Город Позитано считается самым туристическим на побережье. Именно здесь расположено абсолютное большинство лавок, торгующих одеждой, сувенирами, аксессуарами и прочим туристическим "хламом". Правда, виды - так же одни из лучших:

Собор Санта Мария Ассунта сверкает своим куполом:













Возле него чуть позже будет красочное представление.

Ответ французов немцам:

Минут на двадцать мы здесь зависли. А что, весьма красиво и немного необычно.
Ладно, надо ехать домой. Эти пересадки в переполненных автобусах реально утомляют и забирают уйму времени. Это самый большой недостаток в путешествии по Амальфитане без авто.

Хороши, чертовки!

warhawk

Тимур, WTF смахивает на LCF из фильма "Девятые врата".

Следующий день планировался весьма насыщенным по поездкам и походам. Пока ждем автобус до Амальфи, несколько видов с набережной нашего Минори:





Погода с утра весьма комфортная: голубое небо с легкими облачками:



Но едем мы не в сам Амальфи, а в его пригород - Атрани (хотя он позиционируется как отдельный городок):



Городок считается одним из самых маленьких не только в Италии, но и в мире; его площадь составляет всего 1 кв.км. Тем не менее здесь есть , на что посмотреть. Прежде всего, это церковь Сан Сальваторе ди Биректо:



Что неприятно удивило: в церковь вход платный. А когда еще выяснилось, что внутри и фотографировать нельзя, я возмутился настолько, что прошел мимо нее.
Хотя церковь знаменита с давних времен; в средние века в ней проходили выборы главы республики Амальфи, который здесь же и вступал в должность путем возложения герцогской шапки "биректо".





Здесь впервые попробовали лимонный шприц; не впечатлил, классический апероль вкуснее.

Идти до Амальфи - буквально один поворот дороги:









Не пропускаем местные керамические панно:

Из-за поворота открываются великолепные виды на Амальфи и его пляж:

В рукотворном фонтане черепашки не обращали никакого внимания на посторонних и занимались своими делами:





Ну что, у нас есть часок времени еще раз прогуляться по закоулкам Амальфи:





Красочный домик:









Где-то на окраине должен быть музей бумаги, но мы до него так и не дошли:

Наевшись амальфитанской изнанкой, поплелись к автобусу на Аджеролу. Впереди нас ждал пеший поход по "тропе богов" (Sentiero degli Dei).
Итак, расскажу более подробно, как и куда надо добираться. От Амальфи в сторону Аджеролы (остановка Аждерола Бомэрано) идет автобус компании SITA (вот сайт). Ехать минут сорок по серпантину все время в гору. Прямо на площади будет вот такой указатель:



Чтобы дойти до самой тропы, частично проходишь сам Бомерано (маленький городок в муниципалитете Аджерола). Куда-то сбиться с пути совершенно невозможно. Но даже если такое случится, местные жители знают, для чего сюда приезжают туристы, и всегда подскажут правильное направление.
Это еще не тропа, она начнется чуть позже:



Не забывайте, здесь высота более 600 метров; так что если погода прохладная, то на всем пути будет еще холоднее. Обязательно брать с собой питьевую воду; на протяжении всего пути нет ни одной точки, где можно пополнить запасы воды. Ну и спортивную обувь (достаточно кроссовки) как само собой разумеещееся.
И надо же было такому случиться, что как мы ступили на тропу, небо затянуло тучами и начал накрапывать дождик. Никаких защитных курток мы с собой не взяли; как никак внизу тишь да гладь. Да и если бы взяли, то хорошенько подумали, идти ли дальше. Ведь основная составляющая маршрута - это те самые незабываемые виды на всем его протяжении. А снимать хмурые пейзажи совершенно не хотелось. Поэтому мы решили, что тропа богов от нас никуда не убежит. Перекусили в кафешке на площади Бомэрано, дождались автобуса и поехали вниз. Обидно, что больше двух часов фактически вылетело в трубу.

Так интересно рассматривать ваши фото!!! Пейзажи, керамика - отвал башки! Панно выпивающей парочки из кусочков плитки вроде незатейливое, но какое-то приятное, особенно для любителей вина... А фото с бытовыми деталями настолько харАктерны, просто фантазию не успокоить.... Смотришь и сочиняешь чью-то жизнь, выдумываешь типажи... Все нравится, вот только автобус как способ передвижения - это да, тяжеловато...

Oleg_0402
Лора, спасибо.

Кстати, вот мои личные выводы, стоит ли брать авто на побережье:

Итак, минусы: дорогой паркинг, его мало и узкие дороги.
А плюсы:
- можно найти отель на побережье со своим паркингом, то бишь за ночные и утренние часы платить ничего не надо. А можно поселиться в верхних деревушках. Так там вообще паркинг бесплатный и его много (Аджерола, к примеру).
- Сколько времени понадобится, чтобы посмотреть главные городки побережья. Максимум по 2 часа на каждый. Остальное время можно использовать, катаясь по всей провинции. Самый большой плюс: не подстраиваться под расписание автобусов. Бывает и такое, что автобус приходит раньше и ты опоздал, а затем битый час ждешь следующего. А еще хуже, когда ты просто в автобус не можешь влезть. К тому же лето делает свое дело и воздух в таких битком набитых автобусах наполнен далеко не благовониями.
- Путешествуя на авто, можно увидеть в РАЗЫ больше.
- А если захотеть делать ночные кадры, то опять же только в том городке, где проживаешь. Последние автобусы отходят с перевалочного Амальфи около 21-00. А такси на побережье ужасно дорогой (как-то вынужденно были ехать из Равелло в Минори; 45 евро сие удовольствие).
-Что же касается узких дорог, то за неделю нам попалась всего одна авария и один раз встречная легковушка зеркалом зацепила скалу.

После этого делайте выводы. Лично для меня, если судьба когда-нибудь (хочется надеяться) сведет нас с Амальфитаной, авто будем брать обязательно.

Остаток дня мы посвятили Четаре. Десять лет назад, побывав на Амальфитане, мы как раз неделю жили в отеле недалеко от этого поселка. Тогда еще подобных форумов не было (или я еще был не так увлечен), поэтому от поселка остались очень смутные воспоминания. Самое время их освежить:





Каких-то значимых достопримечательностей в городке нет. Но его улочкам очень приятно бродить, ведь город практически без туристов. Раньше это была богом заброшенная рыбацкая деревушка, и лишь с появлением массового туриста на побережье Четара пытается следовать в ногу за своими старшими собратьями:



Как вариант для базирования я бы его очень рекомендовал.





Здесь керамических панно так же достаточно; сказывается близость Виетри:

Зашли в одну церквушку:



В интерьере чувствуется основная направленность поселка:

Однако и в Четаре есть, чем похвастаться; ведь поселок считается родиной изысканного соуса Colatura di Alici, приготовленного из анчоусов. Опытные гурманы советуют попробовать этот соус именно в тавернах Четары. Хотели мы это тоже сделать, да вот незадача. Таверны в поселке открываются после 19-00, а последний автобус в сторону Минори отправляется в 20 с небольшим. Поэтому просто побродили еще здесь с часок: