maeva

А вот туда я не добрался. Так что может расскажете (и покажете)?


Если бы я поехал с супругой, то тоже многое не увидел. К такому маршруту надо готовиться тет-а-тет.
Сейчас начинаю понимать, что взвалил на свои плечи тяжелую ношу: рассказ долго пишется с учетом большой переработки интернетовской информации. А ведь это только середина третьего дня.

Умиротворенность по-венециански:





Переходя понте Фонтего, на площади Санта Джустина в первую очередь смотрю не на бывшую одноименную церковь с фасадом Лонгены, а ищу алтарь, где между двумя львиными головами, скрываясь от посторонних взглядов, прячутся два великолепных каменных барельефа гондол.





При ближайшем рассмотрении внимательный читатель (да и любой знаток Венеции) сразу же найдет как минимум два отличия барельефных гондол от нынешних, курсирующих по всем водным артериям города (специально не буду писать, какие).



Раньше в этом здании была scuola di Devozione dell Barcaroli (гильдия лодочников). Вероятно с этим и связана история появления барельефа.

Уходим с кампо Санта Джустина, гуляем по закоулкам. На палаццо Контарини, здании начала XVв., мне попадается такой вот любопытный барельеф:



Буквально рядом, на одной из стен здания вырисовывается силуэт женщины (надеюсь, мне не мерещится):

Древние барельефы буквально преследуют меня:



Интересно, есть ли какая-нибудь книга-путеводитель по барельефам Венеции (хотя бы на итальянском)?

Одинокий патцаненок, потупив голову, сидел в своих мыслях на ступеньках фондаменты (наблюдал за всей сценой: мальчона просил купить что-то у своей мамаши, та ответила отказом, вот и результат):









Не каждое название калле имеет такой орнамент:



и не каждое название мостика обрамлено вот в такую рамку:

Если кто-то из туристов заблудился в Кастелло или случайно, не дай бог, у него голова пошла кругом в водно-каменных водоворотах Светлейшей, то ему прямая дорога сюда :



Ежели бравые carabineri не помогут, то неподалеку есть еще одна дверь: им сюда :



Для всех остальных, справившихся с клаустрофобией из-за узких калле города, прошу сюда:



Я не относился ни к одной из групп таких туристов (возможно, не был голоден ), поэтому просто наслаждался тет-а-тет с городом.



Ноги сами привели меня на одну из остановок вапоретто. Организму требовался небольшой перерыв от хождений и легкий relax.

Интересно, почему у венецианских скульптурных львов совершенно собачьи пропорции тела? Такое ощущение, что за неимением в натурщиках львов, приходилось заставлять позировать крупных псов.
:rolleyes:

Скорее всего так и было. Лев , конечно, символ Венеции, но живых львов там наверняка не водилось. Кстати, один из таких моих любимых образчиков - скульптура слона из японской коллекции, в Музее Востока. Грустный бочкообразный слоник стоит на лапках с подушечками, как у собаки или кошки. Каждый раз сочувствую японскому умельцу - поди изобрази "то не знаю что" Из этой же серии женские скульптуры Микеланджело - на крепких юношеских торсах как-то некстати прилеплены женские груди.

Тут вы, граждане, не правы. Живые львы в Венеции были. Причем остались в истории.

Первая знаменитая львица жила в 1316 году в клетке во внутреннем дворике Дворца Дожей. Одним прекрасным днем она принесла потомство, чему венецианцы бурно радовались (чуть ли не фейерверки пускали), поскольку увидели в рождении львят доброе для себя предзнаменование.

История со вторым живым львом - трагическая. Его посадили в золотую клетку тоже где-то в центре города, и он по прошествии какого-то времени скончался. Считают, что его сгубила золотая краска (не то нализался ее, не то отравился парами).

Третий знаменитый живой лев жил во время карнавала 1762 года на площади Сан-Марко. Это событие задокументировано в картине «Будка льва» Пьетро Лонги. Сейчас ее можно увидеть в картинной галерее фонда Кверини Стампалия.

картина

Две фоты "Умиротворенность по-венициански" - уж очень хороши
Germon, а рассказ Ваш - просто кладезь для всех желающих узнать и увидеть Венецию!

Всем еще раз спасибо.

Около 20 минут (именно столько длится поездка на вапоре от Сан Заккария до Риальто) было вполне достаточно, чтобы мои ноги были готовы к новым похождениям. От Риальто дойдем по фондамента Сан Феличе и далее будем изучать задворки Канареджо. Почему именно по этой фондамента? Думаю, ответ прост, надо же когда-то увидеть единственный в Венеции (Торчелло не считаю) мостик без перил.
Пока шел зигзагами, на одной из кампьелло попался симпатичный поццо со "львенком":



Ponte Chiodo - этот мостик так называется благодаря находящемуся в 2-х метрах гестхаусу, владельцем которого в средние века была благородная семья Chiodo (по нашему Гвоздевы).





Вид с мостика, на который забрался:



И только после этого увидел выбитую на камне фразу, что мост частный:



Любопытно, это на самом деле так или постояльцев просто "достали" туристы?

Вступая на фондамента делла Мизерикордиа, сразу же встречаю здание коричневого цвета. Это скуола нуове делла Мизерикордиа - середина XVIв. работы Сансовино.



На кампо перед скуолой:

Еще шаг в сторону на параллельную фондамента делла Абазиа, и можно буквально упереться в старый деревянный мостик, перейдя через который попадаем в один из скверо (т.н. мастерские по изготовлению и ремонту гондол и лодок):



Т.к. таких скверо в Венеции всего три (две другие в Дорсодуро), то рогацци без работы не останутся никогда:

Если дойти до канала Мизерикордиа, который дальше уходит в одноименный залив, то на самом углу фондаменты встречаю церковь Санта Мария Вальверде. Первоначально она называлась Санта Мария ди Валь Верде - в честь острова, на котором она была построена.



Церковь имеет очень богатую и длинную историю. Стоит сказать, что последняя месса прошла в ней в августе 1967 г., после чего она была закрыта на реконструкцию.

На небольшом пятачке, продуваемом ветрами, церковь Вальверде образует букву "Г" вместе со скуолой векья Мизерикордиа. Почему-то фото скуолы не оказалось, лишь фрагменты:





Пока шел обратно до корте Векья, повстречал японского любителя живописи:





Интересный и насыщенный барельеф. Скульптор как-будто знал, что на его произведение будут смотреть снизу вверх и очень удачно расположил по краям двух молящихся монашек:



В конце корте Векья через кирпичную арку выходим на квадратный залив Сакка делла Мизерикордиа:



Здесь сплошь причалы для лодок и яхт:



Через лагуну напротив вид на кладбище Сан Микеле.

В этой части Канареджо даже не знаешь, что выделить. Возможно, это будет церковь Мадонна дель Орто. Пока иду к ней, меня встречает фасад палаццо Мастелли с рельефом одинокого верблюда:



Палаццо принадлежало семейству купцов, прибывших в Венецию в XIIв. из Мореи (материковой Греции), чтобы торговать пряностями. Мастелли владели всем кварталом на этом островке.

Однако не забудем про Мадонну дель Орто. Одна из самых красивых готических церквей Венеции. Ведущая свое начало с XIVв., церковь первоначально принадлежала святому Христофору, покровителю гондольеров.



Его фигура находится на фасаде церкви в центре над входом:





Иногда эту церковь называют церковью Тинторетто не только из-за того, что здесь находятся десятки его картин (больше, чем в любой другой церкви города), а потому, что сам художник и его семья погребены в часовне напротив главного алтаря.





Увы, отметилась церковь также одним печальным событием: в 1993 г. из нее украли "Мадонну с младенцем" Беллини. Теперь на ее месте висит лишь фотография.

На площади рядом с церковью находится небольшая скуола дей Мерканти. Немного фото ее барельефов:







Однако на этом достопримы этой части Канареджо не заканчиваются. Ведь есть еще дом Тинторетто, где родился и умер великий живописец (1518-94 г.г.). Пойду к нему, ведь это совсем рядом.





Прохожу кампо деи Мори, так же названное в честь морейских купцов.