Пилигрим  явление старое, как сама религия. О пути пилигримов я впервые услышала будучи на конференции в испанском Сан-Себастьяне лет десять назад, но тогда для меня это было не больше, чем кусочек истории и я даже предположить не могла, что пилигримаж  это этакое новомодное времяпровождение в современных Европах. Но вот год назад работа занесла меня в Santiago Compostella и, ужиная в местных ресторанчиках, я лицом к лицу столкнулась с пилигримами  счастливые, иногда шумные и усталые, но всегда очень довольные, подтянутые и загорелые. Перекинувшись пару фразами с одной такой компанией и услышав скромное: «мы коротким путем, всего 300км за две недели прошли», я обалдела и где-то внутри меня родилась зависть  вот это испытание для организма, жаль что это завязано на религию. Вернувшись домой, почитала в интернете и поняла, что современный пилигрим отнюдь не всегда отягощен религиозными заморочками, а само времяпровождение рекламируется и как духовное, и как историческое, и как культурное знакомство с Испанией. Взрослые дяди и тети идут с рюкзаками сотни, а то и тысячи километров, заклеивают мозоли, ночуют в аскетских условиях (хотя экипировка некоторых стоит тысячи евро, а за прощальный ужин по полторы сотни евро с носа они расплачиваются платиновыми карточками), заводят друзей и делятся своими историями. Называется это идти Путем Сантьяго, а сам путь - Camino.

В Испании признанных путей Сантьяго около десятка, но цель у всех одна  Сантьяго Компостела. Самый знаменитый камино  Camino Frances. Начинается он на границе Испании и Франции и составляет, не много  не мало, 860км. У французов его популярность подогрелась парочкой художественных фильмов, у немцев  книгой какого-то знаменитого актера-юмориста, который прошел по пути и описал свои впечатления, у русских больше известна книга Пауло Коэлье (который, кстати, сам камино не проходил). В общем  популярность этого пути такая, что народ идет сплошным потоком, а мест в Alberge (традиционном приюте для пилигримов) на всех не хватает и, по-многим мнениям, этот путь уже стал слишком комерческим.

Заболев идеей попробовать свои силы, я не стала откладывать ее реализацию на далекое будущее и, застолбив себе отпуск в мае, решила пойти не самым популярным и очень длинным французским камино, но стартовать прямо из Мадрида  туда проще добраться и сам камино короче, т.е. его реально пройти за месяц. Сама подготовка заняла несколько месяцев, в течении которых я покупала всякие ультра-легкие штучки и тщательно взвешивала на весах экипировку  вес рюкзака не должен быть больше 10% от массы тела, иначе есть шанс загнуться. Чибо очень кстати устроило outdoor-ную неделю, так что удалось закупиться быстро-сохнущими футболками и ультра-легкой ветровкой за какие-то смешные деньги. Ультра-легкий спальник был заказан у поляков за 160 евро  в три раза дешевле, чем немецкий аналог. Билеты на самолет куплены за накопленые мили... Любимый мужчина стоически смотрел на сборы и только говорил: "это твое хобби". Катерина никак не коментировала происходящее и только однажды, при виде свистка, ее глаза стали квадратнее ее очков. Услышав, что это для отпугивания собак и прочих животных, выдохнула с облегчением: "уф, а то я уже сцену из Титаника себе представила"... Богатая фантазия у ребенка.

Мой мозг тоже рисовал всяческие картинки в радужных тонах, а организм отчаянно сопротивлялся  только от мысли о походе начинали болеть колени и спина. Накануне он даже попытался вывихнуть только что залеченное плечо. Но час икс настал и организму пришлось подчиниться.

День первый. Madrid  Tres Cantos

В пять часов утра старт из дома. Самолет до Мадрида  пару часов сна над облаками. Первым делом  получить паспорт пилигрима. В нем надо ежедневно ставить штампы, что бы доказать, что ты на самом деле шел, а не пытаешься примазаться ради дешевого ночлега. Церковь Сантьяго  чувствую себя обманщицей, но священник, похоже уже привык к пилигримам, которые не крестятся и спрашивают о цене... попытался что-то втереть мне про какую-то мессу, но мой испанский на уровне пары десятков слов, оказался даже лучше, чем его английский, так что о какой мессе идет речь так и осталось загадкой.



Следующая остановка  площадь Sol, где в книжном магазине приобрелся небольшой англо-испанский словарь, и перекус в небольшой кафешке. Заодно поглазела как испанские конные полицейские общаются с детьми - с коней не сошли, но у меня в какой-то момент было ощущение, что они этого мальчонку к себе посадят.



Ради экономии времени решила стартовать не из центра Мадрида у первой символической стрелки, а c окраины. Fuencarral. По описанию путеводителя нашла первую желтую стрелку.



Подспудные страхи  а что если я их не найду, а что если я их не увижу... Похоже, что организаторы отлично это понимают  стрелок столько, что заблудиться не возможно, хотя и надо уловить их логику (стрелка вверх  иди как шел, если надо повернуть  стрелка будет изогнута в сторону поворота). Десять минут и Мадрид уже позади. Вокруг все цветет, а на горизонте  горы, которые мне предстоит пересечь, но до них еще несколько дней пути.





Первое Buen Camino от прохожего с рюкзаком. Дяденька оказался говорливым и начал в деталях рассказывать куда мне идти дальше. Вежливо слушаю, а самой нетерпится уйти  рассказов я за пару месяцев начиталась уже по самые уши. Первый «каминный перекресток», а точнее выбор из двух вариантов  выбрала А и, похоже, это как раз тот путь, что приводится в путеводителе  крутые песчаные горки, скользкие местами из-за недавно прошедшего дождя. Сбиться с пути практически не возможно, хотя мне и удалось уйти в сторону, замечтавшись о чем-то своем.



В первый день решила дойти только до Tres Cantos  это один из пригородов Мадрида, посему ожидать тут дешевого жилья бессмысленно. Он не совсем на камино и для попадания в городок надо пересечь автобан. Как рекомендует путеводитель  по первому пешеходному мосту.



Перешла. За мостом съезд на искомые Три Угла, но идти по автобану или даже съезду с него как-то слишком стремно  задавят не заметив. Навстречу пара стрелок  ага, это наверняка значит что-то правильное. Иду. Справа за каменной стеной кладбище, слева за каменной стеной  огромный сад. Километр-полтора-два. Кладбище кончилось, а сад все не кончается. Поднялась на горку  дорога слегка поворачивает, забор тоже и впереди никаких признаков жилья до горизонта. Хм... решила повернуть обратно и искать другой способ попасть в город. На кладбище какой-то оживление  строители. Спросила  машут руками в сторону автобана, а эта дорога не ведет в Tres Cantos. Предложили подвезти до отеля. Перед тем как согласится задумалась аж секунды на полторы  с одной стороны это нарушение правил игры, а с другой я же не путь сокращаю, а дорогу до отеля... В машине, вводя адрес в навигатор, выяснилось, что строитель  поляк и это вылилось в десять минут трепа - да уж, кто бы ожидал, что мой польский окажется полезным где-то в пригороде Мадрида.

Отель  4*, за ночь 66 евро по спец-акции букинга. Не слишком похоже на ожидаемый аксетизм и мой рюкзачный вид тоже не слишком вписывается в интерьер  пилигримов тут еще не видели. Поплескавшись в ванне, выбралась в городок  купить сим-карту, что-нибудь поесть и ВОДУ. Туда-сюда, вот первый день и прошел. А о том, как искать завтра свой камино  завтра и будем думать.

LNata, ну ты даешь!

День второй. Tres Cantos  Manzanares el Real.

По поводу воскресного дня завтрак в отеле только в 8 утра, что для меня как-то поздновато. Но, возможно, что бы не портить гламур остальным постояльцам, а, возможно, просто отрабатывая звездность, меня покормили на полчаса раньше. Сверившись с картой, решила идти через автобан по ближайшему мосту и искать камино уже на той стороне. Сюрприз  на нем тоже есть стрелочки и они ведут в нужную сторону. Очень удобно оказалось, но путеводитель стремительно теряет пункты.



Вчера весь день прошел в ступоре от раннего подъема и мозг был слабо восприимчив к внешним раздражителям, а сегодня  масса впечатлений. Дорогу перебежал заяц. Ковер лиловых цветов, а чуть дальше  белый воздушный шарик запутался среди кустов.



Переход по камням через ручей  и его мне пришлось пересекать по таким камням не меньше шести раз. Причем в какой-то момент за мной увязались две собаки  внешне добродушные с большушими мордами. Они пытались ткнуться в меня носами и поставить лапы мне на плечи, но общение с ними подобным образом меня не воодушевляло совсем  один тычок мордой и я окажусь по пояс в ручье, хорошо если еще без травм при падении обойдется. Я просто обсвистелась в этот дурацкий свисток, а собачки на него ноль внимания...



Colmenar Vejeho. Издалека - как картинка с открытки.



На церкви  гнездо аистов. Стояла задрав голову и фотографировала пока на очки не упали первые капли дождя.



Ayuntamiento, т.е. мэрия, закрыт на выходные, решила зайти в церковь. Зашла и попала на службу. Это не входило в мои планы, но сбегать сразу было бы не прилично, т.к. по рядам прихожан уже прокатился шепоток  peregrina, peregrina& Ну что же, играть в игры  значит соблюдать их правила. Присела  пусть ноги отдохнут. Ничего не понятно, народ то встает, то садится, кучками бегает вперед причащаться намоченными в вине облатками, бросается пожимать друг другу руки. В речи священника, одетого в белую мантию тоже проскакнуло что-то про пилигримов... По рядам прошли тетеньки с мешками куда все бросали громко звенящую мелочь. Прихожане все в возрасте, молодежи нет, только парочка детей  видимо старики внуков привели. За время службы и дождь закончился, и время приблизилось к полудню.

Полдень  время перекусить. Но это для меня полдень время обеда, а у испанцев свое мнение и в такую рань рестораны еще не работают. Зашла в бар рядом с церковью, который так и назывался Bar Paroque  ага, а тут после церкви старушки собираются в баре на рюмочку кофе и посплетничать. Из еды мне была предложена тортилья  испанский картофельный омлет и много хлеба. Бармен жестами показал, что для пилигрима  это самая лучшая еда, много-много энергии. Ну прямо пророк  тортилья и хлеб стали моими верными спутниками на следующую неделю. Приноровится к испанскому расписанию обедов удалось далеко не сразу, так что пару дней пришлось жить на бутербродах и энергетических батончиках, а вот поужинать по-человечески у так ни разу и не получилось.

Где-то на каменной дороге, углядела впереди человека с рюкзаком. Еще один любитель длинных пеших прогулок? Нет, это оказался автомобист-радиолюбитель. Похоже, что радиоуправляемые машинки-самолетики-вертолетики  это весьма популярное развлечение в испанских краях.



Весь день то начинался дождь, то выглядывало солнце. От дождя у меня был припасен дождевик Altus, который прятал не только меня, но и, что гораздо важнее, защищал мой рюкзак со спальником и сменной одеждой. Большой и красный дождевик оказался очень удобным, хотя и выглядела я в нем как бесформенный дирижабль, хлопающий крыльями на ветру. Иду я такая вся дирижабельная по стране корриды и тут из кустов на меня выходит бык...



Мама. Мозг услужливо подсказывает, что быки цвета не различают, а раздражитель для них то, что тряпкой перед рожей машут. Встала как вкопанная, руками полы придерживаю, что бы не развивались... Откуда ты тут взялся, красивый такой, твои же сородичи за забором... К счастью животное оказалось мирным, так что посмотрев друг на друга несколько минут мы разошлись каждый своим путем.

Еще полтора десятка километров и я дошла Manzanares el Real  месту сегодняшнего ночлега. Городок на берегу озера с красивым замком на горе и много-много-много аистов. Путеводитель обещал наличие аж трех хостелов. Муниципальный ответил мне автоответчиком на испанском языке и послушав музыкальный женский голос его какое-то время, я пошла на поиски частных. Из путеводителя следовало, что один из них расположен больше чем в полутора километрах от города, другой чуть ли не на центральной улице. Выбор очевиден. Пошла. Бесконечная улица вдоль обрыва с домами, плотно расположенными по четной стороне, а мне нужен дом с номером аж 67? Через те самые 1.7 километра  нашла тот, который, как думала, находится за городом. Закрыт намертво и даже ворота замотаны проволокой вместо замка. Прошла еще с полкилометра... Развернулась и пошла в отель, который углядела в самом центре рядом с замком. Hotel** Parque Real, номер с видом на крепость, озеро и башню с аистами всего за 55 евро. Это несколько не вписывается в представления об аскетичных ночлегах и если так пойдет дальше, то мой пилигримаж закончится по причине банкротства, но выбора особого нет, так что гуляем. Вид с балкона номера просто супер - можно просто сидеть, положив ноги на стол, греться на солнышке и любоваться.



Вечер прошел вполне туристично  сменив кроссовки на веселенькие желтенькие тапочки, я побродила вокруг замка, погрелась на солнышке, перекусила в кафешке на центральной площади (спросила у официанта что-нибудь из местной специфики и получила кровяную колбасу с гвоздикой  бееее, какая редкостная гадость), устроила фотосессию аистам... Хотела еще добавить немножко гламура, в виде вечера фламенко в отельном ресторане, но не выдержала и уснула еще до того, как этот ресторан открылся для вечерних посиделок. Может и хорошо, а то мои тапочки как-то не очень гармонировали с белоснежными крахмальными скатертями.

А я была свидетельницей Наташиных приготовлений--и спальник из Польши при мне пришёл, и рюкзак видела и одежду мы взвешивали на ощупь с ней

Наташ, с огоромным интересом читаю, зная подноготную , так сказать ....Завтра уеду, потом дочитаю до конца.

С собаками и быком жуть...я б напугалась сильно.

Оль, я и напугалась. А свисток выбросила в первую же попавшуюся на пути урну

Я в понедельник в командировку, так что попытаюсь за выходные все выложить. Оно уже написано, только фотографии отбирать и вставлять муторно.

День третий. Manzanares el Real  Cercedilla.

Включен завтрак или нет в цену номера  не понятно, накануне выяснить забыла совсем. Спустилась утром рано в бар. Бармен что-то пытается объяснить про пять евро. Цена завтрака? Достала кошелек, протягиваю ему купюру. Он аж обиделся  перегрина, - тычет в меня пальцем, - перегрина? Приятный сюрприз  это, оказывается мне пять евро вернули  типа 10% скидка для пилигримов. Мелочь, а утро начинается хорошо. Потом выясняли, что я буду на завтрак. Выбор не большой  тост с "мармеладом" или что-то загадочное вроде "салоце". Сладкого не хотелось совсем, выбрала "сало с чем-то"  официант принес огромный тост, а к нему бутылочку оливкого масла и солонку. Ну и свежевыжатый апельсиновый сок, конечно. Любопытная комбинация, но очень даже съедобно.

На выходе из деревни обнаружила, что забыла распечатку маршрута в отеле. Незадача, можно, конечно и без нее по стрелкам, но как-то не уютно и все же хотелось бы знать где можно расчитывать на кров и ночлег. Пришлось вернуться. Дурная голова - ногам плюс пара километров... Портье, похоже, подумал, что я забыла свою святую книгу.

Дорога через сосновый лес. Воздух пахнет так, что хочется собрать его с собой. До гор уже совсем близко, но горы  это завтра, сегодня камино вьется параллельно им, то подходя поближе, то убегая от них. Нависнувшие над скалами тучи грозятся вот-вот пролиться дождем, но пока щадят. Солнышко только иногда выглядывает и ласково греет, а без него ощутимо холодно.



Каминные развилки. Кое-где камино проложено через частные владения. Стоят запрещающие знаки, но для казаков-разбойников сделано очевидное исключение, а для убедительности желтые стрелочки нарисованы прямо на воротах.



Navacerrada. Полдень. Все еще закрыто. Сунулась в один ресторан, в другой  все открываются не раньше полвторого-двух. В принципе, до следующего городка и конечной точки моего сегодняшнего перехода не очень далеко и можно пойти туда. Но на глаза попался парк с лавочкой около фонтана и солнце светило ласково-ласково. Разулась, опустила ноги в ледяную воду на пару минут, а потом уселась, подложив рюкзак под спину-голову. Лепота. Через полчаса взгляд упал на витрину бара неподалеку  вроде работает и внутри даже кто-то сидит за столиками. С виду невзрачное заведение, но на вывеске белым по черному объявлено наличие Menu del Dia за 10 евро. Внутри меню не оказалось и официант, быстро поняв, что со мой испанский не лучше его английского, притащил с улицы ту самую вывеску, на которой мелом было написано что сегодня к обеду. Выбор пал на Ensalada Russo, глазунью с картошкой фри (ткнула пальцем наугад) и апельсиновый сок. Русский салат  это что-то типа нашего оливье, но более вегетарианский и украшен ломтиком маринованного перца. Порция просто огромная  все не осилила. Слегка пошатываясь от обжорства, двинулась дальше в путь.



По стрелкам, по стрелкам. Вверх, вверх. Улицу со стрелками ремонтируют  пришлось обходить. Часть обеда утрамбовалась при взбирании по крутому склону. Какое-то время стрелки вели вдоль довольно оживленного шоссе. Машины пролетают мимо, а потом все вдруг встали остановленные полицией и через дорогу пошло стадо коров. Я рванула поближе, но бежать было довольно далеко и удалось сделать только парочку фотографий. Коровы перешли дорогу и удалились в сторону леса. Стрелки повели меня туда же. Круто, вот только лучше, наверное, держаться от стада подальше, а то они какие-то нервные, бегают туда-сюда как кони  затопчут еще ненароком.



Собственно лошади и коровы  на этом этапе встречаются постоянно. То коровье стадо, уже никуда не бегущее - услышала издалека хаотично-мелодичный колокольный перезвон и даже не сразу поняла кто звонит в колокола посреди поля-леса. То парочка лошадей милуется на фоне гор.



Cercedilla. Городок у подножья гор - одно из любимых мест мадридцев для вылазок выходного дня. Поставила штамп в полиции и, следуя указаниям, пошла искать альберге. Однако поиск пилигримского ночлега опять зашел в тупик. По телефону в альберге отвечают только по-испански. Дошла почти до конца города, а его так и не видно. Вернулась обратно в центр, прошлась еще раз по стрелкам, нашла хостел  18 евро за отдельную комнату под самой крышей. Удобства в коридоре, но кроме меня на этаже никого нет. Ну и ладно, пусть будет хостел, тем более, что мозоль, натертый накануне попавшей в кроссовок не замеченной вовремя песчинкой и отчаянно разросшийся за этот день, взывал о пощаде.



В этот вечер у меня была назначена встреча с одним из мадридских каминерос и завсегдатаем соответствующего форума Javier-ом. Я, прикидывая варианты при планировании маршрута, решила идти не стандартным путем, а перескочить с одного камино на другое и мы на форуме обсуждали наилучшие варианты. Я проложила путь вдоль шоссе, соединяющего два искомых населенных пункта, а опытный каминеро писал что-то про существующий, но не размеченный путь и давал мне ценные советы с высоты местного жителя, знающего все закоулки. Ну и попутно мы договорились встретится за кружечкой пива. Встретились, долго искали какое-нибудь открытое заведение. Рестораны еще закрыты, как понятно, затусили в какой-то бар. Дым коромыслом, кто-то играет в дартс, музыка орет, барменша уронила поднос со стаканами  брызги стекол во все стороны и тут же рядом ее дите лет пяти бегает. Честно говоря я была уверена, что каминеро с четырнадцатилетним стажем привезет карту или хотя бы какую-то распечатку с ценными указаниями о том как пройти по этому заветному пути. Не привез. Посидели, выпили по стаканчику сока-колы, поболтали ни о чем и через час разбежались ибо в том хаосе общаться было как-то не слишком приятно. В общем, я так и не поняла зачем мы встречались.

Сок и орешки  это хорошо, но организм требует пищи. Причем не только на сегодня, но хорошо бы и на завтра что-то прикупить, ибо переход через горы наличия точек общепита на предполагает. В хостеле тоже обнаружился бар  тихий такой, уютный. Кроме меня только один постоялец. Пошарила глазами по меню и обнаружила Bocadilla Jamon Serrano за 4.5 евро. Бармен снял с крючка совершенно новую хамонью ногу, ловко закрепил ее в стойке и начал обрезать шкуру. Я залезла на барную табуретку с ногами и снимала-снимала-снимала как изящно он с ней разделывается... А это, я вам скажу, не так просто  помню как я первый раз ногу купила  пока закрепила в стойке, пока обрезала края и добралась до собственно мяса... думала, что уже никакого хамона мне не надо.



Результат гибридизирования полбагета с хамоном - бокадилья - откровенно пугал своими размерами. Я даже растерялась, прикидывая с какой стороны начинать его кусать. Бармен посмотрел на мои сомнения и жестами предложил порезать бокадилью на две части. Лучше на три, показала я на пальцах.



Завернуть одну на завтра?  спросил понятливый юноша, опять же используя язык жестов и доставая из под прилавка рулончик алюминиевой фольги. Лучше две  использовала пальцы я. Вот таким незамысловатым способом проблема с провиантом разрешилась сама собой.

День четвертый. Cercedilla  Segovia.

Сегодня предстоит перевалить через горы, пройдя 8 километров в гору и 23 километра вниз. Стартанула пораньше, натянув на себя постиранный накануне и не высохший до конца флис. Мама дорогая, холодно то как. Термометр на аптеке показывает аж четыре градуса жары. Утро очень красивое. Солнце светит, но почему-то греет не очень, не смотря на май месяц.



Шустро-шустро двигаю ногами и палками, что бы побыстрее согреться. Пополняю запас воды в роднике  вода ледяная, но очень вкусная. По дороге из города на глаза попался не найденный накануне приют  не дошла до него всего с полкилометра, оказывается.

Старая римская дорога. Со стороны впечатляет, особенно при мысли, что эти камушки были уложены руками больше тысячи лет назад. Но идти по дороге очень неудобно камни довольно крупные и риск оступиться, вывихнув ногу довольно высок, поэтому пошагав через камни минут двадцать, начинаю, по возможности, искать тропинку рядом.



Лес вокруг красивый, солнце светит, но холодно, холодно, очень холодно... Согревает не столько одетая на себя практически вся одежда (дождевик вот только в рюкзак убрала), сколько движение. На верхушках соседних гор  снег.



Вокруг тишина. И никого. За весь переход встретила только пару других путешественников (я сфоткала их, а они щелкнули меня после длинного подъема), равнодушную корову, несколько пони в загоне, да быстро убежавшего зайца.



В голове роятся мысли всякие разные. Проходя мимо штабелей бревен, подумалось, что лес лучше всего пахнет на лесопилке. Звучит философски, но не понятно о чем. Поделилась с любимым  в ответ испуганный смс с вопросом, не ударилась ли я там чем.

Вдали показалась Сеговия - россыпь домиков с красными черепичными крышами. Веселенькие желтые стрелочки и столбики с яркими ракушками сменились белыми гранитными указателями. Стоят порой в чистом поле без намека на тропу. Как совсем свеженькие надгробья, только вместо имени и дат  километраж до Сантьяго.



Тропинка, споткнулась о куст  как в мультике, где лыжня объезжает дерево с двух сторон.



Холодно и мокро. Город за колючей проволокой  путеводитель предупреждал, что камино входит в город через промзону и виды будут не очень, но, похоже, у меня что-то не то с мировосприятием, надо срочно подкручивать настройки...



Пессимизм лечится энергетическими батончиками. Правда-правда,  два батончика и жизнь опять стала цветной и приятной. Я даже не испугалась своего отражения в витрине.



А вот собаки меня в таком наряде откровенно боялись - некоторые поменьше, так просто в истерике заходились и при этом старались держаться подальше. :-)

Segovia. Именно ее фоторафии во многом опредилили мой маршрут. Даже не самого города, а древнеримского акведука. Акведук ОГРОМЕН. И как только он попался мне на глаза, я забыла про все остальное и пошла вдоль него.



Вышла на площадь с будочкой туристической информации, о которой в путеводителе ничего не было. Зашла  очень удачно. И штамп поставили, и рассказали (на хорошем английском!), что альберге в Сеговии больше нет, а вместо нее есть что-то в трех километрах за городом (исключено  я еще по городу хочу побродить), и не просто дали список гостиниц города, но еще и позвонили в несколько, выясняя где есть свободные комнаты. В результате я очутилась в небольшом пансионе всего в сотне метров от центральной площади, где меня поселили в дабл по цене сингла (20 евро за ночь). Правда туалет опять общий на три комнаты и хозяйка смотрела на меня недобрым взглядом  раздвинула кровати, строго запретила даже садиться на вторую кроватью и унесла второй комплект полотенец. Ну и плевать на хозяйку, зато обогреватель в комнате работает и можно погреться-посушиться. Из номера вид на черепичные крыши и костел вдалеке. Пока переодевалась-сушилась, дождь кончился и вышло солнышко.



Только вышла на улицу  опять дождь. Заскочила в лавочку, прикупила вместо зонтика панамку в каких японские туристки ходят. Вышла  дождь кончился, опять солнце выглянуло.





И вот так до вечера  полчаса дождь, полчаса солнце и голубое небо. На площади  карусель. Кончился дождик  вокруг толпа с детишками и колясками. И я, косящая под японскую туристку в панамке.



Городок очень красивый. Черепичный и живой, не смотря на все древности.



В витринах  молочные поросята. Они же на вывесках ресторанов  местная кулинарная достопримечательность.



И из подачи на стол делают шоу  разрезают фарфоровой тарелкой. Я бы с удовольствием, но, увы, все это поздно-поздно вечером, а в 6 вечера можно только в баре перекусить. Тортилья, хамон, гора хлеба... еще сардинки взяла, но они оказались такими уксусными, что не полезли.

Очень хочется пофотографировать ночную Сеговию (я даже штативчик с собой прихватила для этого). И от поросенка я бы не отказалась. Но сил нет и ноги болят, а до темноты еще ждать и ждать. Уснула, но в половине одинадцатого меня подбросило и я опять пошла гулять. К сожалению, для поросенка уже поздно, а акведук в эту ночь специально не подсвечивали. Но все равно погуляла здорово.



А когда фотографировала велосипеды на фоне виадука, со мной какой-то бомжик светскую беседу завязал  похоже, что давал советы по выбору ракурса. Я его особо не слушала, но мозг отметил, что в его испанском подозрительно много шипящих и переодически проскальзывают слова, ну уж очень похожие на польские ругательства... Я сдуру у него что-то по-польски спросила... И что вы думаете  этот местный житель оказался таки поляком. Он так обрадовался, разразился дружественной целой речью, на две трети состоящей из мата... честное слово, мне так еще ни один поляк не радовался, предлагал чекушку раздавить за знакомство... еле сбежала.

День пятый. Segovia  St. Maria Real de Nivea.

Утро красит нежным цветом стены древние... Может какое и красит, но не это. Это утро только поливает все вокруг дождем как из лейки. В городе стрелок нет, надо искать выход пользуясь инструкциями путеводителя. Поплутав по узким улочкам, выбралась на просторы через ворота в древних стенах. На дороге камень с ракушкой  значит курс верен.



Жалко, что глаз на затылке нет  виды Сеговии с этой стороны впечатляют гораздо больше, чем накануне.



Стадо овец меня тоже испугалось. Забавные существа  одна побежала и все за ней. Потом встали и смотрят на меня дружно. Я чуть ближе  они опять побежали. Я бы и дальше развлекалась, но пришел пес-пастух и уставился на меня недобрым взглядом. А я что? Я ничего, я просто мимо иду.



Дорога через зеленые поля  красиво. Пейзажи просятся на холст художника.



Хотя, глядя на светлый песок в черную крапинку овечьих какашек, в голове промелькнула мысль, что путь пилигрими усыпан отнюдь не розовыми лепестками. Дорога до Valseca  супер, просто стелится под ноги, а потом камино сходит на пешую тропу вдоль ручья и на ноги тут же начинают налипать тяжелые комья грязи. Зеленые поля с вкраплениями красных маковых пятен и белыми ромашками. Высокие тополя вдоль реки и поля неспелой пшеницы - краски нежные, а по колосьям хочется провести рукой.



Но очень скоро становится не до красот  тяжелая грязь сменяется полузатопленной каменной насыпью бывшей железной дороги. Мокро. Скользко. Вспоминаются многочисленные надписи: "Мадриду нужно больше воды". Мадриду нужно просто перевалить через гору и он будет проситься на сухое место!..

В небе кружит аист. Прокручиваю в голове наш разговор с Javier об аистах и о том, какие большие у них гнезда. Что-то какие-то цифры он приводил нереальные. Остановившись передохнуть, пишу любимому смску с уточняющим вопросом. В ответ  звонок и заботливый голос аккуратно спрашивает, все ли со мной в порядке. Убедившись, что высылать спасателей еще не надо, выискивает в википедии, что гнездо аиста достигает двух метров в диаметре и весит до 50кг... И, помолчав пару секунд, задумчиво добавляет: "не самая лучшая идея для сувенира..." :-)

Камино, смилостивовшись, убегает из грязи в сухой сосновый бор. Уф, можно присесть и перевести дух в те минут десять, что солнышко выглядывает из-за туч.



Деревушка Ane. Два часа пополудни. Тихий час. Вокруг никого. Никаких признаков жизни.



Интересная местная традиция  на дверях шторы. Если никого нет дома, то шторка не только задернута, но еще и дощечкой подперта. Бар закрыт. Зато тут есть альберге и я его даже увидела, но мне еще рано останавливаться на ночлег. Так что повалявшись на скамеечке у мэрии и погревшись на солнышке, покидаю пустую деревню по дорожке зеленого кирпича. Следующая деревушка должна быть через 9 километров, но я дошла до нее всего за час  доверия путеводителю все меньше и меньше. Только я присела у колонки, как по мне ударил град. Крупные градинки стучали по плащу, по асфальту, по черепичным крышам и, падая на землю, нефотогенично таяли.

St. Maria Real de Nivea. Зашла в бар на главной площади, спросила про ночлег. Мэр примчался по звонку барменши уже через десять минут. Присел рядом, взял чашечку кофе и терпеливо ждал пока я дожевывала свои мини-тапас. Кстати еда в этом баре была самой вкусной из всех баров, хотя сам бар был замусорен и прокурен больше всех остальных. Наконец-то я остановилась в настоящем пилигримском приюте  альберге. Альберге частное, устроено на личные средства мэра и его брата, оплата за ночлег официально не берется, но донативо (пожертвование) очень приветствуется. Очень мило и чисто. Я одна. Из журнала постояльцев узнала, что на день раньше меня идет еще один пилигрим, и еще один  на два дня раньше, а неделю назад тут останавливалась группа велосипедистов, но не пилигримов, а просто туристов.

На полочке фигурка девушки-пилигрима, как ее представлял себе автор. В шортах и мини-топике, в ботинках, с большим рюкзаком и с огромным посохом. Такая задорная секси-пилигримка. Вспоминаю свое отражение в витрине  да уж...



Расположившись на ночлег, выползла в город. В ближайшей аптеке купила бутылку термоядерной перекиси водорода и йод - мизинец выглядит кошмарно, почернел, опух и болит почти все время, так что пора принимать серьезные меры. В ближайшем супермаркете накупила всяких испанских вкусностей, разогрела их на маленькой кухне и устроила вечерний пир. Перестирала все свои одежки и развесила сушиться над горячим обогревателем. Спальник оказался очень мягким и теплым, немножко узкий, но очень уютный.

День шестой. St. Maria Real de Nivea  Arevalo.

До свидания уютный альберге, спасибо добрые люди за приют.



Утром опять очень-очень холодно. Одела на себя все: и футболку, и рубашку, и флис, и дождевик  как капуста... Все равно холодно. При дыхании идет пар изо рта. И это Испания в конце весны. Как-то прямо не верится. Сегодня я не следую по стрелкам, а иду с одного камино на другой. С Камино Мадрид на Камино Леванте. Тридцать с хвостиком километров вдоль СL-605.

Иду вдоль шоссе по обочине против движения  так я вижу приближающиеся машины и смогу отпрыгнуть в кювет в случае опасности. Машин не очень много, но больше, чем хотелось бы. Легковушки еще ничего, а вот вихрями от грузовиков буквально сдувает с дороги. Впечатлений от пути не много  пасмурно, холодно, бесконечное шоссе. Хлопает на ветру дождевик. Организм смирился и послушно топает, но новизна эмоций уже пропала и мозг все чаще начинает бунтовать, подкидывая крамольные мысли о смысле мероприятия. Панамка регулярно слетает с головы и мозг услужливо подсказывает, что это он начал усыхать за ненадобность...

По дороге встречаются три городка, правда их центры в стороне от дороги, так что шагаю мимо. Бар прямо рядом с дорогой, но в нем в наличии только напитки, чипсы и табачный дым. Какой-то юноша с горящими глазами, съехал с дороги и остановился впереди, явно меня поджидая. Мелькнула мысль: "бить будет"... ну или ругаться за то, что я иду против потока. Оказалось совсем даже наоборот - он ехал на работу, увидел меня и на обратном пути (это в час то дня) решил остановиться поговорить  расспросить про Камино. Тоже хочет пройти, но его тоже пугает выход на слишком туристический Французский путь. Удивительные люди.



Arevalo. В первом же увиденном ресторане остановилась на обед. Ура-ура, наконец-то нормальный человеческий обед. Menu del Casa за 8 евро = салат + нежнейшая тушеная ягнятина + десерт + вода и много-много хлеба. Порция огромная и к хлебу я даже не притронулась (осточертел уже), но все равно все съесть не смогла.

Подробных карт городов с собой нет, поэтому в центр города шла по интуиции. Дошла. По дороге вот такое чудо-юдо языческое увидела.



Спроосила у прохожего старичка где мэрия  он с энтузиазмом проводил меня и всю дорогу что-то говорил. Очень приятно, вот только я из его монологов мало что уловила  поняла только, что спрашивал сколько километров за день прошла.

Два часа дня. Мэрия и полиция уже закрыты, туристический офис еще закрыт. Сиеста. Пошла на поиски альберге. В путеводителе было написано, что оно располагается на Plaza del Arrabal, д.10. Облом невиданной изящности. На этой площади есть дом № 9 и есть дом № 11, а вот дома № 10 там нет. Галлюцинации? Долго протирала глаза, ходила по площади и вокруг нее  нет дома номер десять. Может надо волшебные слова знать, что бы заветная дверка появилась? Позвонила по телефону из книжки  меня послали на Poligono Industrial. Послали на испанском, так что дорогу уточнить не получилось.

Набродившись вокруг решила посидеть в кафе до открытия туристической информации. Кофе и тортик - 7 евро. Вкусно, но после обеда за 8 евро, тортик пришлось утрамбовывать в себя ложечкой. Зато заведение «пилигримское» - с красивой ракушкой и стрелочкой.



Потом решила вернуться еще раз на площадь и снять отсутствующий дом на видео. Пока снимала  открылась церковь и несколько тетечек обратили на меня пристальное внимание. Одна много и быстро говорила, а другая проводила меня к дому номер девять, вызвонила оттуда батюшку и объяснила ему по домофону что от него требуется. Батюшка вышел, штампанул мне паспорт пилигримский и подтвердил, что это не моя крыша уехала в неизвестном направлении, а действительно нет тут ни дома №10, ни альберге.

К тому времени и информация туристическая открылась. Там мне нарисовали на карте ближайшие отели и объяснили, что камино идет через не через старый римский мост, как сказано в путеводителе, а через следующий поновее и через тот самый индустриальный полигон, на котором есть большой и дешевый хостел (почему это хостел  не поняла, обычный отель с двумя звездочками). Решила идти туда: силы еще есть, а плюс два километра сегодня  это минус два километра завтра.



Отель действительно большой и надпись Hostal видна издалека, но не рядом с камино, а примерно в полукилометре в сторону. Рядом заправка и стоянка для фур, а в баре сидит с десяток дальнобойщиков. Сингл - 28 евро, плюс еще четыре за завтрак. Без особой роскоши, но чистое белье, большой номер и большая ванна горячей воды, что еще надо после почти 35 километров пешком?

День седьмой. Arevalo  Medine del Campo.

Завтрак  круассан с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Еще накануне при регистрации мне показали направление, в котором надо идти, что бы выйти на камино, не возвращаясь обратно в город  туда и пошла. Рядом с тропой валяется порножурнал  дальнобойщики и пилигримы, кто-то читает библию на ночь, а кто-то предпочитает жесткое порно. Сегодня солнышко светит  идти приятно и тепло, но как только я разделась, солнышко спряталось и пришлось опять утепляться. Опять одела на себя все, что можно и опять совсем не жарко.

Долго шла, не видя никаких стрелок и ориентируясь по карте из путеводителя. Только в следующей деревне- Palacio de Goda - наконец обрнаружила желтую стрелку.

Рыжая кошка сонно жмурит глаза.


Силуэты быков над воротами.


Дальше дорога ведет через давно заброшенную деревню, где от домов остались только полуразрушенные глинобитные стены, заросшие травой.



В полях над злаками раскинули крылья поливалки. Правда ни одной работающей замечено не было. И понятно - по такой погоде они совершенно не актуальны. В какой то момент дорога, бывшая до этого просто влажной, покрылась рытвинами и канавами заполненными водой. Скользко и очень-очень грязно. Километр за километром и порой даже остановиться не возможно  ноги тут же начинают проваливаться глубже в грязь. Единственный островок  асфальтированный пятачок рядом с транформаторной будкой, прямо под знаком "не лезь - убьет".



До Сантьяго 467 километров.


San Vicente del Palacio. Покружила по деревне. Кафе при церкви с обещанным путеводителем "идеальным для отдыха уставшего путника" двориком отсутствует. Поплескалась у колонки, смывая грязь и пополняя запасы воды. Тут есть жизнь  на улице появились, поглядывая на меня искоса, несколько испанок. Где-то должен быть бар, а сегодня до конечной точки больше населенных пунктов не ожидается. Увы, все, у кого пыталась выяснить местонахождение чего-нибудь съедобного, отправляли меня в одном направлении  туда, где желтая стрелка показывает продолжение пути. Видимо в моем исполнении испанское слово "еда" (comida) звучит слишком похоже на "камино", а о том, что пилигрим может быть голоден местные жители наверное даже не подозревают. Ну и ладно, запас батончиков и воды есть  как нибудь выживу.

И опять километр за километром мучительно грязной дороги и монотонной meseta. И опять то дождь, то солнце. И холодно. Развлекалась тем, что высматривала в грязи следы. Отпечатков не много, но со временем стало понятно, что впереди меня идут двое - большие следы рифленой подошвы в клеточку и следы поменьше с полукруглыми бороздками. Были и еще следы, но эта пара явно следовала по тому же маршруту, что и я  сворачивая в тех же местах и так же пробираясь через грязь...

Часть пути идет паралелльно шоссе и проезжающие мимо машины иногда громко сигналят. И шоферы машут руками. Очень хочется верить, что это они меня приветствуют, а не совсем наоборот.



До Medine del Campo добралась ближе к четырем часам и сразу же двинулась в сторону ближайшего придорожного отеля с рядком звездочек у названия. Ура, ресторан еще открыт. Картина маслом: белые скатерти, хрустящие от крахмала салфетки, официанты в униформе и до блеска начищенных ботинках и я  с растрепанными волосами и в жутко грязных кроссовках. Никто и глазом не моргнул, и даже носом не поморщил.Тыкаю пальцем в Menu del Dia (11 евро) и удаляюсь в уборную умываться и чистить перышки, что бы хоть как-то привести себя в соответствие с интерьером.

Желудок счастлив салату и куску жареной рыбы. Порция не гигантская, а сил на сегодняшние 30 километров ушло немерянно, так что утоптала все до последней капли соуса и заполировала сверху десертом и чашечкой кофе. Сыто обводя глазами интерьер и рассматривая картины, заметила в углу "инородный" предмет. Спросила у официанта (при этом тыкая пальцем в себя и самовар, пыталась объяснить, что мы оба "Russo"), официант по слогам произнес "са-мо-вар". Тут же прибежал метродотель  выяснять что случилось, что за шум, но поняв в чем дело, удовлетворенно удалился. А я просто не могла не запечатлеть русский самовар на фоне испанской корриды.



По карте, утащенной на ресепшен отеля, добралась до tourist info офиса. По дороге полюбовалась издалека на крепость - боюсь, что на более близкое знакомство сил сегодня уже, к сожалению нет.



Получила штампик и расспросила про альберге. Да, оно есть, но в какой-то школе при церкви и действует только по выходным. Сегодня  пятница и уже вечер, можно попробовать, но в глазах уверенности нет. Сунулась в школу  меня оттуда послали нафик в мэрию. Любопытное наблюдение  на моем пути ни один из четырех альберге при церквях, упоминавшийся в путеводителе, не действовал. Я лично не в обиде, но ведь путь пилигримов изначально имел мощное религиозное значение... Видимо это уже в прошлом, а в настоящее время церкви, кроме костела в Сантьяго Компостелла, куда стекаются пилигримские реки, это, похоже, совершенно не интересно и не надо.

Ну нет, так нет - пошла в хостел на центральной площади. Цена вопроса  20 евро за ночь за одноместный номер. И опять же совершенно не понятно почему это обзывается хостелом при наличии отдельных номеров, снабженных индивидуальными душами и туалетами.

В отельчике остановилась еще одна пара пилигримов. Первые настоящие пилигримы в действии, встреченные за всю неделю! И свободно говорящие по-английски. Стоя в полутемном коридоре мы потрепались с четверть часа, делясь впечатлениями о сегодняшнем участке пути, об отсутствующей разметке, о погоде и грязи. Они очень удивились моей просьбе показать подошвы ботинок, но не отказали  побольше в клеточку и поменьше с полукруглыми бороздками  именно по их следам я и шла весь день.

Собираясь в путь, я ожидала, что придется спасаться от жары и солнца, так что с собой были упакованы две пары шорт и только одни длинные штаны. И хотя, спасибо хоть иногда выглядывающему солнышку, уши у меня успели сгореть до пузерей, но в шорты за неделю я не рискнула залезть ни разу. Ждать потепления я уже отчаялась, прогноз погоды радикальных изменений не обещал и мною было принято волевое решение  купить еще одни длинные штаны, а шорты отправить домой. Так что вечер почти целиком был потрачен на шоппинг. К счастью, в одном из трех магазинов спортивной одежды нашлись штаны подходящей фактуры и почти моего размера. А на почте, узнав во мне пилигрима, мне выдали четыре открытки по теме  таким образом почта испании празднует святой 2010 год.

Одинокий ужин в номере отеля морепродуктами и сыром, купленными в супермаркете. Отели  это все таки не приюты для пилигримов, где народ собирается на кухнях и гоняет чаи под душевные беседы. Я сознательно выбирала не самый густонаселенный камино, но все же не ожидала, что он будет настолько пустынным. Звоню дочке, Юрке, брату  делимся новостями, я рассказываю о своих приключениях за последнюю неделю. Почти час смеха и вечер в комнатке под крышей уже не кажется таким одиноким.

Наташа, рассказ - просто нечто! Я бы на такое никогда в жизни не решилась, одна, пешком и по пересеченной местности с быками, собаками и людьми, говорящими на незнакомых языках!
Фота с великами - великолепна совершенно! Жалко, что нет твоих фот, так хочется увидеть тебя в роли пилигрима. Одной фоты явно недостаточно!!!

Просто очень все здорово!

Лен, спасибо . Значит не зря на коленках на брусчатке стояла, штативчик устраивая постабильнее

Моих фоток, увы, больше не будет. Вот только на горе и "автопортрет красного дирижабля" и есть. :rolleyes:

Ой, а мне овцы сильно нравятся ( я б их тоже дразнила ), поля эти бескрайние и Юркина смс про "стукнулась"


А если серьёзно, то офигеть Наташ....Молодец, правда.