схем города на испанском. Хорошо, что хоть дом с балконами и бывшая мельница напротив оказались открытыми в воскресенье! Тут же, наконец, мы смогли найти туристическую карту Оротавы, хоть и на немецком. Кстати, зря мы не доехали досюда на машине  тут была и бесплатная парковка на каком-то пустыре перед банановыми плантациями.
Из путеводителя: Дом с балконами  это здание постройки 1632 года, вдоль всего второго этажа его тянутся резные балконы из канарской сосны. Здесь расположен небольшой музей, частью которого является и внутренний дворик дома, в котором Вы окажетесь в атмосфере давно ушедшей эпохи «чистого» канарского стиля. Внутри Каса де лос Балконес можно приобрести местные изделия: вышивку и кружева, национальную одежду, миниатюрные балконы и прочие типично канарские сувениры. Напротив, через дорогу, расположился еще более старый дом  Каса дель Туриста, построенный в 1509 году. Здесь, помимо сувенирных изделий местных ремесленников, на обозрение публики представлены картины из вулканического песка, которые обычно можно увидеть только в Пасхальные дни. А с террас вдоль дома открывается превосходный вид на долину Оротава.
Нам очень понравились и балконы, и внутренний дворик в Каса де лос Балконес. Такие балконы широко распространены по всем Канарам и у нас собралась уже целая фото-коллекция их после нашей поездки. Говорят, что канарская сосна  очень долговечный, красивый и прочный материал, но дорогой. Так что бывает, что один такой резной балкончик стоит не меньше всего остального домика. А уж в Оротаве  просто какой-то балконный культ. Мы видели даже клетки для канареек с приделанными к ним резными балконами. Кстати, и вывешена была такая клетка в одном доме как раз на сосновом балконе.



Изучив карту, полученную в Каса дель Туриста, мы решили еще пройтись по городу вверх по улице Calle del dr Gonzales Garcia, примечательной множеством водяных мельниц XVIIXVIII веков, раньше производившими гофио  муку из обжаренных зерен пшеницы, кукурузы и ячменя. Среди мельниц есть и действующие, но теперь они используют не воду, а электричество. Поэтому ничего примечательного снаружи мы не обнаружили  почти обычные дома. Нам намного больше нравились узкие крутые улочки Оротавы, местами с уклоном почти 45° - и прогуливаться нам по ним было тяжеловато, а уж как местные жители ездят по этим узким улочкам и паркуются на них, я даже представлять себе не хочу. Я так точно не смогла бы.



Мы могли бы и еще побродить по этим изогнутым улочкам, нам очень понравилась Оротава, но мы и так сильно задержались в ней  на этот день была намечена очень большая программа. Поэтому мы спустились вниз к нашей машине, бросили быстрый взгляд на церковь Св. Августина (Iglesia de San Agustín) и панораму Оротавы, и поехали дальше.

Уехали мы от Оротавы совсем недалеко  всего лишь на несколько километров на запад по автостраде дель Норте, где в городке Лос Реалехос находился самый большой и известный ресторан на острове «Эль Монастерио».(http://www.mesonelmonasterio.es/?lang=en) Названием ресторан обязан мужскому монастырю, на бывшей территории которого (100 000 м2) он и расположился. Это даже не ресторан, а целый комплекс из пяти ресторанов и кафе с различной кухней, банкетных залов, магазинчика и винного погреба, красивого парка и маленького зоопарка для детей. Тут не обязательно кушать, можно и просто погулять. А еще отсюда открывается восхитительный вид на долину Оротава. Мы легко нашли место на большой парковке ресторана и сначала прогулялись немного по территории, выбирая место для обеда в одном из ресторанчиков. Вскоре вкусные запахи из кухни заставили нас отложить дальнейшее исследовании бывшего монастыря на послеобеденное время. Видимо из-за воскресного дня в ресторане было много местных жителей, расположившихся за заставленными блюдами столами основательно и надолго целыми семьями. Цены были только слегка выше ресторанчиков в Пуэрто, где мы ели до этого, а еда была очень вкусной. Прикрытые от солнца большими тентами столики овевал легкий ветерок, между столиками бродили петухи и павлины. Мы совсем разомлели от еды и жары, но надо было двигаться дальше. Мы еще немного прогулялись по территории ресторана, засунув свои любопытные носы и в пустые сейчас банкетные залы, и в детский мини-зоопарк. Очень рекомендую этот ресторанчик к обязательному посещению!

За Реалехосом скоростная автострада заканчивалась, но наш путь лежал дальше на запад вдоль берега по шоссе TF-5 в город Икод-де-лос-Винос, в-основном известный своим старейшем в мире драконовым деревом. Его я уже видела в прошлый приезд 6 лет назад, но вот в расположенный там же музей бабочек (Mariposario del Drago) мне попасть не удалось, хотя очень хотелось. Как объяснил нам тогда гид, незадолго до нашего приезда неизвестные хулиганы разбили стекла оранжереи, и большинство бабочек разлетелись или погибли от холода, так что тогда музей был закрыт.
Но чтобы попасть в музей, сначала надо было попасть в сам город Икод, что нам очень долго не удавалось. Как мы поняли, развязки на въезде в город с шоссе были совсем недавно перестроены, какие-то улицы были до сих пор закрыты из-за ведущихся работ. В результате мы оказались в глупейшей ситуации  навигатор не знал новых путей, а все старые были или закрыты, или уже не использовались. Самим там сообразить дорогу очень трудно  город стоит уже на приличной высоте в горах, так что дороги на подъезде очень серпантинистые, все изогнутые, с крутыми подъемами и спусками. Не знаю уж каким чудом, с шестой попытки мы в город все же попали. А затем по указателям, уже не доверяя нашему навигатору, оказалось совсем несложно найти центральную площадь и парковку недалеко. На наше счастье музей бабочек был открыт, не смотря на вторую половину воскресенья. Мы заплатили по 8,5 евро за билет и вошли в небольшое помещение оранжереи, занимающей все наземное пространство этого небольшого музея, в подвальном этаже еще находится небольшая выставка, полупустая сейчас, и кинозал. Скажу честно сразу, что я была разочарована. Бабочек было немало, но я ожидала намного больше их. К тому же большинство бабочек так и норовили спрятаться под листиками и вздремнуть, служащие периодически встряхивали растительность метелками для пыли, выгоняя бабочек в зал к посетителям. Еще я ожидала большего разнообразия бабочек, красочности и больших их размеров. По мне, так свободно порхающие у нас на лугах бабочки-шоколадницы и то красивее большинства бабочек из этой оранжереи. Наверное, нам просто не повезло, ведь «ассортимент» бабочек в саду еще зависит от времени года и календаря размножения этих чешуекрылых. А вообще я читала, что в музее собрано более ста видов бабочек из Центральной Америки, Азии, Австралии.









После бабочек мы отправились на центральную площадь города Плаза де Ла Пила, откуда открывался вид на самую большую знаменитость города  древнее драконово дерево. Его возраст оценивается в разных источниках по-разному  я слышала версии и про 700, и про 3000 лет. но у драконова дерева нет годичных колец и точный возраст невозможно определить. В 1501 году, когда был основан город, драконово дерево здесь уже было  это факт. Вообще-то дерево растет в маленьком парке (Parque del Drago), куда можно попасть за 4 евро, но в парке все равно близко подойти к дереву нельзя, а с площади видно его намного лучше, причем абсолютно бесплатно. Кроме драконова дерева сфоткали до кучи еще показанные нам гидом прошлый раз растущие на той же площади хлебное дерево и «шагающее» каучуковое дерево, если я правильно помню их.

А в городе явно был в разгаре какой-то праздник  все улицы были украшены вымпелами и разноцветными фонариками. Особенно пышно была украшена центральная площадь, где была сооружена сцена, к которой постепенно подтягивался весь гуляющий рядом народ. Судя по декорациям  табачная фабрика, макеты пушек, лестницы и домов  мы решили, что предстоит представление «Кармен», но вскоре начался конкурс «мисок» среди девочек, судя по всему выбирали «мисс» города. Хотя, возможно, «Кармен» показывали раньше  рядом висело целое расписание представлений какого-то фестиваля.



У нас сложилось впечатление, что все горожане собрались на площади. В городе было пустынно и ничего не работало. Так как кроме бабочек и драконового дерева Икод-де-лос-Винос еще славится винами, то мы надеялись осмотреть еще многочисленные местные магазинчики на предмет покупки сухой мальвазии, которую не смогли найти в других местах. Обычно все экскурсии в Икод обязательно заводят туристов в один из таких магазинчиков, где им устраивают дегустацию разных местных вин, ликеров, сыров и соусов, а потом разводят на их покупку. Соответственно, цены они держат не самые низкие, но выбор тут, как я помню, был вполне достойный. Мы нашли открытый магазин недалеко от площади Ла Пила. Видимо, по нам было видно, что мы не настроены на обширные покупки, но нам все равно устроили небольшую дегустацию вин с сыром. Вина были вкусные, но мальвазии не было выбора и у них! Был только один вид за 20 евро, но это ОЧЕНЬ дорого! С горя мы купили бутылку понравившегося нам при дегустации вина за 10 евро и гордо удалились. А буквально в 200 метрах мы в поисках воды наткнулись на совсем маленький магазинчик не для туристов, где дегустаций не было, но выбор напитков был не хуже, по ценам даже ниже, чем в «Меркадоне» в Пуэрто. Мы купили бутылку другого вина и пива Сергею  все равно уже надо было возвращаться домой.
Вообще-то в моих планах на тот день было еще посещение города Гарачико, купание где-нибудь по дороге либо на пляже Сан-Марко недалеко от Икода, либо в лавовых бассейнах Гарачико, либо вообще у маяка на мысе Тено, если бы мы смогли доехать до самой западной точки Тенерифе. Но не судьба  слишком плотно я составила график. Теоретически мы могли бы все успеть  остров ведь и правда небольшой, но удовольствия от такой скачки мы бы не получили ни малейшего. Было уже около 7 вечера, до заката оставался всего час и ехать в Гарачико или на пляж смысла уже не было. Да и фотоаппарат наш тоже «устал» - оба аккумулятора разрядились полностью, так что последние кадры в Икоде пришлось делать на телефон.
Оставив машину у отеля и переодевшись, мы отправились в центр Пуэрто по уже разведанной ранее короткой дороге. Наконец-то мы нашли время и силы обойти всю самую оживленную часть города  старый рыбацкий порт, крепость, Лагос Мартианес (бассейны) с морской водой и набережная вокруг них. Сами бассейны были сейчас закрыты, но в центре одного из бассейнов работал фонтан с подсветкой, видный издалека, а также работали казино и ресторан. На набережной поток гуляющих туристов встречал строй многочисленных ресторанов и магазинов, все было ярко освещено, играла музыка, словом, ночная жизнь била ключом! Сергею это нравится, он все порывался поужинать в самом многолюдном и пафосном ресторане, но я отказалась наотрез - я очень не люблю туристические резервации, да и весь мой опыт предыдущих поездок подтверждает, что самая вкусная кухня в самых затрапезных кафешках, которые туристы обходят стороной. Но Сергею привлекательные для меня заведения всегда кажутся «бомжовскими» забегаловками. Так и не сойдясь во мнениях, мы вернулись ужинать на свой любимый балкон в номере, тем более, что купленное в Икоде вино уже успело охладиться.



За ужином мы обсуждали наши планы на завтра. Это была наша последняя ночь в Пуэрто, на следующий день нам предстоял переезд на юг острова. А мы не успели так много! Даже Пуэрто при дневном свете практически не видели! Так что очередной раз все мои заранее разработанные программы были сломаны и перекроены на ходу. Было решено назавтра уделить утро центру Пуэрто, а потом двинуться потихоньку на юг в объезд через запад по хоть и не скоростным, зато более живописным горным дорогам.

Наутро после завтрака мы загрузили в машину свои немногочисленные вещи, отдали ключи и направились в центр Пуэрто в надежде приткнуть там машину где-нибудь на улице. Не тут-то было! Все улочки были заставлены очень плотно задолго до нас, включая и запрещающую разметку. Не оставалось другого выбора кроме платной подземной парковки при торговом центре «Пирамида Мартианес». Жаль только, что потеряли время в бестолковых кружениях по центру в поисках сначала бесплатной, а потом платной парковок. И еще порадовались, что мы не поселились в этой части города, а то бы имели подобные проблемы регулярно, лучше уж пешком прогуляться между центром и нашим апартом!
От парковки мы вышли на Плайа Мартианез  естественный, но совсем не благоустроенный пляж, откуда по изгибающемуся проспекту Кристобаля Колона (так по испански называют Христофора Колумба)прогулялись вдоль комплекса Лагос Мартианез;



с ведущей в старый город улочки Сан Тельмо полюбовались на разбивающиеся о лавовые рифы волны, недалеко от которых плавали отчаянные туристы;



дошли до рыбацкой гавани со смешным памятником торговке рыбой, полюбовались на немногие сохранившиеся старинные дома с балконами из канарской сосны;



Из реставрированной крепости полюбовались открывающейся панорамой на все увиденное и повернулись обратно, направляясь к бассейнам.

Купаться в бассейне рвалась не я, это Сергей предпочитает плавать в более цивилизованных местах, чем не покрытый кафелем берег неотапливаемого океана. Правда, вода в бассейне тоже показалась ему прохладной. Да и тучки набежали на небо, как только мы подошли к бассейну, вот где они были раньше, пока мы гуляли по центру? Я плавать в бассейне отказалась вообще.



Сергей пару раз окунулся и мы пошли переодеваться. Если кому интересно, то вход на территорию комплекса стоит 1,5 евро, еще примерно 2,5 евро стоит прокат лежака, сколько стоит зонтик  не помню. Мы брали билет на один лежак, так как пришли совсем ненадолго, но никто нас и не проверял. Как только мы вышли из Лагос Мартианез, солнце снова пробилось сквозь тучки, словно издеваясь над нами.
Покидая прекраснейшую долину Оротава по шоссе TF-5, мы задержались ненадолго на Мирадоре Сан-Педро, бросить прощальный взгляд (и объектив фотоаппарата) на северо-восточную часть острова, откуда мы приехали, и на запад, куда мы направлялись.



Наша следующая остановка была в городе Гарачико. За Икодом скоростное шоссе TF-5 заканчивалось, разделяясь на извилистые и более узкие дороги похуже TF-82, уходящую наверх на перевал, а затем на юг, срезая западный «угол» острова, и TF-42, следующую на запад до городка Буэнависта-дель-Норте понизу, вдоль берега океана. В прошлый свой приезд мы проехали по верхней трассе, откуда открывался замечательный вид на лежащий далеко внизу городок Гарачико, раскинувшийся разноцветным веером на почти правильном полукруге выдающегося в океан языка лавы.

Эта фотография взята с сайта турфирмы Аронатур, свою такую же с прошлой поездки я куда-то дела...

Показалась интересной и история этого невезучего города. Гарачико в 15-17 веках являлся главным торговым портом Тенерифе, самым богатым и большим городом. 11 декабря 1645 года, после длившихся несколько дней сильных дождей, через город и порт прошел огромный сель, который был вызван обвалом в горах. В этой катастрофе погибло около ста человек, и более сорока кораблей были уничтожены в порту. Город восстановили с большим трудом, уже полвека спустя  5 мая 1706 г. началось извержение вулкана Монтанья Негра, лава потекла на город. К счастью, она разливалась настолько медленно, что люди успели спастись, но 40-дневная вулканическая деятельность в буквальном смысле стерла порт и большую часть города, образовав полуостров из лавы. В течение 18 в. на полукруге застывшей лавы был построен новый город, но без порта он был обычным захолустным городком. А еще гид в прошлый приезд упоминал несколько эпидемий чумы, добавивших свою лепту к многочисленным бедствиям Гарачико.
Так что в этот раз мы свернули на нижнюю дорогу, как раз проходящую через Гарачико. Городок оказался совсем небольшим, уютным и милым. Достопримечательности  это, в основном, здания, построенные до нашествия лавы. Их немного и все они рядом, так что мы посмотрели и на игрушечно-маленькую крепость Сан-Мигель, когда-то защищавшую порт и чудом сохранившуюся при извержении, отреставрированную церковь Св. Анны, названную так в честь жены основателя города  Анны де Вергара, сохранившую при извержении только один фасад, а также мы осмотрели за символическую плату в 1 евро действующий монастырь Св.Франциска, тоже реставрированный после пожара 1709 г. Говорят, там еще живут 20 монахинь, но мы их не видели, да и вообще смотреть там особо нечего.

Приятнее просто прогуляться по пустынным во время сиесты узким улочкам, изгибающимся дугами параллельно полукруглой береговой линии; cфотографироваться на фоне символа этих мест  находящейся неподалеку в море скалы Роке де Гарачико; обойти небольшой рыбацкий порт, любуясь городом и скалой с разных точек.





А еще мы здесь пообедали в непритязательном ресторанчике со столиками почти на дороге. Это был наш самый-самый вкусный обед на Тенерифе и самый недорогой, кстати. Пока мы ждали заказанные блюда, официант принес нам большой фотоальбом посмотреть от скуки. Там были фотографии наводнений в Гарачико последних лет. Это ужасно! Несчастья продолжают преследовать невезучий город. Конечно, человеческие жертвы в таких наводнениях и ураганах сейчас редки, но ущерб постройкам и коммуникациям ежегодно просто огромный! Логично напрашивается мысль, что лучше уж людям уйти из настолько «проклятого» места, но& ответ дает статуя на мирадоре Эль Эмигранте за городом  человек с чемоданом и дырой в груди вместо сердца. Наверное, из захолустного сейчас Гарачико уезжает немало народа за лучшей долей, оглядываясь на родной город с высокого мирадора, но их сердца остаются здесь.



А после обеда мы пошли взглянуть на еще одну диковинку Гарачико  piscines naturale  слегка обустроенные естественные бассейны в уходящий в океан лавовых полях. Изначально я планировала тут искупаться, но не сложилось. Наш обед был довольно поздним, а дорога предстояла еще долгая, да и переодеться и принять душ было негде, а соленой и мокрой быстро залезать в машину не хотелось& Короче, еще один день без купания, увы мне! Но бассейны было очень интересно даже просто рассматривать без купания. В более открытых океану протоках купаться рисковали в тот вечер только самые отчаянные мальчишки, красуясь перед местными девочками, спокойно плескающимися в закрытых бассейнах поменьше  ветер гнал волны не слишком большие, но достаточно опасные в узких протоках среди причудливых лавовых скал. Волны разбивались о скалы с высокими белоснежными пенными брызгами, уровень воды в протоках то поднимался, то опадал в такт могучему дыханию океана. А в более мелких водоемах сквозь прогретую на солнце прозрачную воду было видно и черное лавовое дно, и самых разных многочисленных рыбешек, попавших с отливом в ловушку.