Одна из первых вольностей (т.е. отклонений) - церковь Санта Мария деи Мираколи (Марии Чудотворной).



Это чуть ли не единственный венецианский храм, построенный от начала до конца на пустом месте и не перестроенный позднее (архитектор Пьетро Ломбардо, 1481-89г.г.): кажется, что его волшебным образом перенесли сюда в готовом виде. Резное мраморное здание и внутри, и снаружи исполнено редкого для архитектуры качества - нежности; это тончайшая оправа, реликварий для одной-единственной святыни - чудотворной иконы Марии.





Фасад и интерьер украшены резьбой и мозаикой из разноцветного мрамора, по преданию оставшегося от строительства Собора Святого Марка.
Церковь Санта Мария деи Мираколи часто сравнивают с резной шкатулкой. Этому способствует купольный люнет на фасаде церкви. Популярное место бракосочетаний.







Сквозь полукруглые вытянутые окна в церковь плотным снопом стремится солнечный свет:



Практически весь пол выложен мраморными плитами с надписями, многие из которых практически датируются веком строительства церкви:

На кампо Санта Мария Нова на одной из стен здания попадается такая скульптура:



В выходные дни на кампо возникает блошиный рынок, который называется "Рынком чудес". Все торговцы здесь - обычные жители Венеции, которые выставляют на продажу только антиквариат. Поэтому Рынок Чудес привлекает большое внимание коллекционеров и ценителей старинных вещей со всего мира.
Я же оказался на кампо в понедельник. Естественно, от воскресного рынка не осталось и следа. Поэтому мой путь продолжился к следующему близлежащему кампо - Сан Джиованни э Паоло (на венецианском диалекте Сан Дзанниполо).











Интересно, какой смысл вложен в эту скульптуру?

По пути можно встретить одну из "уличных" мадонн под зонтиком:





Интересно, кто такой этот Nicolaj? Адвокат, врач...?

Если бы меня попросили пройтись тем же путем, например от Санта Мария деи Мираколи до Сан Дзанниполо, уверен, что повторить его было бы очень сложно. Через каждые 10-20 метров я периодически исчезал в одном из сотопортег (улочки, проходящие под зданиями), попадая на параллельные и перпендикулярные многочисленные калле и "канали", которые скрывали в своих уголках многочисленные палаццо с резными окнами.





Таких "прячущихся в воде" зданий в моем рассказе будет много, так что приглашаю всех в зазеркальный мир Венецианской республики:





А вот уже показался кусочек кампо Сан Дзанниполо:



а конкретнее, фасад скуолы Гранде-ди-Сан-Марко, начатый Пьетро Ломбардо и Джованни Буора в 1487 г. и законченный Мауро Кодусси в 1495-м. С начала XIX в. это вход в городскую больницу, под которую объединили несколько монастырей.
Сразу же на повороте справа меня встречает на высоком стройном постаменте конный всадник - статуя Бартоломео Коллеони.

Этот грозный кондотьер (полководец-наемник) неоднократно совершал подвиги во славу Светлейшей Республики во время войны против Филиппо Марии Висконти. Именно ему обязана Венеция своими победами при Караваджо и Боргоманеро, а также вблизи Бергамо, Брешии и Пармы.
Гражданин Венеции, он не раз перебегал на сторону Милана и обратно и наконец в 1450-е годы осел в Венеции. К концу жизни он обладал состоянием, сравнимым с капиталом крупнейшего банка. Зная, что после его смерти все могут конфисковать, в 1475 г. он завещал Венеции половину (на защиту от турок) - с условием, что ему поставят памятник на площади Сан Марко. Смириться с этим было для республики невозможно, и покойника обманули, поставив ему памятник перед скуолой Сан Марко.



Однако основное место на кампо занимает церковь Сан Дзанниполо - своего рода Пантеон для дожей и кондотьеров.

Церковь посвящена не апостолам Иоанну и Павлу, а одноименным мученикам IV в. Она была основана доминиканцами в 1246 г. на болотистом краю города (дожу Джакомо Тьеполо было видение стаи белых голубок с крестами на головах, летевших над этим местом). Нынешнее здание церкви (1333-1430 г.г., выдающийся мраморный портал Бартоломео Бона 1460 г.) - суровый готический храм, типично "мужской по сравнению с его альтер эго на другом берегу Гранд Канала, такой же знаменитой, но по характеру более "женской" церковью Фрари. Посреди Сан Дзанниполо тоже была галерея для монахов, как во Фрари, но в XIX в. ее разрушили, и теперь целеустремленность готического колосса подчеркнута еще больше. В таком храме доминирует скульптура, а не живопись, история, а не искусство - здесь нет места милости, только долг.

Один из монументов, коих в церкви великое множество, в честь захоронения дожа Пьетро Мочениго (работа Ломбардо, 1481 г.):



На противоположной стене центральное расположение отведено монументу семьи дожа Вальер (мавзолей Вальер, стиль барокко, архитектор Андреа Тирали, конец XVII в.):



Смерть была итоговым событием в жизни дожа. После кончины очередного особая комиссия изучала, все ли пункты своей клятвы он выполнил, и если не все, то с наследников взыскивали деньгами. Несмотря на оклад в 4800 дукатов в год против 100 у высших чиновников и 20 у простого матроса, дож был окружен огромным количеством контрольных инстанций, цендоров и стукачей. Судьба полководцев тоже была сложной: за малейшие неудачи он попадал в тюрьму. Но если ему везло, то на склоне лет его часто избирали дожем. Так что хотя в дожи попадали обычно люди дряхлые (кандидаты прибавляли себе болезней и немощи, чтобы иметь больше шансов) и правили они часто недолго, среди них встречались люди по настоящему великие.

Вдоль стены на дальнем плане - монумент дожу Андреа Вендрамину, ближе - дожу Марко Корнеру:



Барельефы из бронзы (автор - Джузеппе Мацца):





Верхняя часть капеллы Беато Джакомо Саломони:



И пол напротив капеллы - могила Людовика Диедо:

Все эти сведения мною были почерпнуты из книги "Базилика святых Иоанна и Павла. История и искусство", вышедшей на русском языке и продававшейся внутри церкви Сан Дзанниполо.
Ну а теперь просто фото безо всякой информатики.
Крылатая статуя девы с львиным туловищем (ее ведь можно считать львиной статуей?):











Обратите внимание на написание чисел 4, 9 и т.д. на циферблате часов:



Готический витраж:

Монумент дожу Томаззо Мочениго:



Монумент дожу Николо Марчелло:

Капелла св.Пия V. Алтарь: Доминик Папа. Скуола Веронезе:



"Венчание Девы Марии":





Теперь пойдем глотнем немного свежего воздуха и вспомним, что Венеция славится не только своими церквями. Если крутануться на Сан Дзанниполо, то можно увидеть совершенно различные картины:

Такой вот колоритный поццо:







Еще один "лёва":



Из жизни венецианцев:





Все, с Сан Дзанниполо пора завязывать, а то вообще никуда не успею.

смотрел и читал практически он-лайн по мере выкладывания

да...фундаментальная подготовка

понравились "зазеркальные" фото, особенно первая с лодкой, ну, и не только они, конечно

фото иконы Марии подпольная или можно было снимать?

PUTNIK
Василий, спасибо, что читаешь. Если и в дальнейшем будет интересно, настраивайся на длинный рассказ.
В Сан Дзанниполо была разрешена съемка (без вспышки). А что удивительно, во многих небольших церквях фото и видео запрещены (при входе соответствующие надписи и картинки). Поэтому в них снимал мало и подпольно, и только то, что понравится.

Germon, как же приятно разглядывать и читать Ваши рассказы
Это всегда информативно, красиво, просто ЗДОРОВО
"Зазеркалье" особенное...
Настроилась на длительное удовольствие... ))
и еще... скажите... а Вы ведь неспроста Венецию называете Светлейшей?..

Очень красиво!!! Спасибо за чУдные фотографии! Лично я всегда мечтала, хоть месяц провести как эти пожилые сеньорына фото, вот так, сидя на солнышке, с газеткой...

antonia
Спасибо.


Венецию во многих изданих так называют. Вот что удалось почерпнуть из интеренета по этому поводу:
"Венеция имеет также и другое название  "Серениссима" (Светлейшая или Яснейшая), которое обязано тому, что ее правительство во всех своих действиях руководствовалось ясной концепцией правосудия. Верховная магистратура, не связанная ни с какими группировками или партиями, была в состоянии с наивысшим спокойствием решать общественные дела. Именно по этой причине на аллегорических картинах мы можем почти всегда увидеть Республику с символами правосудия  мечом и весами."

Mauss
Спасибо, что читаете.

Что же, давайте вернемся к намеченному маршруту до отклонения от него - на кампо Санти Апостоли. Лучше всего это сделать, перейдя мостик от Сан Дзанниполо с выходом на калле Ларга Галлини.



И буквально сразу же оказываешься в водовороте маленьких ответвлений в виде узких калле, канали и понте:





Голова крутится как на шарнирах, пытаясь не упустить из вида каждый дом, каждый закоулок:









Одинокий уставший Баббе Натале, явно спутавший время года, пытается добраться по веревочной лесенке до чьего-то оконца. Похоже, ему придется висеть здесь до следующего Нового года: