Едва выбравшись из машины, мы стали понимать, что что-то здесь было не так. Не так должен выглядеть исторический центр древнего города, объект пылкого туристического интереса. К роскошной мечети были так плотно притиснуты какие-то старые потрепанные домики, что к ней никак нельзя было подобраться. Когда мы попытались обойти ее с другой стороны, то сначала уперлись в совершенно не прогулочную проезжую часть, а потом оказались на улочке, уже сильно смахивающую на бедняцкий район.


«Центр Палермо» на Яндекс.Фотках


«У подножия Норманнского дворца» на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Обойдя квартал по широкому кругу, мы так и не смогли подступиться к мечети. Наконец мы сообразили, что войти в нее можно через соседнюю христианскую церковь, соединенную с ней переходом. Однако церковь была закрыта. Табличка на воротах обещала, что откроется она в половине четвертого. Ладно, придем попозже. Тогда в Норманнский дворец.


«Норманнский дворец. Палермо» на Яндекс.Фотках

Однако Норманнский дворец, высоченное здание, вырастающее из скалы, тоже был закрыт. Оказывается, войти в него можно было только до 12 часов дня и еще во второй половине дня, но не в воскресенье. А было воскресенье. Норманнское наследие как-то подозрительно не хотело открываться перед нами. Коротко посовещавшись, мы решили прогуляться по городу, чтобы посмотреть барочные красоты города.

Петляя около мечети, мы углядели изящный барочный купол, отделанный зеленой керамической плиткой, и решили начать с него. А потому, недолго думая, свернули в узкую улочку, ведущую вниз, в сторону барочного центра и моря. И угодили в такие трущобы, каких не видели, пожалуй, нигде. Сначала это было еще терпимо: разваливающиеся фасады, собаки с лишаями и взъерошенные итальянские мальчишки. Народ в этих местах смотрел на нас совсем иначе, чем смотрят римляне или венецианцы. Стоило мне поднять объектив, как народ начинал отворачиваться и закрывать лица руками.


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Однако чем ближе был барочный купол, тем кошмарнее становились улицы. С них постепенно исчезали европейские лица, а окрестности все больше напоминали черную Африку. Количество грязи на улицах росло в геометрической прогрессии, а лица прохожих приняли такое выражение, что мне уже больше и в голову не приходило попытаться что-нибудь сфотографировать. Напротив, главной мыслью стало: куда спрятать камеру и как побыстрее отсюда выбраться. И все-таки в одном месте я не удержалась. Улица, на которую мы вышли, выглядела апофеозом иммигрантского уныния.

Трущобные районы:


Посмотреть на Яндекс.Фотках


«Мальчишки из трущоб Палермо» на Яндекс.Фотках


«Трущобы Палермо» на Яндекс.Фотках

Ужас и кошмар иммигрантского Палермо

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Когда мы дошли, наконец, до собора, он уже не казался нам таким интересным. Бесполезно взирать на барочные красоты, если в нос тебе бьет запах помойки. И мельком взглянув на собор, мы зарысили дальше, пока, наконец, не выбрались на широкую улицу, где появилась европейская жизнь, включая туристов, барочный собор, фонтан и очередную изящную арабскую мечеть. Однако после прогулки по трущобам мы никак не могли настроиться на созерцательный лад, а потому без интереса прошагали через площадь Quattro Canti (она мне, кстати, и не понравилась: чрезмерно украшенные витиеватые барочные здания коричневого цвета) и по проспекту Витторио Эммануэле потопали вниз, по направлению к морю, где надеялись найти подходящий ресторанчик. Но море, похоже, было дальше, чем нам казалось, а ничего особо интересного на улицах так и не появлялось. Ситуация усугублялась тем, что было воскресенье и время сиесты. Мы почти в одиночестве брели по улицам закрытых магазинов, чувствуя себя героями сказки «Палле один на свете». И когда нам попался какой-то ресторанчик, решительно свернули туда, просто для того, чтобы ощутить дыхание жизни вокруг.


«IMG_2554sm.JPG» на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Ресторанчик оказался очень даже приятным. И обращались к нам с большой сердечностью. И съели мы немало, и на сытый желудок Андрею пришла в голову благая идея: заказываем такси, доезжаем до своей машины, а дальше осматриваем город уже из окон машины, останавливаясь, где хотим. Стоило нам очутиться в своей машине, как тут же оказалось, что в Палермо есть далеко не одни трущобы. Мы отыскали восхитительный норманнский собор 12 (кажется) века. Впрочем, внутренности его намного моложе  чистейшее барокко. Исключение составили средневековые гробницы норманнских герцогов, включая знаменитого Руджеро 2, построившего изумительной красоты капеллу в Норманнском дворце. Буквально в двух шагах от трущоб нашлись и барочные площади, и красивые парки.


«Дворец арабских правителей» на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

- Почему, - рассуждал Андрей, - иммигранты сюда не приходят? Это же два шага от их жилищ. Почему они не отдыхают здесь на скамеечках?

Ответа на этот вопрос мы так и не нашли для себя. Похоже, европейский и иммигрантский Палермо  это два непересекающихся мира.

Сверившись, на всякий случай, с путеводителем, мы убедились, что собор в Монреале открыт до шести вечера, а потому возможность насладиться норманнской архитектурой у нас еще будет. И мы отправились на поиски выезда в Монреале. Но так и не нашли. В тот день норманнская культура решительно не хотела нам открываться. Поплутав по широки и узким улицам, мы выехали, наконец, на автостраду и отправились к себе, в Мадзару дель Валло.

А мне храм в Седжесте чисто визуально, по Вашему фото приглянулся...Наверно, потому что Парфенон не видел

Значит, иммигрантский Палермо Вы обнаружили случайно...очень интересно...

ох ох ох...

Приезжай!

Инга, а мы как раз не попадаем . Андрею на это время сдвинули совет директоров, поэтому от конференции пришлось отказаться. Ну ничего, в конце концов, можно же и не привязываться к официальным мероприятиям

На следующий день облака на небе вновь подогрели наш готовый вот-вот увянуть исследовательский пыл. К новой попытке покорить норманнские шедевры мы еще не были готовы, а потому решили отправиться привычным культурным путем: изучать древнегреческие храмы, на этот раз в Агридженто.

До Агридженто оказалось не близко, но живописность дороги компенсировала длительность пути. Как мы это видели только в Сицилии, через полчаса езды пейзаж вновь претерпел значительные изменения. Маково-виноградные долины сменились эвкалиптовыми рощами. К нашему изумлению, майские пейзажи приняли подозрительно осенний вид. Видимо, молодые эвкалиптовые листочки имеют лимонную окраску, поэтому мы ехали по сицилийским долинам, чувствуя себя в среднеевропейской золотой осени.

Через какое-то время закончились и золотоосенние виды, и пейзаж вновь принял свое южное обличие. Наконец, впереди показались очертания меловых гор, на которые нам очень хотелось посмотреть. Ради этих гор мы собирались чуть отклониться от маршрута и заехать в Гераклея Миноа, еще один древнегреческий городок, от которого мало что осталось, но который был расположен именно на такой горе. Покрутившись по каким-то развилкам, мы увязались за двумя трейлерами немецкого происхождения: скорее всего, люди они опытные и знают, куда едут. И действительно, через несколько минут немцы запарковались на пятачке перед роскошной эвкалиптовой рощей, выбрались из своих трейлеров и поспешили в маленькое кафе по соседству. А мы отправились в оливковую рощу, через которую явственно проглядывало интенсивно сапфировое море.


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Такого пляжа мы в Европе еще не видели: длиннющая и широкая полоса нежно-желтого песка, обрамленная меловыми скалами. Летом, наверное, это популярнейшее место выглядит по-другому, но поскольку был март, и было прохладно, то пляж блистал восхитительной пустотой. Мишук тут же рванул к воде: бросать камешки и сражаться с морем. Когда пришло время двигаться дальше, он оторвался от своих занятий с чрезвычайной неохотой. Но нам все-таки хотелось посмотреть Гераклею, поэтому мы увели ребенка бестрепетной рукой.


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Смотреть в Гераклее было практически нечего, если не считать видов, еще более восхитительных, чем снизу, с пляжа. Да и Мишук нашел себе новый объект интереса в виде доступных для лазания меловых скал, который он со вкусом и осваивал, пока мы пытались найти что-то любопытное в руинах второстепенного древнегреческого городишки. Насмотревшись пейзажей и умяв по мороженному, мы двинули дальше.


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках


«Гераклея Миноа» на Яндекс.Фотках


«Гераклея Миноа» на Яндекс.Фотках

Через какое-то время пейзаж опять поменялся, приобретя триумфальную южную живописность. Агридженто оказался большим и красивым городом. Теперь нам стало понятно, почему сайты по Сицилии предлагают так много отелей именно в этом месте: здесь есть все  и городские развлечения, и море рядом, и роскошная Долина храмов для эстетического наслаждения.


«Вид на Агридженто» на Яндекс.Фотках


«Агридженто» на Яндекс.Фотках


«Храм Геры. Агридженто» на Яндекс.Фотках

Долина храмов оказалась просто колоссальных размеров. Чтобы обойти все достопримечательности, нам понадобилось часа два с лишним. Только название у нее неадекватное. Это место, скорее, не долина, а несколько холмов, связанных друг с другом естественными перешейками. На каждом холме  по храму разной степени сохранности. Жемчужина в коллекции, разумеется, - на редкость хорошо сохранившийся храм Согласия, видимый издалека. Сохранность его объясняется просто: ранние христиане приспособили его для своих религиозных нужд. Однако прежде, чем добраться до Конкордии, нужно пройти мимо значительно более разрушенного, но все же вполне сохранившего дорический силуэт храма Геры. Честно говоря, он мне понравился даже больше. Руины на высоком холме, поросшем цветами, выглядят интереснее, чем целый храм на лысеватом пригорке.


«IMG_2872sm.JPG» на Яндекс.Фотках
Храм Геры


«Храм Геры» на Яндекс.Фотках

Вдоль широкой естественной аллеи, по которой мы топали от храма Геры к храму Согласия, тянулась грубая стена из необработанных мегалитов  защитное сооружение живших здесь греков. Некрасиво, но, видимо, эффективно: этот город долгое время прекрасно себя чувствовал в античные времена. Храм Согласия нам понравился, жаль только, что, в отличие от Селинунта, внутрь туристов не пускали. Следующий пункт программы  практически совсем развалившийся храм то ли Деметры, то ли какого-то другого хтонического божества. Вот здесь Мишке было раздолье, потому что по руинам разрешалось безнаказанно полазить.


«Храм Согласия. Агридженто» на Яндекс.Фотках


«Храм Согласия, Агридженто» на Яндекс.Фотках

После тщательного прочесывания обширных площадей археологического участка очень хотелось есть. Учитывая позднее для обедов (после трех часов дня) время, мы даже и не целились в рестораны и прямиком отправились в расположенное у подножия храма Согласия кафе. К этому времени в кафе уже почти закончилась еда, однако кое-что интересное здесь, все-таки, было: кошачье семейство с целым выводков миниатюрных и бойких котят. Пока малыши вдохновенно играли, старшая часть семьи чинно расселась под нашим столом (до этого они сидели под другим столиком, но посетители там уже доели свой обед) и с деликатной готовностью разделила с нами лаконичный обед. Распрощавшись с котами, через миндальные рощи мы добрались до парковки и отчалили в Мадзару дель Валло.

На следующее утро, когда мы поняли, что древнегреческие храмы в окрестностях уже себя исчерпали, а облака по-прежнему были на месте, перед нам всерьез встал вопрос: КУДА? Андрей высказал революционную мысль сгонять до Этны (которая на восточном побережье, километрах в 350 от Мадзары), но, по здравом размышлении, идея проехать за день 700 км для того, чтобы посмотреть на гору, не вдохновляла и его самого, не говоря уже обо мне. К поиску в палермских трущобах осколков норманнской культуры мы по-прежнему не были готовы. И тогда пришла мысль: а не съездить ли нам в Корлеоне?

Нам очень нравится и сам роман Марио Пьюзо, и безупречный фильм Копполы, поэтому, даже при понимании факта, что это всего лишь маленький городишка в горах, где никогда не существовавший дон Вито Корлеоне, разумеется, не оставил никаких следов, мы все равно питали любопытство. А потому направились вглубь острова, в очередной раз удивляясь разительному многообразию его пейзажей. По мере того, как мы удалялись от побережья, природа вокруг становилась все плодороднее и плодороднее. Какие там были апельсиновые рощи, какие миндальные сады! А какие оливковые рощи... И море маков между корявыми стволами. Внутренняя часть западной Сицилии оказалась целым миром с лесами и озерами, горными вершинами и цветущими долинами. Живописнейшие маленькие городочки цеплялись за вершины холмов. А какие роскошные названия были у этих городочков: Самбука ди Сичилия, Кьюза Склафани, Палаццо Адриано! Некоторые из этих названиях мы обнаружили потом на этикетках восхитительных сицилийских вин (великолепие сицилийских вин  еще одно наше открытие, наряду с норманнской мозаикой и идеальным Чефалу).


«Lago degli aranci.» на Яндекс.Фотках


«IMG_2878sm.JPG» на Яндекс.Фотках

Погода в горах, между тем, сильно отличалась от погоды в Мадзаре: то, что там было легкими облаками, здесь превратилось в громадные грозовые тучи. Учитывая откровенный горный серпантин, мы ожидали развязки сюжета с некоторой настороженностью. И не напрасно. Ливень, который обрушился на горы, был просто ужасающим. С черепашьей скоростью мы ползли по петляющей дороге, размышляя, куда бы нам заползти по пути, поскольку до Корлеоне еще было довольно далеко. И выбрали городишко с гордым названием Палаццо Адриано: путеводитель обещал там православную церковь, построенную благодарными албанскими беженцами (такая вот история: в 15 веке албанцы еще были православными). Когда мы въехали на в городок, дождь загадочным образом прекратился, и мы получили возможность быстренько прогуляться по ближайшим улицам. Однако, покинув Палаццо, мы вновь въехали в стену дождя. Даааа, район Иль Корлеонезе выглядел совсем не так, как в «Крестном отце». Но нам все равно здесь очень нравилось.


«Palazzo Adriano» на Яндекс.Фотках


«Палаццо Адриано» на Яндекс.Фотках


«Палаццо Адриано» на Яндекс.Фотках

Когда, наконец, мы въехали в очень живописный Корлеоне, над которым нависает громадная скала, стало понятно, что ничего нам посмотреть не удастся: дождь продолжал нас донимать. На улицах, разумеется, было пустынно, кафе и лавочки казались закрытыми. Странная какая Сицилия, безлюдная и залитая дождем.


«Иль Корлеонезе» на Яндекс.Фотках


«Иль Корлеонезе» на Яндекс.Фотках

Однако, поскольку путешествовали мы уже долго, нам хотелось есть. Нужно было искать любое открытое заведение  и Андрей приглядел какую-то остерию не остерию, кафе не кафе. Не имея зонтика, мы рысью бросились от машины в гостеприимный полумрак кафе «Дженнаро». Выглядело он очень даже просто: пластиковые стулья, покрытые клеенкой столы. За одним из столов сидели три колоритнейших крупных итальянца, что-то попивая из граненых стаканчиков. Что-то имело красновато-розовый цвет.


«Синьор Дженнаро. Корлеоне» на Яндекс.Фотках


«Синьора Дженнаро» на Яндекс.Фотках

Когда мы влетели в помещение, мокрые как мыши, народ с любопытством принялся нас рассматривать. Мы отвечали взаимным любопытством. Через пару минут к нам подошла неулыбчивая, абсолютно не итальянского вида девица в очках похожая на моль и вручила нам коротенькое меню. Мы попытались сделать заказ и на английском, и на итальянском, однако что-то у нас с девушкой не ладилось: нам никак не удавалось разобраться с вином. Наконец девица сдалась и привела к нам пожилого дядечку, который уже имел ярко итальянскую внешность. Дело пошло намного лучше. Он говорил на несложным английским, которым пользовался с восхитительной непринужденностью, чисто по-итальянски прицепился с расспросами к Мишуку, успевая параллельно вполне понятно для меня обсуждать с девицей нашу национальность: «Кем они могут быть?» - «Русские». Я вытаращила глаза: как эта девица из сицилийской глубинки ухитрилась с такой легкостью распознать русский?

Между тем, известие о том, что мы русские, вызвало среди владельцев и посетителей «Дженнаро» заметное оживление. Особенно, когда выяснилось, что мы из Москвы.

- Оооо, Mosca!  обрадовались три здоровых итальянца и по-очереди выдали нам странный жест: провели большим пальцем по щеке.

Мы с Андреем растерянно переглянулись  этот жест нам ни о чем не говорил. Но итальянцы были настойчивы и повторили жест еще несколько раз. В конце концов мы решили расспросить любезного хозяина.

- Ааааа, это знак принадлежности к мафии, которым обмениваются местные: он символизирует движение ножа по щеке.
- Я что, похож на мафиози?  насупился добродушный и интеллигентный Андрей.
- А мы с Мишуком похожи?

Увы, оказались жертвами бытующих в мире стереотипов о россиянах.

Еда в заведении синьора Дженнаро (которое носило его имя) была обыкновенной, без изысков. Но нас она вполне устроила. Хуже пошли дела с вином. Расслабившись на отдыхе, мы привычно попытались заказать по бокалу белого вина, однако синьор Дженнаро честно признался, что белого вина у него нет. «Но я вам принесу кое-что получше. Это местное вино, оно не красное и не белое, просто вино» - гордо заявил хозяин и вскоре вернулся с графинчиком розоватой жидкости, такой же, как у троих итальянцев за соседним столиком. Мы осторожно попробовали: ужас тихий! Это вино сильно напоминало обыкновенный самогон, причем не уровня граппы, а уровня какой-нибудь чачи. Стало понятно, почему красавцы за соседним столиком становились все веселее с каждой минутой. Нет, это, пожалуй, не для нас.

Но нам и без вина было весело: пока соседи итальянцы выпытывали у Андрея карьерную судьбу Гуса Хиддинка, синьор Дженнаро развлекал меня рассказами о своем семействе. Узнав, как зовут Мишука, он очень обрадовался:

- А я тоже Микеле! И моего племянника зовут Микеле  у нас это семейное имя. А моего старшего сына зовут Джулиано, он женат на полячке. Анна, которая к вам сначала подошла  она полячка (теперь стало понятно, как она с такой легкостью определила наш язык). А красивый молодой человек, который тебе понравился  это Андреа, мой младший сын. Он учится в Палермо. А это моя жена, Мария. А вы чем занимаетесь в Москве? И как вам Корлеоне? Правда, красивый город  и никакой мафии тут нет.

Проницательный синьор Дженнаро без труда догадался, как мы узнали о Корлеоне. А как еще, интересно, мы могли бы о нем узнать?


«Сицилия. Корлеоне» на Яндекс.Фотках


«IMG_2935sm.JPG» на Яндекс.Фотках

В чрезвычайно хорошем расположении духа мы распрощались с гостеприимными хозяевами и отправились сквозь дождь вниз, к побережью. И когда вернулись в Мадзару дель Валло, то обнаружили, что погода там совсем другая: было, наконец, солнечно и даже жарковато, несмотря на вечер. Весь запас дождя пролился над Корлеоне.

Лишь на пятый день пребывания на острове мы узнали, наконец, каким может быть сицилийское солнце. И сицилийское небо. И сицилийская жара. И моментально утратили свои исследовательский задор, счастливо подчинившись обволакивающей лени до такой степени, что ленились даже мазать спины защитным кремом. А потому, не было ничего удивительного в том, что к вечеру второго дня наши телеса пламенели, как сицилийские маки. Тема путешествий по острову вернулась сама собой. После двух дней наслаждения радостями юга нам инстинктивно захотелось на север, хотя бы и сицилийский. И мы, наконец, нашли в себе силы вновь попытаться одомашнить норманнское наследие.

Проехав свой непременный час от Мадзары до Палермо, мы выехали на главную городскую площадь и вволю намучались с парковкой. Мест, разумеется, не было. Наши лихорадочные тыкания были замечены забавной парочкой: молодым человеком со свистком и почтенным дедушкой. У обоих в одежде имелся смутные намек на униформу (сейчас уже и не вспомню, какая именно деталь одежды формировала такое ощущение). Активно жестикулируя, терзая свисток и мешая движению, парочка помогла Андрею загнать нашу машину в узкое и, казалось бы, совершенно неподходящее место на тротуаре, зажатое среди других машин. Кое-как выбравшись из машины, мы услышали следующее:

- Парковка на весь день. Стоит 50 евро.
- Нам не нужно на весь день, нужны два часа.
- Нет, на весь день! Здесь много интересного.
- Нам не нужно.
- Тогда 30 евро.
- Мы вернемся и заплатим.
- Нет, прямо сейчас!!!
- Сейчас 10, потом остальное.
- Нет, сейчас!!!!!  встревожено вопила парочка в унисон.

Мы, однако, были непреклонны. Забегая вперед: когда мы часа через полтора вернулись к машине, импровизированных парковщиков уже и след простыл. Эх, дети юга!

Во дворец Руджеро II мы едва не опоздали. Расписание на воротах (его я даже потрудилась в прошлый раз сфотографировать) гласило, что вход во дворец открыт до 12.00. Однако когда мы подошли в 11.43, то обнаружили, что билеты продают до 11.45. Можно сказать, что нам наконец-то чуть-чуть повезло с норманнским наследием. И это большое счастье, потому что такую красоту, какая обнаружилась в Норманнском дворце, редко встретишь в этом мире.


«Дворец арабских правителей» на Яндекс.Фотках

История Дворца, как и история многих других артефактов на Сицилия  это попеременные волны различных культур. В десятом веке остров завоевали пассионарные, на тот момент, арабы. Именно их правителям принадлежали постройки, трансформированные позже в Норманнский дворец. Когда через сто лет христианизированные потомки викингов, норманны, быстро и эффективно выставили арабов с Сицилии, они были очарованы именно арабской культурой. А потому, порушив грубоватые постройки местного населения, трепетно оберегали и приспосабливали под свои нужды арабские архитектурные шедевры. Так резиденция арабских правителей постепенно трансформировалась в Palazzo Realе, резиденцию норманнских королей.


«Внутренний двор Палаццо Реале. Палермо» на Яндекс.Фотках

Главный и безусловный шедевр дворца  невероятная Капелла Палатина, созданная по приказу короля Руджеро II. Это высшее воплощение сплава трех очень разных культур: норманнской, арабской и византийской. Денег в королевстве было предостаточно, а потому Руджеро приглашал сюда лучших строителей, архитекторов и художников.


«IMG_3033sm.JPG» на Яндекс.Фотках


«IMG_3032sm.JPG» на Яндекс.Фотках

Результат: потрясенные посетители задирают головы к потолку высоченного готического здания, сложный силуэт которого создают утонченные арабские арки. По стенам тянутся изящные арабески, а с высоты сводов сияют изысканные византийские мозаики. И надписи здесь можно видеть на трех языках: латинском, арабском и греческом. Есть еще где-нибудь что-нибудь подобное? Пожалуй, нет.


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Поскольку Дворец закрывался, суровые тетки-хранительницы бестрепетно выставили нас и из капеллы, и из Дворца. Помимо капеллы, кстати здесь есть ее возможность посмотреть пышные покои сицилийских королей. Возможность, правда, сомнительная: группами пускают много куда, а если идешь самостоятельно, то всего в пару не самых интересных комнат. Но мы по этому поводу не сильно расстроились, потому что в любом случае королевские покои не шли ни в какое сравнение с Капеллой Палатина.


«Мозаика византийских мастеров и католической капелле» на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Совершенно потрясенные сплавом искусства, мы решили прямиком отправиться в Монреале, небольшой городишко рядом с Палермо, где сохранился еще один шедевр: громадный норманнский собор сурового вида, который приютил 6,5 тысяч 2 восхитительных мозаик. Собственно, мы уже предприняли одну безуспешную попытку попасть в Монреале, а теперь, вдохновившись капеллой Руджеро, предприняли вторую, столь же безуспешную. Из Палермо в Монреале ведет только одна дорога, которую чрезвычайно трудно отыскать. Ну ладно, утешали мы друг друга: заедем на обратном пути, а пока сгоняем в интересный городок на севере, под названием Чефалу. Ничего особенного мы о нем не знали, кроме того, что там тоже есть красивый норманнский собор, но на фотографиях в путеводителе он выглядел очень привлекательно.

Пейзаж на севере острова значительно отличался от того, что мы видели на западе и юге: здесь вдоль моря тянулись колоссально высокие скалы, обрывавшиеся к береговой линии. Несмотря на весеннее буйство растительности, которое мы наблюдали везде, на севере зелени было еще больше. Красивая дорога. И вот, наконец, Чефалу.


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Как только мы въехали в этот маленький городок корично-кофейного цвета, то сразу поняли, что здесь замечательно. В нем не было ничего общего с деловитым Трапани, угрюмо-невзрачной Мадзарой дель Валло и суетным и слишком, на наш взгляд, разнообразным Палермо. Здесь царили покой, средневековая эстетика и легкая жизнерадостность изысканного туристического места. Покрутившись по узеньким средневековым улочкам, мы, наконец, выбрались на великолепную набережную. Береговая линия изгибалась, формируя восхитительную панораму города, у которой было несколько уровней: на первом уровне  широкий молочного цвета пляж, на втором  средневековые домики капризных силуэтов, на третьем  четкие вертикали норманнского собора и на четвертом  огромная скала, нависающая над городом. А вдоль набережной  череда ресторанов, пиццерий и кафе, рай для многочисленных туристов.


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Мы облюбовали маленькое заведение в самом начале исторической части города, с террасы которого открывался восхитительный вид на море, а сама терраса была красиво украшена цветочными горшками с цветущими азалиями. Само кафе было простенькой забегаловкой, но преимущество расположения сказывалось  и в заведении практически не было свободных столиков. Поедая свои заранее приготовленные салаты, мы с любопытством наблюдали мучительный процесс оплаты по счету какой-то скандинавской компании. С серьезнейшим видом каждый участник сцены высчитывал свои центы, а сам счет был скрупулезно проверен с использованием калькулятора. Эээээ&

Самое интересное было, однако, внутри кафе: там располагалась стойка с фантастическим, красивейшим, разнообразнейшим итальянским мороженным. Возле стойки царило закономерное оживление. Детишки в волнении тыкали пальчиками в витрину, чтобы объяснить, какая именно составляющая сладкой сказки им интересно. Да и взрослые не отставали от своих отпрысков. Отстояв пятиминутную очередь, мы тоже стали счастливыми обладателями своих вафельных рожков, щедро заполненных мороженным, и в чудесном расположении духа отправились осваивать исторический центр.

Исторический центр оказался совершенно замечательным: узенькие улочки с повсеместным эффектом кьяроскуро, довольные старички, отдыхающие в теньке на скамеечках, бесчисленные магазинчики, в которых продавались замечательные мелочи: сицилийская керамика, пряности, сладости и, что было для нас особенно привлекательно, сицилийское вино. Всего за 18 евро здесь можно было купить изумительное белое вино, которое мы с помощью любезного официанта Франческо открыли для себя в своем отеле: Chardonnay Tasca dAlmerita. По вкусу это вино напоминает изысканную и чрезвычайно дорогостоящую пьемонтскую Gaya & Rey, а цена отличается в несколько раз. Вообще все вина, производимые семейством Tasca dAlmerita, очень и очень достойные.


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

В городе обнаружились и совсем узкие улочки, где можно было дотронуться до домов на обеих сторонах, просто раскинув руки, и какой-то загадочный источник, бьющий из стены одного из домов. К источнику вниз вела длинная лестница, и чем ниже мы спускались, тем холоднее становилось. Наверняка с этим источником связана какая-то легенда, но мы, к сожалению, ничего о нем не знали.


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

По улочкам, четко ведущим вверх, мы вышли, наконец, на удивительно красивую многоярусную площадь, на верхнем ярусе которого возвышался впечатляющий норманнский собор. Площадь была великолепна: очевидный центр культурной жизни города. Здесь было много уличных кафе и туристов, но оставались и укромные уголки для живописных горожан.


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Собор нам тоже очень понравился. Мозаик уровня Капеллы Палатина здесь, конечно, не было, зато обнаружился восхитительный готический внутренний дворик, клуатр. И не просто готический: он выглядел как самая настоящая пламенеющая готика.


«IMG_3143sm.JPG» на Яндекс.Фотках


«IMG_3142sm.JPG» на Яндекс.Фотках


«IMG_3141sm.JPG» на Яндекс.Фотках


«IMG_3147sm.JPG» на Яндекс.Фотках