Вот дом, где родился и умер (если я правильно перевел) Франческо Гварди - живописец, долгое время находившийся в тени знаменитых мастеров кисти Антонио Каналя (Каналетто) и Бернардо Беллотто. Считается одним из последних представителей классической венецианской школы живописи.

И вот я уже пересекаю рию деи Санти Апостоли:



Приглянулся симпатичный корте, где спрятался небольшой отель Ка Д*Оро:



Те, кто был В Венеции (а таких, я думаю, абсолютное большинство), наверняка обращали внимание, что в кладке многих стен домов как бы утоплены небольшие скульптурки (может кто знает, как они правильно называются?) различной формы и размеров. Вот и я делал небольшую фотоподборку из них:









Приятно пройтись по улочке с таким вот названием:

Возле кампо Санти Апостоли мне встречается элегантное здание XIII в. - палацццо Фальер, когда-то бывшее домом дожа Марино Фальеро.

Этот дож остался в истории как глава заговора (1355 г.), который должен был сделать его абсолютным монархом. Заговор был раскрыт, Фальеро обезглавлен, его портрет во Дворце Дожей замазали черной краской, но все произошло так быстро, что до сих пор неизвестны причины, толкнувшие на это старика, не имевшего даже наследника, кому он мог бы передать власть.

Ныне в здании находится отель Антико Доже:



Впереди на кампо Санти Апостоли, где простодушно соседствуют кафе, зоомагазин, похоронное бюро и лавка веников всех мастей, меня встречает кампанилла церкви с одноименным с кампо названием.

Церковь Святых Апостолов была заложена в VII в., когда апостолы явились Магнусу, епископу поселка Одерцо в лагуне, и велели поставить церковь на том острове, где он увидит дюжину журавлей.

За все эти годы церковь неоднократно перестраивалась; ныне мы ее видим такой же, как и в XVIII в., когда Джузеппе Педоло последний раз изменил ее облик.
Боковой фасад церкви:



Перекусил я тут же, на кампо, в одной из кафешек, чей интерьер явно не соответствовал городу, в котором я находился:



Отсюда, с кампо Санти Апостоли, начинается довольно широкая, но шумная Страда Нова, пробитая во время реконструкции 1870-х г.г. и идущая практически параллельно Гранд Каналу. Здесь много хороших тратторий (одним из вечеров убедился лично), кондитерских, модных магазинов, один из супермаркетов Billa. Однако и здания, стоящие вдоль Страда Нова, очень симпатичны.

Справой стороны Страда Нова, возле небольшой кампо, на пересечении с рией ди Сан Феличе, встречаю церковь с одноименным названием.

Небольшая, почти домашняя церковь, в которой крестили будущего папу Клемента XIII. Первая церковь в честь святого Феличе была построена в X веке. После реконструкции в XIII в. ее заново освятили. Нынешний вид  результат капитального ремонта 1531 года.

Все, что удалось втихоря в ней сфотографировать:





Далее, сразу же за рией ди Ноале, Страда Нова переходит в небольшую виа Витторио Эмануэле, продолжение которой - рио терра делла Маддалена.



На противоположной стороне Гранд Канала можно увидеть кусочек Ка Пезаро, где с 1902 г. располагается музей современного искусства:



Палаццо поистине огромное - на его месте стояло три. Архитектор Лонгена строил Ка Пезаро с 1652 по 1682 год и довел до второго этажа; после его смерти закончил строительство Антонио Гаспари.

Дальше мне встречается палаццо Коррер-Контарин (или Ca*Dei Cuori), чей фасад на данный момент - результат последней реконструкции 1678 г.:

Понте Коррер, один из мостиков, где влюбленные клянутся в своей верности и вешают замочки:









Если заметили, стоит буквально на шаг отойти в сторону от шумных Страда Нова и ее продолжений, как попадаешь в совершенно другую Венецию, практически безлюдную, с потрескавшейся и частично обвалившейся штукатуркой на стенах, обнажая при этом кирпичную кладку домов. Именно к этому я постоянно и стремился, чтобы увидеть совершенно не туристическую Венецию.

Театр Италии, зданию более 500 лет:







Солнце постепенно уходило за горизонт, окрашивая верхушки зданий в желто-золотистые цвета:









Потихоньку вся Венеция погружалась в прозрачное розовое "облако":

По рио терра Сан Леонардо я попал на задворки гетто Канареджио. Это уже совершенно другая Венеция. Здесь туристы с фотоаппаратами - большая редкость; жизнь здесь измеряется рабочими буднями и идет своим чередом.







В одной из винных лавок:



На розлив здесь продается молодое вино, желательное для употребления в этот же день.

Церковь Сан Джеремия - скучный продукт 1753 г., законченный в 1870-е.



Но ее романская кампанилла - одна из лучших и самых древних в городе (XII в.):

К сожалению, темнота практически сразу окутала Венецию, не дав мне осмотреть пару церквей и один палаццо. Что ж, будет повод (и не один) вернуться в Светлейшую.
А пока я взобрался на мост Скальци, чтобы насладиться вечерней панорамой, открывающейся отсюда на Гранд Канал:









Одним концом мост практически упирается в церковь Санта Мария ди Назарет, или же церковь Скальци, т.е. "босоножки", поскольку принадлежала она ордену босоногих кармелитов.



Дух благочестия и скромности, впрочем, здесь и не ночевал: церковь (фасад Джузеппе Сарди XVIII в., интерьер Лонгены XVII в.) пронизана атмосферой расплывшейся роскоши. Резким контрастом и обвинением ей служит простая и презрительная табличка "cineris Manini" ("прах Манина"); она отмечает место успокоения Людовико Манина, последнего дожа, безропотно сдавшего республику Наполеону.

В церкви шла служба, так что мне пришлось быстро ретироваться:



Последним, что попало в кадр этим вечером, была церковь Сан Маркуола, куда я не успел дойти. Фото делал с движущегося вапоретто, т.к. ноги самостоятельно отказывались проделать путь в обратном до отеля направлении.

Все-таки Венеция - очень фотогеничный город. Игорь, всегда удивляюсь Вашей неутомимости и тщательности.

Я львов тоже не считала, только рассматривала . Фигура самого льва и его, скажем так, аксессуаров - это символы, говорящие о многом. Например, льва с открытой книгой "сажали" в мирное время, с закрытой книгой - в период войн. При этом часто лев опирался лапой на шпагу. Поскольку власть Венеции простиралась на весь регион Венето, львы с открытыми книгами в городках вокруг символизировали то, что город должен платить налоги. С закрытой книгой - горожане освобождались от налогов в пользу Светлейшей. Еще есть львы крылатые и бескрылые, со знаменами и без, с нимбпми и без оных, львы в профиль и львы анфас, мирные и перегрызающие кому-нибудь горло. Считается, что грызущие - это напоминание о Совете Десяти. Крылатые да со знаменем - евангелический символ защитника Венеции. И т.д. и т.д., интерпретируй - не хочу.

maeva

Спасибо. Наверное, это зависит от того, как подходить к поездке и дальнейшему составлению рассказа.
В случае с Венецией мне захотелось сделать поездку очень "глубокой"; отсюда много перелопачено в интернете при составлении маршрутов. Сейчас же пытаюсь расставить все по полочкам, чтобы как можно грамотнее сделать рассказ.


Надо присмотреться: мне казалось, что я видел только львов с открытой книгой.

День II, полностью удовлетворивший меня морально, но вымотавший физически.

Туристы, приезжающие и прилетающие в Венецию, как правило отель выбирают по различным параметрам: кто-то с видом на Гранд Канал, кто-то с видами на небольшие "канали", кто-то с видом на Сан Марко (интересно, а есть вообще такие отели). У меня же был номер на последнем этаже с выходом на личную веранду. Правда, виды не ахти какие, но зато я с гордостью могу сказать, что жил в номере с собственной верандой на крыше.





Т.к. временная акклиматизация еще не наступила, а до завтрака в моем гестхаусе оставалось более часа, выскочил на улицу, чтобы поснимать просыпающуюся Венецию, без снующих толп туристов. Солнце только-только начинало золотить верхние этажи зданий, что придавало городу особое очарование.





Если мысленно убрать проплывающие по Гранд Каналу моторные средства, то можно увидеть Светлейшую практически такой же, какой ее видели и передавали на своих холстах средневековые мастера кисти.



Буду благодарен тем, кто переведет надпись в книге, которую держит очередной лев:





Риальто одним своим концом практически упирается в угловое здание - палаццо дей Камерленги - бывшее казначейство; ныне здесь обосновалась дирекция рынка:

Нынешний мост Риальто - уже шестой по счету. Первый был наплавным, третий рухнул в 1444-м под свадебной церемонией; пятый, разводной, показан на картине Карпаччо в Академии. В 1524 г. было решено наконец построить каменный, и после шестидесятилетних дебатов сенат выбрал проект Антонио де Понте (по нашему - Мостовщикова), архитектора-технолога соляного министерства, причем только потому, что он предложил вариант с одним пролетом. Палладио и прочие "звезды" предпочли три, что по пропорциям, безусловно, грамотнее, но усложняет судоходство.







В здании за остановкой вапоретто - палаццо Бембо, где ныне располагается отель, проходила выставка, посвященная Мерелин Монро. Все порывался туда зайти (тем более вход бесплатный), да как-то не срослось: уходил с Риальто рано, возвращался поздно.



Вдоль Гранд Канала нарядно выстроились еще не востребованные гондолы, ожидающие своих хозяев и туристов:



Ферро, передняя металлическая часть гондол, имеет шесть выступов, смотрящих в одну сторону (в соответствии с шестью сестьериями города, поделенным в 1169 г.); седьмая же, смотрящая в противоположном направлении, символизирует остров Джудекку.

Восточные окраины Сан Поло - прямо глаз не оторвать от такой милой "обшарпанности":







"Волосатый" домик:







Так и хочется назвать следующую фото "уголком патриотов":