Ага, все же приняли они этот закон (( Размер городского налога (берут за первые 5 суток проживания) зависит от сезона, категории отеля и района его расположения.

Как сказала Jul:



Абсолютно согласна

Jul

Вполне возможно, если долго присматриваться.
А вот про красное сердце, найденное в Венеции, и пойдет речь в следующей главе.

IrenSm

Приняли, к сожалению. Хотя в Италии многие провинции (города) в качестве увеличения своего бюджета принимают такие непопулярные у туристов решения.
А что же делать? Если страна нравится, все равно поедешь. Вот только теперь в Венеции год не поживешь, если будет такое желание.

Что-то я не вижу связи год-Венеция Налог взимается только за первые 5 ночей. И потом, если есть средства жить в Венеции год, то тысячей больше, тысячей меньше, рояли уже не играют .

maeva

Признаюсь, ерунду сморозил.
Вот что писали об этом:
"Налог выплачивается за первые пять ночей проживания в гостинице, а его сумма варьируется в зависимости от категории заведения. Максимум, который могут потребовать с путешественника, - 25 евро за пять ночей в пятизвездочном отеле.
От налога освобождаются дети до 10 лет, постояльцы хостелов и других гостиничных учреждений, принадлежащих городу, лица, сопровождающие пациентов, находящихся на лечении в местных больницах, водители туристических автобусов, руководители больших туристических групп. За детей в возрасте от 11 до 16 лет взимается половина суммы.
Примечательно, что налог требуется платить 257 дней в году: с 1 по 8 января, с 4 по 22 февраля, с 1 апреля по 31 октября, с 3 по 9 декабря и с 23 по 31 декабря. Согласно закону, оплату необходимо производить при выезде из отеля, поэтому налог нельзя заплатить заранее или сделать это через туроператора при покупке тура."

Хотя странно, я был в начале марта и налог уже платил. Возможно, 257 дней в году чиновникам показалось мало, решили все 365 обложить.

Мне вот интересно: эти деньги куда идут? На поддержание благоустройства в городе или в чьи-то карманы?
И вот еще такой вопрос: с отелями все понятно; но есть всякие B@B, дома, где сдают комнаты. Не думаю, что все на 100% легально. Они тоже взимают налог с туристов?

А я по простоте душевной думала, что обложили с 1 июля прошлого года и навсегда .
Куда деньги пойдут - хороший вопрос. Останется без ответа.

Так, по порядку: круглогодичный налог на проживание в Венеции ввели с 24.08.2011 и до тех пор, пока (а вдруг?) не отменят )) Но в течение года его (налога) размер различается, в зависимости от сезона:
In 2012, for tourist tax purposes, High Season will
be:
o from the 1st to the 8th of January
o from the 4th to the 22nd of February
o from the 1st of April to the 31st of October
o from the 3rd to the 9th of December
o from the 23rd to the 31st of December
Total 257 day

А в остальные дни налог меньше, как правило, в 2 раза )))
Если нужна информация по этому вопросу, смотрите тут http://www.veniceconnected.com/node/6576

Так, ну с налогом более-менее понятно: главное, больше 25 евро за поездку не потребуют.

День III, насыщенный: в поисках красного сердца, красного камня и других изюминок Кастелло.

День как бы разделил на две части: прямо с утра гуляю по Кастелло, вторую же половину дня (или то, что от него останется) посвящаю задворкам Канареджо. Посмотрим, что из этого получилось.
Из гестхауса движемся в сторону Рива дель Скьявони, но не стандартным путем через мерчерии, а закоулками.



Ранний голубь на отдыхе:



С утра глаз выхватывает на верхних ярусах зданий то, что к концу дня может и не заметить:









Формозу пересекаем практически не останавливаясь. У меня с ней отдельное свидание.



Суббота, город еще спит. Даже нет туристов, катающихся на гондолах.

В небе след от двух пересекающихся самолетов. "Х" - что это, знак, что на сегодня все окончено; или же буква "Х" - от слово "хорошо"? Надеюсь на последнее.



Через различные понте и сотопортеги пытаюсь найти путь к отелю, где мы останавливались в прошлый приезд - палаццо Приули.









Память меня не подводит: минут через десять я возле палаццо:



Хотел в этот раз также в нем остановиться, но последний номер буквально исчез с сайтов бронирования за день до покупки мною а/билета.

Сам палаццо - здание XIVв., принадлежащее во времена республики семье Приули, имеющее венгерское происхождение: ее родоначальником являлся Сильвестр Приолус, дворянин, направленный на службу в посольство в Венеции около тысячного года, который влюбился в город и остался в нем навсегда.

Примечателен этот район еще своим угловым домом, по своей форме напоминающим нос корабля:











Я же двигаюсь по фондамента дель Осмарин в сторону церкви Сан Джорджио деи Гречи (Св.Георгия), где по дороге первая запланированная остановка - музей икон. Музей очень маленький, вся экспозиция размещается на одном этаже. В основном это иконы с Крита, Кипра и Венеции. Те музеи икон, что я посещал ранее в Греции, намного богаче своими коллекциями (тот же Закинф, например). Фотографировать внутри нельзя, поэтому только рамка с часами работы музея:

Церковь Св.Георгия, здание XVI в, во времена республики подчинялась и патриарху, и папе. Однако после реформ Наполеона церковь стала чисто греко-православной.





Время от времени бывает служба по-русски, в церкви есть русский батюшка.





Во дворе церкви: здесь когда-то бил источник:



Зато произрастает такое вот изогнутое деревце:

Il corte italiano:



Похоже, хозяин (хозяйка) этого балкончика связан с окультными науками или занимается спиритизмом. Особенно понравилась кожанная акула.





Случайно вышел на Скьявоне; в объектив попалась Салюте в серой дымке:



Чувствовалось, что к следующему дню погода будет немного меняться не в лучшую сторону: лазури поуменьшится, серости поприбавится. В принципе, именно это и давал прогноз погоды, который я досконально изучал до отлета из Москвы.

Прямо на набережной Скьявоне меня поджидает еще один классический образец - церковь Санта Мария делла Пьета (1745 г.):



Внутрь не пускали: днем должен был состояться концерт под музыку Антонио Вивальди. Вход свободный: я решил, что если успею, обязательно заскочу.

Буквально в двух шагах от шумной Скьявоне находится совершенно тихая кампо Bandiera e Moro с церковью (что удивительно, не одноименного названия) Сан Джованни ин Брагора.



Здание 1475 г. постройки знаменито еще тем, что здесь в 1678 г. крестили Вивальди, причем во второй раз; первая попытка состоялась сразу же при рождении, поскольку казалось, что младенец не выживет.





В центральной апсиде "Крещение Христа" Конельяно:





От кампо отходит тупик калле Морте; интересен тем, что по преданию, здесь убивали тех узников тюрем Дворца дожей, кого не смогли казнить официально (короче, киллерство в республике было развито на государственном уровне).

Теперь первая "изюминка" Кастелло - красное сердце. Спрятано во внутреннем изголовье арки сотопортего деи Прети.



Сердце считается хорошим амулетом удачи: если двое влюбленных прикасаются к нему одновременно, то их любовь будет длится вечно. Ежели касаешься в одиночку, значит в течение года любовь "посетит" тебя.
К сожалению, какие-то вандалы (я даже подозреваю, из каких стран с учетом букв из кириллицы) исписали сердце своими каракулями:

Эта часть Венеции кажется совершенно безлюдной. Про туристов я даже не говорю; лишь отдельные местные жители проскальзывали уверенным шагом с калле в сотопортеги.











Именно здесь мне повстречались плафоны любопытной формы. Думаю, сейчас такие уже не делают.