Lemura

Вполне вероятно, судя по фото. Просто глядя на тот плафон, что мне попался, сразу видно, что он не вчера из стеклодувной мастерской вылупился.

maeva

Спорить не буду. В конце концов таких наклонных колоколен по всему миру наверняка с десяток (если не больше) найдется, а Пизанская башня одна.

inga
Спасибо большое за внимание к моему рассказу. Но ты мне льстишь. Просто, перелопачивая кучу информации в нете, я так и не смог найти грамотный маршрут на несколько дней, чтобы охватить город по максимуму. Вот и решил восполнить таковой пробел.

А где? В Риге?

antonia
Спасибо.

Ни в коем случае. Когда наступит окончание, вы все сразу поймете.

Хорошо, что это еще не окончание Можно будет еще погулять по Венеции.

От церкви Сан Мартино до классических ворот в стиле триумфальной арки Арсенала всего пара минут.



Посмотрев на верхнюю часть стены Арсенала, сразу же угадывается сходство с кремлевской.

Ворота были начаты Антонио Гамбелло, в них использовались византийские капители XII в. В 1571г. был добавлен крылатый лев в честь битвы при Лепанто (на книге под его лапами пустая страница, поскольку обычное "Мир тебе" не годилось).

Такому количеству львов на одном пятачке позавидовал бы любой музей. Помимо вышеперечисленного крылатого льва вход в Арсенал стерегут еще два мраморных красавца, привезенных адмиралом Франческо Морозини в 1687 г. из Греции.



Он же с другого ракурса:





Один из двух "лысых" львов, находящихся с правой стороны, очень напоминает знаменитых львов со священного острова Делос (хотя даже визуальные различия имеются):



Хотя, обращая внимание на пофигизм греков в XIX - начале XX в.в. по охране памятников культуры и содержимому археологических находок (Кносс, к примеру), не удивлюсь, что родиной этого льва так же была Греция. На всякий случай фото с острова Делос для сравнения:



Обе башни - так же результат строительства конца XVIIв.

Если подняться на деревянный мостик между двумя башнями, то можно бросить взгляд на длинный бассейн самого первого арсенала, Старого (XI-XIII.в.).



Здесь были построены 200 кораблей для IV Крестового похода. В эпоху Ренессанса в Арсенале работало 16 тыс.человек (арсеналотти) - целый город по тогдашним меркам; труд был организован конвейерным методом наподобие того, что через 300 с лишним лет предложил на своем заводе Генри Форд.

Готовые суда перед уходом в море проходили мимо череды окон, получая нужные припасы, последним из которых были т.н. бискотти - сухое печенье (когда в 1821 г. на Крите был обнаружен склад с бискотти 1669 г., они оказались еще съедобными).

Ныне здесь располагается военная база:



В этом районе Кастелло прячется еще одна "изюминка". Пока я ее искал, в объектив попадались самые различные городские пейзажи, начиная от смешного бюста льва под мостом, и заканчивая сквозным переулком "только для одного".

"Изюминка", которую я искал - корте Веньер - обнаружил после двойного блуждания по кругу в узких улочках Кастелло. Что интересно: мне повстречался гид-итальянец с индивидуальной экскурсией. На мой вопрос "Как найти этот дворик" он пространным жестом показал в сторону, из чего я сделал вывод, что дворик должен находится где-то поблизости. Каково же было мое удивление, когда после его обнаружения я увидел этого же гида со своей экскурсионной парочкой, шедшего целенаправленно к дворику Веньер. Видать, не хотят местные гиды открывать посторонним туристам тайные закоулки Венеции.



Чужим во дворик вход перекрывают решетчатые ворота, через которые и приходилось делать снимки:



Недалеко от дворика Веньер нахожу лестницу с причудливо изогнутым деревцем (чем-то похожим на ствол виноградного дерева). Похожее попадалось мне сегодня ранее во дворе церкви деи Гречи.



Удовлетворенный результатом своих поисков, я решил дать себе передышку: просто пошел туда, куда глаза глядят.





Итальянский не понимаю, но написано вроде что-то: "О Мария, молись за меня":

Вышел на небольшую кампо. Справа - забор. Возле него пара любопытных туристов что-то глазеют в щелку забора. Когда они ушли, настала моя очередь. Что там, за загадочным словом "vignola"?



Заглянув в прорезь, первоначально даже и не поверил, что это Венеция. Передо мной какое-то свободное пространство, а на заднем плане, приютившись, подталкивают друг друга маленькие разноцветные домики. Как в сказке!





Недалеко от понте Коммандери находится скуола ди Сан Джорджио деи Скьявоне.
Построенная в 1451 г., скуола одна из немногих, поддерживающих непрерывную текущую деятельность по сей день. Понравились дельфинчики на входе.



Внутри скуола небольшая, состоит из двух этажей. На первом - цикл картин Карпаччо. Фотографировать категорически нельзя. Наблюдатель занят небольшой группой местных, задававших ему какие-то вопросы. Лечу наверх, чтобы хоть что-то "вынести" из скуолы (сорри за отсутствие резкости на некоторых фото, торопился):



Стены и потолок зала сплошь покрыты темным деревом, позолотой и росписями. Все смотрится очень гармонично:



Минимальное освещение. Очень сильное впечатление от увиденного.





Спускаюсь на первый этаж в надежде, что группа со смотрителем поднимется наверх. Размечтался! Нижний этаж буквально забит пришедшими вновь посетителями. А так хотелось Карпаччо сфотографировать. У него такая необычная манера писать картины.

Germon, Спасибо за такой великолепный рассказ и море фотографий! После вашего отчета во мне опять вспыхнула к Венеции старая любовь ))) А все когда-то началаось с Хемингвея )) О боже, как давно я ее не видел...
Но благодаря вам я словно опять там побывал!

P.S. Если позволите, маленькое замечание - на мой взгляд, слишком много фотографий в рассказе, такое ощущение, что выложили буквально все, что сняли. Мне кажеться, лучше меньше и старатся не повторяться, иначе чуть тяжело следить за повествованием и главное теряется. По моему опыту - одно фото из двадцати пригодно для использования. Отснял пару тысяч кадров - вот и сотня хороших фотографий.

Мне больше вот эти понравились

imants
Спасибо за внимание к рассказу.


Вот здесь не совсем соглашусь. Нафотографировал намного больше, чем выкладываю на форуме. В среднем из 5 снятых на форуме появляется 1 фото. Повтора фотографий практически быть не может, т.к. специально выбирал маршруты, чтобы не ходить по одним и тем же местам. А то, что фото некоторые похожи (канали, понте, калле, палаццо), так это не моя вина - Венеция вся такая. Тем более я за 4,5 дня пытался охватить практически весь город, поэтому много комментариев под большинством фото.

Это было всего лишь мое мнение, не в коем случае не претендующее на истину в последней инстанции

imants
Без обид.

Буквально торцом к скуоле находится церковь Сан Джиованни ди Мальта (1545 г.). Уже по названию понимаешь, что она была связана с Мальтийским орденом. Ныне церковь на реконструкции, так что много не нафотографируешь.





Отсюда через рию Сант Агостино отчетливо вырисовывается силуэт вечно закрытой церкви Сан Лоренцо (как пишут итальянские первоисточники, церковь на вечной реконструкции) .



Тот фасад, что мы сейчас видим, результат последней реконструкции конца XVIв. Особого интереса она бы не вызывала, если бы не два момента:
- здесь был похоронен Марко Поло, но саркофаг его был утерян еще в средние века во время реконструкций внутри церкви;
- перед церковью устроен приют-общага для кошек.



В данный момент в общаге находилась всего одна кошка (видать, остальные на работе ). На мои позывы типа "кис-кис" обитатель жилья не только не приподнял голову, но даже ушами не пошевелил.

-"Ходят тут всякие, беспокоят "местных" жителей. Нет чтобы молочка да колбаски принести. А то все "кис-кис" да "кис-кис":



Вид с кампо Сан Лоренцо:



Очень понравилась эта модная парочка:

В этом районе находится третья "изюминка" Кастелло - красный камень. Чтобы его найти, пришлось действительно потрудиться.
Ориентиры - очередная "уличная" мадонна под зонтиком:



от которой начинается стена с граффити в виде буквы "Г":





От нее ищем поворот влево; нужно обнаружить такую своеобразную арку:



Далее еще раз влево в сотопортего без названия, но имеющее на входе такой вот герб:



Справа и слева сразу же будут два необычных алтаря:





Легенда гласит, что в Corte Nuova есть особое сотопортего (как раз где я нахожусь). Это место посвящено Virgin Santissima Maria della Salute для защиты людей, которые жили в этом корте, особенно в период 1630-36 и 1849-55 г.г., а также от воздушных бомбардировок 1917-18 г.г. Внутри сотопортего на деревянной доске надпись гласит: "Это корте благославляется Девой Марией".
Как видно, и сейчас к алтарям приносят свежие цветы.

А красный камень? Он передо мною внизу на мостовой, сразу же между двумя алтарями. От времени его цвет стал напоминать оранжевый:



Надо быть очень внимательным, чтобы не наступить на него. Говорят, это приносит неудачу. Это хорошо известная легенда среди венецианских студентов.
Увы, они мне не попались, чтобы расспросить досконально.

Я был полностью удовлетворен дневной программой. Все три "изюминки" Кастелло мне удалось найти.
Из того, что осталось любопытного в этой части сестьери, была церковь Сан Франческо делла Винья. К ней и пошел. По дороге попался вполне обычный дом, стоящий на "канали":



Но заинтересовал меня не он, а одна из плит в фундаменте с необычным клеймом в форме пересекающихся рук и крестом над ними:



Увы, в интернете ничего не нашел про это.

Церковь делла Винья - мраморный классический образец; была основана францисканцами в 1253 г. на месте часовни, где произростали виноградники (Vigna).



По преданию считается, что именно здесь евангелисту Марку явился ангел Лагун.
В 1530-е года старый готический храм переделывал Сансовино и Франческо Дзордзи. Позже, лет через 30, фасад переделывал Палладио.

В атмосфере церкви есть мудрая чистота, без католической истерики и туристической дешевки, но вообще-то Франческо Дзордзи что-то напутал: интерьер странный и довольно темный, так что надо запасаться монетами (50 центов) для освещения картин... У алтаря похоронен основатель церкви и друг ее создателей, еще один интеллектуал, - дож Андреа Гритти, дипломат, полиглот, доверенное лицо французского короля и выдающийся бабник, которого не хотели выбирать дожем из-за его вспыльчивости, а также наличия четырех незаконнорожденных сыновей в Турции. После избрания в 68-летнем возрасте он сделал еще одного ребенка с некоей монахиней и скончался, переев жареных угрей. Вот вам и оборотная сторона философии.

Долго я здесь не задерживаюсь, т.к. подошла большая итальянская группа, а в церкви действительно было очень темно.
Мне интересно было найти еще один сюрпризик, который скрывала кампо Санта Джустина (это совсем рядом).
Пока шел к ней:







Усеченный баркас; такое чувство, будто обычную полноразмерную лодку разрубили пополам (или я уже настолько привык к гондолам?):

А белый камень Сан-Пьетро?

Примеряю на себя Ваш маршрут, Игорь, и понимаю, что я бы не смогла его охватить. Такая насыщенность!


Зато как в рекламе смарта: вместо одной легковушки могут припарковаться два смарта. На месте одной гондолы могут пришвартоваться два баркаса.