Считается, что этих купцов изображают статуи, которые украшают края кампо.







Одна же из статуй спряталась в нише дома Тинторетто:







А вот причем здесь фигурка Геракла со шкурой немейского льва - вопрос?

На сегодня мозг больше отказывался воспринимать какую-то информацию, поэтому только фото того, где проходил мимо и что запало.





Три шапочки на дель Орто:







В темном переулке:



Непривычно видеть такой знак даже несмотря на уже трехдневное пребывание в Венеции:

Ах,да! Совсем забыл! Есть ведь еще здесь церковь Сант Альвизе. Была построена в 1388г. и посвящена Людовику Анжуйскому, французскому принцу XIIIв., который отказался от короны и стал монахом, затем архиепископом тулузским и умер в возрасте 23 лет. В 1383 г. он явился во сне благочестивой и богатой венецианке, после чего постройка храма (скромный кирпичный ангар) его имени стало делом неизбежным.





Церковь оказалась закрытой; да это и к лучшему. На нее бы сил у меня точно не хватило.

На ближайшей остановке дождался вапоретто и поплыл в сторону своего гестхауса. Вдали виднелись очертания Мурано:



Единственное, что сфотографировал с борта вапора, фрески на одном из палаццо Гранд Канала:



Конечно, вечером еще был ужин (специально погнал в Алл Анфору за пиццей). Когда же окончательно добрался до дома, минут пятнадцать лежал "трупом"; настолько ноги гудели от хождений.

День IIII (IIII - так писали венецианцы), или как умудриться облазить сестьери Сан Марко за полдня.

По названию все ясно, чему посвящен день, вернее первая его половина. Сразу оговорюсь, что вторую часть дня решил посвятить супруге (то бишь смотаться в дизайнерский аутлет, что рядом с Noventa di Piave для легкого шоппинга).

Сегодня восресенье, а значит в большинстве церквей проходят воскресные мессы. Соответственно есть вероятность того, что все они будут открыты.
Возле Семпионе понравилась разрисованная свая:





Утренний голубь (похоже, еще не проснулся):





Забавный мишка (что понравилось: подставка, стилизованная под березовую ветвь):



Первой церковью, встретившейся сегодня на моем пути, была Сан Дзулиан.



Похожа на маленький мавзолей, нынешний вариант церкви - XVIв. работы Сансовино.

Построена она была на деньги врача Томмазо Рангоне, который разбогател на лекарстве от сифилиса, прославился книгой "Как дожить до 120 лет" (сам он дотянул только до 80) и собрал крупную библиотеку (украшающие фасад надписи на греческом и иврите указывают на его эрудицию). Экстравагантный спонсор велел в центр фасада поместить свой портрет, ныне грустно сидящий за решеткой, защищающей его от голубей.



В церкви шла служба, так что я решил немного позже вернуться сюда.

А пока же мне хотелось отыскать маленькую церковь Санта Кроче дель Армени (XVII.) в армянском квартале. Почему отыскать? Эту церковь я не нашел ни на одной подробной туристической карте Венеции. У нее даже нет фасада, а вход из низкой подворотни. Так что пришлось немнгого помучиться.



Именно это сотопортего является ориентиром для ее нахождения:





Места здесь довольно темные; если бы не современный фонарь, можно представить блуждающим себя по закоулкам города в средние века:



А вот и вход в саму церковь:



Кьеза должна была открыться в 10-30 (работает только в восресенье). Ждать пришлось долго (как потом вычитал, церковь работает только последнее восресенье месяца, с 10-30 до 12-00).





Значит, не судьба. В нете нашел небольшой ролик об этой церкви, так что кому интересно, welcome: http://www.youtube.com/watch?v=wwPVaY_8BdM

Здесь же попался старинный барельеф с изображением грызущихся грифонов:







Этот магазинчик каждый наверное проходил ( я даже умудрился купить в нем кепи):



Забавные фигурки:

Наконец месса в Сан Дзулиан закончилась, и народ медленно "повалил" на улицу. И вот здесь я "поймал кайф" от вида людей, выходивших из церкви. Они были такие нарядные, такие ухоженные, что меня чуть не прошибла слеза:







Заглянув вовнутрь, я понял, что с мыслей о фото придется растаться, т.к. церковь все еще была заполнена.
Так что пошел бродить дальше.

Звучное название:



Мне показалась, что эта часть города самая отреставрированная:



Ноги сами вывели меня на кампо Манин (на заднем плане площади стоящее здание - вообще какой-то новодел):



Но манил меня к себе палаццо Контарини дель Боволо (конец XVв.). Все надеюсь, что когда-нибудь его откроют для посещения, и все тщетно.



Все снимки делаются через решетку забора. Зато рядом повстречал вот такого "красавца". Даже двустишие про него сложил:
- "Сижу за решеткой напротив палаццо,
Куда мне от взглядов всех ваших податься?"



Здесь даже какой-то гондольный траффик наблюдается:

Нравятся мне эти круглые барельефы в Венеции. Интересно, какой смысл заложен в их создании? На герба не похожи. Как будто какой-то великан ставил клеймо на домах (своего рода "знак качества").







Выхожу на небольшую кампо Сан Фантин. Она как будто прячется среди опоясывающих ее зданий:

- лаконичной церковью Сан Фантин (последняя реконструция - середина XVIв. Сансовино):



- барочным зданием, где с 1812г. находится благотворительное общество наук и искусств (до этого здесь была благотворительная организация средневекового типа - скуола Сан Джироламо, члены которой сопровождали смертников к месту казни; поэтому она еще называлась Scuola della Buona Morte (скуола Доброй смерти):



- и театром La Fenice (Феникс), конец XVIIIв.
(В полном соответствии с названием "Феникс" дважды выгорал дотла: в первый раз это произошло в 1836г., во второй - 20 января 1996г., при весьма подозрительных обстоятельствах. Огонь занялся в двух местах сразу, сигнализация была выключена, каналы вокруг как нарочно спущены для очистки, а в результате пожара фирмы-реставраторы получили многомиллионные контракты.):

Здесь же находится отель Сан Фантин с импозантным фасадом:





Еще один спрятавшийся "лёва":



И еще:





Следуюшее фото так и хочется назвать "Встреча трех символов Венеции" (арки, мостика, и входа в сотопортего):

Вот и мне тоже - и барельефы, и алтари, и скульптурные композиции на крышах. Впечатляющее разнообразие. Ещё нравятся узкие, в одного человека проходы между стенами домов.
Жду рассказа-показа про остальные скверо

Игорь, с удовольствием гуляю вместе с вами! Спасибо за детали декоров и прочие мелочи

Germon, благодаря вашим заметкам и фото я снова в Светлейшей, я снова брожу по ее кампо, фондамента, пьяцетта... спасибо!
Про отель Ponte Chiodo - не знаю, возможно в средние века на его месте было другое здание, но владелец, Маттиа, говорил, что сегодняшней постройке "всего" пара веков. Для них 200 лет - не возраст Касательно моста без перил: хозяин подчеркивал, что это частная собственность. Но на ней, естественно, с утра до ночи полно туристов. Я жила в B&B Ponte Chiodo и нередко утром первое, что видела в окне, были очередные туристы, позирующие на кирпичной дуге моста, и зачастую снимать пытались даже в вечерней темноте, при вспышках. А в течение карнавала на мост приводили на фотосессии вольных масок.

Надо же! Мы за масками гонялись по Венеции, а их, оказывается, под окна приводят!

Ирина, не хотите свою историю рассказать?

Игорь, простите, пофлудили тут.