Интересное путешествие у вас получилось
Маршрут до Тенерифе тоже. Если не сложно - во что вам обошлась дорога до острова:авиаперелеты, стоянка машины (2 нед.),поезда и гостиницы и т.д.

Спасибо! Я вела таблицу при подготовке к поездке.
Получается так примерно (не получилось скопировать целиком таблицу сюда)
Грин-карта 15 дней 1 200,00р. = Ж 30,00
Стоянка а/м 13 дней Тампере Ж 48,00
Перелет 13.сен Тампере-Рига Ж 26,00
Гостиница 1 ночь Рига в центре с завтраком (Backpackers Hostel) Ж 28,00
Перелет 14.сен Рига-Шарлеруа Ж 26,43
Поезд Rail Pass на 10 поездок Ж 74,00
Автобус аэропорта-вокзал туда-обратно Ж 21,60
Гостиница 1 ночь Брюгге в центре с завтраком (Cavalier 2*) Ж 65,00
Гостиница 1 ночь Брюссель в центре без завтрака (Abberdeen 2*) Ж 65,00
Перелет 16.сен Шарлеруа-Тенерифе Ж 83,98
Аренда а/м 8 дней Ж 136,00
Гостиница 4 ночи Пуэрто де ла Круз, Апарт c завтраком (Tenerife Ving 2*) Ж 108,00
Гостиница 4 ночи Плайа де лас Америкас, Апарт c завтраком и парковкой (Caribe 3*) Ж 180,00
Перелет 24.сен Тенерифе-Жирона Ж 80,68
Автобус 24.сен аэропорт-Жирона-аэропорт Ж 9,20
Перелет 24.сен Жирона-Хан Ж 49,98
Гостиница 1 ночь Франкфурт-Хан, без завтрака (B&B Hotel Frankfurt-Hahn Airport 2*) Ж 56,00
Перелет 25.сен Хан-Тампере Ж 57,98

ВСЕГО Ж 1 124,25

Возвращаюсь снова к дневнику своей поездки...

Выезжая из города около 6 вечера, мы остановились ненадолго на мирадоре Эль Эмигранте, который я уже упоминала раньше, и удивились, как преобразился вид города при отливе  обнажились невидимые раньше камни и скалы, к которым устремились рыбаки за морскими деликатесами, пойманными отливом в ловушку оставшихся от отодвинувшегося океана мелких луж.



Простившись с Гарачико, мы поехали дальше на запад к городку Буэнависта-дель-Норте, спрятавшемуся от туристов среди бесчисленных банановых плантаций. С утра я надеялась, что мы сумеем, если не будем нигде задерживаться, доехать до самой западной точки  маяка на мысе Тено. Мы даже попытались это сделать, свернув от Буэнависты на ведущий к мысу совсем узкий проселок TF-445, но уже через пару километров уткнулись в запрещающий знак. Я уже знала из Интернета об этом знаке, предупреждающем, что дорога аварийная, опасна камнепадами, знала, что этот знак редко кого останавливает  только при мне то в одну, то в другую сторону мимо знака проехали не менее 5 машин  но нас этот знак остановил. Просто было уже поздно, дорога тупиковая, т.е. возвращаться придется по ней же обратно, чтобы продолжить путь на юг, к тому же по такой опасной дороге быстро точно поехать не получится& Так что в результате 5-минутных размышлений мы вернулись в Буэнависту и по шоссе TF-436 двинулись на юг. И правильно сделали! Эта дорога очень красивая, я по-любому планировала по ней прокатиться, но она ОЧЕНЬ серпантинистая и узкая  даже две легковушки с трудом на ней бы разошлись. А для разъездов с транспортом покрупнее периодически на шоссе оставлены «карманы». Сразу за Буэнавистой дорога забралась высоко в горы и начала петлять серпантином то вверх на очередной перевал, то вниз в долину между хребтами Лос Гигантес  обрывающимися отвесно в море отрогами горного массива Тено. В горах уже было очень прохладно, тучки набежали со всех сторон, подгоняемые сильным ветром, так что фотографий получилось мало хороших, а жаль  горные пейзажи были по пути просто потрясающие! Особенно нас впечатлила горка Ла Портела на полпути между Буэнавистой и Маской, похожая на разрезанный пирог.



А за следующим перевалом нас ожидал спуск по серпантину к еще одному красивейшему месту Тенерифе  живописной деревне Маска, затерянной в горах на высоте 650 м и почти до 1960-х годов изолированной от цивилизации  сюда вели только узкие каменистые тропинки. Отсюда открывался восхитительный вид на одноименное ущелье («барранко»), тянущееся до самого океана  спуск по этому ущелью был в наших дальнейших планах. От Буэнависты до Маски всего 15 км, еще 5 км от Маски до городка Сантьяго-дель-Тейде, где шоссе TF-436 кончается, а мы ехали по этим 20 километрам серпантинов почти 2 часа! Конечно, мы довольно часто останавливались на многочисленных мирадорах, не в силах игнорировать открывающиеся нам все новые панорамы океана, ущелий, пиков, хребтов и долин, но основная причина  мы вынуждены были ехать со скоростью не больше 20 км в час из-за постоянных крутых спусков, подъемов и резких поворотов.



Около 8 вечера солнце село в океан. К сожалению, низко висящие над океаном тучи не позволили нам в полной мере насладиться этим зрелищем, мы наблюдали только отблески последних лучей солнца, прорвавшихся сквозь тучи, на окружающих нас вершинах гор. А вот над Тейде в это время не было ни облачка! Все облака и ветра продолжали нас преследовать, издеваясь и мешая нашим планам.



Уже в сгущающихся сумерках мы выехали на скоростное шоссе TF-82 в городке Сантьяго-дель-Тейде, по которой быстро с ветерком добрались до нашего апарт-отеля в Лас-Америкас к 9 часам вечера.

Нам достался номер на первом этаже. Номер был просторнее, чем в предыдущем апарте, с отдельной спальней, лучше оборудованной кухней, отделявшейся от гостиной окошком с барным столиком. И стоил номер дороже, но понравился нам меньше  все было какое-то потрепанное и неуютное, да и не нужно нам было на двоих столько места. Наш балкон выходил на площадку для мини-гольфа, так что оставлять его открытым уходя было нежелательно. Окна спальни и ванной выходили в уличный коридор, туда же выходили двери всех номеров первого этажа, там постоянно ходили люди, шумели уборщицы, эти окна мы тоже старались сильно не открывать, в результате спать было душновато. Единственное, что нам понравилось в новой гостинице  своя парковка на территории. Мы оставляли машину следующие 4 дня прямо напротив входа в отель  удобно.












Приятная общительная женщина на стойке регистрации порекомендовала нам для ужина небольшое кафе напротив отеля  недорогое и с хорошей кухней. Поужинали мы там неплохо, но, к сожалению, все столики у них были только в помещении, где нельзя было курить, поэтому мы там задержались недолго. А после ужина мы пошли прогуляться. От нашего отеля были видны 2 одинаковых высоких здания на берегу, я решила, что это отель «Соль Тенерифе», где отдыхала 6 лет назад. На этот ориентир мы и пошли от нашего отеля, хотя при подходе оказалось, что это совсем другой отель, а «Соль Тенерифе» находится чуть дальше. Мы прошлись вдоль набережной, на удивление немноголюдной и тихой, перешли на параллельную улицу, всю сияющую огнями и гремящую музыкой, но желания присесть за столик в одном из баров не появилось  слишком уж они были тусовочно-молодежными. Или мы просто сильно устали в тот день? Из отеля мы вышли без карты, дорогу к набережной особенно не запоминали, обратно к отелю решили пойти другой дорогой, и в результате заблудились  долго выписывали круги по пустеющим улицам и нашли наш отель с большим трудом.

Наутро мы встали пораньше, чтобы ехать в деревню Маска. Но рано выехать не удалось. Вопреки обещанному на сайте бронирования шведскому столу, завтрак в отеле готовили каждому пришедшему отдельно  видимо, не так много народу оплатили завтраки заранее. В маленьком кафе у бассейна за повариху, официантку и судомойку работала одна женщина, не успевая обслуживать уже занятые до нас 4 столика. Нам пришлось ждать завтрака больше часа, да и завтраки сильно разочаровали  чашка кофе или чая, немного сока и к ним на выбор пара тостов, омлет или сэндвич. В результате мы потеряли утром много времени и приехали в порт Лос Гигантес к полудню. Ехали по навигатору, выставив условие самой быстрой дороги. До Гия де Изора доехали по скоростному шоссе очень быстро, а вот потом навигатор заставил нас попылить по узким извилистым проселкам вокруг многочисленных финок  местных усадеб на банановых плантациях. С мирадора на подъезде к городку Акантилада де Лос Гигантес открывался замечательный вид на череду отвесно обрывающихся в океан 500-метровых утесов, на маяк за ними на плоском мысе Тено и на виднеющийся вдали силуэт острова Ла Гомера.



Мы удачно припарковали машину прямо в порту и, не теряя больше времени, поспешили к стоянке такси. Таксист на микроавтобусе был готов просто отвезти нас в деревню Маска за 25 евро, либо за 20 евро, если мы возьмем у него сразу билеты на катер из бухты Маски до порта Лос Гигантес по 10 евро. Мы предложению обрадовались, так как все равно собирались возвращаться катером, для того и машину оставили в порту. Билеты мы взяли на последний катер в 16:30. Дорога до Маски заняла всего минут 20, она ведь была уже привычная для таксиста, да и на мирадорах он не останавливался постоянно, как мы накануне.
Деревня Маска состоит как бы из двух «рукавов», спускающихся от шоссе вниз по двум горным отрогам с разных сторон от начинающегося здесь ущелья, между двумя половинками деревни  террасы полей на крутом склоне. Из обеих частей деревни можно попасть в ущелье по тропинкам, встречающимся ниже у моста через горную речушку, сейчас почти совсем обмелевшую. Таксист довез нас до северной половины деревни, откуда мы и начали наш путь вниз сначала по улочке-лестнице мимо сувенирных магазинов и ресторанчиков, любуясь на видневшуюся вдалеке южную половину деревни.



Мы задержались в Маске совсем ненадолго сделать несколько фотографий и выпить домашнего лимонада в одной из кафешек и около половины второго начали спуск в ущелье по тропе на окраине деревни  поздновато, конечно. Вскоре нас обогнала пара русскоговорящих туристов из Германии, опасающихся опоздать на последний катер. Они заставили нас призадуматься и немного прибавить шагу.

Сначала пыльная тропка бежала довольно полого вниз мимо зарослей кактусов и высоких высохших стрел цветков алоэ, затем пошла по нешироким карнизам над 2-3 метровыми обрывами берегов горной речушки, а вскоре спустилась к самому руслу реки, ведя то по сглаженным и источенным водой огромным валунам, то по обкатанным речкой мелким камешкам, то ныряя в заросли бамбука, то опять ненадолго взбираясь на высокие обрывистые берега.

Окружающие пейзажи поражали и подавляли, заставляли то и дело хвататься за фотоаппарат и вскоре с сожалением его убирать  наша «мыльница» была просто не в состоянии охватить всю масштабность окружающих скал, передать игру света и тени в их причудливых изломах. В этой части рассказа я не случайно оставила много фотографий со мной в кадре  чтобы были понятнее масштабы.





Первые час-полтора дороги для меня были чистым кайфом  дорога была сложной ровно настолько, чтобы не быть скучной. Было даже не жарко  мы часто шли в тени скал или зарослей бамбука, хотя получить качественные снимки в условиях резкого перепада между светом и тенью, конечно, было очень трудно. Сергею дорога давалась тяжелее  он просто не ожидал такого. Почему-то он раньше представлял себе спуск по ущелью как легкую прогулку по обустроенным тропам. К тому же я его часто подгоняла, не давая тратить на фотографирование столько времени, сколько ему хотелось.
Тропинку на камнях не везде было видно сразу. Иногда она разветвлялась, и можно было выбрать любой путь  все равно позже все тропки снова сливались в одну; иногда выбранный путь приводил к обрыву или непроходимым зарослям, тогда приходилось возвращаться и искать другую тропку. Местами тропа ныряла под камни или наоборот, надо было взобраться на большой камень, чтобы обнаружить продолжение дороги. Ориентироваться немного помогали сложенные из камней пирамидки в особо сложных местах.



Но вот прошли уже более полутора часов в пути, жара начала утомлять, наступило некоторое пресыщение окружающими красотами и на смену восхищению в голову стали заползать тревожные мысли о том, успеем ли мы к катеру вовремя. Навстречу начали попадаться возвращающиеся в деревню Маска группы туристов, а конца-края ущелью все еще не было. Мы перестали останавливаться для фотографирования, бутылку с водой мы тоже передавали друг другу на ходу. Наконец, я не выдержала и спросила очередных встречных туристов, долго ли еще до моря. Мне ответили, что еще идти не меньше часа, но дорога будет уже легче. Мы просто ужаснулись  до катера как раз оставался ровно час. Пришлось опять ускориться. До сих пор не знаю  шутили ли эти туристы про легкую дорогу или просто мы друг друга не поняли на английском (они были немцами), но дорога стала намного сложнее  относительно ровный участок по руслу реки закончился, и тропинка опять начала карабкаться то вверх, то вниз по обрывистым скальным выступам и огромным камням. В одном месте было идти действительно страшно  там дорога метров 10 шла по узкому и скользкому карнизу над обрывом, причем карниз был не ровный с уклоном в сторону обрыва. В скалу были вбиты несколько крюков, через них протянут трос, за который и надо было держаться, но кто его знает, насколько этот трос прочен? Только отойдя метров на сто, мы пожалели, что не сфотографировали самую рискованную часть пути, но возвращаться не было времени. А еще жаль, что за первые 2 часа пути мы уже растратили все отпущенные нам запасы восхищения. А пейзажи вокруг становятся все более впечатляющими, выветривание придало скалам самые причудливые формы, избороздило сотнями пещер самых разных форм и размеров. Эх, если было бы время тут полазать подольше, то, кажется, обязательно можно найти в одной из пещер не один пиратский клад, сохранившийся с далеких времен пиратской вольницы, избравшей труднодоступное ущелье и деревню Маска своей базой. Но времени нет, стрелка часов упорно движется к половине пятого, и мы молча ускоряем шаг.



Но вот впереди между скалами показался просвет. Что это  долгожданный конец пути или очередной излом ущелья, как было уже не раз? Но просвет все ширится, вот уже блеснул вдалеке краешек моря  как же до него еще далеко! А в море виден кораблик  не за нами ли он пришел? Сергей был уверен, что я побегу к кораблю с криком «подождите, не уплывайте без нас!»& Мы вышли из ущелья на каменистый берег ровно в 16:30.

Видимо, весной горная речка в устье ущелья широко разливалась перед впадением в море, все дно ущелья и берег океана тут были покрыты обкатанными водой булыжниками и крупной галькой. Налево можно было пройти на небольшой естественный пляж с черным песком, нам туда очень хотелось, но надо было идти направо к небольшой каменной пристани. Вокруг корабля в воде виднелись головы плавающих туристов. Мы надеялись, что вскоре их всех позовут обратно на борт и тогда корабль подойдет к причалу, чтобы нас забрать. В ожидании мы присели на ступень, повернувшись к солнцу спиной, и закурили  курить хотелось почти так же сильно как купаться, ведь в пути мы не останавливались на перекур, а лазая по камням курить на ходу невозможно. Ну почему же так жарко и негде даже укрыться от палящего солнца? Наконец-то на корабле стали собирать всех купающихся, запустили двигатель и & корабль стал удаляться от берега! Загорающие на пирсе девушки объяснили, что туристов с пристани забирает другой катер, поменьше, но он опаздывает, надо подождать. Знали бы  давно бы выкупались прямо с пирса, как эти девушки. А сейчас можем уже не успеть. Мы взяли рюкзаки и вернулись обратно к скалам, где можно было найти хоть какую-то тень. Там мы сидели в ожидании катера еще не меньше получаса. Было очень жарко и обидно. Но вот показался катерок, к пристани подтянулись и несколько туристов, до того как и мы прятавшиеся в тени. Ура! Вперед, к обеду и купанию!

Здесь виден пляжик под скалой



Плыть до порта Лос Гигантес совсем недалеко, дорога заняла не больше 20 минут. И всю дорогу мы рассматривали скалы Лос Гигантес, мимо которых проплывали. Какие же они огромные! 500 м высоты  это больше 150-этажного дома! И почти на такую же глубину они уходят отвесно в океан& Издалека скалы похожи на куски огромного слоеного торта перемазанного потеками вытекающего крема. Зная о вулканическом происхождении острова, постоянно кажется, что это застывшие потеки лавы на скалах, но это обман зрения. Вблизи видно вертикальные «потеки» - это менее подверженные выветриванию, а потому более выпуклые слои твердых скальных пород, кажется, геологи их называют дайками.





Чтобы не терять время, мы решили перекусить в одном из портовых ресторанчиков недалеко от нашей припаркованной машины. Я по совету официанта заказала свежевыловленные сардины на гриле, на гарнир к ним была местная картошка с соусами, а Сергей взял какую-то пасту (ну любит он ее очень!). Все было довольно вкусно, но доесть до конца мы все не смогли, зато выпили большую бутылку воды с лимоном после целого дня на жарком солнце. И еще нас просто достали многочисленные мухи в этом ресторанчике  нигде больше на острове мы их не видели в таких количествах.

В моих планах на сегодня оставался еще один обязательный пункт - купание на одном из самых известных пляжей Тенерифе  Ла Арена. Он находится в рыбацком поселке Пуэрто де Сантьяго всего в паре километров южнее Лос Гигантеса. Туда мы и направились из порта. Этот пляж известен своим черным вулканическим песком и хорошим сервисом  ему единственному на острове присвоен голубой флаг. Сервиса мы уже не застали  в 6 вечера закрылись туалеты, души и бары, лежаки сложены в стопки, спасатели ушли, вывесив предупреждающий желтый флаг. А вот песок, конечно, никуда не делся  сверкал на солнце многочисленными вкраплениями мельчайших оливинов (прозрачный светло-зеленый вулканический камень). У меня не получится описать красоту черного песка, как не получилось его сфотографировать во всем блеске  на фотографиях он получался грязно-серым, как на пляжах Лас-Америкас. Не смотря на насмешки Сергея, я набрала песка в маленькую бутылочку из-под воды. Эта бутылка сейчас так и стоит у меня в шкафу, все никак не придумаю, куда лучше пересыпать песок. Когда она попадается мне на глаза, я отсыпаю немного песка себе на ладонь и разглядываю  оливины сверкают под люстрой, крупные черные песчинки мягко липнут к пальцам, напоминая, как прилипал к телу и одежде песок тогда на пляже после купания. Мне нравится смотреть и трогать этот песок, вспоминать Тенерифе и мечтать о следующих поездках.
Солнце уже начало клониться к океану прямо напротив нашего пляжа, оно светило прямо в объектив, так что цвета на фотографиях получились сильно искаженными. И снять красивый закат тоже не вышло  весь горизонт заволокло тучами, в них и скрылось солнце в 8 вечера. Но за этот час я успела пару раз поплавать в океане и вдоволь напрыгаться в волнах, причем пару раз волна накрывала меня с головой, заставив нахлебаться соленой воды. Сергей купаться передумал. Как только солнце скрылось, сразу стало прохладно, ветер усилился, и волны все сильнее бились о скалы волнорезов. Уже и так немногочисленные отдыхающие стали поспешно собирать вещи. Нам тоже было пора. Я быстро переоделась в уголке возле закрытого душа, оставив целую горку черного песка, вытряхнутого из купальника и волос.





Уже подъезжая к отелю, мы поняли, что сил гулять по городу у нас нет  нагулялись мы за день более чем достаточно. Так что купили какой-то еды и вина на ужин в ближайшем супермаркете. Вечер был посвящен в основном банно-прачечным заботам  сначала я долго вымывала остатки песка из волос и купальника, потом Сергей отпаривал в ванне ноги, болевшие с непривычки к таким нагрузкам.
А назавтра нам предстоял еще один марш-бросок  восхождение на вершину Тейде. Доступ туристов туда ограничен. На фуникулере можно доехать до обзорной площадки на высоте 3555 м, а оставшиеся 163 м (в высоту) до кратера Пико дель Тейде надо идти пешком и только тем, кто предварительно получил разрешение в управлении по туризму. Разрешение бесплатное, сейчас его можно получить по интернету, зарезервировав себе определенное время и день для восхождения. Я еще в Питере получила разрешения на 22 сентября с 13 до 15 часов. С вечера мы уложили с собой в рюкзаки распечатки разрешений и паспорта  без них охрана нас не пропустила бы.

Утро встретило нас мелким дождиком и низкими серыми тучами  не зря, видимо, вчера весь горизонт на закате был затянут тучами. Мы понадеялись, что в горах поднимемся выше всяких туч. На завтрак мы пришли первыми, хотя все равно в ожидании потратили немало времени. По дороге через Сантьяго дель Тейде мы уже ездили в предыдущие дни, так что сегодня решили ехать на вулкан через Арону и Вилафлор  эта дорога покороче, хотя более узкая и извилистая, чем TF-38. И вот мы забираемся в горы все выше, по пути пытаясь обозревать окрестности. Фотографировать даже не пытаемся  кругом все затянуть облаками так, что вниз больно смотреть, все побережье проглядывает будто сквозь мерцающую дымку, дальше дымка сгущается, растворяя в себе и океан, и небо, взгляд тонет в этой серости и неопределенности. И чем выше мы поднимаемся в горы, тем только хуже  теперь тучи уже и снизу, и сверху  сырость и серость везде, остается любоваться только на дорогу. А вокруг дороги растительность постепенно меняется: заросли кактусов у подножия горы постепенно вытесняются соснами  мы въезжаем в Лесную Корону Тейде (Corona Forestal). Так вот ты какая  канарская сосна! Особенно гигантская красавица El Pino Gordo за деревней Вилафлор  высота ее 60 м, а обхват ствола  8 м!
Но вот сосновые леса сменяются травами и кустарником, и очередной изгиб дороги сквозь пролом в стенке гигантской кальдеры приводит нас на территорию национального парка Лас Каньядас дель Тейде.



Лас Каньядас («ложбина») - это кратер древнего вулкана, обрушившегося около 1,5 млн. лет назад, образовал кальдеру почти круглой формы диаметром 17 км. В кальдере расположен вулкан Тейде, вернее, образование из нескольких вулканов: Пико дель Тейде (3717м) в центре кальдеры, Пико Вьехо (3134 м) на его западном склоне, Монтанья Бланка (2750 м) на восточном и другие. Когда-то вулкан Тейде был значительно выше, около 5000 м. Однако в 1706 году в результате сильного извержения вершина вулкана провалилась, и он «укоротился». Последнее извержение вулкана произошло в 1798 году. С тех пор Тейде активности не проявляет. По всей территории парка проходит хорошая автомобильная дорога с многочисленными мирадорами на вулкан Тейде, высокие стенки кальдеры с юга, лавовые поля и причудливые скальные образования. Сразу за въездом в парк на мирадоре расположена кабинка информации, где мы спросили про фуникулер. Увы! Из-за сильного ветра и моросящего дождика в этот день фуникулер не работал. Обидно, но глупо сразу поворачивать обратно. Мы взяли карту парка Лас Каньядас и решили компенсировать подъем на вершину прогулками по кальдере.



Сфотографировавшись у скалы «Туфелька королевы», мы проехали дальше и припарковали машину у группы причудливых скал Рокес де Гарсиа напротив единственной гостиницы в кратере «Парадор». Обычно с этого мирадора открывался великолепный вид на пик Тейде. Этот вид даже был раньше изображен на испанской купюре в 500 песет. Но сейчас и Тейде, и даже 500-метровые стены кальдеры были плотно затянуты тучами. Периодически накрапывал дождик, ветер тоже временами усиливался и становилось прохладно. Мы одели куртки и вышли прогуляться к скалам. Вдоль скал в направлении Тейде шла ровная дорожка, ограниченная крупными камешками с двух сторон. У Сергея побаливали ноги после вчерашнего похода по ущелью Маска, но только при спуске, по ровной дорожке прогуляться он был не против. С каждым шагом нам открывались все более захватывающие виды на причудливые скалы сбоку от дорожки, на заросшие кустарником лавовые поля, то сложенные из острых угловатых камней растрескавшейся лавы типа А-А, то из гладких наплывов более вязкой лавы Pahoe-hoe, на гостиницу Парадор и укрытые тучами горы. Внизу в котловине просматривалась каждый раз с новой точки потрясающей красоты скала «Кафедральный собор».







Так мы прошли почти 2 километра по тропе, когда она стала заворачивать в сторону котловины. Было понятно, что в обратную сторону нам идти по котловине и потом как-то подниматься наверх, где осталась припаркованная машина. Мне очень не хотелось возвращаться той же дорогой обратно, просматривающийся с поворота спуск в котловину выглядел довольно пологим, я понадеялась, что и дальше тропа будет не менее комфортной и уговорила Сергея продолжать путь.

Очень подробный и нужный отзыв. А супругу отдых понравился?

СПАСИБО! Да, супругу понравилось даже со всеми минусами для него - солнце и пара пеших маршрутов. Он изначально сказал, что эта поездка для меня, так что был готов "терпеть". А я старалась не злоупотреблять солнцем и пляжами (купалась в результате всего 2 раза), а полазить везде и поездить мы оба любим. Хоть он и ворчал, но я знаю, что Тенерифе ему понравился против его первоначальных ожиданий. Остров не может не нравиться. Он такой разный!

Возвращаюсь снова к своему дневнику...




Не смотря на все усиливающиеся дождик и ветер, я ни на секунду не пожалела о своем выборе  внизу скалы были еще более впечатляющими  все разной формы и структуры, то похожие на плавные изгибы авангардистских скульптур, то на мозаики растрескавшегося триплекса.



Дорога наконец-то спустилась на ровное дно котловины и вела нас прямо к подножию скалы La Cathedral. Вовремя! Дождь превратился почти в ливень, гладкие наплывы лавы стали скользкими и приятная в сухую погоду тропинка стала опасной.



У подножия «Собора» тропа раздваивается. Можно продолжить путь направо по ровной тропе с небольшим подъемом в конце, но этот путь около 2 км и заканчивается на шоссе далеко от нашей машины, так что к ней еще 1 км возвращаться. Мы выбрали левую тропу  довольно крутой подъем на 200 м верх прямо к мирадору и нашей парковке. Это была самая трудная часть дороги, в конце я даже сняла куртку, невзирая на ветер и дождь, так мне стало жарко.



Вот туда наверх надо подняться в конце маршрута 3.

Около машины Сергей поклялся, что больше  никаких походов, подъемов и спусков! Впрочем, это не помешало нам выходить прогуляться немного на каждом встречном мирадоре.



Только теперь мы поняли, как родилась традиция «песчаных ковров» в Оротаве. Здесь пески действительно были разноцветными, особенно сейчас, отмытые дождем, мокрые пески и камни заиграли яркими красками. Так что в дождливой погоде, оказывается, можно найти свои прелести.



Чем ближе был выезд из кальдеры, тем сильнее шел дождь. Мы решили попробовать переждать его немного. На пустом сейчас мирадоре мы комфортно припарковались с видом на лавовые поля и достали наши припасы для пикника. К сожалению, дождь и не думал ослабевать. Мы решили ехать по намеченному ранее маршруту, переквалифицировавшись пока в «автотуристов», т.е. рассматривать все достопримечательности не выходя из машины, а там, возможно, либо дождь кончится, либо мы от него сбежим.
На выезде из Лас Каньядас мы свернули на шоссе TF-21 на Оротаву. Еще в прошлую поездку мне запомнилась на этой дороге каменная «роза» (Piedra la Rosa)  обнажившийся выход лавового потока, при охлаждении растрескавшегося в виде цветка. Смотреть на «розу» под дождем Сергей из машины не вышел, пришлось показать ему это чудо на дисплее фотокамеры. Собственно, на эту дорогу мы только из-за «розы» и свернули.
Но мне еще очень хотелось взглянуть на «слоеные» пейзажи вдоль дороги TF-24 на Ла Лагуну по самой кромке горного хребта с мирадорами на обе его стороны, вдохнуть свежий воздух эвкалиптовых рощ у Ла Эсперансы& Так что мы вернулись опять к развилке и свернули на другую дорогу.



Дождь и не думал прекращаться, дворники на самой высокой скорости еле справлялись с потоками воды, через дорогу бежали ручьи, смывая мелкие камни. Хорошо, что эта дорога не слишком крутая и извилистая! На паре мирадоров мы подъехали на машине прямо к перилам, но вскоре перестали на них даже останавливаться  все равно ничего почти не было видно, только тучи, серость океана, да струи дождя, хотя представить открывающиеся отсюда в хорошую погоду виды этого «почти» было достаточно. Тем более обидно!



Дорога вывела нас прямо к северному аэропорту Тенерифе, после него мы выехали на скоростную магистраль и, немного поплутав, как обычно, на развязках, быстро и с ветерком доехали к себе в Лас Америкас. Здесь тоже властвовал ливень, хотя было намного теплее, чем в горах. Кто сказал, что на юге острова дождей не бывает?

Было еще довольно рано, заняться в дождь было нечем, так что мы решили посвятить вечер шопингу. Магазины в Лас Америкас разочаровали абсолютно. Кругом либо дорогие бутики, либо развалы с дешевым дерьмом. Например, я присмотрела элегантные простенькие часики, уже не помню сейчас какой фирмы. Мне готовы были их отдать за 640 евро, уверяя, что в Европе их цена 1200 евро минимум. Я готова поверить, что так оно и есть, но для меня это все равно суммы одного порядка, за часы я столько не отдам. Показалось, что цены очень сильно выросли с моего прошлого приезда 6 лет назад, а ассортимент сильно сузился. Самое яркое впечатление от прогулки по Лас Америкас в тот вечер  настоящий потоп на улицах. Все же, наверное, дожди здесь действительно нечасты, если ливневая канализация настолько на них не рассчитана.



Быстро разочаровавшись в шопинге, решили все же еще немного потратить на него времени, закупив продукты и напитки на завтра. Доехали до Меркадоны, не нашли рядом ни одного места для парковки, пришлось заехать на платную подземную парковку при самом магазине. Немного повысило наше настроение объявление, что при покупке чего-нибудь в Меркадоне, надо взять талон на кассе и тогда парковка будет бесплатной. В магазине с горя закупили кучу продуктов  всякие хамоны и чоризо, козий сыр, дыню, вино, пиво и сидр. Все было такое аппетитное! Ну, значит, сегодня опять ужинаем в номере на балконе! Сергей, правда, воспротивился такому ужину  он хотел уже давно посидеть в обнаруженном ранее ирландском пабе. Ну дошли мы до этого паба. В помещении сидеть жарко  кондиционеры нормально работают только над самой стойкой. На улице к нам тут же стали привязываться продавцы всякой ерунды. Ассортимент совсем бедный, да и вообще сидеть просто так скучно. Так что вернулись мы на наш любимый балкон довольно скоро.

Следующий день был нашим последним днем на Тенерифе. С вечера мы не стали строить никаких планов, решили определиться утром по погоде. Утро встретило нас солнышком. Сергей предоставил выбор мне. А я хотела попасть-таки на Тейде, благо разрешения в случае неработающего фуникулера действительны и на следующий день. И мы поехали опять на Тейде. Воздух был не очень прозрачный, но видно было намного дальше вчерашнего.



Это дорога к "Лунному пейзажу" за Вилафлором. Узкая и размытая вчерашним ливнем. Мы не рискнули по ней ехать, а пешком от этого поворота, как было написано - 11 км. Мы не пошли.

В информационной будке на въезде в Парк Тейде нам сообщили, что сейчас фуникулер еще выключен, но есть шанс включения после часа дня. Все еще в надежде подняться на вулкан мы провели пару часов в кратере, фотографировали Тейде, радуясь, что сегодня хоть как-то можно различить вершину.



После 12:00 мы подъехали к станции фуникулера, уже не особенно надеясь на чудо, так как облака целенаправленно скользили к пику Тейде и ветер заметно усилился. Ну мы так и думали  фуникулер сегодня точно не включат! Вот ведь как нам в этой поездке не везет с погодой! Бросив прощальный взгляд на восточные склоны вулкана, покидаем кальдеру.



А потом мы тупо повторили целиком весь вчерашний маршрут, включая даже крюк к «Каменной Розе». На этот раз зато удалось устроить небольшой пикник в сосновом лесу. По дороге к «Розе» мы видели несколько специально оборудованных мест для пикников  столы со скамейками в беседках, да и просто подходящих съездов с шоссе в лес. Правда, почти все эти места были заняты местными жителями. Как нам показалось, в этот день было открытие охотничьего сезона  все местные на пикниках были на полноприводных машинах, в кузовах джипов стояли клетки с собаками. Видимо, это какая-то местная порода (я читала что-то про нее в Инете)  остромордая, поджарая, бежево-рыжая, немного похожая на борзую, но меньше. К сожалению, сфотографировать не удалось. На обратном пути от «Розы» к шоссе TF-24 мы остановились у одной из присмотренных заранее незанятых беседок, перекусили, немного прогулялись по лесу, шишек пособирали. Лес очень красивый  красная земля, вся покрытая такими же рыжими опавшими иглами, зеленый сосны с длинными мягкими иголками.