Ув. Germon, спасибо за великолепные фотографии и интересный текст! (как впрочем и рассказ о Гран-Канарии) (я, правда, только начала читать Ваш рассказ). Мне кажется, замечательный фильм Галина "Плащ Казановы" (с Чуриковой в главной роли) мог бы послужить прекрасным дополнением к Вашему рассказу, как Вы считаете? Во всяком случае, смотрю Ваши фотографии, и мне он все время вспоминается...

[QUOTE]Как сказал Germon:
[QB][b]Буду благодарен тем, кто переведет надпись в книге, которую держит очередной лев:



Если Вам еще не перевели:
Мир тебе, Марк, мой Евангелист.
Или же:
Покойся с миром, Марк, мой Евангелист.
или
Мир праху твоему, Марк, мой Евангелист.

[QUOTE]Вот дом, где родился и умер (если я правильно перевел) Франческо Гварди

Не совсем
где жил и умер

Это fondi - венецианские "донышки" - основания артишоков без листьев, с Сан
Эразмо
fondo - дно по-итал.

PUTNIK

Василий, откуда такой интерес к мастерским?

Jul

А я с Вами по Вероне.

IrenSm

ЗдОрово, что мой рассказ побудил Вас отправиться в Венецию.

Liguria
Судя по нику, к Италии имеете непосредственное отношение.

А по мне больше "Казанова" с Хитом Лейджером.


Перевели, даже очередь стояла. Но все равно спасибо.


Спасибо, правда maeva уже подсказала.

Продолжим прогулки по сестьери Сан Марко.

Порой удивляюсь, как можно заснять огромное количество фото в Венеции и даже после обработки и "clean" большей части их все равно осталось свыше тысячи? И все хочется показать. Ну вот, например, таких арочных соединений между домами я встречал не часто:



Двигался я параллельно каналоццо (если можно так выразиться); где он делал изгиб, туда и вел меня мой маршрут. Сквозь крыши палаццо буквально из-за угла выросла кампанила Санто Стефано.



Не могу вспомнить место, где находится этот арочный барельеф (может, кто подскажет?). Но точно между Ла Фениче и Санто Стефано.



"Правильный" понте:



Выхожу на огромное кампо Санто Стефано (его иногда на картах обозначают кампо Франческо Морозини). Это кампо является одним из излюбленных мест встреч. До начала XIX в. здесь устраивались бои быков. В центре площади - один из немногих "стоячих" памятников города - посвящен писателю-демократу Никколо Томаззео.



Однако главной достопримечательностью площади является церковь XIVв. с одноименным названием, наиболее красивая часть которой - портал:





В средние века церковь несколько раз переосвящали из-за то и дело случавшихся в ней убийств.



К сожалению, в воскресенье церковь была открыта только с 13-00, так что вовнутрь я не попал (в ней в полу можно увидеть бронзовую бляху - надгробие Франческо Морозини, последнего героя морских сражений Венеции; вот откуда связь с иногда встречающимся названием площади).

Двигаясь в сторону моста Академии, практически возле каналоццо мне попадается еще одна церковь - Сан Видал (Св.Виталия). Первоначальная постройка конца XIв.; церковь внешне похожа (только немного меньших размеров) на кастелловскую Сан Франческо делла Винья.



Внутри милый Карпаччо: Святой Виталий с компанией на смирном коне:



На одном из фасадов церкви барельеф Св.Григория:



Шаг в сторону, и на тебя обрушивается тяжелое и даже какое-то невенецианское здание:



Вход в палаццо (не могу найти опознавательных знаков) с левой стороны стережет еще один Геракл, и опять же с немейским львом:





Тем удивительнее увидеть на площади два примостившихся в углу симпатичных цветных домика (слава богу, я опять в Венеции!):

Невольный вгляд вверх выхватывает в зарослях сада прячущегося каменного льва:



Да он здесь не один оказывается:



"Смешные кудряшки":



"Тупик":



Детали: маленькая львиная головка практически теряется на общем фоне:



Один из поццо "затертый рыцарь":



Любопытный барельеф: почему у нижних фигурок так вывернуты головы?:



Следующий барельеф считаю одним из лучших увиденных мною в Венеции. Кто-нибудь сможет объяснить мне суть происходящего или дать перевод (как я понимаю, латынь?):

Церковь Сан Маурицио на одноименной кампо, как пишут различные источники, всегда закрыта. Однако видать мне повезло: внутри проходила выставка музыкальных инструментов средневековья; маленькие и забавные лютни и мандолины соседствовали со статными контрабасами, о скрипках и не говорю даже, здесь их было великое множество.



На следующем фото можно мерить угол наклона кампанилы соседней Санто Стефано:





Следующие две церкви, которые как бы заключили самую дорогую венецианскую улочку - калле XXII Марта - в свои крепкие объятия - позднее барокко. Первая - Санта Мария дель Джильо (или же Св.Мария с лилией) - конец XVIIв.



И в ней проходила выставка музыкальных инструментов (вероятно, в соседней Сан Маурицио все экспонаты не уместились).

Вторая - Сан Моизе (Св.Моисея), 1668 г. - одна из немногих церквей в Венеции, посвященная героям Ветхого Завета. Насколько любопытен фасад церкви для туристов, настолько осмеян он был всеми архитектурными теоретиками; в XIXв. с него пришлось снять даже несколько скульптур, т.к. здание грозило рухнуть.



Зато таких экстравагантных верблюдов не найдешь нигде в Венеции:

Все, что находится между двумя барочными церквями:



К заключительным дням в Венеции у меня проснулась какая-то страсть к фасадным барельефам: хочется их рассматривать до мельчайших деталей:



На калле XXII Марта даже витрины с фигурками выглядят по иному: чувствуется какой-то шик.





Маленькая модница:

Фигурка под мостиком перед Сан Моизе; кого-то напоминает этот бородач:









Элегантный венецианец:



Еще барельефы со стороны каналоццо:





На сегодня мне осталось выполнить благородную миссию - пошопиться для супруги в аутлете San Dona di Piave (час сорок в одну сторону с одной пересадкой с Пьяцца Рома). Когда около десяти вечера добрался до гестхауса, ноги просто отваливались.

Liguria
Судя по нику, к Италии имеете непосредственное отношение.

Только душевное, больше никакого
Красоту люблю.

Вид с мостика, на который забрался:

И только после этого увидел выбитую на камне фразу, что мост частный:

Любопытно, это на самом деле так или постояльцев просто "достали" туристы?

Мне кажется, proprieta privata - одна из любимых в Италии фраз. На нее можно наткнуться буквально везде. Один раз я прошла километра три в туннеле под горой, а на выходе меня поджидал молодой человек, указавший на то, что тоннель частный, и надо платить или идти обратно. Так что Вам еще повезло

Liguria

Думаю, все дело в том, что Венеция для начала туристический город, а потом уж жилой.
Возможно, если бы дело было в какой-то глухой провинции, так и было.

Ну, не знаю, просто интересно



Игорь, а ты правда не знаешь ответы на свои вопросы, или это умело подогреваемый тобой интерес у читателей к рассказу?
В любом случае, лично мне доставляет удовольствие покопаться в куче информации, дабы выудить суть

Перейду к барельефу...нашёл не сразу, тем интереснее

Вот, обсуждение на одном из венецианских форумов этой темы очень эрудированными людьми с привлечением профессоров и т.д. и т.п.

Надпись на барельефе по латыни, там частично искажены слова, цифры, написания, камнетёс был пьян ...но до сути ребята в целом докопались и перевели так:
"Жители Scutari (Scodrenses на барельефе) возвели это здание в знак своей вечной преданности/лояльности республике Венеция и исключительной благосклонности по отношению к ним со стороны Сената"

История: это венециано-турецкие войны, 1474-1479, осада города Shkodër в Албании (или Scutari, когда территория была под Венецианской республикой)

Жители города в 1474 и 1478 годах под руководством венецианских полководцев героически выдерживали осады турок, хотя в 1479 по мирному договору город всё же был передан Османской империи (оставшиеся в живых горожане были приняты Венецией).

Про осаду Scutari в Викепедии ...отмотай вниз, в середине страницы справа фото твоего барельефа, кликни туда (прямую ссылку форум не взял)

Есть одна непонятка. Вроде как на барельефе символически изображена сцена осады города, мужик внизу типа злой османский султан с кинжалом...но о каком тогда этом здании говорится в представленной расшифровке надписи, мне не ясно. И где оно построено, тоже. Может, в городе Scutari после этих войн...или это само здание в Венеции, где снятый тобой барельеф висит