В Прованс я влюбилась давно&, начиная с книги Питера Мейла "Год в Провансе" и экранизации его другого романа "Хороший год". Духовное знакомство с описанием места, традиций, колоритом породило мечту о поездке. Простая деревенская жизнь на Лазурном берегу Средиземного моря; приправленная изысканным гурманством (не исключая Мишлен) национальной кухни и округлыми танинами местного вина; мягкий климат (мистраль не в счет), необыкновенные краски цветущей лаванды и запах, который еще не слышала, но предвкушала, вызывали трепет&, сводили скулы& и бесконечно манили&
А пока подсознание часто наталкивало меня на нечто, связанное с красивым словом Прованс. Так, в Париже еще лет пять назад, я познакомилась с L*occitane, а в Московском ресторане с кулинарным шедевром марсельских рыбаков под названием буйабес. И, наконец, реалистичные рассказы Inga, Kinto, ed0209 еще больше подсластили идиллическую картинку...
Планируя на первую неделю сентября прошлого года встречу с друзьями в Испании (ссылка на рассказ
Once upon a time in Spain ), наверное, резонно было бы продолжить отпуск в каком-нибудь другом регионе страны, но близость Каталонии (где мы отдыхали) к Франции и определила дальнейшее направление нашего отпуска.
8 сентября мы с Андреем переехали на машине из г. Ллорет де Мар в Ниццу, минуя 600 км.
Вопрос о переезде из Испании во Францию на авто был основательно проработан. И авиаперелет, и поезд предполагали много лишних телодвижений и больше времени, а материальных затрат приблизительно столько же. В Ллорете нет ни аэропорта, ни поездного сообщения. Самым удобным вариантом переезда был автомобиль. Мы его не меняли, взяв в аэропорту г. Барселоны на прилете и катаясь на нем в Испании. Любопытно, что бронировали мы бэху копейку на ручной коробке, но на месте нам предложили мерс B160, автомат. Мне так хотелось на бэшке покататься&, но возражать не стали. Обмен был равноценный.
Трасса великолепная, разрешенная скорость 130 км/ч. За 6 часов пути усталости не ощутили. Никуда не сворачивали, хотя соблазнов было много - чем ближе к Ницце, тем больше указателей на съезд в различные городки лазурного побережья. В 4 часа дня прибыли к месту жительства. Квартиру забронировали заранее в районе Fabron, расположенном на холмах на западе Ниццы. До променада - менее 10 минут на машине.
2-х комнатная квартира находится внутри симпатичного, зелёного жилого комплекса на втором этаже. С большой террасы открывается прекрасный вид на море (в сторону аэропорта). Хозяйка (очень милая француженка) зимой проживает здесь. Думаю именно поэтому квартира не "голая", а обжитая, с очень современной обстановкой, удобствами, комфортом, всякими интересными интерьерными штучками. Хорошо оборудованная техникой и полезной утварью кухня.
Sea view и типичные фермерские дома
"Nice - this is Provence?" - спросили мы у Marjorie (так зовут хозяйку квартиры). "No, it is not", - твердо ответила она&
Мне не хотелось с этим соглашаться& всё вокруг было таким милым и уютным, немного деревенским, совсем чуть-чуть, может все это "притянуто за уши", но мне так казалось и хотелось&
Напротив нашего комплекса утопал в зелени традиционный фермерский каменный терракотовый дом (бастида)& Дальше маленький маркет, продавец которого со второго раза узнаёт и меняет выбранное мной местное вино на более достойное, привлекая внимание других покупателей, воркуя с ними на местном языке&, потом, бросив кассу, выходит на улицу и ищет на овощных лотках оранжевую спелую французскую дыньку&
Через метров 300 местный ресторан La Pignata. И здесь простота, уют и невероятно вкусная еда в больших тарелках. За неделю ужинали в нем два раза. Погода была прекрасная, поэтому гости ресторана располагались на улице, под навесом. В эти два вечера ресторан был забит до отказа, вряд ли кто-то претендовал на место внутри.
План отдыха был такой.. у меня: объездить как можно больше городков, захватив с востока Монако, а в сторону запада добраться до порта Гримо в заливе Сен-Тропе, ну а сверху - увидеть классический горный Прованс.
Я к этому готовилась, надеясь на максимум. Не знаю, достигла ли я в своих притязаниях желаемого, но по факту могу сказать: не видела я Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс, причем последний очень хотелось, но не смоглось& До Гримо мы тоже не доехали - Андрей сказал: "Хватит!" У него был свой план: фильтровал мой список каждый вечер, на корню зарубая какой-либо пункт назначения в пользу пляжного спокойного отдыха.
Я и сама соглашусь, что слишком задрала планку на всего лишь неделю. И оглядываясь назад, признаю: надо было бронировать два места жительства, переехав на вторую часть недели, скажем, в Сен-Тропе или в Канны.
"Подумаешь 100 с небольшим км от Ниццы до Сен-Тропе, вполне можно смотаться туда и обратно"-, думала я. Но не учла, что поехав в одну сторону, надо еще свернуть в пару-тройку деревень или городков (проехать мимо невозможно), там погулять; окунуться по дороге в море, увидев уютную дикую бухту или просто хороший пляж; где-то поесть. Тем самым намотать еще километров, украсть у себя время для первоначальной цели и, в итоге, отказаться от нее потому что солнце село, и скоро будет совсем темно; развернуться и поехать обратно.
А завтра? А завтра уже в другую сторону& там тоже города, деревеньки, море&
Однако поездили немало! Но я не насытилась и окончательно "потеряла голову" и мечтаю... в следующий раз ближе к Марселю и повыше& в глубокую провинцию& Воклюз, Экс-ан-Прованс, Арль &, и обязательно цветущая лаванда и подсолнухи&
Из каждой нашей поездки мы привозим от 1000 до 2000 фотографий, снятых с двух камер. И каждый раз Андрей говорит мне, что для альбома надо выбрать 50 самых лучших и хватит! Но это убийственно мало&
Я понимаю, что много повторов и неправильных горизонтов, брака& но не 50 же оставлять& Обычно мы сходимся на 200-250. А после этой поездки каждый сделал свой альбом. "Nice Ницца" - альбом Андрея - 59 фото, "Прованссс" - мой, 130 фото. Хотела показать отдельно каждый альбом, но не получится&
Будет микс-альбом&и намного больше.
ух ты 
...