Вот и у меня такая мысля возникла...

мне бы такой сюрприз, все бы бросила и плетела)))) Игорь, как же здорово! я потом все почитаю внимательно, а пока фото смотрю, наслаждаюсь



в албанском Шкодаре я похожего здания не видела, хотя вот счас подумала, что-то отдаленно напоминающее стоит там на горе, но когда пострено это здание не знаю, сейчас там музей быта и всяческой истории, типа боевого прошлого, и позиционируется оно как дом военначальника имя не вспомню сейчас, хоть что со мной делайте, который и отличился как раз в войнах с османами. Но дом точно жилой был, там все хоз. постройки сохранены.
в общем загадка, надо разгадать

Игорь, сорри за офф в твоей замечательной теме

Частный тоннель - это сильно. Вот только бы я поинтересовалась доказательствами владения .

А что касается Венеции, то там больше 70 мостов - частные.

Я постараюсь провентилировать этот вопрос, если узнаю - сообщу.
P.S. Ну что за жизнь... вчера в Магнолии на сто рублей обсчитали...

PUTNIK

Ну почему же? Про барельеф я реально ничего не знал, надеясь получить какую-то информацию. И зная твою дотошность, был уверен, что ты первым что-то найдешь.
Что же касается подогрева: а почему Нет? Народ у нас на форуме какой-то сонный стал, комментарии в теме делают буквально единицы.
А это ведь не какой-то отдых на пляжном курорте, это ВЕНЕЦИЯ! Второго такого города на земле нет.

angelocheK
Аня, спасибо.

Уже второй раз сажусь за продолжение рассказа, и дважды по какой-то причине (возможно, сдыхает процессор) у меня вырубается питание на компьютере. Как будто провидение не хочет, чтобы я рассказ заканчивал. Что ж, бог любит троицу, пересел за ноут.

День V, заключительный, практически полностью посвящен Дорсодуро.

Последние пару дней вместо ярко голубого окраса на небе какая-то серость (благо еще дождь не пошел, хотя прогноз погоды давал его 60%-ую вероятность). Однако в Венеции есть что делать в любую погоду.
Для начала с утра пошел искать "крысу". Вчера, проплывая по Гранд Каналу, заприметил, что она находится на первой от Ка Д*Оро улочке со стороны вокзала.
Так и есть, улочка называется:



"Крысу" тоже долго искать не пришлось. В конце концов, здесь всего одна такая округлая колонна (вероятно, ее сюда откуда-то перетащили).



Изображение крысы - явно не чья-то "дурь" или прихоть; видать ее неспроста здесь выдолбили, т.к. имеется римская аббревиатура и год: 16какой-то (дальше затерто временем).



Что удивительно, при всем обилии каналов в Венеции за все время я видел только двух крыс, и то одну ту, что на колонне (второй раз крыса попалась мне возле остановки вапора на Сан Марко, когда вечером она резко скользнула под деревянный настил).
Существует легенда, по которой Венеция погибнет, погрузившись в пучину вод, если городские крысы побегут прочь из города. По этой причине в Венеции имеется специальный отряд карабинеров, отстреливающий крыс на дальних подступах к городу.

Здесь же, на внутренней стене здания мне повстречалось еще два любопытных барельефа: необычный крылатый лев и трогательный силуэт мадонны с младенцем.





На этой же калле Трагетто по образу бокка де леони попался такой почтовый ящик:



Не раз уже присматривался к этому зданию в плане выбора жилья; уж больно симпатично выглядит Ка* Фавретто:



Дальше надо было идти в сторону гестхауса на завтрак, после чего предаться изучению Дорсодуро. Тем более в прошлый раз я его незаслуженно вниманием обделил.

Давайте еще поиграем в загадки на внимательность (Василий, специально для тебя): где установлена эта небольшая колонна с крестом? Подсказка: на видном месте, рядом с одной из остановок вапоров.



Предчувствую, что ответ найдется довольно быстро, следующий вопрос: в честь чего эта колонна?

А пока же мое внимание привлела гондола с музыкальными пассажирами:



Быстро позавтракав, поплыл в сторону Дорсодуро; осмотр решил начать от Академии. Пока же немного видов с Гранд Канала:

"Вапореттовский траффик":



"Чудо" возле одного из палаццо-отелей:







А вот уже и Академия. Скорее в глубинку, подальше от Гранд Канала.





На небольшой кампо Сан Вио, названной в честь святых Вита и Модеста, вижу маленькую капеллу с мозаикой, построеннуй на месте бывшей церкви Сан Вио.

Не знаю, с чем это связано, но в этой части города ощущается какое-то спокойствие и умиротворенность:



В недостроенном палаццо Веньер деи Леони на цокольном этаже обосновался музей, а точнее фонд Пегги Гуггенхайм (вспоминая свою последнюю поездку в Штаты, в Н.Й. посетил ее же музей; после чего у меня возникло полное отторжение к представленным в них коллекциям).



В прошлые века, точнее в 1853г. здесь снимал комнаты Петр Вяземский.На его долю выпала страшная жара; князь сокрушался о недостатке зелени и называл Венецию "лысой красавицей".

Буквально рядом, с выходом на Гранд Канал, виднеется загадочное палаццо Дарио (увы, фасад со стороны Канала на реставрации). Построенный в 1487 г., здание представляет собой образец архитектуры ренессанс.

Первоначально здание было построено для посла Венеции в Константинополе. Его дочь, зять и несколько других владельцев погибли при загадочных обстоятельствах; один английский ученый покончил с собой, разорившись на реконструкции дворца; главный редактор журнала Who был убит, некий граф в 1979 г. столкнулся с канделябром, брошенным его любовницей. Последняя смерть произошла в 1993 году, когда здесь застрелился один из богатейших итальянских промышленников после разразившегося коррупционного скандала.

Недавно здесь проходило одно из бракосочетаний известного кинорежиссёра Вуди Аллена, который первоначался задумал прикупить палаццо, но затем от этой мысли отказался.



В 2005 году немецкая писательница Петра Реске выпустила книгу «Палаццо Дарио».

Всматриваясь в темные резные окна и каминные трубы палаццо, невольно закрадывается мысль о его мистической и трагической судьбе:

В одной из витрин картинной галереи:



Даже не знаешь, что любопытнее: картина или отражение в ней (закартинье?):





На небольшой кампо Сан Грегорио примостилась довольно суровая на вид бывшая одноименная церковь (XVв.). Сейчас здесь реставрационные мастерские, а раньше было бенедектинское аббатство.



На площади, не обращая внимания на людей, смело прогуливалась одинокая чайка:



Вот я уже и у Салюте (Санта Мария делла Салюте). Огромную церковь строили полвека (1681 г.), для этого в ил было вбито более миллиона деревянных свай.
Снаружи церковь производит внушительное впечатление:



Огромные волюты, похожие на смотанные пожарные шланги, поддерживают купол церкви без труда (они в действительности ложные; купол деревянный и в поддержке не нуждается).



А вот внутри церковь разочаровала; очень много пространства при минимуме реликвий:

Направляясь в сторону здания бывшей таможни, меня встречает странный памятник. Такое чувство, что сейчас он постоит здесь и уйдет своей дорогой:



Здание бывшей таможни красиво выглядит с верхушки кампанилы Сан Джорджио Маджоре. Вблизи оно больше напоминает театральную декорацию. Я же шел сюда по другой причине; очень хотелось увидеть пацана с лягушкой работы американского скульптора Чарльза Рея.







Отсюда, с восточной оконечности Дорсодуро, вид через канал Джудекка на одноименный остров:

Дальше можно идти вдоль скучной Дзаттаре, но это не наш метод. Поэтому возвращаюсь к Салюте и разрезаю Дорсодуро пополам своим маршрутом.





Вид на нефы церкви Сан Грегорио со стороны Салюте:



И здесь встречаются интересные барельефы:









Увитый плющем дом - картинка для фильма ужасов:

В Дорсодуро есть своя "мадонна под зонтиком:



Понравился небольшой корте:



где меня встретил забавный игривый озорник:

Далее калле и фондаменты вывели меня к церкви Санта Мария делла Визитацьоне с изящным ломбардским фасадом раннего ренессанса (1423г.)



Церковь "благодаря" Наполеону практически пуста внутри:



Остался лишь драгоценный потолок XVIв., расписанный художниками из Умбрии, но это немало: примеров искусства из Центральной Италии в Венеции практически нет.
Зато справа от входа еще одни бокка ди леоне:



и еще один красиво выполненный барельеф:



Отсюда поворачиваю в сторону Гранд Канала и на фондамента Боллани встречаю нетуристическую скверо D.Tramontin&Figli, где гондолы валяются непринужденно рядом с моторками.

Буквально рядом встречается белая церковь Сан Тровазо (конец XVIв.), названная в честь святых Джервасия и Протасия. Ранее здесь стояла другая церковь, сгоревшая в 1105г. По преданию, церковь разграничивала территории двух люмпен-пролетарских кланов: николотти и кастеллани. Якобы именно поэтому у церкви два одинаковых фасада - чтобы в случае браков между семьями из разных кланов гости выходили с разных сторон.











На противоположной стороне рио ди Сан Тровазо культовая рюмочная Al Botegon.



Народу здесь столько, сколько я пока встретил за все время прогулки по Дорсодуро.
Рюмочная занимает два зала, но места все стоячие. Фишка заведения: огромный выбор канапе и еще больший выбор вина. Здесь царит какая-то непередоваемая атмосфера; такое чувство, что все друг друга знают. И со мной пытались говорить.



Здесь прикупил бутылочку классического кьянти 2005 г.