Еще несколько слов и фото, которые могут пригодиться тем, кто захочет дойти до Playa Guigui.

После поворота на Tasartico надо ехать по асфальтированной дороге вниз до тех пор, пока уже в самом городке не встретите маленький Т-образный перекресток. Дорога прямо поднимается после прекрестка в гору, а дорога налево ведет вниз. Вот налево вниз и надо. То, что вы на правильном пути можно понять по небольшой спортивной площадке (типа школьного стадиона), которая будет справа. Через какое-то время асфальт кончается и начинается грунтовка. Путеводители пишут, что надо запарковать машину где-то еще на асфальте около какого-то бара, спросив разрешение у хозяев. Реально все едут дальше по грунтовой дороге.

Справа от дороги будет плантация с большими зелеными воротами и сразу за ней  телеграфный столб. Вот так они выглядят, если смотреть от начала тропы


Паркуйте машину где-нибудь тут на обочине и дальше уже только пешком. В разных путеводителях приводится разная информация о начале тропы. Как я уже упоминала, в принципе троп две. Но реально, хорошо протоптана одна. Вот так выглядит ее начало: каменная пирамидка, труба, белый ящик на столбе...


А дальше надо просто следовать тропе, которая весьма хорошо видна везде, кроме перехода через ручей, где переход обозначен несколькими каменными пирамидками. При спуске вниз, уже после домиков-развалюшек, будет развилка. Справа от нее большой камень (метра полтора-два в высоту), на боку которого белыми красками нарисованы две стрелки. На пляж  правее и вниз. Если пойти налево, то попадешь на площадку для кемпинга. Если направо и вверх, то на тропу ведущую в San Nicolas&

Я читала разочарованные отзывы людей, которые пришли на пляж во время прилива и увидели только узкую полоску камней. Кто-то даже писал на полном серьезе, что зимой пляж галечный, а летом океан намывает на него песок  чушь редкостная! Но должно быть очень обидно проделать такой путь и так обломиться... Так что при планировании похода очень пригодится прогноз приливов и отливов, восходов и закатов
Low Tide  отлив
High Tide  прилив
Sunrise  восход солнца
Sunset  закат солнца

Многие местные жители, да и некоторые туристы, ходят на Playa Guigui с палатками и остаются там на ночлег. Мы встретили по дороге вниз несколько человек, пахнущих костром и несущих спальники. Одна палатка стояла на кемпинг-плаце и еще одна прямо на Playa Guigui Chico (ее видно на фотографии пляжа). Сомневаюсь, что власти проверяют наличие разрешения на кемпинг в этом месте...

Я думаю, что вариант двухдневного похода - это очень хороший вариант. Хотя мало кто потащит с собой палатку и спальники через океан ради одной ночи на пляже. Кстати, один англичанин, живущий на Гран Канарии, рассказывал, что они встречали новый год на Playa Guigui: ночью они, качаясь на волнах, смотрели на феерверк над Тенерифе.

Что еще. Маршрут сложный физически, особенно потому, что большую его часть приходится идти под палящим солнцем. Причем и утром, когда поднимаешься в гору по восточному склону, и вечером, когда поднимаешься по западному склону  оно всегда с тобой... Тени практически нет. Обязательно надо закрывать голову и мазаться кремом. Я забыла обновить крем после купания и сильно обгорела на обратном пути.

Обувь лучше с рифленой подошвой, не скользящую. Легкие горные ботинки держащие голеностоп будут еще лучше, так как тропа местами очень сыпучая. Хотя я была в полуботинках, которые использую для хождения в горы, а Катерина так и вообще в обычных кроссовках. Дошли обе, но местами Катерине было не очень удобно и она проскальзывала, рискуя подвернуть ногу.

Вода! Это, пожалуй, даже важнее, чем хорошая обувь. Хосе рекомендовал брать минимум 2 литра на человека. Мы взяли 3.5 литра на двоих (пол литра выпили во время завтрака) и этого хватило впритык. На обратном пути даже пришлось задуматься над экономным расходованием оставшейся воды.

Длинна маршрута сильно варьируется в различных путеводителях. Одни пишут о 10км туда-обратно, другие 7.6км в одну сторону. Возможно, что первый вариант - это если мерять путь напрямую по воздуху, а второй с учетом петляния тропы. С перепадом высот тоже есть разногласия, хотя их меньше. Кто-то пишет, что это два раза по 450 метров, кто-то о суммаррных 800м, кто-то о суммарных 900м. Наверное суммарные 900м - это близко к истине, но я бы сказала, что они распределяются не поровну, а 350м по дороге к пляжу + 550 м по дороге обратно, так как, согласно картам, маршрут начинается на высоте примерно 200м над уровнем океана.

Время прохождения маршрута зависит от физической формы. На дорогу к пляжу мы потратили около 3-х часов (по более короткой тропе для камикадзе). На дорогу обратно примерно 2.5 часа. Молодые местные ребята говорили о двух часах, но сказали, что предпочитают выходить минимум за 2.5 часа до заката, так как в сумерках и в темноте ходить по горам очень опасно. Они один раз так попали и им не понравилось.

Quatro Puertos и Barranco Guayadeque

Этот день мы хотели провести, валяясь и отдыхая после похода к пляжу Guigui. После вкусного и сытного обеда, я попыталась устроить сиесту, уютно устроившись на диванчике около открытого балкона. И именно в этот день какие-то нехорошие люди решили, что у соседнего домика надо срочно сменить асфальт. Попытавшись уснуть под хрохот отбойного молотка, я довольно быстро поняла, что из моей славной затеи ничего не получится. Пляж тоже не привлекал, так как погода решила испортиться и на Маспаломас с гор ползли тучи. Поэтому мы решили устроить культурно-познавательную поездку с археологическо-историческим уклоном, запрыгнули в машину, сказали нашему навигатору, что мы хотим в Quatro Puertas и покатились...

Навигатор, честно отработав дорогу, привел нас к какому-то захезанному городку с одноименным названием. Сделав по нему круг, мы остановились около гаража и попытались узнать дорогу у двух молодых механиков.
- Quatro Puertas?  спросила я с надеждой на понимание
- Si  ответили они, глядя на меня как на душевнобольную
- ЭЭЭЭ... - сказала я, складывая руки домиком над головой и лихорадочно пытаясь вспомнить как будет "пещера" по-испански
- Cuevas?  сообразили ребята
- Si-si-si!  обрадованно закивала головой я..
Дальше они что-то еще говорили, но куда мне ехать я поняла скорее по их жестам, чем по словам.

Увидев что из себя представляет дорога ведущая вверх, я ехать туда отказалась. Так что, запарковавшись на маленьком пустыре за большим мусорным баком, мы, постанывая после вчерашней нагрузки, пошли пешком.

Домик, забор, открытые ворота. Я, предвкушая переходы из одной пещеры в другую по темным туннелям, посетовала на то, что мы не взяли фонарик. Дошли до пещеры с черырьмя входами, залезли вовнутрь. Увидев в углу дыру, я тут же в нее полезла, удивившись ее маленькому размеру. Оказалось, что это лаз в другую микро-пещерку, а вовсе не туннель. Вылезли наружу. Залезли еще выше, посмотрели на яму, оставшуюся от еще одной пещеры. Прочитали всю информацию на стендах. Обошли вокруг...

Тотальное разочарование. И как только люди делают такие красивые фотографии в этом месте? Из всех четырех пещер осталась только одна. А вокруг, куда ни глянь, сплошные плантации и промышленные зоны...


Ничего, решили мы, тут недалеко есть еще Barranco Guayadeque. Там тоже пещеры. Правда наш славный навигатор не знал такой достопримечательности, а карту мы, как назло, забыли. Но я примерно представляла где это находится, так что мы были уверены в успехе мероприятия.


В Agüimes, городке с желтыми домиками и доминирующей над ними серой глыбой церковью, мы немножко заблудились. Дорога, по которой мы ехали, сделала очень крутой поворот и буквально сразу за ним был указатель на Barranco Guayadeque, но я не успела среагировать и проехала мимо. Поэтому занырнув в следующую улицу мы наивно понадеялись вернуться на нужное направление.

Как же я все таки люблю улочки канарских городов и их неэвклидову геометрию! Заезжая на такую узкую одностороннюю улочку никогда не предугадаешь где выедешь обратно. Мы опять угодили в их сеть, не имея возможности развернуться и только надеясь вынырнуть все еще в этом измерении... А потом вообще приключился сюр  мы выехали на перекресток, где на каждой из четырех дорог стоял знак, запрещающий проезд или, по-простому, кирпич. Предствляете, стоите вы посреди перекрестка, крутите головой и куда не повернись: въезд запрещен... Правда два из этих знаков были не стационарные, а новопоставленные заборчики, но мне от этого было не легче. Пришлось нарушить правила и проехать под кирпич...


Следующую остановку мы сделали в пещерном ресторане Tagoror. Обошли все залы, купили какие-то сувениры, уселись в маленьком зальчике с громким названием Salon Tagoror и взяли по мороженному и кофе на десерт. Весьма экзотично, но, имхо, долго там не высидишь  темные стены и низкие потолки сильно давят морально, а каменные скамейки, покрытые тонким слоем какого-то утеплителя, очень холодные. Зато когда выходишь на прохладный свежий воздух, то радуешься жизни


Деревня Guayadeque выглядит точно так, как на многочисленных картинках и фотографиях  беленькие и рыженькие домики вырубленные прямо в скалах. Я с удовольствием побродила по ее единственной улочке, а Катерина, сказав, что ей уже достаточно карабканний по горам, осталась ждать меня внизу.

У меня все две недели была идея фикс  я везде, во всех лавках, лавочках, магазинах и магазинчиках, искала миндальный мед. И в доме номер 16 обнаружилась лавка, где я, наконец-то, его купила. Правда у меня есть подозрения, что если бы я спросила не "Almond Honey", а какой-то другой, то мне продали бы ту же самую баночку... Но давайте верить в чудеса, тем более, что в долине действительно растет много миндальных деревьев.

В той же лавке я, при помощи жестов и рисунков, узнала, что в дом номер 17 впускают туристов. Постучавшись и подождав, пока маленький мальчик сбегает за папой, я действительно была впущена во внутрь, правда только в переднюю комнату. Попыталась заплатить за визит, но денег с меня не взяли. Не могу сказать, что я пришла в востогр от этого жилья в пещере. Низкие потолки, полное отсутствие окон, много фотографий на белых стенах. Старенько и бедненько... Какое-то неуютное ощущение. Вежливо покрутив головой и порассматривав фотографии, я быстренько выскочила наружу.

А знаете, что нам еще бросилось в глаза, когда мы ехали по Barranco Guayadeque? То, что, кроме деревушки, с очевидностью выставленной туристам напоказ, остальные жители этого ущелья вовсе не афишируют свое присутствие. Местами понять о наличии рядом жилья можно только по стоящим около дороги мусорным бачкам. Мы когда видели очередной бачок, начинали крутить головой и искать где же дом. Иногда находили, а иногда и нет...

Вокруг и около: Немножко истории в Мелонерас

Для того, что бы прикоснуться к истории и увидеть жилища, использовавшиеся людьми задолго до прихода испанцев на Канарские острова, вовсе не обязательно ехать на другой конец острова. Достаточно просто выйти на променад в Мелонерас. Там, совсем не далеко от маяка, археологи нашли остатки очень хорошо сохранившегося поселения аборигенов, существовавшего еще тысячу лет тому назад. Ученые утверждают, что на самом берегу находятся остовы как минимум трех домов, кухни и стены, защищавшей это маленькое поселение от океана.



Сотни людей ежедневно проходят мимо, не обращая внимания на этот кусочек истории. Я лично пробегала мимо несколько раз и обнаружила его только во время неспешной ночной прогулки по променаду. С интересом прочитав всю информацию на стенде, вернулась еще раз утром специально, что бы рассмотреть получше.

Какой красивый пляж Guigui Chico. Просто восхитительно объемный. А народу там нет?

Очень хорошая получилась фотография! Просторная и солнечная

Прочитав Ваш рассказ о походе на Гуйгуй и вспомнив свои дикие ощущения от того самого серпантина до Тасартико, я окончательно уверилась, что хорошо, что на Гуйгуй у нас не осталось ни времени, ни сил

Песок на пляже кстати точно такой же по цвету, как на том тайном нудистском пляже, который мы нашли. Но если и на Гуйгуе есть народ, то... вообще видать на ГК не найти пляжа, где подсидеть в гордом одиночестве. Раз уж и труднодоступность Гуйгуя не помеха, то уж и не знаю... Я как-то была уверена, что уж там-то народу точно не должно быть.

Guigui Chico доступен только во время отлива, который приключается дважды в сутки. Поэтому там очень мало людей. Только те, кто с палаткой там расположился задерживаются надолго. А на Guigui Grande действительно было многовато народа для такого труднодоступного пляжа. Даже если не считать компанию молодежи местной, то только туристов было человек шесть...

Верхом по Гран Канарии

У меня давно есть желание покататься на квадрицикле и я всерьез подумывала о приобретении этого опыта на Гран Канарии. Катерина тоже была не против покататься, безрассудно мне доверяя. Казалось, что никаких преград для осуществления мечты нет...

Но тут я припомнила свои детские впечатления от поездки на мотоцикле в качестве пассажира... Потом подумала, что маечкой "если вы видите эту надпись, то моя дочь уже упала с квадрицикла" я не запаслась... Потом о том, что где-то, то ли в Египте, то ли в Турции, за руль квадрицикла сажают даже тех, у кого нет прав... В общем, как примерная мамаша, я решила не рисковать своим чадом (а если ездить на квадрицикле тихо и осторожно, то какое же это удовольствие?) и заменить квадрициклы на лошадей.

Пошуршав стопкой проспектиков, я выкопала рекламку предлагающую экскурсии по острову на лошадях. Ресепшионист позвонил с хозяину конюшн и мы договорились о времени и программе, внеся небольшую предоплату прямо в отеле.

Так как я еще по телефону заявила, что езжу редко и плохо, то мне досталась очень спокойная и отлично вышколенная рыжая лошадка по кличке Maggie (она когда-то работала в Souix Sity). А Катерина, как более опытная наездница, получила более ленивую лошадку со странным именем Coca-Cola. Что бы познакомиться и подружиться, мы скормили лошадкам пару заранее порезанных яблок (несколько кусков достались также двум собакам, проглотившим яблоки так, как будто это были куски парной телятины...).



Оседлав лошадок в манеже и сделав пару кругов для знакомства, мы - группа из четырех человек в сопровождении девушки-инструктора - выдвинулись в трехчасовую прогулку по горам Гран Канарии.

Первые минут сорок мы ехали по каким-то окраинам и я уже начала подумывать, что на некоторые горы лучше смотреть издали... Но потом начались более дикие и интересные места.

Конечно, лошадь  это не автомобиль, на ней за три часа весь остров не пересечешь. Но зато на автомобиле нельзя ехать по кактусовому полю (некоторые кактусы расли совсем рядом с узкой тропинкой и приходилось вынимать ноги из стремян, что бы их не задеть) или по заброшенным помидорным плантациям (раньше мы их видели издалека, с мирадора по дороге в Фатагу).

Потом мы проехали через деревушку с весьма впечатляющими котеджиками. Мимо цветущего сада на склоне горы. Мимо некой плантации, окруженной высоченным забором, усыпанным сверху битым стеклом (гид сказала, что там выращивают обыкновенные помидоры... но мы почему-то ей не поверили)...

Девушка гид ехала впереди и все время о чем-то болтала с одним из наших попутчиков. Так что мы были предоставлены самим себе и развлекались тем, что, отстав на приличное расстояние, пускали лошадей в рысь. У меня получалось пустить Maggie и в рысь, и даже пару раз в галоп. А вот Катерине, обутой в кроссовки с мягкими задниками, с трудом удавалось заставить ленивую Coca-Сola выполнять указания. Или еще развлечение: достань бутылку воды из седельной сумки, передай ее попутчику, а потом забери обратно. Звучит банально, да? Но эти лошадки приучены ходить одна за другой и заставить их идти рядом не так то просто...

В целом, мы получили удовольствие, на которое рассчитывали. Хотя порой хотелось бы ехать немного быстрее и подольше рысью. С другой стороны за три часа мы, с непривычки, отсидели свои, пардон, зады так, что потом сидя было лучше не чихать (не замечали, что при чихе отдачей в стул вдавливает?), так что может оно и к лучшему...

--------------------------------

Конюшен, предлагающих свои услуги на Гран Канарии довольно много. Мы воспользовались услугами Happy Horse. Тел. +679-876-057  Christian. Есть 1, 2 и 3-х часовые поездки. В качестве трехчасовых экскурсий предлагаются или поездка в горы или поездка к Playa de Meloneras.

А на следующий день, самолет унес нас, отдохнувших, загоревших и похудевших, обратно в Дрезден. Так что, к огромному облегчению всего форума, на этом мои графоманские упражнения в эпистолярном жанре заканчиваются.

LNata, это просто ужасно. Неужели это был последний рассказ?! Я уже привыкла каждый день начинать с хорошей порции Вашего чудесного путешествия.
Я не уверена в своих силах насчет того, чтобы правильно указать ссылочку в теме "Самые интересные рассказы форума", но мне кажется что Ваши "Две недели..." это туда!!!

Еще несколько фото из Меркадоны. Ненавижу шоппинг. Но в отделах морепродуктов в Меркадонах я впадаю в эйфорию.

[QUOTE]Как сказал LNata:
[QB]Еще несколько фото из Меркадоны. Ненавижу шоппинг. Но в отделах морепродуктов в Меркадонах я впадаю в эйфорию.

Извините,а можно уточнить,где находится именно этот магазин?

Именно этот в El Tablero. Это, насколько я понимаю, жилой район Маспаломас. В смысле, не туристический

Дошла до сканера. Хвастаюсь, как и обещала - фотография с попугаями

Отличная фотка!

Прямо готовый путеводитель получается! Браво, LNata