Вначале большое спасибо Germon-у и Котофею за их чешские рассказы. Почерпнула для себя весной много интересного.

В нашем июльском автоотпуске мы решили скомбинировать немного по-другому и прокатились через Дрезден (и окрестности), Прагу, Чешски Крумлов и Тельч со Славоницей. Возвращались домой через Баварию.

При желании подобный маршрут можно растянуть в обе стороны, например начать в Берлине, а закончить в Мюнхене или Вене.

Поскольку чешская и дрезденские темы встречаются на форуме относительно часто, ограничусь конкретными (непрошенными) советами .

В Дрездене мы останавливались в отеле Dormero Hotel Königshof. Хорошие 4 звездочки в американских руках. Отель расположен в тихом спальном районе со зданиями начала прошлого века, в 20 минутах езды на трамвае от центра. В отеле есть подземная парковка (11 евро в сутки). Очень аккуратненько и чисто. Был бесплатный мини-бар, интернет и все телевизионные каналы, включая русские. Неплохой завтрак. Очень умеренная цена (какое-то летнее предложение). Внимательный персонал. У мужа был в день отъезда день рождения. Кухня встретила нас на завтраке шампанским, а рецепция при отъезде поздравительной открыткой. Мелочь, а приятная (и как выяснилось позднее в Праге не само собой разумеющаяся).

В первой половине июля в Дрездене проходит долгая ночь музеев. В этом году она выпала на 13 июля, чем мы не преминули воспользоваться. В этот день все музеи открыты до часу ночи, предлагают особенные программы и посещаются по единому билету. В недавно открывшемся физико-математическом салоне например проводились эксперименты со старинными измерительными приборами, в Дрезденской картинной галерее молодежные экскурсии, а около знаменитого мозаичного полотна с изображением саксонской династии курфюрстов под названием Fürstenzug -



его демонстрация вживую на конях и в исторических костюмах.

Дрезден славится своей "Золотой кладовой" (или кунсткамерой), которая носит название "Grünes Gewölbe" или по-русски Зеленый свод.

Зеленый свод разделился несколько лет назад на 2 экспозиции, т.н. "исторический зеленый свод", где коллекции представлены так, как во времена курфюрста-собирателя Августа Сильного, и "новый зеленый свод", где выставлены самые известные экспонаты, напр. вишневая косточка с гравировкой 185 лиц (которую рассматривают под увеличительным стеклом), или ювелирная композиция "день рождения Великого Могула" с 5000 бриллиантами и 320 рубинами и изумрудами. В исторический зеленый свод впускают ограниченное количество людей в час, поэтому стоит позаботиться о билетах заранее и купить их через интернет. Если времени мало, то имеет смысл ограничиться новым сводом.

Кстати, и в Зеленом своде и в Картинной Галерее и в Физико-Математическом салоне есть аудиогиды на русском языке, которые входят в стоимость входного билета. Тем, кто владеет немецким, рекомендую в Зеленом своде брать аудиогид на саксонском диалекте. Он веселый и живой(текст для него составлял один известный дрезденский кабаретист), но вполне понятный и для иногородних.

В один из "дрезденских" дней у нас была твердо запланирована вылазка в Саксонскую Швейцарию.
Невзирая на большое количество туристов, мост Бастай (бастион)




мы решили не пропускать, но выбрали для покорения не такой туристский (и поэтому более немноголюдный) маршрут "наоборот".

Стартовали мы в деревушке Wehlen, оставив машину на стоянке на берегу Эльбы. Те, кто передвигаются общественным транспортом, едут сюда из Дрездена электричкой. Из деревушки Велен в Бастай ведут две разные по сложности, хорошо обозначенные дорожки. Время в пути примерно 1,5ч. Мы выбрали дорогу, ведущую вверх, но пологую и тенистую ( через Wehlengrund), и заглянули по пути еще в Чертовы пещеры (Teufelsgrund).


В пути


На самой Бастай была тьма народу и шикарные виды на Эльбу и саксонские "горы".




Мы пришли из той деревни, которая издалека видна на правом берегу из-за поворота.


Пофотографировавши, мы поспешили перебраться в остатки старой крепости Neurathen (Нойратен), расположенной рядом с Бастай (на фотке в правом нижнем углу). Здесь туристов было значительно меньше, но не менее (а на мой взгляд даже более) интересно. Крепость, построенная в скалах, существовала в раннее средневековье, сейчас скалы соединяются между собой на территории крепости железными лестницами (вот такими).





"На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна" - виды из Нойратена.

Покинув Нойратен, мы спустились вниз к городку Ратен, откуда в основном стартуют туристы для покорения Бастай. Спускались мы по достаточно крутым и длинным лестницам, и я подумала о том, насколько все-таки удобнее наш собственный маршрут. По пути нам попалась навстречу русская семья, тащившая на себе годовалого ребенка и (!) коляску. Подниматься им было еще далеко...

Спустившись в Ратен, мы зашли в ресторанчик "Sonniges Eck" (Cолнечный уголок) перекусить. Еда была простая, но вкусная: шницель, картофель с творогом и "колесиком" ливерной колбасы - местное блюдо, салат, яблочный штрудель - все можем рекомендовать "для употребления".

Пожалуйста, продолжайте, очень интересно!

marfuscha
Рад, что мой рассказ дал толчок к насыщенной поездке.

Спасибо откликнувшимся!

Закончилась наша вылазка тем, что из Ратена мы по берегу Эльбы (см. фото ниже) вернулись в Велен.



Длина нашего маршрута составила около 10 км, прогулочным шагом с перекусом и "фотосессией" она заняла около 5 ч. Приехавшие электричкой и обессилевшие по дороге, могут из Ратена поехать обратно в Дрезден. Альтернативно можно сесть в Ратене на корабль до Дрездена. Учтите только, что кораблик идет не торопясь(аж 3 часа).

По окончании похода мы направились в летнюю охотничью усадьбу Августа Пильниц (Pillnitz), находящуюся по ту же сторону Эльбы всего в 30 мин. езды. Август увлекался всем японо-китайским и реализовал это при строительстве. Одна из главных достопримечательностей парка - камелия, которой больше 200 лет. Для нее построен специальный большой парник, который зимой одевается на камелию колпаком и передвигается для этой цели по рельсам.

Пильниц несколько пострадал от последнего июньского наводнения, и одно из дворцовых зданий было в лесах.

Вот Пильницкие виды

Другая вылазка из Дрездена была запланирована в Майсен (Meißen).
Известность Майсена определяется прежде всего тем, что в нем находится знаменитая фарфоровая мануфактура, ведь здесь родина европейского фарфора. На мануфактуре проводятся экскурсии с посещением мастерских, где рабочие показывают и рассказывают процесс создания фарфора включая роспись и лепку фигурных композиций. Последние кстати раньше были составной частью столовых сервизов и использовались для оживления разговора за столом. Фигурные группы и орнаменты на посуде производятся до сих пор по старинным образцам. Мне это напомнило продуктовую политику ЛФЗ.

В общем экскурсия нам всем очень понравилась.

При мануфактуре есть музей фарфора, магазинчик и кафе-ресторан с майсенской (как может быть иначе посудой. Один из предметов экспозиции -образец столового сервиза, заказанный Екатериной Второй.


(напольная ваза Арт Нуво из музейной экспозиции).

Вторая достопримечательность Майсена - это расположенный высоко над Эльбой средневековый замок родоначальников саксонской княжеской династии Альбрехтсбург. Снаружи выглядит импозантно.


(крепостные ворота)


Внутри тоже


Но есть одно НО: Интерьеры замка практически не сохранились, восстановление шло после франко-прусской войны 1870-71г. (и на французские деньги) в т.н. историзованном стиле. Есть аудиогид (по-моему на русском тоже), но можно потеряться от громадного количества залов.

Третья майсенская достопримечательность связана с именем Самуэля Ханеманна - основоположника гомеопатии, родившегося и выросшего там. Первоначально мы хотели побродить по ханемановским местам, но ошалевшие от обилия информации в Альбрехтсбурге вывалились на ратушную площадь в кафе и застряли там надолго.

Последние дрезденские советы:

1. осматривать Цвингер (картинная галерея, физико-математический салон) не только с внутренне-парадной, но и с внешней стороны. Не пропустите надпись советского офицера "Проверено. Мин нет."

2. Если захочется взглянуть на Дрезден "свысока", то для этого как нельзя лучше подходят башня Хаусмана (Hausmannsturm) на территории дворцовой резиденции (Residenzschloss) или колокольня Фрауэнкирхе (Frauenkirche), c последней можно заглянуть и вовнутрь.

3. Тем кто владеет немецким и любит писателя Эриха Кестнера, стоит сходить в микро-музей его имени в районе Нойштадт. (Кестнер вырос в Дрездене). Я еще в детстве зачитывалась его "Близнецами" и "Эмилем и детективами" и поэтому музей был в нашей обязательной программе. Там собрана и выложена частная переписка Кэстнера, его фотографии, газетные статьи, книги на разных языках.

4. В заключение не обойдусь без гастрономического совета: швейцарский ресторан Wohnstube/Гостиная находится в самом центре Дрездена по адресу Schlossstrasse 16. Мы проникли в его внутренний дворик напротив выхода из дворцовой резиденции (где находится зеленый свод) через маленький пассаж. Очень хороший повар, современная кухня! Я ела филе морского черта, приготовленное на пару, с пюре из пастинаков и морковью, дочка - спагетти с креветками, муж - мясо по-цюрихски с решти (драниками).

Подводя дрезденские итоги хочется сказать, что с моего школьного визита в дальнем 85 году, центр города почти неузнаваемо изменился - восстановился и припарадился.
Провели мы там четыре прекрасных дня и потом отправились покорять Прагу в частности и Чехию вообще.

О Праге: продолжение следует.

Прага:

В связи с уже упомянутым днем рождения хотелось чего-нибудь особенного, поэтому станавливались мы в отеле Париж, расположенном в центре Праги рядом с Обечным Думом (Чешским Общинным домом). Здание отеля построено и отреставрировано в стиле модерн, интерьеры отделаны и меблированы со вкусом.







Ресторан "Сара Бернар", который используется и для завтрака, - просто сказка, если только (!) приходить туда пораньше (до полдевятого) и быть одним из немногих посетителей. Тогда можно наслаждаться утренним кофе и видом из панорамных окон. Позднее начинается балаган как на вокзале.
Завтрак по разнообразию сравним с дрезденским, разве только яичницу жарят в "Париже" лучше.
Кроме того из плюсов: собственная парковка и для 5-ки умеренная цена с учетом 15% скидки, если задерживаться дольше двух ночей.

К сожалению есть один минус. "Собака порылась" в персонале, и к этому надо быть морально готовым. Напр. я попросила заранее подтверждение для парковки (попросила одновременно с Дрезденом). Из Дрездена мэйл пришел на следующий день. В Прагу после недельного молчания я написала на имя генерального менеджера, после чего сначала пришел ответ консьержа "ничем не можем вам помочь", а день спустя подтверждение букинга для парковки. Во время пребывания было еще пару подобных проблемок.
Конечно все хорошо, что хорошо кончается, но когда надо в пятерке пробиваться через тернии к звездам, то это слегка раздражает.

В Прагу мы вернулись впервые после сентября 1999 г. Тогда она нас совсем очаровала, теперь мы взглянули на нее более критическим взглядом.

Из впечатлений запомнилась Парижская улица в Юзефове и другие прекрасно отреставрированные дома в стиле модерн



(дом раньше принадлежал страховой фирме. Как удостоверено на фасаде, страховали жизнь, капитал, доходы и -отдельно по списку- приданое.)















Две последние фотографии из Обечного Дома. Там как раз проходила выставка плакатов самого яркого чешского представителя того стиля Альфонса Мухи из частного собрания известного в прошлом тенисиста Ивана Лендла.

Мы забежали на эту выставку и не пожалели, т.к. узнали много интересного.

Альфонс Муха был "открыт" французской актрисей Сарой Бернар и делал плакаты для ее постановок и театральных турне. Кроме того Муха писал политические и рекламные плакаты, календари, иллюстрации, оформлял интерьеры павильонов разных стран для Всемирных выставок.

Для Обечного дома он расписал только одно помещение (на большее у представителей чешской общины в Праге не хватило финансов). Кроме того позднее он стал автором одного из витражей собора Святого Вита.

Юзефов как известно - это бывший еврейский квартал Праги. Свое имя он получил от пражских евреев в честь австрийского императора Йозефа II, который разрешил евреям (и другим конфессиям) свободу вероисповедания, закрыл гетто и снял для евреев запрет на ремесла.
После закрытия гетто его жители начали расселяться в другие кварталы Праги, здания приходили в упадок, а с другой стороны продажа земельных участков в центре города могла принести в городскую казну значительные деньги. Поэтому в конце 19 в. старые постройки снесли и возвели по последней парижской моде новые доходные дома в стиле модерн. Так появилась Парижская улица.

От бывшего гетто осталось 6 синагог, ратуша и старое кладбище.

Самая старая действующая по сей день старо-новая синагога построена еще в 13 веке в раннеготическом стиле.



Напротив нее находится ратуша в стиле рококо, известная своими двойными часами. Одни, с римскими цифрами, идут как обычно, а другие с буквами на иврите идут в соответствии с правилами правописания наоборот - справа налево. Оба циферблата присоединены к одному и тому же часовому механизму. Гийом Аполлинер упоминал эти часы в своих стихах. Они стали символом времени, текущего вспять.



О старом кладбище всем все уже известно. Поэтому только один практический и опробованный совет с моей стороны: если вы не хотите посещать синагоги и не хотите покупать билеты на вход, то можно просто получить "общее впечатление", заглянув на кладбище через открытое небольшое окошко в заборе со стороны улицы "17 листопаду".

Последняя достопримечательность Юзефова - это пожалуй дом, в котором родился Франц Кафка. Дом находился на границе Юзефова и Староместсткого квартала. От него уцелел портал и есть мемориальная доска.