Буквально в двух шагах от Фрари - кампо Сан Рокко. Ему есть чем похвастаться: и скуолой, и церковью...



Однако еще рано - все закрыто:









Да и народу практически не видно:

На практически прямоугольной кампо Санта Маргерита нахожу огромное количество барельефов, патер и других деталей, украшающих фасады зданий. Здесь же - масса "драконов города", которые отсылают к легенде о Маргарите, появившейся невредимой из чрева дракона и на основании приобретенного опыта ставшей покровительницей беременным женщинам.

Недалеко от кампо Сан Барнаба встречаю один из "вечных ориентиров" города - овощную лодку, более 60 лет торгующую на этом месте:







В двух шагах - еще одна "знаменитость" - понте дей Пуньи:



Это второй мост в Венеции (вопрос на внимательность: а где находится первый?), где сохранились мраморные отпечатки ног бойцов, стоящих в боевой позиции (в Средние века нередки были бои между противоборствующими группировками, во главе которых стояли семейства Кастеллани и Николотти):



В одной из витрин (вопрос для знатоков: а где в городе находится еще одна голова единорога?):

Здесь я разворачиваюсь и другими тропами направляюсь к вокзалу Санта Лючии:















Из открытых замечаю церковь Сан Панталон:



"Прославилась" она одним трагическим событием в 1710г., когда старательный живописец Джанантонио Фумиани, расписывающий потолок кьезы в течение 24 лет, сорвался замертво со строительных лесов.
Внутри удалось сделать пару снимков:

Весьма необычный лев:



И еще один:



На кампиелло del Angaran на одной из стен виден каменный медальон XIIв. византийского императора в полном обмундировании - одно из свидетельств о прочной связи Венеции с Восточной империей:

Купол церкви Сан Симеон Пикколо говорит о том, что я уже почти на месте:





На фасаде палаццо Адолдо, стоящим рядом, выхватываю в кадр пару мраморных барельефов:





Перемахиваю через Скальци:



и я уже на вокзале. До отхода поезда в Падую осталось каких-то 5 минут (о Падуе будет отдельный рассказ)...

Итак, продолжу. С Падуей вышло все более-менее (около 80% намеченного увидел), пора снова возвращаться в Венецию.
Этот день практически полностью посвящен "изюминкам" Кастелло (хотя, если будут какие-то небольшие отклонения, mi scusi).

Выхожу, как обычно, рано, пока нет толп (к тому же сегодня воскресенье):



Делаю несколько "дежурных" снимков, чтобы глаз как можно скорее адаптировался к окружающей действительности моего маршрутного графика:





Интересное оформление цветочных горшков:



Лоджия а-ля венециано (любопытно, есть ли какие-то муниципальные разрешения на подобное расширение жилплощади?):



Медный "лёва":



Ага, вот и первая сегодняшняя "фишка" - арка с треугольным барельефом Мадонны на калле дель Парадизо (ах, какое название!):



Надо быть очень внимательным, ибо у этого барельефа есть оборотная сторона:



На первой Мадонна защищает двух молящихся: мужчину и женщину. Гербы по обоим сторонам Мадонны принадлежат двум семьям: Фоскари (лев) и Мочениго (два цветка). На второй - лишь одного монаха, и на ней присутствует лишь один герб Фоскари по обеим сторонам. Ведутся споры, когда эта арка была установлена. Одни полагают, что она была установлена в честь брака Пелегрино Фоскари и Альвизы Мочениго в конце XVв. Другие считают, что в арке много готики и она установлена немного ранее: на рубеже XIV-XVв.в.
Ладно, оставим эти споры на суд ученых, и продолжим нашу прогулку. Классические венецианские окна практически везде в фаворе:

Пересекая Рио дель Пестрин, вижу перед собой еще один палаццо с "вытянутыми" окнами:



Именно здесь, в доме под номером 5879, в начале XVIIIв. жил Антонио Вивальди:



"Каменная голова" над порталом - хороший ориентир для его местонахождения:









Здесь же, в одном из концов понте дей Прети, мое внимание привлекает римская погребальная урна, встроенная в угол фасада одного из зданий:



Каким образом она сюда попала, большая загадка:

Сейчас я на кампо Санта Мария Формоза:



Церковь открыта, но я захожу в нее, чтобы сделать общий снимок:



Более подробно я ее исследовал в прошлый приезд. Однако кампо я не покидаю. Здесь мне нужно найти еще одну "изюминку", и после расспросов гондольеров понимаю, что это сделать будет очень трудно:



Никто не знал, где находится один весьма любопытный барельеф святого, хотя мой собственный путеводитель уверял, что он именно на кампо Санта Мария Формоза. Я спрашивал и в киоске, что находится при входе на кампо, и пожилых синьор в надежде, что они как старожилы знают. Никакого результата! Каждый камень каждого палаццо осматривать - гиблое дело, и я оставил эту затею на "когда-нибудь потом".
Забегая вперед, скажу, что это "когда-нибудь потом" случилось через пару дней, когда я вновь оказался на кампо и чисто машинально стал рассматривать фасад самой церкви. И, о чудо, в самом неприметном углу, на стыке двух стен, я обнаружил его:



На барельефе изображен Святой Иосаф - покровитель Украины.











Креативненько:

С кампо Санта Мария Формоза я двигаюсь в сторону палаццо Соранцо. Мне нужен угол этого палаццо, который лучше всего просматривается с понте дель Анцело (мост Ангела):



Мост назван так не случайно и связан исторически с этим палаццо, так же имеющим название "Дом Ангела". Существует любопытная легенда, связанная с этим домом (постараюсь не искажать смысл):
В середине XVIв. здесь жил некий адвокат, который нажил свое состояние путем обмана. Тем не менее он поклонялся Деве Марии. В один из дней к нему пришел монах ордена капуцинов отец Матфей. Он был очень поражен наличию у адвоката обезьяны, помогающей ему по хозяйству. Что-то демоническое было в ее образе. Обезьяна в свою очередь, завидев представителя церкви, стала вести себя странно, постоянно прячась под кровать.
"Кто ты?" - спросил ее монах.
"Я дьявол, и я пришел в этот дом, чтобы забрать душу человека, живущего здесь. Все его богатства нажиты благодаря мне" - ответила обезьяна.
"Так почему же его деяния не привели его до сих пор в ад?" - удивился монах.
"Потому что он каждый день молится Богу и Деве Марии" - был ответ обезьяны.
В этот момент отец Матфей начал сеанс экзорцизма, в результате которого обезьяна-дьявол пробила стену и вылетела наружу. Затем монах приказал адвокату покаяться в своих грехах, а брешь в стене здания закрыть плитой с изображением ангела, чтобы дьявол никогда больше не вернулся обратно.







Я на секунду перепрыгиваю в сестьерию Сан Марко, чтобы с понте дель Ремедио еще раз запечатлеть Мост Вздохов с тыльной стороны:

К этому моменту у меня набралось определенное количество всяких ручек, звонков, барельефов, патер и пр., попавших в объектив:





Африканские мотивы:



А эта больше похожа на Кирка Дугласа в роли Спартака:













Любопытна табличка, делящая сестьерии Венеции:

Открыла страницу и, не успев еще погрузиться в содержание, зацепилась глазами за фразу: "Сейчас я на кампо Санта Мария Формоза"... "Неужели опять случилось у человека счастье?" - мигом пронеслось в моей голове. Озарение остановило разбег мыслей: все тот же февраль. Ух, продолжайте, Игорь, читаю сразу Ваше все...

Лора, два раза в год в Венецию - это слишком! Даже для меня (хотя шальные мысли были и до сих пор есть).

Я направляюсь к кампо Сан Джованни и Паоло (на венецианском диалекте кратко: Сан Заниполо):

Здесь мне надо отыскать одну "изюминку", которую, если о ней не знать, никогда не найдешь.



Одноименная церковь частично в защитной сетке, но она не мешает поиску.
Подхожу к скуоле Сан Марко:



Львята все также смиренно смотрят на прохожих:





Отыскиваю на фасаде здания еще пару "царей зверей":





Рельефы со сценами из жизни Св.Марка, размещенными в нижней части фасада, приписываются самому талантливейшему из сыновей Ломбардо - Туллио: