maeva
Спасибо за познавательный экскурс в кулинарные возможности приготовления артишоков.

antonia
Спасибо. У Вас сейчас там на Тенерифе тоже много вкусностей есть, чего мы, сидя в полузаснеженной Москве, лишены.

PUTNIK
Василий, спасибо за перевод.


Не ошибаешься. Есть, и не одна. Был там конечно же. Я в этот раз Венецию досконально облазил. В свое время все расскажу и покажу.

Germon!
Очарованна Вашей Венецией!
Куда бы Вы не приехали, у Вас везде синее небо! Яркие сочные краски!

lenakorn
Спасибо. Синее небо, увы, не всегда. Последние два дня в Венеции лазурь ушла, появилась на небе серость. Правда, от этого город хуже не смотрелся.

Наконец-то дошли руки прочесть это без спешки. Всё-таки удивительный город, весь как будто нарисованный . Очень много любопытных фактов я узнала и углядела в Вашем рассказе, Игорь . И фотографии замечательные

Игорь, честно говоря, на вкус они мне не понравились. Если тушеные еще более-менее, то жареные - как горьковатые листы бумаги. Не привыкла я к таким изыскам.

Какая у вас Венеция, как нарисованная!

И все же какой-то театральный город, не верится что там живут люди. Кажется только Алекины и прочие Маски могут там жить!

ololol

Спасибо, Оля. Однако рассказ только начался - опубликована только первая половина первой части.

maeva

Ну тогда и я не буду искушать судьбу, тем более артишоки - не мое любимое блюдо.

Laks


Представьте себе, живут. На 2009-й год общая численность Венеции (с учетом прилегающих островов) сотавляла 270 тыс. человек. По другим данным, непосредственно в той Венеции, куда приезжает основная масса туристов, проживает всего около 60 тыс.человек. И это количество постепенно уменьшается.
Что интересно, по итальянским законам населенный пункт с численностью менее 60 тыс. проживающих теряет статус города. Так что у нас может случиться возможность наблюдать за переименованием города в населенный пункт (хотя я уверен, что в силу определенных обстоятельств такое не случится).

Ходил я, конечно, не только по площадям и церквям, но и залазил в совершенно глухие переулки. Если бы не составленный на каждый день маршрут - заблудился бы на 100%.

Ну и отлично. С удовольствием буду ждать продолжения

На глаза попалась лавка по изготовлению сувенирных ферро (носовая металлическая часть гондол) и форкол (уключина для весла). Хотел что-то на память прикупить, но самая маленькая деревянная "скульптурка" стоила 20 евро, чуть побольше и симпатичнее, с металличесокй отделкой - полтинник. Что-то мне расхотелось покупать такой сувенирчик.









Заглянем, что у нас под водой делается? Тишь да гладь...





Через какое-то время калле Номболи выводит меня на небольшую кампо, где, начиная с X в., стоит церковь Сан Тома. То, что мы видим сейчас, результат последних реконструкций 1742 года. Фасад был разработан Лонгеной в 1660 г. и перестроен век спустя, когда церковь была на грани падения.

ololol

Надеюсь, не разочарую.

Одна из калле, отходящих от Сан Тома:



Милая такая, симпатичная, показавшаяся домашней, кампо:



На ее другой стороне находится кирпичная скуола деи Калегери (т.е. сапожников, 1478 г.):





где под рельефом с Мадонной:



прямо над входной дверью находится еще один рельеф - со Святым Марком, исцеляющим сапожника:



Марк, назначенный в Александрию епископом, сойдя с корабля, решил подбить себе новые подошвы на сандалиях; когда сапожник порезался, Марк мгновенно залечил ему рану и с тех пор защищает кисти рук от профессиональных трамв. Сапожники пользовались в Венеции уважением (с 1446 г. они дарили супруге дожа новую пару туфелек по случаю праздника Вознесения), но на Тинторетто денег у них не было, поэтому свой клуб (скуолу) они украсили картинами самодеятельных художников (часть из них теперь в музее Коррер).

Нижняя часть фасада скуолы "сверкает" практически идентичными деревяными воротами с кованными массивными петлями:

В отполированном до блеска стекле одного из окон на кампо Сан Тома отражается кампанила Фрари, стоящая на следующей одноименной площади в Сан Поло:





Именно Санта Мария деи Фрари и значится следующим пунктом в моем маршруте. Проследуем туда.

Церковь такая огромная, что целиком в кадр моего объектива не попадает.





В 1225 г. "меньшие братья", последователи Франциска Ассизского, прибыли в Венецию, где спустя несколько лет (1231 г.) получили от дожа Якопо Тьеполо "участок земли в Санто Стино и на том месте построили на подаяния церковь и монастырь в честь Святой Марии меньших братьев" (Sivos). Народ тот час же назвал это святилище "Святая Мария братьев", или просто "церковь братьев" (кьеза деи Фрари).
В 1250 г. папский легат кардинал Оттавиано Убальди заложил первый камень последующей церкви, более обширной и, возможно, спроектированной Николо Пизано. Около 1330 г. "меньшие братья" начали строить возвышающуюся и в наши дни базилику - один из самых знаменитых памятников города, шедевр зодчества и хранитель исторической памяти.



Все эти сведения, как и многое другое о находящемся в базилике, были почерпнуты мною из книги "Базилика дей Фрари" (автор Марини) на русском языке.



Кампанила - вторая по высоте в городе (70 м), уступает лишь своей "старшей подруге" на Сан Марко:



В церкви запрещено фотографировать, за этим следят усиленно. А переписывать книгу (60 страниц) нет никакого желания. Как говорится, лучше один раз увидеть, тем более в базилике есть на что посмотреть.
Вот всего пара снимков, что удалось сделать подпольно под видом прикинувшейся "бедной непонимающей овечки"
- памятник Якопо Марчелло - капитану корабля, генераллиссимусу венецианского флота, умершего в Апулии в Галлиполи в 1488 г.:



- триптих Святого Марка:

Если обогнуть снаружи центральный неф Фрари слева:



то можно выйти к двум замечательным фасадным мраморным творениям: Скуоле Гранде ди Сан Рокко (слева) и церкви Сан Рокко (справа):





Скуола связана с именем французского святого Роха, которого почитали по всей Европе как избавителя от болезней и, в частности, чумы (самого Роха исцелил его пес, поэтому они всегда изображаются вместе). В 1485 г. венецианцы, которые очень боялись чумы, перевезли мощи Святого к себе, и в городе развился истерический его культ, сразу же озолотивший только что созданную скуолу.

Стоящая рядом одноименная церковь построена в эпоху раннего ренессанса, но радикально перестроена в XVIII в. и в результате имеет весьма официозный вид.

Желание войти внутрь обоих зданий было, но времени на это катастрофически не хватало (возможно, после Фрари организм требовал дневной свет). Поэтому решил: если в последующие дни будет дождь (а прогноз показывал 60%-ю вероятность в один из последних дней), обязательно приду сюда снова.









На мой взгляд, этой ч/б фотографии не хватает бокала мартини с его красно-черным визитным клеймом: