По правде говоря, заглянуть удалось только в одну, остальные притворялись нарисованными на холстах Мастера, имя которому Лансароте.

Об этой, изъеденной ржавчиной дверце с прикреплённой на ней табличкой "Danger" мой первый рассказ...
Всё должно было случиться ещё в первый день, но Мастер снисходительно правил нас, два раза внеся изменения в мои наполеоновские планы, щёлкнув по носу сопляка, осмелившегося захотеть что-то сделать по-своему.
Я не в обиде на него, даже признателен.

За терпеливость, любознательность и в какой-то мере ослиное упрямство он щедро подарил нам тёплые солнечные дни, полчаса проливного дождя, брызги океана, застывавшие за день солёной коркой на наших телах, отсыпал большущую горсть изумрудов, почему-то называемых в народе оливинами и самое главное - позволил слегка увидеть себя и взрастить в нас желание вернуться уже на наш остров.

Две недели и один Лансароте - это много или мало?
Да в самый раз, чтобы успеть познакомиться, привязаться и оставить изрядную толику впечатлений и сугубо своих личных, местечковых открытий на потом, на ещё более лучшие времена, которые всё равно наступят, потому что иначе быть никак не может...

По Высоцкому - "я спросил тебя: зачем идёте в гору вы..."
Иногда вот и я задаю себе подобные вопросы. Нет ответа.
Моторчик покамест постукивает, шестерёнки со слегка истёршимися зубьями крутятся, да и старые педали, обутые в надёжные кроссовки, по-прежнему готовы совершать вращательно-поступательные движения.
А чей-то перст неумолимо подталкивает в спину, не позволяя сидеть на одном месте...

Перед началом своего рассказа хочется выразить благодарность компании "Арона турс" и лично её руководителю Петру Кулакову за безупречную организацию нашей поездки в части, касаемой проживания на острове.

La Galeria de Famara

Галереи, или подземные водные туннели Лансароте.
Они были построены около 100 лет назад и служили для сбора пресной воды и обеспечения ею жителей близлежащих посёлков. Два туннеля находятся в скальном массиве Risco de Famara, два в районе Valle de Temisa (Chafariz). После постройки завода по опреснению галереи более не используются по прямому назначению, хотя вода по-прежнему собирается, скапливается и...вытекает в океан. Даже в самое засушливое лето поток воды полностью не иссякает.

Скальный массив Risco de Famara является самым высоким и самым старым на острове, протяжённость скал около 15 километров. Здесь же находится самая высокая гора Лансароте - Penas del Chache (672 метра).
Проникая в почву в виде дождей и частично конденсируясь из облаков, вода проходит сквозь проницаемый слой земли и частично минерализуется. Туннели прорублены в труднопроницаемых для воды скальных породах в виде вертикальных и горизонтальных шахт с отводами и резервуарами для сбора.
Длина каждого из туннелей несколько сотен метров (общая более 3 км.), ширина/высота в среднем от метра до 2,5.

Судя по информации в интернете, в туннели можно попасть посредством платной экскурсии с гидом в группе.
Лично я бы этого делать не стал, поскольку внутреннее состояние туннелей у меня вызывает определённые опасения и кроме того, мы видели следы обрушения на выходящих наружу участках.

Путь к туннелям начинается с пляжа Фамары по широкой грунтовке, уходящей к скалам, тут ещё можно проехать на авто.
Далее пешком дорога наверх в горку, извилистые каменисто-галечные тропинки в скалах,
для прохода по которым требуется определённая концентрация, собранность и надёжная обувь.




Спускаемся к пляжу по уходящей резко вниз тропе, страхуя себя веревкой, кем-то заботливо зацепленной за камень.




Пляж каменистный, с большими валунами и приличным участком, полностью заваленным водорослями, выбрасываемыми океаном во время прилива. Глубина их слоя здесь достигает 20-30 сантиметров и приходится идти вплотную к скалам, проваливаясь минимум по щиколотку.

Остатки трубопровода, по которому шла вода от туннелей к Фамаре




Место выхода туннелей из скал легко обнаруживается по обширной зелёной растительности, постоянно получающей в своё распоряжение часть вытекающей воды.






Нижний, вспомогательный выход туннеля к океану

Поднимаемся чуть выше к основному выходу, вода под ногами течёт уже довольно активно.




Та самая дверь с предупреждающей табличкой, вид из туннеля




А вот и сам туннель с длинным каналом-стоком и небольшим резервуаром. Скорость вытекания была приблизительно один стакан за 5 секунд.
Вода пресная со слабым минеральным привкусом.
Кадры сделаны у самого выхода туннеля на поверхность, глубже я пойти не рискнул, хотя фонарь с собой предусмотрительно захватил.




Уже возвращаясь назад, наверху в скалах заметили ещё один туннель (или ответвление от первого). Хорошо видно, что происходит разрушение и часть нижней подпорки выхода отвалилась.




Забыл упомянуть, что перед верёвочным спуском к пляжу находится заброшенный дом с бассейном прямо на берегу океана, который по-прежнему наполняется водой, вытекающей из туннельных стоков посредством старого трубопровода.

Рядом с домом камни с такими вот философскими надписями:

Приходите с миром...




Живите без насилия...




Ведь к вашим услугам пляж, океан, скалы Фамары и кусочек истории острова, пусть из совсем недалёкого прошлого...

Где эта улица, где этот дом...

Прочитав в своё время рассказы Александра и Натальи о древней обсерватории, её "окнах" и фигурах, выложенных в кратере бывшего вулкана, мне тоже захотелось там побывать.
Вулкан, название которого я позабыл, солидаризируясь с предыдущими рассказчиками, находится недалеко от скромного посёлка также с очень трудновыговариваемым для меня названием.
Пройдя через весь населённый пункт, в котором из достопримечательностей могу отметить лишь местную церквушку, огород с замечательными тыквами и видом на наш вулкан да местных собак, исправно и трудолюбиво облаивавших нас всю дорогу (чужие здесь не ходят), мы стали потихоньку приближаться к наиболее пологому склону вулкана для восхождения.




Забегая вперёд, скажу, что сам подъём к основному "окну" не сложный, по времени минут 20.

Первая линия обороны



Основное мистическое "окно"




Что меня удивило, так это весьма отчётливо протоптанные тропинки к основному "окну", особенно на последнем участке от кратера до самого "окна"...

Сооружения из камней в кратере

Почти дошли (вид из кратера)...




"Окошко" находится на хребте шириной в несколько метров, размеры "окна" в ширину/высоту приблизительно 2,5-3 метра.
Если подняться по этому хребту ещё выше (на нижнем фото справа) и пойти потом налево, то можно подойти к ещё одному "окну".

Основное "окно" древней обсерватории (вид со стороны внешнего склона вулкана)




Вид из основного "окна" на окрестности




Кратер (вид с основного "окна")




Вид на второе, дополнительное "окно" на другом хребте вулкана

Оставив супругу обозревать из "окна" окрестности, я поспешил поняться наверх ко второму "окошку", т. к. приближался вечер и через час уже начинало темнеть.
Этот путь с обратной дорогой занял тоже немного времени - 15-20 минут.
По хребту идёшь как по променаду, если нет крутых подъёмов и спусков, виды по обеим сторонам радуют глаз.
Второе "окошко" размером поменьше, метра полтора.




Вид на кратер со стороны второго "окна", отчётливо видны очертания рыбы




Виды на окрестности

Пешком по Тиманфайе

Нам очень понравился пешеходный маршрут "Termesana route" в англоязычной группе из 8-ми человек вместе с гидом, проводимый сотрудниками национального парка.
Спасибо Наталье-LNat(е) за предоставленную информацию о проведении подобного маршрута в её замечательном рассказе о Лансароте.
Записывались по интернету примерно за месяц до предполагаемой даты, мест уже практически не было.
Перед началом маршрута надо предъявить документы, удостоверяющие личность и расписаться, что вся ответственность в случае чего лежит на вас.
Маршрут очень лёгкий, не кольцевой, по окраине нац. парка Тиманфайя рядом с вулканом Termesana.
Из Центра Посещений практически одновременно на бусиках выезжают две группы - испаноговорящая и англоязычная. Начало маршрута у них в разных точках, по пути они пересекаются, а гиды обмениваются ключами от авто.

Нашим проводником, гидом, интересным собеседником, коренным лансаротцем с отличным чувством юмора был Nino - человек, слушающий и слышащий Лансароте, связанный с ним особыми нитями, исходивший пешком почти весь остров.
Его брат живёт на Тенерифе и приезжая туда в гости, Nino чувствует себя слегка неуютно. "Там очень шумно" - говорил он мне, улыбаясь..."могу жить только в кальдере"...
Мне было приятно рассказать Nino о наших походах по Фуэрте и Тенерифе, о уже совершённых на Лансе и посоветоваться с ним о правильности прохождения пары грядущих маршрутов, в которых сомневался. Благодаря данному им совету я получил необходимые правильные корректировки.
Спасибо тебе, Nino, за всё.

По пути следования мы послушали рассказ о истории вулканизма в целом и на Лансароте конкретно, о типах лавы, о растительном и животном мире, в том числе о местных lavahopper-сах)).
Да, мы также подпрыгивали на дороге и ощущали колебания не слишком толстого слоя лавы под ногами, залезали в лавовую пещеру, слушая жизнь острова в перекличке с голосом ветра и биением наших сердец.
Рекомендую эту экскурсию всем заинтересованным в более тесном знакомстве с историей вулканизма на острове.

P.S. язык, на котором проходит общение при движении по маршруту, желательно знать на приличном уровне, т.к. помимо просто рассказа-показа время от времени происходит живое общение.

Несколько фото по маршруту

...и немного со стандартных мест

Это был не единственный наш пешеходный маршрут по Тиманфайе, в один из следующих дней мы снова оказались на его территории, посетив дикий пляж Playa del Paso к северо-востоку от Эль Гольфо...

Поездка на Грациосу, или день под знаком медузы

На Грациосе я обязательно хотел побывать. Почему-то чем меньше остров, тем сильнее тянет по нему побродить и отыскать там чего-нибудь этакое.
Добрались до Орзолы. Перед паромом на Грациосу было немного времени и мы пошли посмотреть окрестности.

Где-то в километре к северо-западу от рыбацкого посёлка расположен Playa de La Canteria - место серферов и прочих любопытствующих.
Купаться здесь не рекомендуется из-за сильных подводных течений.
С пляжа виден самый северный мыс Лансароте и скала, на которой расположен маяк. Не успев ступить на пляж, замечаем, что он весь в медузах. Приходилось ходить очень осторожно, дабы не вляпаться в эти дары океана.








Но, однако, пора на паром. Время в пути до Калеты де Себо - около 25 минут.