Дохожу до "верблюжьего" дома - палаццо Мастелли:



Оно принадлежало семейству купцов, прибывших в Венецию в XIIв. из Мореи (нынешний Пелопоннес), чтобы торговать пряностями. Семейство было весьма богатым и вскоре приобрело практически все здания в этом квартале. Возможно, именно поэтому и близлежащая площадь так же носит их название: кампо дей Мори:



Считается, что этих купцов изображают и статуи, которые украшают края кампо; братьев было три, а фигур четыре, и действительно  три фигуры XIII в. (стоят они на фрагментах римских жертвенников), а одна (за углом, на набережной)  пятнадцатого:







Кстати, на одной из статуй (предположительно, Антонио Риоба) в древности "утеряли" нос, после чего он был заменен металлической скобой:



Несмотря на явные следы своего присутствия, Мастелли были не самыми известными обитателями кампо дей Мори. Эта честь принадлежит художнику Якопо Робусти, который более известен как Тинторетто («маленький красильщик»). На доме, в котором он провел последние 20 лет своей жизни, в конце XIXв. была установлена соответствующая мемориальная табличка:

Здесь же в округе весьма много интересных деталей, на которых акцентирую внимание:

Одна из трех оставшихся в городе верфей:







На самой оконечности фондамента дель Аббазия находится скуола Веккья Мизерикордия. Было бы удивительно, если бы тут не было скульптуры Мадонны:

Из "дверной" коллекции:







Это тоже ручки:



На небольшом пятачке возле церкви Санта Мария Вальверде не гнушаюсь со всех сторон рассмотреть рифленый поццо:



Красив чертяка!

Старинные патеры так и лезут в кадр:









Очень заинтересовала одна на углу фасада палаццо Лецце:

В поисках различных настенных деталей я совсем забыл о водных артериях города:







Узнаваем без труда:







Заглянем внутрь:

На кампо Джезуити, у одноименного моста мне встречается еще одна Мизерикордия - коронованная Мадонна с эмблемой скуолы де ла Каррита на груди:







Дойдя до фондамента дей Сартори, ищу нужный мне дом под номером 4838. Именно здесь находится барельеф с изображением Мадонны с младенцем, Святой Варвары и Св.Омобона (Homobonus - дословно: хороший человек), покровителя портных и торговцев. В одной руке он держит ножницы, а в другой - мешок с деньгами для раздачи бедным:



А вот что за два идентичных храма под скалой на барельефе, для меня остается загадкой...

В моих планах - дойти до самых до окраин Канареджио. Церковь Джезуити (официальное название при освящении - Санта Мария Ассунта) открыта. Здесь я еще ни разу не был:



Ее массивный барочный фасад еле умещается в кадр:





Внутри церковь богато украшена:



Есть работы Тинторетто и Тициана; уже ради них можно сюда прийти.

Далее выхожу на один из "краев" Венеции - фондамента Нуове. Именно отсюда лучшие виды на Сан Микеле:







Захожу в одну из антикварных лавок:



Интересно, кто это все покупает?

Крутой поворот влево, и вот я уже перед домом 5115:



Именно сюда в начале XVIв. въехал Тициан. Впоследствии за ним так и закрепилось название "Дом Тициана":

Смотрю фото уже по какому кругу и еще наверняка буду.

Лора, это еще первый день не закончился.

Немного картинок города, никак и ни с чем не связанных:









Немного режет ухо:









Нетуристическое чрево Канареджио:

В конце февраля день короткий, часам в пяти уже смеркается:







Немного приметных барельефов:







И вот я уже на извилистой calle Priuli, которая начинается за церковью Санта София. На фасаде дома 4011 прячется тот самый барельеф собаки, о котором я рассказывал в одном из предыдущих постов:



Однако здесь интересен не только он; внутри раскинулся небольшой садик с копиями античных статуй:



а на самом верху карниза дома к тебе пытается спрыгнуть "каменный" ребенок:



Уже дома, сооружая рассказ, я с удивлением узнал, что именно в этом доме находится весьма элегантный отель palazzo Abadessa. Жаль, что узнал поздно; а то бы обязательно заглянул вовнутрь.

Небольшие пополнения в коллекции дверных ручек:





Hand made:





Последним в "дневной" объектив попал фасад палаццо, где ныне расположен отель Антико Доже:



За день я прилично вымотался. Но отказать себе в съемке ночной Венеции я никак не мог:



Ночью это совсем другой город:



Такое чувство, будто вся таинственность, прячущаяся днем в стенах палаццо, с наступлением сумерок сразу же выплеснулась наружу:

Риальто совсем безлюден:



Вот так бы было днем!



Конечно, наиболее эффектно при зажженных фонарях смотрятся строения каналоццо:

На следующий день (во всяком случае, его бОльшую половину) была запланирована поездка в Падую. Хозяева моего жилища по моей просьбе заранее зарезервировали для меня билеты в капеллу Скровеньи, так что я был в ожидании этой встречи. Однако по каким-то причинам (вероятно, я не рассчитал время) поезд, на котором планировалась поездка, ушел раньше расписания, и я буквально опоздал на пару минут. Что делать? Следующий поезд в сторону Падуи через 2 часа, а свои шпаргалки по Венеции я оставил в отеле.
"Некоторые приезжают в Венецию всего на 2 часа и умудряются посмотреть самое-самое" - размышлял я. Так что мои взоры были устремлены на ближайшую сестьерию - Сан Поло, с небольшим заходом в Дорсодуро.
Венеция такой город, что куда бы ты не пошел, везде найдешь, что сфотографировать. Вот и я шел сначала без каких-то наметок на маршрут:





Погода в этот день была великолепна:







Ноги приводят меня на калле дель Олио, где самым значимым памятником Средневековья является одна из шести главных скуол города - Сан Джованни Евангелиста:



Скуола была основана в 1261г. флагеллантами - монахами, подвергавшимися самобичеванию. Получив в 1369 году в дар кусок креста, на котором был распят Христос, община стала купаться в пожертвованиях и смогла заказать цикл картин, посвященный Святому Кресту.

Детали фасада:

А вот уже из-за крыш "малоэтажек" появляются шпили церкви Санта Мария дей Фрари:



Церковь обязательна к посещению для всех туристов (хоть прибывающих группами, хоть индивидуально). Естественно, и я сюда уже не впервые добираюсь:







В церкви запрещено фотографировать, но смотрят на это сквозь пальцы (во всяком случае, в этот раз):