Рассказ - непревзойденный по своей информативности. С нетерпением жду продолжения.

Ну Вы даете!.. )) Такой масштабный вояж - браво!

А Париж в своем репертуаре - серый, мрачный и скучный )))

Вот в том-то и весь фокус.... На фото она почему-то более элегантно получается....

После музея ДОрсе наша прогулка по Парижу продолжилась по направлению к гостинице. Мы перешли Сену через мост Port Solferino и оказались в саду Тюильри. Еще один замечательный сад для прогулок.

Справка:
«Сад Тюильри

Сразу за Лувром, после арки Карусель, начинается Тюильри  сад, имеющий форму довольно вытянутого прямоугольника. В его нынешнем виде сад завершен архитектором Ле Нотром в 1664 году.

Своим восточным торцом этот сад регулярной французской планировки прилегал раньше к дворцу Тюильри. Дворец первоначально строился в духе французского ренессансного зодчества (с 1564, архитектор Ф. Делорм), и неоднократно перестраивался. В 1660-е гг. сад перед дворцом был перепланирован под руководством А. Ленотра.

В 1789 Людовик XVI, вынужденный покинуть Версаль в связи с Великой французской революцией, перенёс свою резиденцию в Тюильри. Заняв Тюильри 10 августа 1792, восставшее население Парижа низвергло монархию. В 17921795 в Тюильри заседал Конвент, в 17951799 - Совет пятисот.Во время Февральской революции 24 февраля 1848 народ взял Тюильри штурмом. 24 мая 1871 большая часть Тюильри сгорела во время боев парижских коммунаров с версальцами. После пожара сад оказался как бы продолжением главного двора Лувра.

Одной стороной сад выходит на набережную Сены, другой  на улицу Риволи. Главный вход в сад  с площади Согласия между двумя павильонами: «Оранжерея» и «Павильон для игры в мяч». Оба павильона заняты небольшими музеями. Сад Тюильри представляет собой музей скульптуры разных времён: от эпохи Людовика XIV и до работ Майоля 20-х г.г. нашего века.

С XVIII века сад был, по предложению знаменитого сказочника Шарля Перро, «открыт для всех, кроме лакеев и солдат». Таким образом, Тюильри стал первым во Франции «садом для публики». За мелкую монету тут выдавались напрокат стулья&».

Нам немного не повезло с погодой, как я уже писал было холодно и пасмурно, но все равно в саду посидели с удовольствием. Очень много спортсменов. Весь Париж «бегает». Причем в любое время дня во многих парках мы встречали людей, совершавших пробежку. «О спорт, ты  жизнь!» Наверное именно в этом саду чувствуешь, что ты в Париже& С одной стороны достаточно много туристов, а с другой просто представляешь себе, как по этим дорожкам прогуливались дамы и кавалеры лет этак 100 назад&..
Из сада Тюильри мы направились на площадь Согласия, чтобы потом по Елисейским полям дойти до нашей гостиницы.

Сейчас Площадь Согласия (Palace de la Concorde) очень оживленное и живописное место. В центре площади расположен обелиск из Карнакского храма в Люксоре. Версия французов, что этот обелиск был подарен Франции, а вот в Люксоре гид нам рассказывал, что французы просто сами вывезли его& Кому верить  не понятно. До обелиска на этом месте стояли памятники, которые постоянно менялись из-за смены властей, поэтому было решено установить нейтральный монумент. По обе стороны от обелиска симпатичные фонтаны, символизирующие речной и морской флот, причем никто не знает какой из фонтанов какой флот символизирует Конечно, отсюда открывается великолепный вид на все четыре стороны. Но автомобильное движение по площади очень насыщенное, так что особо там не разгуляешься.

Справка:
«Площадь Согласия
Одна из самых красивых в Париже  занимает обширный участок между Тюильрийским садом и Елисейскими полями. Площадь была разбита в середине XVII века по проекту архитектора Габриэля и сначала носила имя Людовика XV. Подобно другим «королевским» площадям, она была украшена конной статуей монарха, но было в ее планировке и нечто принципиально новое: она не застроена по периметру домами, благодаря чему с любой точки площади открываются широкие перспективы. Можно сказать  площадь пространственно связана с остальным городом.
В самом начале Французской революции памятник королю был низвергнут, а площадь Людовика XV переименована в площадь Революции и украшена статуей Свободы. 21января 1793 года на участке возле Елисейских полей был обезглавлен король Людовик XVI. Через несколько дней эшафот с гильотиной был установлен возле террасы Тюильрийского сада. Здесь были казнены королева Мария-Антуанетта, Шарлотта Корде (убившая Марата), герцог Орлеанский Филипп-Эгалите, фаворитка короля мадам дю Барри, революционеры Камилл Демулен, Сен-Жюст, Дантон, многие жирондисты. Годом позже на площади были гильотинированы жертвы термидорианского переворота во главе с Максимилианом Робеспьером. Всего во время Революции на площади было казнено 1119 человек. В 1795 году площадь, ставшая свидетелем многочисленных казней, получила примирительное название  площадь Согласия.
В период правления «короля французов» Луи-Филиппа (1830-1848) на площади появился древнеегипетский обелиск, два фонтана, конные группы и мраморные статуи с изображением городов Франции. В 1835 году архитектор Гитторф завершил оформление площади, соблюдая принципы планировки Габриэля. Так площадь Согласия обрела свой нынешний вид.
Обелиск, украшающий площадь, - подарок египетского вице-короля Мехмета-Али. Он был доставлен в Париж из храма Амона в Фивах. Возраст монумента  примерно 3600 лет. Обелиск высечен из розового гранита. Высота его  23 метра, вес  230 тонн. С четырех сторон он покрыт иероглифами, прославляющими фараонов Рамзеса II и Рамзеса III. Для транспортировки монументального «подарка» из Египта был построено грузовое судно «Луксор». Морское путешествие из Египта до Тулона продолжалось два года и 25 дней. Еще три года обелиск пролежал на берегу Сены, пока на площади монтировались подъемные устройства, разработанные инженером Аполлинером Леба. 16 августа 1835 года обелиск был установлен на гранитный пьедестал в присутствии королевской семьи и 200-тысячной толпы парижан. Кстати, на установку Луксорского обелиска ушло всего... три часа. Отдельные эпизоды транспортировки и установки изображены на пьедестале. В 1999 году верхушка Луксорского обелиска была увенчана золотым наконечником, на отливку которого ушло 1,5 кг чистого золота.
По двум сторонам обелиска Гитторф установил два фонтана 9-метровой высоты, имитирующие фонтаны площади св. Петра в Риме. Фонтаны украшены статуями Тритона, Нереиды и других мифических персонажей, а также восемнадцатью ростральными колоннами. По вечерам фонтаны подсвечиваются. Недавно завершились работы по капитальной реставрации фонтанов. Площадь украшена фонтанами на «морскую тему» не случайно  в ее северной части высится здание Министерства морского флота. А по другую сторону Королевской улицы (rue Royale) находится один из самых роскошных парижских отелей  знаменитый отель Крийон (бывший дворец Омон). По своей архитектуре оба здания перекликаются с дворцами Лувра.
При короле Луи-Филиппе на площади Согласия были установлены восемь монументальных статуй, символизирующих крупные города Франции: Лион и Марсель (ск. Петито), Бордо и Нант (ск. Гайонет), Руан и Брест (ск. Корто), Лилль и Страсбург (ск. Прадье). В 1870-1914 годах, когда Эльзас и Лотарингия были оккупированы немцами, статуя Страсбурга, покрытая черным крепом, стала местом патриотического паломничества французов.
С 1795 года при въезде на Елисейские поля стоят две скульптурные группы, известные под названием «Кони Марли» (ск. Кусту). В 1984 году оригиналы скульптур, сильно пострадавший от выхлопных газов, были перевезены в Лувр, а на их месте установлены безупречно выполненные копии. В начале 50-х годов ХХ века кони Марли были «проданы» одним жуликом наивному американцу с тугим кошельком. К великому удивлению последнего французские власти не признали сделку законной, на попытку американца увезти коней ответили категорическим отказом и посоветовали ему повесить «купчую» у себя в спальне.
В феврале 1923 году в отеле «Крийон» остановился Сергей Есенин со своей женой Айседорой Дункан, но из-за своего скандального поведения Есенин был выдворен не только из отеля, но и из Франции».









С площади Согласие мы направились на Елисейские поля. Вот они, пожалуй, стали главным разочарованием&. Согласитесь, когда мы слышим волшебное слово «Париж», сразу возникает ассоциативный ряд: Эйфелева башня, Елисейские поля &. Так вот! Елисейские поля - это совершенно обычная улица! Шире многих других в Париже, но ничего примечательного. Просто торговая улица. На ней представлены все крупные торговые марки. То есть такая большая шоппинг-аллея, но нет, на мой взгляд, какой-то изюминки, чтобы хотелось эту улицу запомнить и вернуться сюда&.

где же продолжение? максимыч, пиши еще!!

ой, что-то дела навалились, но я потихоньку ваяю. скоро будет продолжение

а вот и продолжение....


Справедливости ради все-таки стоит отметить, что Елисейские поля  это не сплошные магазины. В начале они очень зеленые  вокруг много деревьев. Что еще интересно: дорога замощена не асфальтом, а брусчаткой, причем в очень хорошем состоянии. Я на секунду вспомнил тротуар в центре Москвы, замощенный таким образом, и от всей души позавидовал& В Москве он за пару лет стал весь выщербленный и побитый жизнью. На Елисейских же полях  сказка, а не дорога.

Неторопливым шагом с видом настоящих туристов, зевающих по сторонам, мы дошли на Триумфальной арки и нашего отеля. Еще днем раньше мы приметили винный ресторанчик напротив отеля. Маленький и симпатичный. Вот только совершенно не помню названия. Туда и направились на ужин. Ресторан на самом деле очень маленький - в зале уместилась барная стойка и ряд столиков вдоль стенки, причем они придвинуты друг к другу. Для того чтобы сесть за столик, официант отодвигает его, человек пролезает, садится, столик задвигается обратно, после этого садится второй человек. В общем, целый ритуал. Очень большой выбор вин - причем как в меню, так и просто написанные названия на доске мелом.
Ужин в принципе удался. Мы познакомились с сидящими рядом американцами. Вот уж у кого экстремальный тур  она за 3 недели посетили Киев, Питер, Москву, скатались в 8-дневный круиз по Волге, да вот еще и Париж. В общем, впечатлений у них  масса, но они были такие замученные и простуженные, что даже стало их жалко. (Ха-ха! Посмотрим на нас через неделю!) . В ресторане случился с нами таки один курьез& Я решил, что уж коли мы во Франции, то я обязательно должен кроме вина попробовать еще и сыр. Заказал сырную тарелку. Мне принесли деревянную доску с тремя начатыми головками сыра разных сортов и чистую тарелку  мол ешь, сколько сможешь. Мы попросили еще одну тарелку для друга. Попробовали по ма-а-аленькому кусочку каждого сыра  нам не понравилось Наверное, все-таки мы не ценители. Решили, что вино  это хорошо, а вот сыр  не наш деликатес. Самое интересное на стадии счета выяснилось, что в меню указана сырная тарелка на одного человека, а нас-то ело двое, поэтому сумма в счете стояла за двоих. Таким образом, пришлось разориться на 12*2 евро. Жаба душила, но что делать&.за эксперименты надо платить. На самом деле немного обидно, потому как ресторанчик на самом деле совсем крохотный и официант прекрасно видел, что мы практически не притрагивались к сыру, мог бы и одну порцию посчитать, тем более что счет у них рукописный&. Ну да ладно. Это просто опыт. И вот после сытного и немного пьяного ужина мы, наконец, добрались до отеля, с удивлением обнаружили, что багажа пока нет, и пошли спать.

Париж  день второй  Версаль, Монмартр, Монпарнас.

На второй день было предпринято героическое решение посетить Версаль. Как-никак  летняя резиденция королей. Но перед этим нас ждало еще одно дело&.

В последний день перед отлетом нас посетила умная мысль, что мы просто обязаны посетить замки Луары. Отзывы о них наших знакомых были самыми, что ни на есть приятными. Мы решили, что сами такую поездку мы не осилим, а надо ее заказать экскурсией, желательно с русской группой. Поскольку у нас до отлета оставалось несколько часов, мы не успевали купить эту экскурсию в каком-либо агентстве в Москве. Но, тем не менее, я набрался наглости и начал обзванивать турагентсва, работающие по Франции с вопросом, как приобрести эту экскурсию уже находясь в Париже. Все мне в один голос твердили, что все экскурсии продаются в Москве или туристам прямо в день прилета через гидов. Только в одном агентстве очень милая девушка сказала мне, что вряд ли сможет мне помочь, но стоит подойти в любой будний день в 8  8-15 на площадь перед Гран Опера  там собираются русские группы перед экскурсиями, и там можно поговорить с гидами о свободных местах. Вот именно это дело мы решили провернуть перед поездкой в Версаль. Метро Гран Опера находилось в 2 остановках от нашей станции, потому мы встали в 7 утра, позавтракали и уже в 7-50 были у Гран Опера, где уже стола группа русских, атаковавшая гидов вопросами. Еле пробившись к мальчику-гиду, я задал ему вопрос про замки Луары. На нашу радость, оказалось, что места есь и мы можем купить эту экскурсию за 185 евро с человека. Сначала мы немного опешили, но потом решили, что, наверное, это очень дорого, все-таки нас везут в настоящие замки, на целый день, с экскурсоводом и т.д. В общем, мы решились - приобрели эту экскурсию, которая планировалась на воскресенье, то есть послезавтра. Старая подруга Жаба душила невероятно, но любопытство победило. Рассказ об экскурсии и о замках будет в хронологическом порядке, то есть позже, а пока вернемся к нашему путешествию в Версаль.

В 8-30 утра мы сели на двухэтажный поезд RER, который минут за 40 доставил нас до Версаля. Милые девушки около станции, раздававшие флаеры с услугами экскурсионных агентств, обещающих провести вас без очереди за 20 евро, с радостью объяснили нам, что необходимо перейти улицу и пройти по ней до первого поворота и свернуть налево. Буквально через 5 минут перед нашими глазами предстал во всем своем величии Версальский дворец. На площади перед дворцом змеей крутилась очередь на вход и левее относительно небольшая очередь в кассу. В нее-то мы и пристроились. Пока суть да дело, взяли карту. Оказалось, что посещение дворца платное, а погулять по парку можно совершенно безвозмездно. Правда в глубине парка стоит дворец королевы  Трианон  вот в него вход уже платный и билет надо покупать в этой же кассе. Если покупаешь билеты сразу в 2 дворца, то получается дешевле.

СПРАВКА
«Версаль (Versailles) - это селение в 24 километрах от Парижа. Первоначально оно было выбрано королем Людовиком XIII для строительства скромного охотничьего замка. Король желал предаваться здесь своей излюбленной страсти - охоте. Его сын, Людовик XIV, тоже был заядлым охотником, однако он связывал с этим местом куда более честолюбивые планы. Недовольный прочими своими дворцами (среди которых были и Лувр, и Тюильри), он в 1660 году принял решение перестроить Версаль в роскошный дворцово-парковый ансамбль. Здесь все должно было поражать великолепием, да и размахом - ведь король хотел, чтобы, в конце концов, здесь разместился весь королевский двор.
Строительные работы начались в 1661 году. В первые два года Людовик XIV, вошедший в историю как Король-Солнце, потратил огромные суммы денег, что повлекло за собой протесты его казначеев. Возведение Версаля продолжалось несколько десятилетий и потребовало не только невероятных денежных расходов, но и привлечения многих тысяч рабочих рук. Первым архитектором Версаля был Луи Лево, его сменил Жюль Ардуэн-Мон-сар, руководивший строительством в течение тридцати лет. Оформление парков было поручено Андре Лено Тру.
Сады Версаля с их скульптурами, фонтанами, бассейнами, каскадами и гротами вскоре стали для парижской знати ареной блистательных придворных празднеств и барочных увеселений, во время которых можно было насладиться и операми Люлли, и пьесами Расина и Мольера. В известном смысле весь дворцово-парковый ансамбль являл собой грандиозную сцену, и эта традиция была продолжена преемниками Людовика, в особенности Марией Антуанеттой. Она построила здесь свой собственный театр и сама в нем играла.
Парки Версаля раскинулись на площади в 101 гектар. Здесь множество смотровых площадок, аллей и променадов, есть даже свой Большой канал, а вернее, целая система каналов, которую назвали *маленькой Венецией*. Сам Версальский дворец тоже поражает своими размерами: длина его паркового фасада составляет 640 метров, расположенная в центре Зеркальная галерея имеет 73 метра в длину.
Подобное возвеличивание короля в немалой мере поддерживало ту полубожественную атмосферу, которую Людовик XIV вокруг себя создавал и заботливо культивировал. С 1682 года Версаль становится постоянной его резиденцией, и вскоре сюда переселяется весь придворный штат. Возникает тщательно разработанный придворный этикет с неукоснительным кодексом поведения».

Очередь в кассу отняла у нас примерно полчаса, после чего мы стали счастливыми обладателями билетов в 2 дворца за 20 евро на человека. Немного подумав, мы решили начать осмотр Версаля с парка, т.к. нам совершенно не улыбалось потерять кучу времени в очереди на вход во дворец. Мы подумали, что попозже (ну примерно к обеду) очередь рассосется, что в итоге и оказалось правдой. Поэтому из кассы мы прямиком направились в сад. Вход в него расположен рядом с кассами  арка в левом крыле дворца.
Версальский сад нам очень понравился.  Очень ухоженный и приятный для прогулок  песочные дорожки, постриженные газоны и кусты, цветники. Безусловно, его хочется сразу сравнить с питерский Петергофом. На мой взгляд, Петергоф побогаче будет Сразу за дворцом идет каскад фонтанов, которые, к сожалению, во время нашего визита еще не работали. Как мы узнали потом, их включили буквально через несколько дней. Но все равно красиво&.







Живой лабиринт


Трианон

От каскада фонтанов идет главная аллея, упирающаяся в пруд, мы же не пошли «простым» путем, а свернули налево в импровизированный лабиринт и кустов. Честно говоря, лабиринтом это сооружение назвать сложно, потому как это просто парк с большим количеством радиальных аллей с несколькими фонтанами в центрах. Но, тем не менее, свою дозу удовольствия мы получили. Пройдя этот парк наискосок, мы попали на аллею, ведущую к Трианону. Аллея засажена липами, которые в это время цвели. Какой, я вам доложу, стоит аромат&. Мммм&. Сам Трианон оказался закрыт. Выглядело это здание достаточно потрепанно жизнью  оно окрашено в розовый цвет, но выцветшее и какое-то неопрятное&. В общем, с первого взгляда ничем непримечательное&. Но если приглядеться, то есть в нем своя изюминка& За Трианоном нашему взгляду открылся еще более красивый сад, по которому мы тоже с радостью прошлись и, сделав по нему круг, подошли к домику, где рожала бедная Мария Антуанетта. Эта история очень известна: По традиции королевы должны были рожать в присутствии придворных, а комната, где сие действо происходило достаточно маленькая, поэтому во время родов в маленькой комнатке с кучей придворных элементарно стало очень душно, и бедная королева чуть богу душу не отдала, благо король догадался открыть окно. Эта история много где описана, поэтому рассказываю ее тем, кто еще не задавал в поисковике вопрос: «Что посмотреть в Париже?» Там уже выстроилась очередь, чтобы посмотреть этот самый домик. Мы, естественно, пристроились в конец. К нашей печали, домик оказался закрыт на реконструкцию, но за ним был очередной парк в парке. Вот там оказалось еще интереснее. В глубине парка мы наткнулись на музыкальную беседку  она стоит на возвышении около пруда. В этой беседке короли играли на рояле. Честно говоря, я бы тоже не отказался как-нибудь теплым летним вечером посидеть с бокалом вина под аккомпанемент рояля в этой беседочке&
От беседки ведет несколько дорожек вглубь сада к оранжерее. Мы пошли по одной из них и забрели в грот. Мрачное, но интересное место. Вот только я не понял рукотворный он или природа-матушка постаралась, а на выходе из грота мы обнаружили земляничную поляну. Настоящая сладкая земляника, причем немало. Совершенно банально, но неожиданно. А потом мы заблудились в поисках выхода из этого сада и совершенно случайно наткнулись на маленький театр в глубине сада. Выглядит очень заманчиво. Первый раз видел театр такого маленького размера.



Пока мы гуляли по садам, открылся дворец Трианон. Не скажу точно во сколько это было, но по-моему в 12. Естественно, мы не могли не пойти в него, хотя ноги уже гудели и шагать просто отказывались. На самом деле это описывается все так быстро, а реальное расстояние от главного дворца до Трианона мы шли минут 40. Прибавьте к этому еще и прогулки по садам  немалое получается расстояние.
Итак о дворце. Он по своему строению похож на дворец Петра 1 в Петергофе  вытянутый с небольшими крыльями. Внутри картинные галереи, кабинеты, спальни. В целом, интересно, но тем, кто был в Петергофе (не могу не сравнивать) может показаться немного серовато  не хватает богатства, позолоты, к которой мы привыкли в русских дворцах.
После Трианона мы решили пойти в главный дворец. Тут я категорически отказался идти обратно пешком  просто не было сил! У меня уже голова шла кругом от такого количества пешеходных маршрутов, причем в прямом смысле этого слова!
Скажу несколько слов о способах передвижении по Версальскому парку, кроме пешеходного. Сразу оговорюсь, не знаю что почем, но думаю на сайте Версаля эту информацию можно найти. Итак, по парку курсируют паровозики, которые заезжают на основные точки-достопримечатльности. Кроме того, можно взять напрокат электромобиль. Не могу точно сказать, на сколько человек он рассчитан, но мы видели семью из четырех человек. Взрослые сидели лицом вперед (водитель и пассажир рядом), а у них за спиной как бы спина к спине сидело двое детей. Не знаю, пройдет ли такой фокус со взрослыми, но вполне возможно. Еще один вид прокатного транспорта  это велосипеды. О них мы очень пожалели! Очень бы пригодились! Всем советую! Не испытывайте свои ноги  расстояния действительно огромные для пеших прогулок, а с велосипедом вы можете и быстро добраться куда хочется и погулять, если душа пожелает. Пункт выдачи находится около главного дворца  он отмечен на бесплатной карте.
Мы же воспользовались паровозиком, который медленно, но верно довез нас до главного дворца, показав по дороге прочие достопримечательности  пруд с прокатом лодок, главную аллею, открытый амфитеатр&
Как мы и предполагали, очередь во дворец сократилась к обеду (а время было именно обеденное) раз в 10, поэтому мы практически без проблем за 10 минут попали во Дворец.



Снаружи Версальский дворец  очень строгое здание в стиле французского классицизма. Никакой краски и позолоты  просто серый камень. Правда, очень красивые золотые ворота, за которыми шли какие-то реставрационные работы. Внутри дворец опять-таки устроен по стандартному принципу  много проходных комнат, увешанных картинами. Какие-то комнаты обиты тканью, а какие-то просто с каменными стенами. В общем, дворец, мне показался не очень уютым. На втором этаже очень красивыя роспись на потолках. Еще раз оговорюсь, что я не любитель и не знаток живописи, посему меня не сильно привлекают картины, которых было в избытке во дворце, да и тематика у них  в основном одни портреты правителей, пап и прочих духовных персон. Что впечатлило, так это бальный зал. Он длинный  метров 40, наверное, по одну строну  зеркальная стена, а по другую  окна до пола с видом на сад. Зал украшен лепниной, росписью, позолотой, статуями, висят шикарные хрустальные люстры. В общем, впечатление производит! Прямо так и представляешь себе, что вместо толпы туристов по паркету легко вальсируют дамы и кавалеры в средневековых нарядах&.



Кстати о туристах, несмотря на то, что мы прошли почти без очереди внутри были просто толпы народа. Так что приходилось постоянно лавировать, чтобы случайно на кого-то не наткнуться или не наступить. Как говориться, плюнуть некуда!
На этом наш визит в Версаль закончился, и мы вернулись четырех часовым поездом в Париж. Кстати, поезда в Париж ходят каждые 20 минут, так что можно особо к расписанию не привязываться.

Что хочу сказать, резюмируя эту поездку&. Дворец стоит посетить, обязательно погулять по парку, но если хотите увидеть побольше, а устать поменьше, то воспользуйтесь прокатом велосипедов или электромобилей. Если Вы были в Петергофе, то Версаль, скорее всего, не перекроет впечатлений от него. Но все равно интересно и красиво.

А мы тем временем вернулись в Париж, в отель. Отдыхать!!! Ноги не просто отказывались идти, они просто вопили, кричали, дергались и бились в агонии, поэтому, пообедав по-быстрому у китайцев, мы пришли в отель и приняли на пару часов горизонтальное положение. Кстати, о китайцах! Мне очень нравиться китайская кухня! И я искренне не понимаю, почему самая дешевая кухня в мире, в Москве стоит таких денег! Действительно же в Европе китайские рестораны самые дешевые, а порции там самые большие, и, на мой взгляд, очень вкусные! Так вот в Париже китайских ресторанов немного  у них, как и в России, больше развиты японские суши-рестораны. Но те, что есть устроены в виде бистро с витриной. Ты выбираешь, что тебе нравиться, говоришь сколько положить. Выбранное блюдо накладывают в пластиковый лоток, взвешивают, если надо, подогревают. Тут же есть помещение, где есть столики и ты можешь спокойно сесть и поесть или же направиться домой или в офис. При этом еда вкусная и недорогая. К вопросу китайской кухни я еще вернусь, когда буду рассказывать об Испании, а пока Париж, день второй продолжается&.

Первым делом, придя в отель, мы с ужасом выяснили, что нашего багажа по-прежнему нет. Тут терпение не выдержало, и мы начали звонить в аэропорт. Вот уж, скажу я Вам, практически бессмысленное занятие. Не хотят люди на том конце провода говорить по-английски и все тут! На наше счастье в отеле в этот день дежурил портье, говорящий на английском. Колоритный лысый негр в золотых очках со звучным для русского уха именем Леопольд Он нам очень помог! После почти полутора часов переговоров, отфутболивания нас по разным номерам, нам, наконец, удалось добиться обещания, что багаж будет доставлен завтра. Это все, на что можно было рассчитывать. Оказывается, багаж доставляет не сама авиакомпания, а служба доставки основной авиакомпании аэропорта  в нашем случае Air France. И никто не знает где багаж и когда планируется доставка. Одним словом, бардак тот еще!
Дав пару часов отдыха нашим бедным ногам и обретя надежду на возврат наших чемоданов, мы решили продолжить наше знакомство с Парижем. На этот раз выбор пал на Монмартр. Сев на метро, с несколькими пересадкам мы добрались до станции «Barbes-Rochechouart». Вышли и по улочке пошли в сторону подъема. Улочка оказалась очень оживленной с кучей магазинчиков. Цены в них были ниже, чем в центре, поэтому решили, что на обратном пути именно здесь мы будем закупаться сувенирами для друзей, чтобы покончить с этим делом раз и навсегда, и больше времени на поиски не тратить. Пройдя улочку насквозь, мы вышли к лестнице, на вершине которой возвышалась базилика Сакре Кёр  Церковь Святого Сердца. Слева от лестницы есть фуникулер, но мы решили, что пойдем по лестнице, даже не смотря на усталость в ногах, чтобы панорама Парижа, открывалась нам постепенно  с чувством, с толком, с расстановкой. Лестницу, кстати, мы преодолели на удивление легко&.. Наверное, сказывается то, что ступени не слишком высокие. Зато мы были вознаграждены сполна  панорама от площадки перед собором просто потрясающая  весь Париж как на ладони. В очередной раз пожалели, что погода не очень хорошая, думаю, при свете солнца пейзаж был бы еще более впечатляющим.









Вволю нафотографировавшись, мы обратили свои взоры на Базилику Сакре Кёр.

Справка
«Базилика Сакре-Кер
Одна из самых красивых церквей Парижа  Сакре Кер («Sacre Coeur» - церковь Сердца Христова). В каком бы месте города Вы ни находились, Ваш взгляд обязательно задержится на белых куполах базилики Сакре Кер, величественно возвышающейся на вершине Монмартрского холма. В ее архитектурном облике явственно ощутимо подражание собору Сан Фро в Периге на юго-западе Франции.
Расположенная на вершине Монмартра базилика Сакре-Кёр была построена по проекту архитектора Абади., в ней видели символ возрождения французского национального самосознания после тяжелого поражения от немцев в войне 1870-1871 годов. Последовавшая за этой войной Великая Французская революция, вошедшая в историю как Парижская коммуна, в ходе которой был убит архиепископ Парижский, начиналась здесь, на Монмартре. В каком-то смысле церковь должна была символизировать и это событие. С согласия верховного римско-католического духовенства Сакре Кер возводилась как церковь национального покаяния и примирения.
Камни на ее постройку добывались в каменоломнях Шато-Ландон к югу от Парижа. Именно благодаря этим камням храм и приобрел свой удивительный цвет, мерцающий неповторимыми оттенками молочно-розовой белизны. Поначалу строительные работы шли медленно: почва холма, изрытого старыми каменоломнями, в которых добывался отделочный гипс, не выдерживала тяжести здания. В 1891 году в церкви прошли первые богослужения, но окончательно она была завершена лишь в 1919 году.
Архитекторы решили построить церковь Сакре Кер в романо-византийском стиле. И действительно, четыре небольших купола и один большой, прочно стоящий на высоком барабане, - явно восточного происхождения. Вытянутая форма куполов повторяет силуэт известной базилики 12 в. Сен-Фрон в Перигё, на юге Франции. Позади церкви - квадратная колокольня, 84 метра высотой, со знаменитым колоколом, одним из самых больших колоколов в мире  его вес составляет 19 тонн. Колокол этот - подарок церкви из провинции Савойен, и поэтому он носит имя «Савойярд» (Savoyarde). Великолепная лестница ведёт к фасаду церкви с портиком из трёх арок: над портиком по обеим сторонам расположены статуи Людовика Святого и Жанны д*Арк. Великолепный фасад церкви, медленно приближающийся к посетителю по мере подъема по каскаду лестницы, украшают скульптуры Христа и самаритянки, Марии в доме у Симона.

Внутри церковь богато украшена мозаиками; оригинальные витражи во время второй мировой войны были уничтожены. Мозаичные панно над кафедрой изображают сцены поклонения Святому Сердцу Христову. Крипта под храмом открыта для посетителей и служит выставочным помещением для произведений сакрального искусства».

Изумительная фотография театра. Объемная даже. Версаль по Вашему рассказу очень заинтересовал.
А Монмартр с этим небом очень мрачный. Когда мы там были, он тоже был мрачный, хотя, предполагаю, в солнечный день там должно быть красиво

Насколько я знаю, многие архитекторы эту базилику ругают за нарушение традиций и стиля, но мне она очень понравилась. Просто потрясающее место. К сожалению, фотографировать внутри запрещено, за чем следит бдительный охранник, и я не могу показать Вам фотографии, чтобы хоть немного передать атмосферу внутри храма (кстати, он действующий). Но поверьте мне на слово, это действительно потрясающе. Уходящие высоко вверх стены, музыка органа, совершенно волшебные витражи, которые как будто светятся изнутри&. Очень рекомендую посетить.





После храма пошли гулять по самому району, носящему название Монмартр.

Справка
«Монмартр  очень древняя деревня, повидавшая за своё более чем полуторатысячелетнее существование и мирную идиллическую жизнь, и чудовищные битвы, и блеск королевского двора, и аскетическое подвижничество монахов, и весёлые раблезианские непристойности вдруг взлетавшие, как цветные фейерверки, в самые неожиданные моменты истории&

Монмартр  холм, высотой более ста метров, возвышающийся над Парижем. «Колыбелью парижской жизни» называли этот холм в начале XX века, а также  колыбелью богемы.

Само название Монмартр неясно  одни производят его от горы Марса (по-латыни Mons Martis), храм которого был тут воздвигнут римлянами, другие от горы Меркурия (Mons Mercuri), третьи же  от горы мучеников (Mons Martirium)& К этому этимологическому хаосу якобинцы в дни революции 1789  1794 г.г. добавили ещё одно толкование  Гора Марата, несмотря на то, что название это звучало тут за полторы тысячи лет до рождения доктора Марата.

Первые поселения на холме относятся однако даже не к временам древнего Рима, а прямёхонько к эпохе неолита. Холм на берегу тогдашней Сены  чья долина в каменном веке достигала пяти с лишним километров в ширину  сложен из осадочных пород, точнее почти из чистого гипсового камня, годного для того, чтобы из него делать гипс. Этот незаменимый строительный материал добывался тут ещё до римского завоевания, а уж римляне, неутомимые строители, основательно изрыли холм. «Частица Монмартра есть в любой точке Парижа&»,  писал А. Додэ.

К третьему веку в Галлию начинает проникать христианство. Этот период истории Парижа связан прежде всего с именем Св. Дениса или Дионисия (St. Denis).

А в 1133 году король Людовик VI Толстый с королевой Аделаидой Савойской купили находившееся на вершине поместье, чтобы превратить его в монастырь бенедиктинского ордена. Посреди монастыря была построена церковь Святого Петра на Монмартре, существующая и поныне без значительных перестроек. Это  самая старая из церквей Парижа (1134 г).Часовню же Св. Мучеников король велел отремонтировать и вырыть под ней крипт, в который вели 60 ступенек. Тут же (а не в базилике Сен-Дени, как все короли и королевы!) была похоронена королева Аделаида по её завещанию, поскольку последние годы жизни она провела здесь, будучи первой аббатисой созданного ею монастыря.

Монмартр был и остается одним из наиболее живописных кварталов Парижа. Он возник на известковом холме 130 метров высотой, где, по преданию, святой Дени - первый епископ Парижа, был обезглавлен в 272 году. В течение всего XIX века Монмартр был притягательным центром для тех художников, для которых вести богемную жизнь означало прежде всего жить свободно, посвятить себя только искусству и отказаться от всех условностей и принуждений внешнего мира. Каждый художник, от самого знаменитого до мало известного, оставил на Монмартре след своей жизни, своего творчества. Да и сейчас этот холм населяют люди, которые здесь живут и работают, наполняя своим искусством и неторопливым образом жизни узкие извилистые улочки, старинные магазинчики, задымленные кафе».

C удивлением и горечью обнаружил, что у меня очень мало фотографий самого Монмарта. Видимо я так им увлекся. Что просто забывал делать снимки& Обдидно, но я постраюсь описать что такое Монтмартр& Именно здесь я почувствовал себя во Франции. Необычайно уютный райончик  узкие улочки, двух-трехэтажные домики в старом стиле, художники& Даже толпа туристов не портила впечатления от этого места. Именно здесь, в закоулках Монмартра, когда под тобою весь Париж, а вокруг дух настоящей Франции, хочется признаться в любви! Здесь все проблемы уходят на второй, план, усталость отступает и хочется сесть в какой-нибудь уличной кафешке и просто понаблюдать за гуляющими и послушать уличных музыкантов. Мы тоже поддались соблазну и выбрали кафе немного в стороне от туристического маршрута с толпами народа.

И именно здесь я решил выполнить один из пунктов личного плана-минимум - попробовать настоящий французский луковый суп. Я пробовал луковый суп раньше в Испании, и он мне понравился, но очень хотелось сравнить его с оригиналом. И оригинал меня не разочаровал. Он оказался на вкус совершенно другим. Я находил в Интернете рецепты приготовления супа  большинство из них базировались на мясном бульоне, а, как известно, луковый суп  это суп Парижских бедняков  откуда у них мясо??? Так вот, Парижский луковый суп был на луковом бульоне. При этом вкуса лука не чувствовалось совсем! Суп очень вкусный  немного кисленький и очень сытный. Я вообще, как настоящий русский человек, с трудом обхожусь без супа на обед, так что в это раз поздний обед удался на славу. Луковый суп в совокупности с бутылочкой красного сухого вина вознесли меня на недосягаемую высоту блаженства, и мы с другом решились на этой волне на еще одно путешествие, несмотря на то, что время было уже десять часов вечера. Наш путь лежал на еще одну смотровую площадку Парижа  на башню Монпарнас. Мы спустились с Монмартра, как и планировали, закупились сувенирами  брелоками с Эйфелевой башей (5 евро за 11 штук, а у негров около башни  1 евро штука), платками для девушек и мам, сувенирными шарманками с разными мелодиями и еще всякой мелочевкой и нырнули в метро, чтобы поехать совершенно в другой конец города.

Справка
«MONTPARNASSE / Монпарнас
Если Монмартр  квартал художников, то Монпарнас известен как квартал поэтов, писателей и артистической богемы, где родилась Парижская школа одновременно с искусством 20 в.

Башня Монпарнас (фр. tour Montparnasse)  небоскрёб, расположенный в 15-м округе столицы Парижа. Высота  210 м (59 этажей). Строительство небоскрёба велось с 1969 года по 1972. На верхних этажах здания открыты кафе, сувенирный магазин и обзорная площадка. Есть лестница для подъёма на крышу, откуда открывается панорамный вид на большую часть города.
Привокзальная площадь носит имя инженера Бьенвеню, создателя первой во Франции линии метрополитена (ВенсенМайо), открытой 19 июля 1900 г. В здании старого вокзала немецкий генерал фон Шолтиц подписал 25 августа 1944 г. акт о капитуляции гарнизона, оккупировавшего Париж.

Бульвар Монпарнас, пересекающий площадь Бьенвеню, получил свое название еще в эпоху Ренессанса по имени Парнасского холма, на котором расположена часть квартала.

В 19251940 гг. в монпарнасских кафе Купол, Дом и Ротонда собирались молодые поэты, художники и литераторы, представители многочисленных художественных группировок и различных национальностей: Эрнест Хемингуэй, Блез Сандрар, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Василий Кандинский, Марк Шагал, Осип Цадкин, Жорж Руо и др.

Рядом с бульваром Распай находится Монпарнасское кладбище, на котором похоронены скульпторы Ф. Рюд, Ж. Далу и Ж.Гудон, писатели Ги де Мопассан и Сент-Бёв, поэты Ш. Бодлер, Леконт де Лиль, композиторы К.Сен-Сане и Ц.Франк».

Вышли мы на станции «Montparnasse». Башню в 56 этажей просто невозможно не увидеть, и мы направились к ней. К нашему удивлению, вход в кассу был закрыт, как и вход в здание. Тут у меня энтуазизьма поубавилось и я направился было к метро, но товарищ предложил хотя обойти башню вокруг. Поскрипев немного, я согласился, и как оказалось, не зря. Вход с другой стороны оказался открыт  вот парадокс!  это были два входа в одно помещение! Вход на башню стоит 10 евро с человека. Мы купили билеты и на скоростном лифте, в котором закладывает уши, меньше чем за минуту оказались на 56 этаже на высоте около 200 метров. Здесь расположен музей и закрытая смотровая площадка. Потом поднялись на три этажа вверх и оказались что-то в районе 210 метров над землей  на крыше этого небоскреба, а под нами раскинул свои крылья ночной Париж. Прямо перед нами светилась огнями Эйфелева башня, немного правее  Собор Инвалидов хвастался золотой крышей, вдали виднелась монументальная Триумфальная арка и убегали вдаль неровные улочки Древнего Парижа. Достойное завершение этого длинного дня! Насладившись видом, мы поехали домой, пытаться хоть немного поспать перед следующим днем в Париже.