Здесь же, на пьяцце, внимание привлекли балкончики, спрятавшиеся под самым арочным потолком:



С одним из зданий площади - палаццо Будини-Гаттаи (прошлое название - Гриффони) связана любопытная легенда.



С правой стороны на верхнем этаже палаццо есть двустворчатое окно, которое всегда остается открытым. Как будто кто-то изнутри смотрит вниз и пытается остаться незамеченным. Легенда гласит, что несколько веков назад молодая женщина вышла замуж за одного из Гриффони. Однако их счастье было недолгим; вскоре супруг отправился на войну, да так и не вернулся. Женщина из года в год сидела на каменном крыльце возле окна, делала различные вышивки и ждала своего супруга...Через какое-то время дама умерла. Когда же пришли забрать ее тело и попытались закрыть окно, страшный ветер не позволил этого сделать: книги летали по воздуху, картины падали со стен на пол. Но как только открыли окно обратно, все прекратилось. Вот и остается окно открытым и по сей день. И, если напрячь фантазию, можно представить себе бесплотный силуэт призрачной флорентийской дамы, которая до сих пор вглядывается в даль...

Ныне, судя по следующей фотографии, в палаццо проживают наследники Будини-Гаттаи:



С пьяццы по виа дей Серви открывается вид на купола Дуомо:



Голуби - большая проблема для Фло:







Гуляя по улицам, куда ни кинешь взгляд, всюду найдется какая-то заслуживающая внимания деталь экстерьера зданий:

Даааа, круто, конечно! Вы молодец! С удовольствием почитаю, посмотрю фотки и возьму себе на заметку!

ОООООООООООООООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Сначала моя подруга уезжает в Тоскану и вот уже неделю как тоскается по ней, посылая мне сообщения то со ступеней в Ватикане, то с веранды во Фло или Лукке, а теперь ЭТО!!!!!! Это вот такая мучительная сладостная боль)))))
Дождалися в общем!

Jul
Спасибо. Постараюсь давать как можно больше практической информации.

rainbow-n

Ну а что ж вы хотели! Когда я читал ваш тосканский рассказ, душа так и разрывалась на части. Теперь ваша очередь страдать.

Кроме как улыбки, такие автомобили больше ничего не вызывают:



Судя по названию на бампере, чисто итальянский бренд:



Идем дальше. Голова крутится, как на шарнирах. Виа дей Серви ассоциируется с районом русской Флоренции. Здесь, в доме под номером 2, органично вписался в городской ансамбль палаццо Бутурлин (или палаццо Николлини):



В 1818г. семейство графа Дмитрия Петровича Бутурлина, одного из любопытнейших людей своего времени, после долгого пути прибыло во Флоренцию. Бутурлины стали первыми русскими, "эмигрировавшими" в Италию. Что заставило коренного москвича покинуть родину  до сих пор неясно. Официальным же мотивом стало, как всегда, "состояние здоровья". В Москве в 1812 г. на пепелище своей библиотеки, одной из самых больших в Европе, Бутурлин сказал: "Бог дал, Бог и взял". А во Флоренции собрал новую библиотеку, не меньше прежней. Разместился граф с нею, как настоящий барин, - в самом центре города, теперь считающемся классикой Ренессанса:



Меня же все тянет на детали:







Раньше был очень эффектным гербом:

Интересно, MAESTRO - это фамилия? Судя по остальным шильдикам, здесь сплошная профессура живет:





В одном из проулков встречаем скромную по наружному фасаду базилику Св.Михаила, известную так же как Сан Микелино Висдомини (XIVв.):



Все церкви, связанные с именем Михаила, мы стараемся посетить. Эта история началась с пещеры Архангела Михаила на греческом острове Тасос (на форуме есть мой рассказ), когда со мной произошло событие, иначе как чудом не назовешь. С той поры мы всегда зажигаем свечи в храмах с его именем.

В базилике привлекли внимания фрески в арочных потолках двух нефов:



Любопытное окно:

Посмотрите, какая дверь!









Завершая маленький кружок по северо-восточной исторической части Фло, опять попали к Дуомо:



Основная масса автобусных групповых туристов уже поразъехалась, остались лишь небольшие групки и индивидуалы типа нас:



Изящная колокольня Джиотто выгдядит как игрушечная:



С ней мы еще попозже поближе "познакомимся".

Если с виа дей Серви присмотреться к верхней части фасада Дуомо, можно заметить очень любопытный фрагмент - бычью голову:



По легенде, во время строительства купола в середине XVв. один из рабочих завел роман с некоей замужней швеей, окна дома которой как раз выходили к этой части фасада Дуомо. Видать, строитель обладал хорошим чувством юмора, и в насмешку над мужем-рогоносцем пристроил на фасад голову соответствующего животного. Хотя есть и другая, более правдивая история: будто голова быка - это дань уважения животным, которые внесли свой вклад в строительство дворца.
А вот в честь кого на противоположном конце этой же стороны фасада установлен человечий "кричащий бюст", приходится только гадать:



Поиски в интернете не дали результата. Возможно, это тот самый рогоносец, вопящий на всю площадь и проклинающий свою жену-швею да ее возлюбленного строителя.

Какая филигранная работа:



С пьяццы Дуомо плавно перемещаемся на площадь Синьории. Один из самых известных дворцов Фло - палаццо Веккио (или Старый дворец) - больше похож на какую-то цельную крепость:



В этот момент солнечный свет не очень удачно падает на площадь, в результате чего часть строений оказывается в тени:



Но нас это не смущает, т.к. мы идем к конкретной цели - к лоджии Ланци, а вернее, к бронзовой скульптуре Персея работы Челлини, созданная в середине XVIв. для герцога Козимо Медичи.
Скульптура сама по себе очень выразительна:



Однако не все знают, что с обратной стороны скульптуры так же можно увидеть бронзовый портрет ...самого мастера:



В дневное время из-за постоянной тени оно вообще не видно. И лишь зная об этом, можно с интересом наблюдать за результатом "шалости" скульптора.
Кстати, вечером при большой выдержке, лицо Челлини проглядывается более явно.

Площадь Синьории скрывает еще одну загадку. Не зная о ее существовании, практически нереально ее и обнаружить. А прячется она на довольно видном месте - в правой нижней стороне фасада палаццо Веккио.
По преданию, известный скульптор Микеланджело Буонаротти часто прогуливался по виа делла Нинна между палаццо Веккио и Галереей Уффици. И каждый раз его останавливал стражник и рассказывал скульптору о своих финансовых проблемах. Великому скульптору приходилось его слушать. А чтобы не стоять без дела, он на одном из камней фасада изобразил свое лицо, тем самым увековечив себя в палаццо Веккио:



Возможно, этот седовласый портретист, если бы знал об этой тайне, переместился с помостков при входе в галерею Уффици немного левее, чтобы запечатлеть лицо средневекового мастера на бумаге:



Мы уже буквально в двух шагах от тихой ныне Арно, которая в предвечерних лучах заходящего солнца поблескивает золотистой вуалью:





Самый знаменитый мост Флоренции (а может, и Тосканы) - понте Веккио (как-то Золотой мне не очень нравится); здесь всегда масса народу:





Неужели до сих пор здесь живут местные жители?

Отсюда не хочется уходить; такие красоты не каждый день увидишь:



Посмотришь налево - один мост, посмотришь направо - другой. Благодать! Была бы возможность подняться в воздух, тогда бы увидел все 6 мостов, находящихся в исторической части Фло.







Как я не удерживал себя в первый день не углубляться в левобережный район города - Ольтрарно, мой любимый район, ничего не получилось.
По духу он мне чем-то напоминает римский Трастевере. Туристов здесь в разы меньше, а базилики и палаццо не менее интересны правобережной стороны.
Стоит только пересечь Арно по понте Веккио, как сразу же на углу, образованного улицами делло Спроне и борго Сан Якопо нас встречает любопытный дом в форме носа мифического корабля:



Носовая скульптура - не что иное, как фонтан делло Спроне с гербом Медичи наверху:



Кстати, на углу этого дома находится великолепная фруктовая лавка, где мы купили пару кило винограда и несколько манго.
"Ладно, далеко не пойдем, лишь пару кварталов по борго Сан Якопо" - уговаривал я себя:



В Ольтрарно совсем другая Флоренция, какая-то мажорная и камерная. Никто никуда не торопится. Кажется, время Средневековья здесь замерло. Лишь незатейливая неоновая реклама да иногда снующие туда-сюда мотосредства нарушают гармоничную идиллию средневекового борго:

Буквально в пятидесяти метрах справа от понте Веккио приютилась маленькая пьяцца Ангиольери. Ее то и площадью назвать нельзя. Но внимание привлекает один "волосатый" дом-башня Torre dei Belfredelli:



Если взглянуть наверх, то можно увидеть приделанный в наше время последний этаж - пентхаус с захватывающим видом на Арно и понте Веккио. Ныне квартиры башни выставлены на аукцион.



А ведь каких-то восемь веков назад две башни-близняшки: дей Бельфределли и дей Рамальянти были жемчужинами средневекового борго, хоть и принадлежали двум непримиримым семьям: гвельфам Бельфределли и гиббелинам Рамальянти.
Напротив торре находится незаметная смотровая площадка. Именно отсюда открываются великолепные виды на понте Сан Тринита и понте Веккио:





"Ну, еще немного, еще чуть-чуть" - уговаривал я себя, хотя подспудно понимал, что завтра бОльшую часть времени мы отведем району Ольтрарно.



"Угрюмый":



"На века":



Любопытный герб, его можно двояко трактовать:
- баран под покровительством орла;
- превосходство силы:

Не зря я откладывал уход с Ольтрарно; такого заката над Арно я раньше не встречал:

А теперь вопрос знатокам Флоренции: где установлен сей арочный барельеф и что он символизирует?



А пока вы будете размышлять над этим, мы пойдем в наш уютный гостевой дом, выпьем по бокальчику вина и отдадимся во власть Морфея. Первым днем нашего гранд-трипа по Тоскане мы остались весьма довольны.

Germon, всегда читаю вас с удовольствием, у вас всегда очень познавательные рассказы, спасибо