Погода в Синтре крайне переменчива, особенно в верхней ее части. Мавританский замок то отлично виден, то полностью скрывается в густых серых облаках. Климат в тех краях более влажный, больше ветра, меньше жары, именно поэтому португальские короли и разные богатые люди проводили летние каникулы в Синтре и ее окрестностях, соревнуясь в красоте садов и дворцов. Центр Синтры очарователен сам по себе - со всеми своими черепичными крышами, домиками пастельных цветов и непередаваемой атмосферой ленивого старинного маленького городка с небольшими украшениями, привнесенными не так давно.

Кинта да Регалейра - наименее "раскрученное", но самое интересное место в Синтре. Кинта - это усадьба по-португальски. Регалейра - фамилия прежней владелицы усадьбы, у которой ее купил человек по имени Антонио Авгушту Каравалью Монтейру - богатый, образованный и с большой фантазией. Вместе с итальянским архитектором Луиджи Манини они создали дворец в характерном португальском стиле мануэлино и парк, полный разнообразных находок, не сразу бросающихся в глаза. Каждый уголок Кинта да Регалейра полон философского смысла и разнообразных аллегорий, о которых очень хорошо написано здесь,
Но даже если не знать всех этих дизайнерских идей с райскими садами, философскими дворцами и кругами ада, многое из увиденного вызывает именно те ощущения, которые были задуманы авторами этого шедевра.



Дворец в Кинта да Регалейра поражает воображение издалека. Он виден отовсюду - и от стен замка Пена, и из окон Национального дворца. Необыкновенно красивое сооружение вблизи оказывается еще интереснее. На его каменных стенах разворачивается своя жизнь: каменные голуби не могут взлететь в небо, фигуры людей как будто вылезают из стены. Внутри дворца почти ничего нет, только сохранившаяся отделка и небольшое количество выставочных экспонатов - в основном чертежей и эскизов. На полутемных этажах слышна тихая музыка и странные звуки, а наверху в полутьме вдруг попадаешь в бездонную библиотеку. По периметру комнаты на пол положены зеркала, продолжающие книжные шкафы глубоко вниз. Это настоящее зазеркалье, к сожалению, не передаваемое на фотографиях. Ощущение от дворца - как накануне хэллоуина, кажется, что в нем должен гулять ветер и каркать вороны, а из-за углов выглядывать привидения.

Дворец - не единственное здание в Кинта да Регалейра. Можно зайти в часовню, башню, гроты и мрачные подземелья. Почти не освещенные, местами сыроватые, они ведут к многоярусным колодцам или к закрытым металлическими прутьями тупикам. Вот там и нужен фонарик, который мы забыли дома. Вид у подземелий чрезвычайно зловещий, так что лемурий муж (обожатель стокгольмского метро) был в полном восторге.



Выход на свет в пышную зелень парка мной был воспринят как пробуждение после страшного сна. И посмотреть интересно, и радостно, что это закончилось. На несколько минут выглянуло закатное солнышко, и дворец ненадолго превратился из ведьминского в принцессный. Мы шли по парку мимо закрытой оранжереи, вечерело, нынешние жители Кинта да Регалейры - черные и не очень кошки спешили на ужин к зданию администрации. Похоже, что бродить в темноте по туннелям им категорически запрещено, иначе это место было бы усыпано скелетами слабонервных туристов. Да и что им там делать, ни птички, ни мисочки с кормом.



С котов в Кинта да Регалейра началось наше знакомство с лиссабонской живностью. На память о Синтре мы купили магнитик, изображающий старинный изразец с кошачьей головой. И кто бы мог подумать - на следующий день во дворце маркиза Фронтейры мы увидели всю изразцовую картину целиком - там обезьяны давали котам урок сольфеджио!

Лиссабон с котами в шапочках

Второй день был целиком посвящен Лиссабону и начался с того, что мы минут за 40 добрались пешком от нашего отеля до дворца Фронтейры.
От зоопарка туда какими-то окольными путями раз в час идет автобус. Гораздо быстрее дойти пешком. Для этого надо взять карту, найти улицу Furnas (она идет параллельно зоопарку вглубь района) и идти по ней до перекрестка, где слева видны железнодорожные пути и мост для перехода через железную дорогу на другую сторону. Собственно, вот и все, здание дворца Фронтейры будет видно сверху. Дворец жилой, половина его закрыта для посещения, сквозь двери некоторых залов музея можно услышать голоса нынешних потомков маркиза.
Экскурсии проходят в первой половине дня, их ведет очень милый дяденька, говорящий на нескольких языках. Мы сделали вид, что знаем английский.
Внутри дворца запрещено фотографировать, мне разрешили сделать только один снимок в окно, а потом хотя и было несколько моментов, когда наш гид отвлекался на телефонные звонки, я не решилась быть папарацци, помня, как меня чуть не выставили из замка Пена. Во дворце Фронтейра показывают огромный зал с изразцовыми картинами на стенах, старинную библиотеку, бывшие жилые комнаты с огромным количеством старых вещей, столовую, где в старых шкафах расставлен старинный фарфор с цветочной росписью. Удивительно уютное это место, я бы побродила там подольше.



Фотоаппараты можно доставать только во внутреннем дворике. Там стоят страннейшего вида скульптуры, символизирующие разные науки, свешиваются гипсовые раскрашенные фрукты и по всему низу парапета, отделяющего дворец от парка, располагаются изразцовые изображения любимых животных маркиза Фронтейры - обезьян и котов. Из того, что я уловила по-английски, получается, что маркиз Фронтейра был плох здоровьем после участия в каких-то военных действиях. Обезьяны напоминали ему детей, которых у него не было, а кошек он любил просто так за их гордый нрав. Жил он довольно уединенно, держал в доме зверей и украшал их изображениями территорию вокруг дворца. Откуда взялись у такого маркиза очень симпатичные потомки, вовсе не похожие на обезьян, я так и не поняла. Очень подробное описание изразцов дворцового парка можно почитать здесь , но про котов и обезьян там ничего не объясняется.



Сюжеты изразцовых картин поражают разнообразием. От вполне банальных котиков с рыбами в зубах до здоровенного изразца, повествующего о посещении котом парикмахерской и о том, как обезьяны учили котов музыке. В музейном магазинчике можно купить сувениры с изображениями всех кошачьих изразцов, за не совсем адекватные денежки.



Во дворе с кошачьими изразцами экскурсия закончилась, мы еще немножко погуляли в розовом саду и посмотрели на водоплавающих птиц и жирных рыб в небольшом водоеме. На этот день у нас имелись обширные планы. Мы быстренько вернулись уже знакомым путем к метро, кое-как купив в автомате билет, и уехали из хорошей погоды в самый центр города Лиссабона.

Центральная часть Лиссабона была залита дождем. И не просто дождем, а настоящим ливнем. Чтобы не болтаться просто так по мокрым улицам, мы встали в очередь на лифт Санта Жушта, хотя бы посмотреть на город с высоты. За те минут 15, пока мы дожидались лифта и поднимались наверх, дождь прекратился. Конечно, бело-серое небо никогда не украшало фотографии, но другого нам оттуда показывать не стали. С верхотуры видна площадь у вокзала Россиу, ровные кварталы внизу, развалины церкви Карму где-то на среднем уровне Санта Жушты и, конечно же, река Тежу и замок Сан Жорже на холме.






В церкви Карму находится археологический музей, его посещение входило в наши планы до тех пор, пока мы не обнаружили страннейший выкрутас лиссабонской погоды. На верхней площадке подъемника дождя нет, внизу тоже. Дождь есть ровно посередине! А музей - без крыши. Ну и ладно, мы ушли через центр города к остановке трамвая № 15, везущего к Белемской башне и монастырю Жеронимуш.
Монастырь снаружи выглядит внушительно, но мне хотелось охватить все, что есть поблизости! И мы, вместо посещения знаменитой кондитерской где-то неподалеку, потащились к знаменитой Белемской башне. Вот честно, ничего потрясающего воображения, кроме цены на билет в пустую башню, мы в ней не обнаружили. Башня себе и башня, видали мы их. Издалека разглядели памятник первооткрывателям, поближе рассмотрели его с помощью зума на фотоаппарате, решили не ходить.



По возвращении к монастырю Жеронимуш снова налетели черные грозовые тучи. Было потрясающе красиво, на ветру развевались флаги, изредка выглядывали лучи солнца, мы сидели на скамейке и ели вкуснейшие булки, прихваченные в кондитерской недалеко от Санта Жушты. Этот момент был хорош, как и монастырь, в который мы зашли незадолго до дождя. В здании бывшего монастыря находятся еще 2 музея, к сожалению, у нас уже не было времени туда заглянуть.

Подошедший трамвай вернул нас туда же, откуда забрал. На той же остановке начинается маршрут старинного 28 трамвая, развозящего туристов по старому городу по холмам, где расположен самый старый район Альфама и несколько мирадоров - да, у португальцев это называется почти так же, как у испанцев. Только не мирадор, а "мирадору".
Про 28 трамвай пишут во всех путеводителях, но оказывается, что есть еще и 12, едущий примерно туда же. Вот с этого момента наладилось все - и погода, испортившая нам дневную часть прогулки по Лиссабону, и виды вокруг. На узких, почти вертикальных улочках, куда трамвай забирался с упорством горного козла, на подножку вскочили местные хулиганистые дети - негритенок и не совсем. Взрослые смотрели на них укоризненно, стоя у дверей своих домов, но никто не пытался их оттуда снять, включая водителя трамвая, которому должно было быть их отлично видно в зеркала. Наш трамвай едва не размазал этих глупых мальчишек о стены домов и машины на узких поворотах, но видимо, они так развлекались не первый раз и знали, где надо распластываться в листик, а где свешиваться как попало.



Мы вышли на первом из мирадоров, поглядели на порт и город, залитый солнцем (хихикс, кто бы мог подумать о том, что было несколько часов назад), потом на следующем мирадоре послушали гитару какого-то уличного музыканта и так потихонечку дошли до крепости Сан Жорже, работающей допоздна.



По крепости гуляли разные звери - павлины и кошки в шапочках. Голова белая, ушки, затылок и лобик - темные. Как будто шапочку на них надели! Котики были очень заняты - спешили пойти под куст и там поспать. Стоит ли говорить, что замок Сан Жорже - мое самое приятное впечатление от центра Лиссабона!

Несомненно, самые лучшие виды на город - с крепости Сан Жорже, только не вечером, а утром, когда солнце освещает его рыжие крыши.
Крепость очень большая, можно залезать на крепостные стены, выглядывать с разных сторон, и где-то внизу всегда будет, на что посмотреть. Лемурий муж обнаружил длиннейшую лестницу вниз, к подножию холма, и даже зачем-то по ней сходил туда и обратно (мне показалось, по высоте - этажей 10, не меньше). А я сидела сверху на ступеньках, дышала свежим воздухом, так ленивенько, спокойно и хорошо было там.



Наконец под вечер мы спустились пешком до центра города, очень бегло оглядев то ли Альфаму, то ли нет. На самой центральной торговой улице, полной магазинов и ресторанчиков, к нам постоянно подходили какие-то дядьки и что-то говорили. Принимая их за зазывал из ресторанов, муж вежливо отвечал что-то в духе "спасибо - не надо - извините - до свидания". Мы шли и шли, рестораны были довольно дорогие, и ближе к концу улицы мы обнаружили 2 интересных момента: что даже в дорогих ресторанах уже практически нет свободных столиков, и что в нечленораздельной шипящей речи ресторанных зазывал явно прослеживаются одинаковые слова "марихуана и гашиш". Какой-то бездомный улегся спать прямо у дверей обувного магазина, какой-то индус решил петь песни в рупор, взгромоздившись на коробку вместе с грязной собакой. Ешкин кот, куда же мы попали, подумали мы и пошли искать еду в другом месте.
Искали мы ее довольно долго, улицы вдруг напрочь лишились ресторанов. Зайдя в какие-то переулки, мы обнаружили заполненные до отказа заведения с большим количеством местной молодежи. И только уже непонятно где мы увидели 2 вполне подходящих ресторанчика даже со свободными столиками на улице. Не успели мы занять один из них и дождаться меню, как и там закончились все места, а желающие покушать все шли и шли, и уже стояли в стояли в переулке и брали пиво навынос на время ожидания столиков.



Откушали мы отлично, правда, оказалось, что жареные сардины нужно уметь правильно расковыривать от костей, иначе на тарелке остается полнейшее неприличие. Понаблюдав за жизнью местной молодежи, мы увидели еще одну закономерность - португальские парни не ходят по двое, видимо, чтобы про них не подумали чего плохого. Они ходят втроем и за столик на двоих не помещаются, а за столик на четверых сажают тех, кто пришел вчетвером. Так над нами и нависали три португальских товарища, один из которых был таким самозабвенным мачо, что без смеха невозможно было смотреть, а сфотографировать мне было неловко. У него даже на майке был снизу вырез для показа красивой пряжки на ремне! Не говоря уже о совершенно женской форме выреза горловины, изрядно открывающей его мачистое декольте.

Забавно про неходящих по-двое )))

"Золотое кольцо" Португалии - Алкобаса, Баталья, Обидуш

Из нашего организованного тура я предусмотрительно выпотрошила все экскурсии, кроме одной, с заездом в несколько городов, куда самостоятельно мы бы вряд ли успели. Кто придумал ее называть "Золотым кольцом", я не знаю и не уверена, что португальцы используют такое выражение.

Наше путешествие началось Алкобасы - небольшого городка с большим средневековым монастырем. В монастыре находятся могилы португальского короля Педру I и испанской придворной дамы Инеш де Каштру, в которую он, к великому негодованию своего отца, влюбился вместо предназначенной ему в жены кастильской принцессы. Дальше все складывалось печально - практически все участники этой истории рано или поздно умерли. Сначала умерла несчастная принцесса, которую никто не любил. Потом злобный папаша-король умертвил Инеш де Каштру и двух своих внуков, после чего умер сам. Нет, это еще не все. Потом Педру I отомстил наемным убийцам своей любимой, вынув из них живьем их собачьи сердца. А свою любимую Инеш выкопал из могилы, нарядил в королевские одежды и заставил придворных целовать руку, присягая новой, но мертвой королеве. Потом Педру I умер тоже, его саркофаг стоит напротив саркофага Инеш де Каштру, чтобы когда они оттуда все восстанут, сразу увидеть друг друга.



Устав монастыря предусматривал, чтобы в нем жило 999 монахов - "одним меньше тысячи". Жили они весело и дружно, любили хорошо покушать, и чтобы совсем уже не ожиреть, периодически проверялись в специальной деревянной нише на предмет размера пуза. Если монах, стоящий боком, пролезал в эту нишу, то он считался в меру упитанным. А если уже нет, ему предписывалось кушать поменьше. Вся наша экскурсионная группа прошла испытание нишей, и я с уверенностью могу сказать, что мужа еще кормить и кормить до нормального состояния средневекового монаха. Я же в нишу влезла прямо так, передом. В плечах узковато, но не застряла.



Через монастырскую кухню протекала часть местной реки, поэтому монахи могли и ловить рыбу, и чистить ее, и мыть посуду, не выходя на улицу.
Вокруг монастыря расположен очень милый городок, там мы увидели детский сад на прогулке и местный обычай водить детей в одинаковых шапочках (вспомнились коты в Сан Жорже), чтоб не потерялись.

Следующим пунктом нашей экскурсии стал монастырь Баталья, основанный королем Жуаном I в честь победы Португалии в сражении с испанцами в 14 веке.



Монастырь невообразимо красив, но производит совершенно безжизненное впечатление. Ни зеленый дворик, ни красивые молодые солдатики, несущие почетный караул в одном из его залов, не придают ему жизни. Внутри есть фонтан, в который девушки кидают монетку: в зависимости от того, в какой ярус фонтана она упадет, определяется, через сколько времени она выйдет замуж и выйдет ли вообще. Мы свою монетку кинули в автомат, производящий медальки с изображением монастыря, уж очень они там славные, похожие на олимпийские рубли.





Рядом с монастырем находится большой сувенирный магазин с португальской керамикой под названием капустный лист" и с разными изделиями из пробки. Мы не удержались, и купили капустнолистную сахарницу такого крошечного размера, что дома ее стали использовать как солонку.

Дальше нас повезли в город Обидуш и оставили там часа на полтора. Мы лазали по крепостным стенам и ходили по единственной в городе центральной улице с сувенирными магазинами.



Обидуш - место королевских свадеб и их же медовых месяцев. Очень милый городок, о котором я ничего не могу вспомнить, кроме своего жуткого приступа паники во время хождения по крепостной стене и очаровательного рыжего котика, использовавшего деревянный настил на мостовой в качестве когтедралки. Еще один хороший котик очаровательно спал в посудной лавке.





На этом основная часть нашей программы закончилась и нас повезли обедать на "дегустацию настоящей португальской кухни". Дегустировать пришлось довольно жесткого козленка, приличную рыбу, не очень вкусные салаты и малосъедобные десерты. Заведение было целиком ориентировано на экскурсионную кормежку туристов, и высокой кухней не отличалось.

После обеда осоловелых туристов повезли в винодельню. Там нас встретила огромная общительная собака и одна из хозяек заведения. Нам показали и рассказали про старинное оборудование для производства вина, отвели на виноградники и дали попробовать с куста обалденно вкусного мускатного винограда.



Вкус этого винограда я вспомнила, когда Вика Озаринская с Лансароте во время последнего приезда в Москву подарила нам бутылку чудесного мускателя из бодеги Rubicon. Если вернуться к тому, что производилось на той португальской винодельне, то никакие рассказы о нотках малины и ореховом послевкусии не придадут вкуса тому, что его не имеет. Вообще, очень странно, потому что вино, которое мы пробовали вне этой винодельни и в Лиссабоне, и на Мадейре, было совершенно замечательное. А у этих даже пироженки на закуску были подгорелые.



Под жуткие завывания под названием "фаду" - национальное португальское пение, практикуемое в ресторанах старой части Лиссабона, нас привезли в отель еще засветло. Душа просила подвигов, мы сели в метро и отправились до станции Oriente гулять допоздна в Парке наций, как посоветовала хорошая тетенька-гид.

И снова Лиссабон. Парк наций и Парк зверей

Около метро Oriente расположен огромный торговый центр имени Васко да Гама. По причине минимального количества времени мы там совсем ничего не купили, только нагляделись на одну дизайнерскую находку. На втором этаже есть мостики, покрытые полупрозрачным пластиком. Когда по ним кто-нибудь идет, снизу видны следы. Получаются такие быстро перемещающиеся следочки. Зрелище завораживающее и не поддающееся фотосъемке.
Сразу за торговым центром на берегу реки Тежу находится Парк наций, построенный ко всемирной выставке в 1998 году. К сожалению, вечером почти все в нем было закрыто (там есть здоровенный океанариум), парк был полон бегунов и выгуливателей собачек. Для последних в специальных аппаратах можно было то ли взять, то ли купить специальные пакетики. На закате мы прокатились на местном фуникулере, совершив километровый вояж над рекой.



Самое интересное, что видно с фуникулера и с набережной, - это мост опять же имени Васко да Гама на другой берег реки - огромнейшее, изгибающееся сооружение, скрывающееся ближе к горизонту. Весь мост целиком мы смогли разглядеть только с самолета, улетающего на Мадейру.

Утро перед вылетом на Мадейру мы провели просто прекрасно. Сдали номер, отправили вещи в камеру хранения (первый раз в жизни я увидела, как к вещам лепят квиточки с номерами и по ним же их обратно выдают!), а сами отправились в зоопарк.
В зоопарке главное что? Чтобы были лемуры и жирафы. И те, и другие там нашлись. Мужу повезло больше - его любимого жирафа можно было погладить по голове.



Моих любимых лемуров в лиссабонском зоопарке больше, чем где-либо еще, но живут они в вольерах с мелкой сеткой. Их не только погладить или покормить, но и даже сфотографировать оказалось большой проблемой.



Кормят зверей очень хорошо, из больших лоточков, каждой стае ставят свой персональный. От отсутствия общения с посетителями лемуры развлекаются междоусобными войнами и гонениями на своих же собратьев. Сама того не желая, я тоже поучаствовала в этом мероприятии. Орущие в 4 морды на кого-то виноватого черно-белые вари вдруг разом повернули головы в мою сторону и навопили на меня что-то вроде "убери фотоаппарат, мы не давали согласия на съемку, ты вторгаешься в наше личное пространство, пойди отсюда вон, лемур не из нашей стаи!"

Lemura

Так вроде они уже наступили.