Вот этот самый Bar de Tapas "Don Jamon"

Мадрид. День второй.

Проснувшись с утра пораньше, мы направились на завтрак, который нас очень порадовал. Что может быть лучше для туриста, чем настоящий «завтрак туриста» В отеле завтраки по системе «шведский стол», который включен в стоимость номера. Разнообразие достаточное, чтобы сутра наесться и даже объесться! Но это так, отвлечение на орг.детали. После завтрака мы вышли из отеля и решили прямо с утра прикоснуться к прекрасному. Три самых известных музея Мадрида  Прадо, Тиссена-Бормиса и Королевы Софии (Reina Sofia)  находятся в шаговой доступности друг от друга. Их так и называют  треугольник музеев. Мы направились в сторону Прадо. Погода радовала все больше и больше. От вчерашнего дождя не осталось и следа, на небе светило солнышко и прилично так пригревало. Прогноз на этот день звучал более чем оптимистично - +24-26 С, так что душа пела и просила праздника!
До музея мы добрались на метро. Кстати, редкий случай. Большую часть расстояний в Мадриде мы преодолевали пешком. Несмотря на то, что мы пришли достаточно рано (где-то в 9-15), в кассах Прадо уже образовалась небольшая очередь, которая заняла у нас минут 15. В это время помимо постоянной экспозиции проходила выставка Гойи, которую мы тоже решили посетить. Вот теперь внимание, экономные туристы! Если покупать билеты в три музея по отдельности  они стоят в районе 5-8 евро, но в кассах любого из музеев можно приобрести абонемент на посещение всего треугольника и стоит он 14,40 евро. Именно этим предложением мы воспользовались, тем более, что абонемент давал право прохода и на выставку Гойи.


Справка
«Музей Прадо
Этот музей Мадрида настолько огромен и содержит столько произведений искусства, что заслуживает отдельной экскурсии. Музей Прадо (Museo del Prado) - крупнейшее художественное собрание Испании. Львиную долю его составляют королевские и церковные коллекции. Это не случайно: несколько столетий искусство Испании занимало особое положение среди художественных школ Европы, развиваясь под непосредственным патронажем короны и церкви. Величайшие художники Испании Веласкес и Гойя были официальными придворными живописцами. Два испанских венценосца, Карлос I и Филипп II, были неизменными покровителями гениального итальянского художника Тициана, благодаря чему, кстати, Прадо ныне располагает прекрасным тициановским собранием.
Именно покровители великого итальянца и сыграли решающую роль в истории нынешнего музея Прадо. Карлос I, известный также под именем Карла V - императора Священной Римской империи, положил начало планомерному коллекционированию картин. Его наследник, король Филипп II, оставшийся в истории как жестокий и мрачный правитель, фанатичный католик, жестоко подавивший протестантскую оппозицию в подвластных ему голландских землях, оказался большим ценителем искусства. Ему музей обязан бесценными приобретениями картин кисти фламандских мастеров. Именно живопись Фландрии, так сильно пострадавшей от «правой руки» Филиппа, «кровавого герцога» Альбы, более всего притягивала к себе короля: ее суровая эстетика, видимо, оказалась созвучной тяжелому характеру правителя.

Три художественные школы составляют славу музея Прадо: итальянская, фламандская и испанская.
Среди мастеров итальянской школы, представленных в музее, ведущая роль принадлежит протеже испанских королей - Тициану, а также Рафаэлю, которого испанский двор издавна считал величайшим мастером Италии. Так что заполучить в свое собрание полотно великого урбинца было для истинного коллекционера делом чести, и коллекция испанской короны не могла отставать от собраний грандов.
Жемчужины фламандского собрания  крупнейшая в мире коллекция картин гениального фламандского живописца Босха, чья причудливая сумрачная фантазия заворожила Филиппа II. Он и приобрел эти шедевры для Эскориала - наследственного замка испанских королей. Лишь в XIX веке картины были перенесены в музей. Прадо располагает знаменитыми триптихами нидерландского мастера. Среди них - прославленные «Сад наслаждений» и «Воз сена».
Визитной карточкой музея стало грандиозное полотно Питера Брейгеля Старшего «Триумф смерти». Еще два произведения фламандской школы принадлежит к ее лучшим образцам - «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена и «Поклонение волхвов» Ганса Мемлинга.
Три величайших мастера Испании - Эль Греко, Веласкес и Гойя - представлены в музее с максимальной полнотой.

Среди картин Веласкеса наибольшей популярностью пользуется «Семья Филиппа IV». Это не парадный, а скорее камерный портрет королевского семейства, где мастерски использована игра с зеркальным отражением модели. Включившись в эту игру, художник на заднем плане изобразил самого себя за мольбертом, и король, восхищенный искусством Веласкеса, позднее собственноручно пририсовал ему на грудь крест ордена Сант-Яго.
Через 250 лет Франсиско Гойя напишет семью другого короля - Карлоса IV, и этот портрет, где испанские Бурбоны торжественно выстроились перед зрителем, также станет гордостью музея Прадо. Коллекция Гойи в Прадо насчитывает почти три десятка полотен и охватывает все периоды творчества живописца. С двумя из них - знаменитой парой полотен «Одетая маха» и «Обнаженная маха» - предание связывает герцогиню Альба, правнучку «кровавого герцога», ставшую, согласно легенде, возлюбленной художника.

Музей открыт ежедневно с 9 до 19 часов. По воскресеньям, в праздники, 24 и 31 декабря до 14 часов. Выходной - понедельник, а также 1 января, 1 мая, 25 декабря. Для лиц моложе 18 и старше 65 лет вход бесплатный. Вход свободный для всех по воскресеньям, в Международный день музеев (18 мая), Национальный испанский выходной (12 октября) и День Конституции (6 декабря), а также каждую субботу с 14.30 до 19 часов».

За приведенную информацию о бесплатном входе отвечать не берусь  лучше ее проверить на сайте музея: http://www.museodelprado.es (есть раздел на русском языке).

На входе в музей Прадо действует очень серьезная система безопасности  практически как в аэропорте. Рюкзак пришлось сдать, при проходе через металлодетектор заставили снять ремень. При нас у пожилого туриста со слабым зрением забрали (сдали в камеру хранения) палочку, с которой он ходит. Правда обещали дать другую, типа проверенную ими.

Схема расположения залов в музее не очень удобна. Мы немного поблуждали в процессе нашей экскурсии, но коллекция живописи действительно потрясающая. Меня совершенно заворожила картина Босха «Сад наслаждений».



Это просто что-то потрясающее. Но опять же оговорюсь не ценитель я живописи и больше особо никаких имен не скажу& Кроме разве что Гойи, на выставку какого мы-таки попали. Просто из последних сил, потому как до нее мы гуляли по музею уже часа два с половиной - три. И Гойя меня искренне удивил. В основной экспозиции мы видели его «черные» картины, а на выставке было представлено огромное количество полотен совершенно разных по своему стилю. Удивило больше всего их количество! С какой скоростью он их писал, если только на выставке было полотен 200-300, да еще в основной экспозиции, и во многих храмах и дворцах еще подлинники висят (если верить описаниям путеводителей). Плодотворный дядечка однако!

Больше рассказывать о музее Прадо не буду, разве что порекомендую его посетить. Действительно есть что посмотреть.

Время для обеда еще не наступило, а ножки уже гудели, так что было принято мудрое решение поехать на экскурсию по Мадриду на автобусе MadridVision. Это туристический автобус  такой же, как в Париже. Платишь 16 евро, получаешь наушники и ездишь по городу на двухэтажном автобусе, слушая экскурсию. В Мадриде 2 маршрута «исторический Мадрид» и «Мадрид современный». Подробнее можно посмотреть на сайте http://www.madridvision.es/en/index.php. Прямо около Прадо остановка автобуса по историческому маршруту. Мы заняли места на открытом втором этаже, подключили наушники и отправились на более близкое знакомство с Мадридом. Очень сложно описать те чувства и ощущения, которые взбудоражили меня во время этой прогулки. Какой же он разный, этот славный город& Вот мы едем по Гран Виа со множеством известных магазинов и баров, с домами, которые похожи на наши сталинские дома, а вот мы сворачиваем на более узкие улочки и здесь уже невысокие дома с балкончиками, причем как положено, балконы в соседних домах один на другой не похожи, а вот мы уже в старом городе, и здесь отчетливо прослеживаются восточные мотивы&

Тихим сапом на автобусе добрались и до королевского дворца. Он действительно королевский! А какой вид на новый город открывается с площадки около дворца&.. Полюбовались и направились дальше&.
Это все просто отрывки мыслей, некие стоп-кадры, а теперь, чтобы сложить полную картинку добавьте сюда теплое солнышко, ласковый ветер, веселый испанский нрав и мою беззаботность отпускника. Вот тогда Вы сможете хоть в какой-то мере понять, как я чувствовал себя в Мадриде&. И возможно понять, чем он так пленил меня и покорил, оставив в моем сердце занозу, которая иногда начинает ныть и звать меня обратно в столицу солнечной Испании&.

Сошли с автобуса мы в старом центре недалеко от королевского дворца и решили перед его посещением пообедать. Еще один огромный плюс Испании в целом и Мадрида в частности  это menu del dia, что в переводе на отечественный означает «комплексный обед». За скромную по европейским меркам сумму в 8-12 евро Вы можете вполне прилично пообедать полноценным «комплексом» из 2-3 блюд + «компот», коим может быть сок, эспрессо или даже вино + обязательный для сладкоежек-испанцев десерт... Главное  выбрать бар или ресторанчик по вкусу и попробовать понять, чем же кормят в данном заведении, поскольку меню на каком-либо языке кроме испанского  это редкость, особенно для menu del dia, но совершенно сумасшедшая смесь английского, испанского, русского и международного языка жестов иногда творят чудеса и, в конце концов, Вы оказываетесь накормлены вполне себе вкусным обедом.

После такого сытного обеда мы направились к королевскому дворцу.

Справка
«Королевский дворец стоит на вершине зеленого холма; из его окон и с террас открывается изумительный вид на нижнюю часть города, где течет река Мансанарес. В IX в. на этом месте была построена арабская крепость (алькасар), позже ее сменил замок Габсбургов. В 1734 г. замок сгорел, и король Филипп V начал возведение королевского дворца в стиле итальянского барокко (первоначальный проект разработал Х.Б. Сакетти). Закончилось строитель¬ство лишь через 30 лет, и во дворец торжественно въехал Карлос III. В 1931 г., после отречения Альфонсо XIII, королевская семья покинула дворец; сейчас он используется для торжественных государственных приемов, здесь открыт музей, но сам король живет за городом, во дворце Сарсуэла.
Дворец огромен. Его общая площадь, включая подвалы и подземные помещения, 100тыс. м2. Для посетителей открыты около 50 комнат. Наиболее интересны: тронный зал с двумя позолоченными тронами, «фарфоровая» комната, потолок и стены которой украшены фарфором, обеденная галерея с прекрасными шпалерами, королевская оружейная пала¬та, где выставлена коллекция средневекового оружия, и аптека со старинной посудой и книгами королевских рецептов.
За дворцом, на склонах холма, в XIX в. по приказу королевы Марии Кристины были разбиты сады Кампо-дель-Моро. Их необычное название «поле мавра» связано с тем, что в начале XII в. здесь располагался лагерь эмира Али бен Юсуфа. Сады украшены цветочными клумбами и фонтанами.
С противоположной стороны дворца, у парадного восточного входа, в 1811 г. появилась пл. Орьенте. По приказу Жозефа Бонапарта пространство вокруг дворца было расчищено, подступавшие к самому зданию жилые дома, монастыри и церкви были снесены. На их месте поставили статуи королей Испании  первоначально их планировали установить на крыше дворца, но фигуры оказались чересчур тяжелыми. В центре стоит статуя Филиппа IV.

Король во дворце появляется лишь во время торжественных приемов по случаю государственных визитов и на церемониях вручения верительных грамот послами. Официальные встречи и беседы он проводит в своем загородном дворце Сарсуэла, там же монарх постоянно живет.

Напротив дворца находится Королевский театр (1850), построенный при Изабелле II. В 1997 г. театр вновь открылся после длительной реставрации и сейчас отдан мадридской Опере. К северу от театра, на пл. Энкарнасьон, стоит действующий августинский монастырь Энкарнасьон (арх. Х.Гомес де ла Мора), основанный женой Филиппа III Маргаритой в 1611 г. Фасад монастыря, подражающий церкви Сан-Хосе в Авиле, послужил образцом для многих мадридских церквей. В храме хранится коллекция религиозной живописи, скульптура и очень почитаемый сосуд с запекшейся кровью св. Пантелеймона; по легенде, каждый год, 27 июля, в день смерти святого, кровь становится жидкой - и если однажды этого не произойдет, на Мадрид падут ужасные беды».

Вход в королевский дворец стоит 8 евро на человека. Фотографировать внутри, к сожалению, не разрешают, а фотографировать есть что. Все-таки чувствуется, что дворец «жилой», что за ним ухаживают не только для туристов, но и для применения по прямому назначению, если можно так сказать. Красиво. Душевно. Богато. Жалко, что не все комнаты открыты для обозрения.

Дворец стоит на холме и от него открывается потрясающий вид:

maximich80,спасибо!Все больше и больше наслаждаюсь вашими рассказами и фотографиями.

И Вам спасибо за отзывы. Приятно, что Вам нравиться - значит не зря это все. Жаль только не получается пооперативней отчет писать - все дела да заботы...

Нам очень нравится! Пишите, не пропадайте

обещать не буду, но приложу все усилия!

maximich80, какой вы молодец!
очень жду продолжение про Мадрид
кажется под влиянием вашего рассказа я поменяю свои планы... И маленький вопрос: билеты на Aireuropa оформляются в инете так же как на Айрберлин? и за сколько вы покупали билеты, просто сейчас сайт выдает цены выше ваших в два раза, но тоже в общем недорого, но для инфы хотелось бы знать. Спасибо заранее.

Цена на билеты зависит от того насколько заранее их покупаешь... В Aireuropa билеты мы пытались заказать на сайте, но он нам показывал, что нет нужного количества билетов, поэтому мы позвонили в офис компании и девушка предложила нам еще более дешевый тариф, чем был указан в интернете. Данные свои продиктовали по телефону, а они прислали подтверждение на e-mail.
А посетить Мадрид по возможности очень рекомендую! Кстати, у меня остался файл со скаченной с инета информацией - типа путеводителя, но менее систематизированный. Если хотите, могу сбросить.

Друзья, не отвлекайте Максимыча. Пусть допишет спокойно, а хвалить уже потом будем

Ну вот, оказывается память начинает мне изменять& Посмотрел еще раз фотографии и понял, что перед тем, как пойти в Королевский дворец мы забрели еще и на Plaza Mayor

Справка
«Plaza Mayor
Весь район к западу от Пуэрта-дель-Соль называют «австрийским Мадридом», или «Мадридом Габсбургов» - в память о королевской династии, правившей Испанией до 1700 г., когда на пре¬стол взошел Филипп V Бурбон. По приказу одного из Габсбургов, Филиппа III, была спланирована Plaza Mayor (конный монумент Филиппа III установлен в центре площади).
Свое название, «главная», Plaza Mayor, получила в начале XVI в., после перестройки находившейся здесь раньше площади Аррабаль. Тогда была вымощена камнем мостовая, построены трехэтажные дома с аркадами  в 1620 г. большая квадратная площадь была открыта. В 1853 г. ее реконструировал арх. X. де Вилья нуэва. В XVI-XVIII вв. Plaza Mayor действительно была центром города: здесь работал рынок, устра¬ивались бои быков, здесь объявляли приговоры инквизиции, устраивали публичные казни. Площадь служила отправной (или конечной) точкой религиозных процессий, карнавалов. Здесь были объявлены королями Филипп V, Фернандо VI, Карлос IV, здесь проходили торжественные церемонии, посвященные канонизации св. Тересы, св. Игнасио, св. Исидро и др.
На площадь можно попасть с девяти прилегающих к ней улиц  входы оформлены арками. Главное и самое красивое сооружение площади  Каса-де-ла-Панадерия («булочная»), стоящее с северной стороны. Сама булочная располагалась на первом этаже, а с балкона второго этажа, стоя рядом с пестрыми фресками, украшающими стены, члены королевской семьи обычно наблюдали за событиями, которые происходили внизу. На противоположной стороне площади стоит Каса-де-ла-Карнисерия («мясная лавка»), бывший мясной магазин, а ныне административное здание.
С Plaza Mayor можно выйти через юго-восточные аркады на ул. Аточа и, пройдя несколько кварталов, уви¬деть дворец Санта-Крус (арх. X. Гомес де Мора, барокко, 1620-1640-е гг.), ныне принадлежащий Министерству иностранных дел. Строили его для судебных учреждений и тюрьмы для знатных особ. Обогнув дворец, можно оказаться на ул. Консепсьон-Херонима, которая приведет к бывшему кафедральному собору Сан-Исидро (барокко, XVII). Это огромное сооружение не слишком ин¬тересно с архитектурной точки зрения, но очень почитаемо  здесь хранится изображение св. Исидро, покровителя Мадрида. Церковь открыта до позднего вечера и всегда полна народу».

А забыл я о Plaza Mayor наверное потому, что она не произвела на меня практически никакого впечатления. Дело в том, что большая часть площади была огорожена то ли из-за строительства, то ли из-за подготовки к какой-то ярмарке, оставшееся пространство занимали столики кафешек&. В общем, не чувствовалось «площади» в нашем понимании& Кроме того, попали мы на эту «площадь» почти случайно. Она настолько застроена со всех сторон, что возникает чувство, что ты не на площади, а в каком-то внутреннем дворе большого здания. Но Casa de la Panaderia действительно очень красивое здание. Стоит его увидеть.

Арка на фотографии - это вход на Plaza Mayor.. Согласитесь, довольно просто пройти мимо...


Casa de la Panaderia

Рядом с королевским дворцом расположен собор Cathedral de la Almudena. Выполнен он в классическом стиле, очень вписывается в архитектурный ансамбль дворца. Мы зашли внутрь и немного удивились тому, что помещение внутри очень светлое. Обычно католические соборы внутри мрачноваты и плохо освещены, а здесь  все чистенькое светлое& Только потом мы прочитали в нашей привезенной из дома «шпаргалке», что собор этот относительно новый. Он строился более 100 лет и был закончен только несколько лет назад.

Справка

«Собор пресвятой Девы Альмуденской в Мадриде - Cathedral de la Almudena

Мадрид  единственная среди христианских столиц мира, которая, в сущности, не имеет собственного собора. Мадридцы вообще  в отличие от жителей других городов Испании  не проявляли особого рвения в строительстве церквей. Немногочисленные храмы не так легко обнаружить на улицах современного города. Зажатые между мощными высокими зданиями, они кажутся небольшими театральными декорациями& А ведь в некотором смысле так оно и есть: от большинства церквей остались лишь скромные фасады, бледнеющие на фоне пышных фасадов банков.
Самый большой из таких "фасадов" расположен не где-нибудь на окраине, а напротив королевского дворца! Мадридцы ласково называют его "неоконченной симфонией". Мы же, пожалуй, присвоили бы этому храму звание "шедевр долгостроя". Пожалуй, и в самом деле, самое необыкновенное в этом соборе  история его строительства, длящаяся сотни лет и по сей день не завершившаяся.
В XIII веке, когда уже были возведены величественные готические соборы Рима, Парижа и Вены, Мадрид начитывал всего лишь десять приходских церквушек. Для сравнения можно сказать, что в Авиле, расположенной в 110 километрах от столицы, храмов в то же время было девятнадцать! Филипп II, превративший Мадрид в столицу государства, весь свой строительный пыл направил на сооружение грандиозного дворца в Эскориале, чем и лишил, видимо, город возможности обзавестись собором.
Скульптурное изображение Богоматери Альмуденской привез с собой Сантьяго, апостол Иаков, когда в начале I века он прибыл из Иерусалима, чтобы проповедовать Евангелии в Испании. В годы владычества арабов верующие спрятали статую от завоевателей. Альфонсо VI, завоевавший Мадрид в 1083 году, знал, что в городе укрыт чудодейственный образ, и приказал во что бы то ни стало разыскать скульптуру, дабы возблагодарить Господа за победу над сарацинами. Однако неустанные поиски ни к чему не привели. Тогда король приказал изобразить Деву на главном алтаре церкви Санта-Марии, чтобы Альмудене могли поклоняться до обнаружения оригинала. История умалчивает о том, по своей ли инициативе или по приказанию монарха, женатого на дочери французского короля, художник изобразил Богоматерь с цветком гербовой лилии в руке. В народе скульптуру, «временно исполняющую обязанности» святыни, так и нарекли "Пресвятой Девой лилии".
После завоевания Толедо в 1085 году король приказал отслужить молебен в честь победы и для успехов поиска. И вот, когда процессия во главе с королем и епископом двигалась по улицам Мадрида, из стены одного из зданий вдруг вывалилось несколько камней, и замурованная статуя предстала перед изумленными верующими.
Скульптура Девы была перенесена в храм Санта-Марии, а "временно исполняющую" отстранили от должности и безжалостно заколотили досками. Так она пребывала в безвестности до 1834 года.
В 1869 году церковь Санта-Марии (одну из той самой древней десятки!) снесли, Альмудене же пришлось скитаться по временным пристанищам: сначала ей дал приют монастырь Бернардас, а затем  церковь Сан-Исидро. А ведь проектов и благих пожеланий возвести в Мадриде большой собор, достойный столицы и ее покровительницы, было немало. Папа Леон X еще в 1518 году дал высочайшее разрешение построить в Мадриде собор в честь Богоматери Альмуденской. Однако этому воспрепятствовал архиепископ Толедо, не желавший появления конкурента у знаменитого собора в Толедо. По той же причине не увенчалась успехом следующая попытка, предпринятая во времена Филиппа III. Затем супруга Филиппа IV, умирая, оставила на "Божье сооружение" 60 тысяч дукатов. Тогда же и аюнтаменто (муниципалитет) Мадрида щедрой рукой выложило пожертвование в 150 тысяч дукатов. Один только Бог может знать, куда уплыли деньги - но строительство собора так и не началось.
В правление короля Альфонсо XII веяли уже современные ветры, и, прежде чем приступить к строительству, власти создали специальную комиссию, которой поручили сбор пожертвований и контроль за расходами. Король сам заложил первый камень собора 4 апреля 1883 года. А вскоре папа римский, памятуя о роли толедских архиепископов в провалах предыдущих планов строительства, образовал самостоятельное епископство Мадрида-Алькалы.
Был наконец разработан проект собора  в неоготическом стиле. Но работы все равно шли невероятно медленно. За 28 лет построили лишь часовню, собор начали возводить в 1910 году  с тем, чтобы забросить с началом гражданской войны.
За время этого перерыва решили, что неоготика собора будет неприятно контрастировать с расположенным рядом королевским дворцом. Для этого оправдывающего задержки заключения понадобилось более полувека - но последствий оно не возымело. В 1944 году работы возобновились, но шли они по-прежнему без спешки, с перерывами.
И за сто лет с того дня, когда был заложен первый камень, других камней прибавилось не так-то и много. Причиной тому, как водится, объявили нехватку средств. В 1978 году был создан специальный "патронат для окончания строительства Альмудены". За год он сумел собрать около 50 миллионов песет  и на этом практически прекратил свою деятельность. Муниципалитет заявил, что строительство собора выходит за рамки его компетенции, и он не готов взять на себя его завершение, хотя и будет делать определенные пожертвования. Намек был более чем прозрачным: пусть, мол, этим занимаются церковники. Те же, в свою очередь, стояли на том, что собор  это достояние города&
К настоящему времени собор возведен практически полностью, но внутри он почти пуст, и на стенах его отсутствует всякое убранство. В 1992 году папа Иоанн Павел II даже освятил собор  несмотря на все недоделки... Подсчеты историков показывают, что "незаконченная симфония" обошлась уже в 24 миллиарда песет. Интересно, когда прозвучит и сколько будет стоить ее "завершающий аккорд"?»

Как бы там ни было, а собор в итоге построен, отделан, и смотрится более чем достойно!







После осмотра собора мы снова начали мечтать о том, чтобы присесть& Все хорошо в активном отдыхе, но вот бедные наши ноги, привыкшие к офисному сидячему образу жизни, категорически отказывались служить нашим желаниям увидеть побольше& Пройдя метров 100 от собора мы приметили симпатичное кафе со столиками на улице, из которого открывался замечательный вид на город. Тут мы и приземлились. Я взял маленькую бутылочку любимого San Valentin, товарищ  пива, и уже ничто не могло отвлечь нас от наслаждения отдыхом. По крайней мере ближайшие полчаса& Кстати, о вине. Я поклонник сухих вин, очень нравятся испанские. Но нет ничего лучше в жаркий день полусладкого белого вина San Valentin. В Испании оно есть везде. Производитель  Torres. Сейчас оно появилось и в Москве. Правда цена искренне удивляет  порядка 300-350 р. за бутылку, в то время как в Испании в супермаркете оно стоит в районе 2,85  3,00 евро&. Хотя ничего удивительного - всем кушать хочется.

Вид от нашего столика: