Итак, городок на возвышенности на последнем фото - моя следующая цель.

Arrone
(сайт http://www.comune.arrone.terni.it/, http://www.bellaumbria.net/it/arrone/)

Вот уж не знаешь, чего ожидать от подобных городков: или полного восторга, или посредственного отношения? Свои чувства я раскрывать не буду; когда дочитаете мое повествование о нем, сами поймете и примите собственное решение.
Первый плюс - городок входит в уже не раз опубликованный почетный список "самых, самых..."
История городка восходит к IXв., когда дворянин по имени Арроне построил на скале замок, сначала из дерева, а позже из камня.
Ныне город состоит из двух частей: Ла Терре - нижней, и Кастелло - верхней. Пойдемте познакомимся с обеими.
Прежде всего бросается в глаза приходская церковь Санта Мария Ассунта (или просто Санта Мария), датируемая XVв.



За скромной внешностью фасада внутри скрывается настоящее богатство школ умбрийской фресковой росписи XV-XVIв.в. Постараюсь показать их как можно больше;, ведь неизвестно, кто из форумчан доберется в эту "глухомань" в ближайшее время :











Многие фрески относятся к таким, которые очень интересно разглядывать:







Очень понравилась следующая:

А вот кто объяснит мне действо на следующей фреске, буду премного благодарен:







Уверен, что форумчане в Италии встречали во многих соборах фрески и картины с изображением Святого Себастьяна. А кто-нибудь считал, сколько в его теле ран от стрел?



Вы думаете, их шесть? Тогда давайте перейдем к следующей фреске:



Верно, и здесь шесть. Не упускайте мою мысль, когда мы заглянем в следующую церковь.

А пока же покажу оставшиеся фрески в Санта Марии:















Из церкви я вышел, мягко говоря, в шоке. Как в таком провинциальном городке, затерявшемся в землях Умбрии, скрыто столько сокровищ и почему об этом так мало информации в интернете и подается она как самая обыденная?
И ведь это далеко не все. Именно сейчас я направляюсь в неприметную с виду церковь Сан Джованни (XVв.), находящуюся в верхней части города - Кастелло.

И уж никак не ожидал я увидеть в ней еще бОльшее количество фресок, практически в идеальном состоянии:





В окантовке некоторых виден весьма почетный возраст; вот здесь, к примеру, 1483 год:



А теперь фреска с мученичеством Св.Себастьяна:



Я насчитал 11 ран. И здесь не одна подобная фреска:



Хорошо видно, что ран здесь намного больше. Получается, что средневековые художники не придерживались каких-то общепринятых канонов (а может, их просто не было) при написании фресок с мученичеством Святого.
Так почему же тема со Св.Себастьяном была так популярна в Умбрии и в Арроне, в частности? Виной тому чума, или черная смерть, как ее называли в средневековье, а Св.Себастьян был защитником людей от нее.





Вы считаете, сколько фресок со Св.Себастьяном в одной только церкви?

Было очень приятно, что я являлся единственным посетителем в обеих церквях и никто мне не мешал рассматривать досконально фрески и делать фото:

Остальные снимки городка я делал, находясь под мощным впечатлением от увиденного в церквях:

Виды из Арроне:



И уже покидая Арроне, остановился для пары снимков в следующем городке:





Думаю, здесь очень красиво поздней итальянской осенью, особенно при наличии туманов.

Улочки везде абсолютно пустынны и похожи на декорации к историческому фильму )). Кажется, вот сейчас запустят массовку и городок оживет )

Иракез
Маленькие городки Италии в октябре месяце все такие пустынные.

Что-то фрески в Арроне никто не заценил, а жаль.

Заключительным городком для осмотра в этот день значился Сполето.

Spoleto.
(сайт http://www.comune.spoleto.pg.it/, http://www.bellaumbria.net/en/spoleto/)

После двух последних городков Сполето показался просто гигантом. Паркинга бесплатного нигде не нашел, зато удалось запарковать авто прямо возле городских стен.
Сполето - город довольно древний; его история насчитывает почти 2500 лет. Город - своего рода симбиоз стилей, начиная с романского и заканчивая эпохой Ренессанса.
Над территорией города возвышается мощная средневековая крепость Альборнос:



немного ниже - базилика Сан Сальваторе:



До этих строений я не поднимусь из-за позднего прибытия. Зато с удовольствием прогуляюсь по центру города и максимально зайду во все открытые его церкви. Начну с кьезы Сан Грегорио Маджоре, чей почтенный возраст указан на входной табличке:





В интерьере присутствуют фрески XVв. преимущественно с изображением Мадонны:

В церкви есть крипта, разделенная на три нефа:

Почин сделан, двигаюсь дальше:





Видно, что город живой; то здесь, то там встречаются прохожие и открытые магазины и лавки:



В этой части над городом возвышается торре дель Олио. Свое название оно получила из-за оборонительных функций, когда с ее вершины на врагов выливали кипящее масло:

По пути встречаю церковь Сан Филиппо Нери (XVIIв.):



но интерьер у нее весьма аскетичен:



Конечная моя цель - пьяцца Дуомо с Кафедрале, а остальное - как получится. Все время приходится идти вверх:

С языка не слетают куплеты "все выше, и выше, и выше...":





Большую часть пути наверх я прошел; оглядываюсь назад: