Обычно приматы склонны к копированию нас, высших, перенимать наши движения, передразнивать нас, кривляться... А тут... Снимаю шляпу...
Ну оч-ч-чень серьёзная...
А вот и припозднившиеся...
Всё, больше фотографий в соответствии с текстом некуда всунуть. Разрезать один пост на несколько частей не умею, а может это и невозможно. Поэтому оставшиеся фотоиллюстрации размещу в конце...
Прошу прощения.
Пятница, 05 ноября 2010 года (впереди уже только одна неделя.
К 9.00 вышли ко входу на рецепшен Мартинш уже ждал нас! Забегая вперед, скажу отличный парень, приятный эрудированный собеседник, интересный рассказчик! Спасибо форуму, что свел нас с Мартиншем!
Быстро обсудили маршрут и двинулись в дорогу долгую, познавательную, интересную. Не буду вдаваться в подробности чтобы описать маршрут нужно много и времени и терпения& мы объехали остров почти по периметру около 400 км!
Ехали неспешно, останавливались в живописных местах, заезжали в городки, селения, финки Запада, Севера, Востока и Юга. Не буду описывать деревушку Маска с сувенирными лавками, огромными, тенистыми фикусами, Буэна Виста, Гарачико, Икод де Лос Винос и др.. Все эти селения уже довольно подробно описаны и истоптаны другими туристами. Спускаться по ущелью Маска мы не планировали в этот приезд, поэтому только лишь прошлись по деревушке, купили кое-какие сувениры, выпили кофе, посидели под раскидистыми фикусами&
Фикусы я не люблю с детства! В детстве в мою обязанность входило протирание запылившихся листьев этого монстра, вершины деревенского комнатного цветоводства. Фикус притягивал пыль непрестанно, и листья теряли свой природный блеск буквально за несколько дней. Однажды я придумал как раз и навсегда решить вопрос блеска листьев не поленился и смазал каждый лист минеральным маслом от бабушкиного ZINGER-а, тщательно растер масло и получил желаемое& А потом получил и нежелаемое моё новаторство было загублено толстым слоем пыли на листьях, этот слой невозможно было стереть простой тряпкой, фикусу наверное перекрыло дыхание и он медленно стал погибать. Но прежде чем выбросить его на помойку, мне устроили не головомойку, а унизительную экзекуцию& Еще и бабка мотала круги вокруг и возмущалась, что я без спросу использовал дефицитное (в те времена) масло для её доисторической швейной машинки. Не люблю я большие фикусы‼!
Первой продолжительной остановкой был маяк Тено самая западная точка острова Тенерифе. Официально въезд туда закрыт для экскурсий, о чем написано на придорожном щите-предупреждении. Частые камнепады! Мол, кто поедет, мы за вас не отвечаем! Здесь же прекращается и действие вашего страхового полиса. Так что увиливайте от падающей каменюки сами& Мы все же нырнули в тоннель и по прекрасной дороге неофициально подъехали к башне маяка, т.е. к самим воротам. Тут встретили еще таких же неофициальных зрителей& А посмотреть есть на что!!! На юге высилась растущая ввысь гряда отвесных скал Лос Гигантес, на севере гигантские волны океана, на востоке скалистый массив кальдеры вулкана Тейде, прикрытый наполовину облаками словно одеялом, а на западе невидимая Америка на другом конце океана... Сама 20-метровая башня маяка Тено стоит на лавовом выступе в окружении красных, черных, желтых скал. Если перелезть через ворота (довольно высокие) и подойти к самой башне маяка, то за нею можно увидеть площадку, а ниже вторую башню, но пониже и постарше. Это старый маяк, который сейчас не используется& За старым маяком спускаетесь вниз по ступеням и вот вы на самой западной точке острова! Вид прекрасный, но и штраф может быть внушительным& Лучше попросить служителя маяка его усадьба здесь недалеко под горой, туда ведет нормальная дорога.
Не доходя до ворот, есть тропа и к самому берегу ведет деревянный настил-дорожка, там небольшой пляж, вход в воду. Отсюда тоже видна усадьба смотрителя маяка, пляж побольше. Вокруг каменистые лавовые нагромождения с редкими зарослями разнокалиберных кактусов и каких-то цветов и кустарников. Тишину нарушает только равномерный шум океана. Долго здесь не задерживаясь, поехали дальше&
Кактусы на склонах по мере подъёма постепенно уступили место хвойным сосновым лесам, затем снова сменялись кустарниками, кактусами и худосочными кочковатыми травами. Потом через ущелье в массиве скалистой стены гигантской кальдеры попали на территорию национального парка «Nacional de las Canadas del Teide».
Las Canadas «это кратер древнего вулкана, обрушившегося около 1,5 млн. лет назад образовал кальдеру почти круглой формы диаметром 15-20 км. В кальдере расположен вулкан Тейде, вернее, образование из нескольких вулканов: Пико дель Тейде (3718м) в центре кальдеры, Пико Вьехо (3134 м) на его западном склоне, Монтанья Бланка (2750 м) на восточном и другие. Когда-то вулкан Тейде был значительно выше, около 5000 м. Однако в 1706 году в результате сильного извержения вершина вулкана снова провалилась, и вулкан снова «укоротился». Последнее извержение вулкана произошло в 1798 году. С тех пор Тейде активности не проявляет. По всей территории парка проходит хорошая автомобильная дорога с многочисленными мирадорами (смотровыми площадками) на вулкан Тейде, высокие стенки кальдеры с юга, лавовые поля и причудливые скальные образования.» вынужден цитировать путешественницу Tanjka лаконично и лучше, чем она мне не охарактеризовать Тейде.
Сейчас смотрю на карту и вспоминаю наш маршрут по Кальдере. Тоже останавливались на дороге, ведущей к гостинице «Парадор». Целых полтора часа бродили по марсианскому ландшафту, покрытому мелкими камушками между разбросанными в хаотическом беспорядке разнокалиберными «бомбами», лепешками и скалами, иногда величиной с многоэтажку. Вокруг стоит такая ошеломляющая тишина, что дух захватывает и в голове какая-то святость ощущается& Здесь прохладнее, но обгореть можно быстро. Над нами ни облачка, облака внизу остались. Воздух разрежен и предельно прозрачен! В котловине среди равнины множество причудливой формы огромных скал, подобных всеми упоминаемому «Кафедральному собору». Много сделал хороших фото скал и застывших лавовых потоков в котловине, вершину Тейде на фоне темно-синего неба!
Проехали на запад в конец дороги к живописным скалам со своими личными именами, как то: «Туфелька королевы», скалы Рокес де Гарсиа (Она же «Перст Божий») на западе, Бланка на востоке. Здесь самые красивые виды на пик Тейде, на монументальные красные скалы в округе смотровой площадки... Впечатлила скала отдаленно напоминающая сидящую обезьяну, (или джина) которая подпирает рукой щеку (Здесь же и Рокес де Гарсиа или «Перст Божий») & Это та, которая самая первая возле площадки&
Рокес де Гарсиа («Перст Божий»), или небольшое отступление:
«Фирменный» знак Тенерифе. Затасканный по открыткам, буклетам, путеводителям и даже по тысячепесетным купюрам пейзаж. Скалы причудливой формы. Продукт подземных сил и земной атмосферы. Сколько не рассматривай эти открытки, купюры и буклеты, прочувствовать всю специфичность и таинственность этого места не сможешь все равно. Пока не получишь собственные впечатления.
Неспроста ведь говорится: «лучше один раз увидеть&». Уточним: увидеть «живьем». Почувствовать кожей: неистовство и ласковость ветра, теплоту и шершавость застывшей лавы. Протопать ногами по тропинке, огибающей это творение Природы.
Да, есть такой небольшой, рассчитанный примерно на час неторопливой ходьбы, пешеходный маршрут.
Поначалу он идет по хорошо натоптанной тропинке прямо до обзорной площадки за «Пальцем», а там нужно быть внимательнее, поскольку народ ленив и на всем протяжении маршрута тропинку вытаптывать не стал, очевидно, довольствуясь созерцанием вулканического пейзажа с этой обзорной площадки.
А все-таки стоит не полениться и, подойдя к большой скале, отыскать продолжение упомянутой тропы. По ней, сначала по условно равнинной местности, потом, поднимаясь серпантином на несложные скальные ступенечки, продвигаемся не просто по туристскому маршруту, а по страницам геологической истории Земли. Вернее, по одной ее странице, но очень уж интересной той, на которой кипит и застывает вырвавшаяся из недр потоком базальтовая лава. Той странице, на которой в подземной кухне смешиваются самые разные компоненты блюда под названием Лос Рокес де Гарсия и в это блюдо щедрой рукой неизвестного повара добавляется побольше меди, что потом, уже наверху, со временем начнет придавать скале специфический зеленовато рыжий оттенок. На этой странице скалу овевают ветра и омывают воды, причем разрушают ее горные породы в нижней части быстрее, чем лаву, застывшую наверху. Эта страница писалась Землею сто семьдесят тысяч лет, так неужели стоит жалеть какого-то одного часа на то, чтоб, не свернув с тропы, дочитать ее до конца?
Хотя до конца, конечно, все равно не получится: ведь процесс продолжается, впереди у скалы еще тысячи лет до того момента, когда, подточенная влагой и воздухом, она шумно рухнет или медленно осядет, и соседние горы станут свидетелями ее финала.
А может, это случится не так. Может, как ее тезка, еще один «Палец Бога», что находится у другого острова архипелага, северного побережья Гран - Канария, она не сможет сопротивляться какому-нибудь особенно яростному напору стихии и исчезнет, не испытав неуклонного и неизбежного разрушения беспощадным временем.
Для нас это не важно. Пока Лос Рокес де Гарсия на своем посту.»
http://tiptotrip.ru/tips/218-los-rokes-de-garsiya-los-roques-de-garcia-ili-pale ts-boga-tenerife Эти слова меня тронули&
Можно было подняться на фуникулере к вершине вулкана, но решили отложить на потом, благо сегодняшнюю программу мы составили так, чтобы успеть посмотреть места, не входящие обычно в маршруты официальных экскурс бюро. А к Тейде можно и самим на автобусе подъехать потом, и на целый день&
Минуя башни обсерватории, на выезде из кальдеры мы свернули в сторону долины Оротава. На ходу сфотографировал «разрезанный пирог».
За одним из поворотов Мартинш показал нам знаменитую каменную «розу» (Piedra la Rosa) виденную мною раньше на фотографиях форумчан. Говорят, что это застывший лавовый поток, так и не вышедший наружу. Потом более мягкие породы осели, выветрились и обнажили это растрескавшееся творение природы. Если бы не Мартинш, я бы и не заметил эту «розу». Сфотографировались. Позже в поездках по острову мы видели подобные «розы» в других местах, может быть не такие внушительные, как эта, но и не менее красивые. Миновали лесные завалы от весеннего шторма здесь прошел ураганный шквал и проломил широкую просеку на северном склоне хребта. Дальше ехали вдоль хребта на Эсперансу и Ла Лагуну. Снова облака заняли свое место над нами. Сосновые леса сменились эвкалиптовыми, это сразу же почувствовалось по специфическому запаху. Нормально, дышать можно& На одном из поворотов мы видели «слоеные» стены скал вдоль дороги на Ла Лагуну.
По пути в маленьких городках и селениях Севера острова накупили сувениров друзьям, дочке, зятю и внучке подарки, себе всякой мелочи на память&
Мартинш прекрасно знает остров, его историю, флору, микроклиматические особенности районов острова. Владеет испанским и английским. Русский язык не отличить от настоящего русского& В общем нам очень повезло, что он согласился на эту поездку при его занятости для нас это везение! С ним легко было общаться, делиться жизненной информацией, впечатлениями от увиденного в других странах.
Так вот и объездили остров и вдоль океана и по горному хребту, и по лесам Эсперансы, и по зеленой долине Ла Лагуны, вдоль южных склонов и пляжей, рыбацких деревушек.
Санта Круз проскочили по западной окраине посещение столицы оставили на потом. Нужно будет специально приехать сюда для знакомства с достопримечательностями, посетить торговые центры, зайти на рынок «сеньора Африка», проехаться на трамвае.
Канделярия с фигурами вождей гуанчей и церковью черной мадонны. Подробности этого города и церкви со скульптурой-копией черной мадонны не буду описывать, проездом всего не осмотреть, многое есть в Интернете, хотя лучше раз увидеть, что и решили сделать в следующий раз. Прошлись по площади, сделали несколько фото в церкви, запечатлел скульптуры вождей гуанчей на набережной.
Вечерело и заехать в знаменитый, благодаря известному и почитаемому мной путешественнику Туру Хейердалу, город Гуимар не представлялось возможным. Решили специально съездить сюда в следующий приезд& А сейчас лишь приведу выписку из ранее прочитанного, историю связанную с городом, пирамидами и великим путешественником:
http://www.tenerifeinfo.eu «Самая посещаемая достопримечательность города Гуимар (Güimar) это расположенные здесь пирамиды, которые на первый взгляд напоминают популярные на всем острове террасы. Но путешественник Тур Хейердал (ThorHeyerdahl) имел другое мнение. Тур Хейердал играет особую роль в истории Тенерифе. Факт, что Хейердал выбрал
именно Тенерифе для своего последнего местожительства, имеет для меня символическое значение. Человек, который организовал десятки экспедиций и путешествовал во всем мире, наверняка имел хорошее представление о том, где стОит жить. И он выбрал Тенерифе.
Расположенного в Гуимаре этнографического парка не существовало бы без Хейердала. Возможно, что и пирамид сегодня не существовало бы, вместо них на склонах гор стояли бы новостройки, обитатели которых даже интереса не проявили бы к тому, какое историческое наследие жаждущие богатства застройщики с лица земли смели. Говоря о парке, стоит вспомнить времена, когда Хейердал совершал плавания мимо Канарских островов на лодках Ра и Ра-II (как вам наверно известно, в состав интернационального экипажа входил и русский медик Юрий Сенкевич), поглядывал на виднеющуюся вдали снежную вершину Эль Тейде и подумывал про себя, что ведь невозможно, что древние путешественники, передвигаясь между средиземноморской зоной и Америкой на своих лодках из папируса, ни разу не заинтересовались этой землей. Канарские острова, которые буквально стояли на пути движения древних цивилизации, должны нести след о былых путешествиях.
В конце прошлого века, а точнее в 1991 году, Хейердал прибыл на Тенерифе благодаря своему другу, который отправил ему вырезку из местной газеты с фотографиями ступенчатых пирамид и террас, которые были очень похожи на распространенные в мире аналогичные строения в Египте, Сицилии, Мехико, Перу, Месопотамии, Полинезии и т.д.. Хейердал был убежден, что их астрономически точное размещение на оси востока-запада и наличие лестниц на западной стороне (в день летного солнцеворота солнце восходит точно напротив поднявшегося на пирамиду солнцепоклонника) не оставляло никаких сомнений о религиозной цели пирамид. Он также считал смешными высказывания застройщиков и местных чиновников о том, что эти сооружения были нагромождены местными фермерами, которые складывали найденные камни на границах полей. Это исключено из-за примитивной, но тщательно продуманной конструкции пирамид и террас.
Поскольку местные жители решили застроить эту территорию, а пирамиды экскаваторами снести, то Хейердал решил, что надо действовать. Для спасения пирамид он обратился к своему другу и соплеменнику Фреду Ольсену (семейная фирма которого управляет соединяющими острова паромами) и тот купил участок прямо из под носа застройщиков.
После многих лет реставрации и строительства на Тенерифе был готов парк пирамид, в котором на сегодняшний день находятся музей, аудитория и огромный павильон, которые содержат выставки посвященные экспедициям Хейердала, модели его лодок и макет Ра II в натуральную величину. В аудитории можно посмотреть краткий фильм о теориях и предположениях Хейердала, а у входа имеются разноязычные, в том числе и на русском, материалы, которые помогут вам сориентироваться в парке и которые можно позже спокойно прочитать. В этом музее Хейердал задает вопросы, ответы на которые вы должны дать сами. Решайте, возможны ли все эти совпадения, или есть ли правда в его теориях о мировой миграции тысячи лет назад.
Надо признаться, что бывшие завоеватели не очень бережливо относились к древнему наследству Тенерифе в течение столетий здесь совершались события, которые можно смело назвать вандализмом и парк пирамид в Гуимаре является живым монументом человеку, у которого хватило смелости противостоять этому и который, среди прочего, является автором следующих слов:
«Границы? Никогда их не видел, но слышал, что они существуют в умах большинства людей.»
В итоге парк пирамид, это нечто гораздо большее чем просто пирамиды, и если вас интересует история, а особенно «неофициальная история», которая задает все новые и новые вопросы и пытается найти на них ответы, то этот парк именно для вас.»
Вдумайтесь& Вникните&
В темноте въехали в пределы Лос Кристианоса Мартинш показал нам здесь своеобразное китайское изобретение - ресторан «Азиатика» на проспекте генералиссимуса Франко, где с удовольствием посидели, поужинали всякими морепродуктами, отдохнули и поехали домой. В Лас Америкас мы вернулись поздно ночью довольные, приятно уставшие, полны впечатлений от чудесно проведённого времени.
Вот и все на сегодня& Спать, спать, спать!
P.S. Хочу повториться и добавить для тех, кто впервые поедет на Тенерифе для начала всегда начинайте знакомство с островом с обзорной поездки по острову! Потом будет легче путешествовать самостоятельно, без обращения в экскурс бюро. Главное, пусть вам повезет найти хорошего гида&
Пойдешь направо - к "Веронике" попадешь, пойдешь налево, а потом направо вверх - к своим апартам попадешь на борщ по-домашнему. Так куда же всетаки лучше? :rolleyes: 
! Гомеру классно телевиком вытянули!
