Цветочная лестница и вид со смотровой площадки


Первый отельчик чем-то напомнил мне Тенерифе, второй похож только сам на себя

Никак не могу остановиться и продолжаю упорно выкладывать фотки. Капри нас так поразил своей буйной красотой, что очень хочется поделиться...



Котов на Капри тоже предостаточно. В отличие от блекло-рыжей масти санторинских котов, итальянцы блистали разнообразием расцветок

Что-то Италия заинтересовала меня всерьез, достану-ка я свой большоооой атлас и посмотрю......

kinto, а Вы визы сами делали? Правда, что итальянское консульство требует факсы из отелей?

Татуська, вот не пожалеете, если доберетесь!! )) Там такое разнообразие, буквально на все вкусы и интересы. И при этом по расстояниям все более или менее доступно, все-таки страна небольшая. И вообще не надоедает! Наоборот, с каждой поездкой втягиваешься все сильнее, бесконечное количество непосмотренного-неоткрытого-неосвоенного.

VladFine, с визами нам, честно говоря, повезло: мы на Новый Год ездили в Париж и, соответственно, делали французскую визу. А французы в тот момент, сознавая, что их визы за 150 евро - это дорого, милостиво штамповали всем годовой шенген. Вон этим шенгеном мы пока и живем, а что делать дальше - непонятно.

Насладившись изумительными видами со смотровой площадки, мы пошатались по магазинчикам и, наконец, устроились на отдых в изящном, и явно трендовом, ресторане под названием Edode. Там все было красиво и вкусно, и все отвечало складывающемуся постепенно образу этого острова. Сидя за столиком с бледно сиреневой скатертью, мы разглядывали довольных жизнью прохожих и размышляли о том, чем руководствовался наш известный пролетарский писатель, когда выбрал это место в качестве эрзац-родины. Пожалуй, автор «Буревестника» обладал очень неплохим вкусом.


Ресторан Edode и фешенебельная улочка рядом

День в этом жизнерадостном и упоительно красивом местечке прошел абсолютно незаметно. Пришло время спускаться на пристань и отправляться к себе в Сорренто. И вновь катерок быстро и четко доставил нас к пристани у подножия Эксельсиора. Здесь мы обнаружили две вещи: во-первых, с пристани на наш отель открывается просто великолепный вид, а во-вторых, погода неожиданно испортилась. На небе зависли мрачного вида тучи, а по бетонному пирсу противно застучали капли дождя. Мы бегом пустились к лифту, чтобы найти укрытие от непогоды в шикарных интерьерах номера для молодоженов.




Поужинали мы тоже в отеле, наслаждаясь, вместо роскошных видов на Неаполитанский залив, шумом дождя и зрелищем мрачнейших туч. Весь вечер наши умы занимала завтрашняя программа: у нас было два обязательных пункта  Помпеи и Пестум, и много факультативных, но очень желательных  Геркуланум, Искья, прогулка на лодке вокруг Капри, городочки Амальфитанского побережья. В два оставшихся дня наши желания наотрез отказались втиснуться, и нам пришлось мучительно выбирать. Однако к концу вечера со следующим днем мы все-таки определились. Мы едем в Пестум, а по пути знакомимся с Амальфитанским побережьем.

Забегая вперед, скажу, что по поводу Пестума мы сделали несколько выводов. Если в Помпеи или Геркуланум можно попасть случайно, просто приехав отдыхать на Капри или в Сорренто, то, чтобы добраться до Пестума, туда нужно очень хотеть. Знаменитая древнегреческая колония, основанная 6 в. до н.э. и преуспевавшая также и во времена Римской империи, оказалась по-настоящему далеко от курортов амальфитанского и соррентийского побережья и принадлежала уже самому натуральному отсталому итальянскому югу. Наш путь до колонии Великой Греции оказался тернист, но Пестум того заслуживал. Немалое обаяние ему придает и вполне умеренное, по сравнению с более доступными достопримечательностями, количество туристов. Впрочем, обо всем этом мы узнали не сразу.

На следующий день, радуясь относительно неплохой, по сравнению со вчерашним вечером, погоде, мы загрузились в машину и, привычно уже поплутав по извилистым улочкам Сорренто, выехали по направлению к Амальфи. Уже через пятнадцать минут нас охватил восторг: Амальфитанское побережье оказалось еще живописнее Соррентийского. Дорога петляла по краю высоких зеленых гор, обрывающихся в сапфировом море. Перед нами проплывали невероятной красоты пейзажи, а многочисленные смотровые площадочки давали возможность поработать с фотокамерой.



Одно было плохо: более «серпантинистой» дороги нам, кажется, и встречать не приходилось. Дорога не была чрезмерно узкой или страшноватой на вид. И, разумеется, не шла ни в какое сравнение с ужасающими перевалами марокканского Высокого Атласа. Но она как-то мелко (и очень противно), маленькими кручеными петлями вилась вдоль изрезанного побережья, требуя ежеминутных поворотов на 90, 180, а то 360 градусов, и, кроме того, все время меняла высоту, хотя и незначительно. По ней невозможно было ехать не то, что быстро, но хотя бы чуть-чуть быстрее, чем пешком. После сорока минут такой дороги я стала осознавать, что меня дико укачивает. Давно забытое ощущение повергло меня в ужас. Мы еще, практически, и не отъехали толком от Сорренто, а я уже быстро утрачиваю интерес к ждущим нас достопримечательностям. Правильно оценив возникшие осложнения, Андрей начал тревожно озираться в поисках съезда на менее живописную, но более скоростную дорогу. Но не тут-то было: мы могли развернуться, продолжить путь или уехать в горы, но выехать на трассу возможности не было. Пришлось продолжать утомительное кружение по серпантину.

В результате мы, уже не испытывая особого желания, полюбовались знаменитыми курортными городишками: Позитано и Амальфи. Оба они жмутся к крутым склонам гор, оба очень живописны, но для того, чтобы прицельно останавливаться там во время отдыха, на наш взгляд, маловаты. Наш Сорренто был явно интереснее, не говоря уже о Капри.


Позитано

В Амальфи мы сделали попытку остановиться и погулять. Мне позарез нужно было подышать свежим воздухом, а кроме того, на первый взгляд городок был очень любопытным и заслуживал более пристального рассмотрения. Я выкарабкалась из машины на какой-то площади на набережной, а Андрей сделал попытку запарковаться. Безуспешную. Минут через десять он притормозил рядом со мной и жалобно попросил меня вернуться в машину: ездить кругами по площади ему надоело. Увы, виноград оказался зелен, и мы с достоинством покинули негостеприимный Амальфи, чтобы попытать счастья в Пестуме.



Амальфи

Архитектура Амальфи, кстати, чем-то напомнила нам архитектуру тенерифских городков. Видимо, чем южнее забираешься, тем больше сходства с испано-португальской колониальной культурой. На юге Италии много майолики, что, наверное, не удивительно, а также попадаются церкви в серо-песочных тонах, похожие на собор в Оротаве. Ну и много белых строений, стиль которых можно условно назвать «Парк Сантьяго».


Церквушка в Амальфи

Kinto,я не могу смотреть на это великолепие!Браво!

замечательный рассказ и фотографии!

Лера, а купаться-то совсем не ходили? Такое красивое море вокруг, обрывистые скалы и не видно пляжей.

helenka, великолепие я только фиксировала )). Но там, действительно, великолепно. Я долго отказывалась признавать, что Капри красивее моего любимого Санторини, но в конце концов пришлось ).

Maximich, спасибо! Вот там солнца было предостаточно, несмотря на плохую для этого места и времени года погоду ))

Лена, честно говоря, эти места, действительно, не пляжные. Поэтому там мало детей и много пенсионеров: туда приезжают больше любоваться, чем жить активной жизнью.

Хотя пляжи мы видели - и на Капри, и в Позитано, и в Амальфи. Думаю, и в Сорренто где-то они есть. Но вода была холодная, зараза . Я на Капри попробовала методом окунания ступни - холодрыга. А я теплую воду люблю )

Лера! Нет слов от восхищения и удивления Много лет меня манили три места в мире, три острова... На Тенерифе я уже была, а Капри и Санторини я увидела вашими глазами Спасибо!

Италия - это ОБАЛДЕТЬ!