7 ноября 2015, шестой день.

Эль Эскориал- Долина павших- Сеговия.

В 9.00 у отеля снова встречает нас Игнасио. Сначала он везет нас в Эль Эскориал. Это крепость, замок, дворец, монастырь и усыпальница испанских королей. На этот раз дорога идет к северу от Мадрида. Она очень красивая, много деревьев. Особое внимание привлекают сосны. В пригороде Мадрида и за его пределами они какой-то округлой формы. Сразу вспоминаются картины средневековых художников, на которых вот так же изображались деревья. Очень много платанов, встречаются и устремленные ввысь свечки стройных кипарисов. В общем, пейзаж радует глаз!

Вот так выглядит Эль Эскориал сверху (фото из Интернета):



Из Википедии:

"Монастырь Эскориáл (исп. El Escorial)  монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II. Расположен в часе езды от Мадрида у подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама. Архитектурный комплекс Эскориал вызывает самые различные чувства: его называют и «восьмым чудом света», и «монотонной симфонией в камне» и «архитектурным кошмаром».
История Эскориала начинается 10 августа 1557 года, когда армии Филиппа II разбили французов в битве у Сент-Кантена во Фландрии. Когда его солдаты разбили при Сент-Кантене французскую армию, они невзначай разрушили монастырь св. Лаврентия, а Лаврентий был по рождению испанец. Испанцы особенно чтили его за самую жестокость его мученической кончины  он был заживо изжарен на железной решётке, и Филипп II решил воздвигнуть монастырь в честь этого святого".

Король Филипп II (фото из Интернета)



Из Википедии:

"Новый дворцовый комплекс должен был олицетворять силу испанской монархии и испанского оружия, напоминая о победе испанцев при Сан-Кантене. Постепенно планы разрастались, равно как и значимость сооружения. В нём было решено воплотить завет Карла V  создание династического пантеона, а также, объединив монастырь с королевским дворцом, в камне выразить политическую доктрину испанского абсолютизма. Король послал двух архитекторов, двух учёных и двух каменотёсов подыскать место для нового монастыря так, чтобы оно было не слишком жарким, не слишком холодным и не слишком далёко от новой столицы. После целого года поисков они оказались там, где сейчас находится Эскориал".

Приближаемся к месту назначения. Игнасио объясняет, что здесь фактически два городка - Сан Лоренцо повыше на холме, а Эскориал пониже. Вид старинного замка,возвышающегося над домами, очень впечатляет. Но, как оказалось, мы подъехали к Эль Эскориалу довольно рано, но Игнасио говорит что это замечательно, так как мы сможем съездить на мирадор и посмотреть на красивую панораму и городков, и Эль Эскориала. Едем!

Проехав немного по улочкам городка, мы сворачиваем на узкую дорогу в лес. Петляя, она уходит все выше и выше. Игнасио поясняет, что туда можно проехать только на машине или на мотоцикле либо добраться пешком, поэтому группы туристов на автобусах, увы, лишены возможности лицезреть всю эту красоту. И правда, очень красиво!





С приближением:



Вот с этого большого камня мы и любуемся красотами.





Тропы для туристов заботливо обозначены:





Здесь можно и просто побродить, и посидеть на скамеечке, вдыхая чистейший осенний воздух...

На горе вдалеке виднеется белый крест (снято с приближением):



А вот этот камень называется "Стул Филиппа", якобы, природа сама так сделала. Что то уж очень правильной формы она сделала. Но - так говорят. Король Филипп II любил отсюда любоваться Эль Эскориалом.



Игнасио рассказывает, что король Филипп II был очень религиозным человеком, женат был четыре раза (вновь женился после смерти предыдущих жен), но из многочисленного потомства его выжили, если не ошибаюсь, только четверо. К тому же Филипп II был довольно аскетичным в быту человеком, но в то же время он жертвовал большие суммы Церкви и всем нуждающимся.

Из Википедии:

"Кроме своего пристрастия к св. Лаврентию Филипп II отличался погружённостью в себя, меланхоличностью, глубокой религиозностью и слабым здоровьем. Он искал место, где мог бы отдохнуть от забот короля самой могущественной империи мира. Он хотел жить в окружении монахов, а не придворных; кроме королевской резиденции Эскориал должен был стать в первую очередь монастырём ордена св. Иеронима. Филипп II говорил, что он хотел «построить дворец для Бога и лачугу для короля». Филипп не разрешал никому составлять свою биографию при жизни: в сущности, он написал её сам, и написал в камне".

Налюбовавшись видами и заинтригованные рассказами Игнасио, идем к машине. Да уж, настолько здесь малюсенькая площадка для парковки, что разворачиваемся с трудом, и отправляемся в обратный путь. Спасибо Игнасио за то, что показал нам эту красоту!

Подъезжаем. Да, даже внешне Эль Эскориал производит сильное впечатление! Во-первых,сам замок (крепость, монастырь) огромный. Во-вторых, и территория с большим количеством домов для монахов, прилегающая к нему, тоже огромная.





Архитектура (как говорит Игнасио, "стиль Эскориал") довольно строгая и даже суровая, вот эти шишечки-шары ее отличительная особенность:









Платаны стоят все в золоте.

Идем осматривать Эль Эскориал внутри.



Вот парадная лестница:





Жаль, здесь фотографировать нельзя... Поэтому фотографии внутренних помещений взяла из Интернета. Сначала осматриваем королевские покои. Они поражают простотой и скромностью. Вот кабинет короля Филиппа II.Он больше похож на келью монаха. На фото кабинет выглядит намного ярче и богаче, чем в реальности.



Огромная империя управлялась Филиппом II из этого небольшого кабинета, а королевские покои располагались в Эскориале так, что непосредственно из них король мог пройти в церковь. Даже в старости страдавший от подагры, лёжа на своей кровати, Филипп II все равно мог видеть главный алтарь церкви в небольшое окошко в стене.

Вот кровать короля:



Вот еще одна комната, а за ней спальня.По-моему, это покои королевы. Гобелены поблекли от времени:



Библиотека монастыря Эль Эскориал:



Богатая роспись потолков в библиотеке:



Из Википедии:

"Библиотека Эскориала уступает только ватиканской и хранит рукописи св. Августина, Альфонсо Мудрого и св. Терезы. Здесь находится крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии начиная со средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов. Папа Григорий XIII провозгласил, что каждый укравший книгу отсюда будет отлучён от церкви. Сейчас большинство из выставленных книг  копии оригиналов.
Роспись потолка, сделанная Тибальди и его дочерью, символизирует семь наук: грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Двум главным наукам, теологии и философии, посвящены торцевые стены".

В залах много картин лучших художников XVXVII веков: от Босха до Веронезе, Тинторетто и Ван Дейка, а также художников испанской школы. Особенно много работ художников фламандской школы и Тициана, придворного художник Карла V. В целом художественная коллекция Эскориала насчитывает более 1600 полотен.

В Эль Эскориале много дворцовых садов, но мы на некоторые полюбовались только из окон. Фото из Интернета:



Вызывает восторг грандиозность и великолепие Собора Эскориала, особенно Ретабло. Фото из Интернета:



Но самое сильное впечатление, безусловно, производит усыпальница - Королевский пантеон, который находится в подвальных помещениях.

Из Википедии:

"Одна из целей строительства Филиппом II Эскориала  создание мавзолея для его отца, императора Карла V, чьи останки были перенесены сюда в 1586 году. Однако великолепный пантеон в бронзе, мраморе и яшме был сооружён в крипте церкви только при Филиппе III в 1617 году. Здесь покоится прах всех королей Испании, начиная с Карла V, кроме Филиппа V, который терпеть не мог мрачности Эскориала и просил похоронить его в Сеговии, и Фердинанда VI, чья могила находится в Мадриде. Королевы, которые дали жизнь наследникам мужского пола, также захоронены здесь. Напротив находится возведённый в XIX веке Пантеон принцев, где хоронят принцев, принцесс и королев, чьи дети не унаследовали трона.
Три гробницы в Эскориале пустуют, но подготовлены для погребения трёх уже умерших членов королевской семьи, тела которых, по обычаю, сейчас покоятся в специальной камере, называемой pudridero, куда допускаются только монахи монастыря Эскориала. Эти трое  супруга Альфонсо XIII Виктория Евгения Баттенбергская, их сын Хуан Бурбон и его супруга Мария де лас Мерседес (отец и мать бывшего короля Хуана Карлоса). По правилам они не должны быть похоронены в королевском пантеоне, однако для них сделано исключение. Больше свободных гробниц в королевском пантеоне нет, и остаётся темой для споров, где будут похоронены нынешние король и королева и их наследники".

По узкой лестницы спускаемся вниз и попадаем в длинный коридор с саркофагами, в конце которого находится отдельное круглое помещение, где и нашли последний покой испанские монархи. Все фото Пантеона взяты из Интернета, поэтому цвета несколько разнятся. На деле все саркофаги из очень красивого зеленого камня. Странное там возникает чувство, когда стоишь посреди этой круглой холодной комнаты, а вокруг на полках саркофаги, саркофаги.... Вот она, бренность...







Постояв некоторое время, выходим и направляемся в обратную сторону. И тут Игнасио показывает нам мини-пантеон для рано умерших принцев и принцесс - Пантеон принцев. В настоящее время тридцать семь из шестидесяти доступных ниш заполнены. Это сооружение округлой формы и по виду похоже на торт:



Странное чувство.... Хочется уже скорее подняться наверх и выйти на солнышко. И мы идем к выходу из Пантеона.

Выходим во внутренний дворик.







Фото на память....



...и мы покупаем красочный альбом и выходим на площадь перед Эскориалем. А тут такое яркое солнце! И оно так хорошо пригревает - вот вам и ноябрь! Игнасио идет на парковку за машиной, а мы фотографируем.

Забавно видеть рожковые деревья абсолютно без листьев, но увешанные коричневыми стручками.







И площадь перед дворцом уже совсем не похожа на пустынную утреннюю - сейчас везде прогуливается народ.



Сколько раз ты встречал осень, Эль Эскориал?





Прощальный взгляд, и мы идем к машине.



Конечно, нескольких часов здесь мало. Хорошо было бы погулять по садам, полюбоваться прудами, побродить подольше у картин и в библиотеке... Но - увы, не располагаем временем. А нас еще ждут Долина павших, куда мы сейчас и направимся, и Сеговия.

Итак, мы направляемся в Долину павших. Дорога очень живописная.





Оказывается, генерал Франко, испанский диктатор, тоже желал быть похороненным в специальной усыпальнице. Он хотел построить в горах пантеон, окруженный лесами. Официально был отдан приказ построить мемориал в честь павших в гражданской войне. Место было выбрано очень красивое!

Из Википедии:

"Долина Павших (исп. Valle de los Caídos)  монументальный комплекс в Испании, недалеко от монастыря Эскориал, в 58 км от Мадрида в горах Гвадаррамы. Занимает территорию в 1365 гектаров"Работы по возведению мемориала начались в 1940 году под руководством архитектора Педро Муругуса. В 1950 году строительство возглавил Диего Мендес. Комплекс, над которым возвышается гигантский крест, украшен скульптурами работы Х. Авалоса[es], открывается огромной эспланадой. Окончен постройкой в 1958 году. Официальное открытие комплекса состоялось 1 апреля 1959 года.
Все элементы этого огромного мемориала имеют гигантские размеры, в особенности базилика, вырубленная в скале. За скалой, несущей на себе и в себе основные элементы комплекса, расположен монастырь бенедиктинцев (с небольшой гостиницей), монахам которого было поручено обслуживание базилики.
От въездных ворот комплекса начинается живописная горная дорога, которая выводит к подножию Святого Креста Долины Павших и заканчивается на огромной эспланаде площадью 30 600 кв. м. Примерно на полпути посетителей поджидают четыре огромных монолитных колонны из гранита (высотой 11,5 м и диаметром 1,5 м каждая), которые были названы Juanelos. Эти огромные столбы были вырублены ещё в XV веке.Высота креста 150 метров (виден с расстояния до 40 км), а поперечная перекладина достигает 46 метров. Внутри креста движется лифт. На высоте 25 метров на первой базовой площадке расположены скульптуры четырёх апостолов-евангелистов, выполненные Хуаном де Авалосом. На второй базовой площадке на высоте 42 метров также четырьмя скульптурами представлены основные христианские добродетели.
В глубине эспланады находится вход в крипту, длина которой достигает 262 м. Для строительства крипты пришлось вырубить и извлечь из скалы около 200 000 тысяч кубометров горной породы. Входная дверь в крипту, сделанная из бронзы, является произведением скульптора Карлоса Феррейры.
Решётка, находящаяся за входной дверью, декорирована изображениями 40 святых, в центре её выделяется фигура апостола Иакова. Решётка была сделана Диего Мендесом и Хосе Эспиесом. Подземная галерея, длина которой 88 метров, разделена на четыре отрезка; в её боковых нишах имеются 6 часовен, а стены украшены восемью гобеленами работы Вильгельма Паннемейтера (XV век) с изображениями сцен из Апокалипсиса. При подходе к главному алтарю можно увидеть восемь гранитных статуй работы Санррино и Антонио Мартина.
Главный алтарь представляет собой гранитный блок. У подножия алтаря по вертикальной линии с крестом располагаются могилы каудильо Франсиско Франко и организатора и руководителя движения фалангистов  Хосе Антонио Примо де Ривера. Главный алтарь венчает гигантский купол высотой 42 м, имеющий в диаметре 40,75 м и декорированный мозаикой из 6 миллионов керамических элементов.По бокам от главного алтаря расположены входы в две часовни, в которых покоятся останки 33 872 жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании.

Ну а дальше наши фотографии. Как сказал Игнасио, это самый высокий крест. И правда, его видно издалека.



У основания вправо и влево раскинулась колоннада, она не вмещается в кадр с бизкого расстояния.













А вокруг такая панорама, что дух захватывает от красоты!



Да, отличное местечко присмотрел Франко!

Заходим внутрь Помните, до захоронения Франко нужно пройти по длинному проходу? Там стоят фигуры черных ангелов, висят картины и даже гобелены. Как вы думаете, откуда? Да Франко позаимствовал часть гобеленов из Эскориала! Вот только зачем нужно было переносить средневековые выцветшие и обветшалые гобелены сюда? Наверное, хотел приобщиться к королям.

Внутри Мемориала фотографировать запрещено. Поэтому все следующие снимки из Интернета:









Здесь же, с другой стороны, находится и могила соратника Франко. Он волею судьбы умер раньше и был захоронен по приказу самого диктатора.

Там внутри очень сыро. Сверху капает вода. Игнасио говорит, что уже закрывали мемориал на два года на решение этих проблем,но, похоже, пока справиться с ними не удается - ведь это все внутри горы... По техническим причинам сейчас и на крест подъем запрещен.

Идем к выходу. Игнасио рассказывает о том, что этот комплекс прежде часто использовался испанскими почитателями памяти Ф. Франко и членами разных правых организаций для разных торжественных церемоний, празднования юбилеев и т.п. Но с 2007 года испанским социалистическим правительством любые политические акции в Долине Павших запрещены. Попытки организовать что-либо подобное пресекаются полицией и гражданской гвардией. Сейчас даже ведутся дискуссии по вопросу, а нужно ли вообще сохранять этот памятник.
Самое интересное, что и в семьях, особенно там, где есть старшее поколение, люди зачастую придерживаются диаметральных взглядов. Так, многие родственники самого Игнасио даже жестко его критикуют только за то, что он туристов возит на это место! Хотя сам он придерживается нейтральных взглядов. Ну, а нам со стороны и вовсе невозможно об этом судить, так как толком мы практически ничего не знаем об испанской истории...

За разговорами подходим к выходу, а там сувенирный магазинчик. Но здесь мне почему-то не захотелось покупать буклет... Снова выходим на солнышко, любуемся видами и фотографируем.
Теперь уже снова наши снимки.

Какой простор!!!!! И красота.....









С другой стороны горы тоже есть постройки комплекса, но времени идти туда у нас уже нет.
Мы едем дальше - в Сеговию. По дороге останавливаемся, чтобы уже с дороги сфотографировать красивый вид:



И с приближением:

По дороге в Сеговию размышляю об увиденном. Странные у меня возникли ассоциации после посещения Долины Павших...Масштабом и размахом, своей монументальностью, лично мне этот Пантеон напомнил древнеегипетские сооружения в Луксоре (остатки Карнакского храма), а высокая широкая лестница с площадками, ведущая ко входу внутрь - лестницу к Храму Царицы Хатшепсут. Хотя это вещи совершенно разного порядка...

Ну а мы тем временем приближаемся к Сеговии.



Дороги в Испании отличные, а Игнасио еще, чтобы сэкономить время, часть пути проехал по платному шоссе, где машин в разы меньше. Красота!

А вы знаете, что Сеговия - это один из древнейших городов Испании? Вот и я до поездки не знала. Слушаем, что рассказывает нам Игнасио. Оказывается, Сеговия изначально была кельтским поселением. Ну а потом пришли римляне и захватили его. Случилось это в 80 году до н.э. После этого город долго оставался под властью Римской империи. А потом пришли мусульмане.И Сеговия перешла под их управление. Многое было разрушено... И только в XI веке Сеговия снова стала одним из важнейших центров торговли и культуры Испании. И грандиозный Акведук, сохранившийся до наших дней, напоминает о временах Римской империи в Сеговии. Кстати, в принципе он может действовать и сейчас. Вот что значит "строить на века"!

Какой интересный памятник!



Впрочем, мне интересно все, что вижу по пути.







Решили, что сначала едем смотреть римский Акведук. Вот он:







Желающих посмотреть на Акведук и полазить у крепостной стены много.



Оказывается, Акведук в Сеговии - это самый длинный древнеримский акведук из всех, сохранившихся в Европе. Как сказал Игнасио, длина этого сооружения составляет 728 метров, а - высота 28! Но лично меня больше всего поразило то, что камни лежат без какого-либо скрепляющего вещества. Вот это сила инженерной мысли!

Это фото взято из Интернета. Правда, впечатляет?

После осмотра Акведука направляемся в ресторан, места в котором Игнасио заказал по телефону еще по пути в Сеговию. После обеда в ресторане планируем осмотреть Собор и Альказар.
Путь в ресторан лежит по узким улочкам Сеговии.
Какая красивая отделка домов! Это типично для Сеговии.



А это Главная площадь Сеговии (Plaza Mayor)- такая милая,уютная и очень живописная.И она мне очень нравится! Ловлю себя на том, что она мне нравится больше своей тезки в Мадриде.
В центре площади ажурная беседка. Игнасио говорит, что вот в этой круглой беседке по праздникам оркестр играет живую музыку.



Слева виднеется готический Собор.



Но нам нужно вправо - к ресторану. Мы проходим мимо уличных кафе и поворачиваем за угол. Вот он тот самый ресторан. У входа табличка с тремя вилками, что означает, по словам Игнасио, классификацию наподобие мишленовских звезд.



Какой же он необычный! Игнасио рассказывает нам, что прежде там много лет была церковь, потом почти два (!) века - театр, у вот уже лет пятьдесят или пятнадцать - не расслышала четко (Игнасио говорит с акцентом) здесь ресторан.

Внутри очень симпатично! Нас радушно приветствует хозяйка заведения и провожает к столу. Да, я еще никогда не была в ресторане в бывшем помещении церкви - об этом напоминают высокие своды и инкрустированные двери. А о бывшем театре красочно говорят росписи на стенах - они посвящены театральной жизни.





Изучаем меню. Правда, выбор мы свой знаем заранее. Ведь фирменное блюдо Сеговии - это жареный молочный поросенок. Его-то мы и заказываем. Надо же попробовать!



И, правда, очень вкусно! Просто и вкусно, без лишних наворотов. Нам еще Илья, который встречал нас в аэропорту, говорил, что испанцы предпочитают натуральный вкус продуктов. В этом определенно есть смысл!

Игнасио рекомендует нам взять еще и фирменные пирожные этого ресторан. Жаль, что не сфотографировала - они были такие вкусные, что как-то очень быстро исчезли с тарелок.

Посидели, отдохнули и идем теперь уже в Собор.Называется он Кафедральный Собор Святой Марии, в обиходе еще называют Кафедральным Собором Сеговии. Внутри он очень красивый. И можно фотографировать!

P.S. Собор в Сеговии сильно отличается от Собора в Толедо. Они оба очень красивые, но разные. Лично мне Собор в Сеговии напомнил строгий и в то же время лаконичный английский собор Southwell Minster, который я видела в одноименном городке. Особенно своими сводами. Правда в английском соборе преобладает резьба по камню, нет такого обилия скульптурных изображений. Но он тоже очень красивый.

Должна сказать, что я получила огромное удовольствие от экскурсии по Кафедральному Собору Сеговии. Спасибо Игнасио - он отличный гид!

Нереальная красота! Вот прямо хочу во все эти места, в такую же погоду. Если бы еще к какому-нибудь юбилею приурочить, то вообще шикарно. У Вас волшебно получилось.

Спасибо, Myrzik! Да, такой замечательный подарок мы себе сделали, чему я очень рада. Испания сама по себе интересна и сказочно красива, а осень эту красоту усиливает. Я теперь скучаю, но верю, что и в будущем продолжим наша знакомство с Испанией.

Так получилось, что почти семь(!) месяцев как-то все не хватало времени закончить описание поездки в Испанию...Было много работы, много событий в семье, главным из которых было окончание школы старшим внуком. Напряженные занятия, выпускные экзамены, поступление в университет - все это как-то отодвинуло на второй план написание отчета. Но теперь все эти волнения позади, все сложилось отлично. Более того, я наконец-то стала свободным человеком - вместе с внуком я "выпустилась" из школы.
Теперь я не хожу на работу, но продолжаю практиковать в частном порядке. И я очень довольна. Сентябрь у нас выдался необычайно теплым и солнечным. И у меня снова возникло желание вспомнить наше замечательное путешествие в осенний Мадрид и закончить описание.

Итак, продолжаю.

Экскурсия в Сеговию. Алькасар.

Алькасар - это просто замок из сказки! Смешение стилей, эпох....Настоящий средневековый замок, с одной стороны защищенный глубоким рвом, с другой - отвесными скалами.

Общий вид Алькасара (эти два снимка из Интернета, так как вблизи сфотографировать замок полностью просто не получается)





Опять типичная отделка стен:





Из Википедии:

"Это положение на скале делает его одним из самых красивых и узнаваемых дворцов Испании. Алькасар изначально строился как крепость, но успел побывать королевским дворцом, государственной тюрьмой, королевской артиллерийской академией.

Алькасар Сеговии, как и другие Алькасары, возник как арабская крепость. Хотя первое упоминание о Алькасаре датируется 1120 годом (к тому времени прошло уже 32 года, как католики изгнали мавров из Сеговии), археологические раскопки, проведенные в конце XX века указывают, что на месте Алькасара существовало военное укрепление ещё в древнеримские времена.

Как выглядел Алькасар до времен правления короля Альфонсо VIII неизвестно, но исторические документы говорят о том, что на этом месте была маленькая деревянная крепость. Альфонсо VIII и его жена Элеонора Английская сделали эту крепость своей официально резиденцией. После этого на месте деревянной крепости началось строительство каменного замка.

Алькасар в Сеговии в Средние века служил одной из любимых резиденций королей Кастилии и ключевой оборонительной крепостью королевства. В 1474 году Алькасар в Сеговии сыграл важную роль в воцарении Изабеллы I Католической и дальнейшей истории Испании. 12 декабря новость о смерти короля Энрике IV достигла Сеговии и Изабелла немедленно укрылась за стенами крепости. Получив поддержку от городского правительства она немедленно короновалась в Алькасаре королевой Кастилии и Леона. Алькасар стал также местом, где она вышла замуж за Фердинанда, короля Арагона.

Филипп II венчался здесь со своей четвертой супругой Анной Австрийской. В это время здание Алькасара было перестроено. Филлип II приказал покрыть крепостные башни замка коническими кровлями из графитного сланца. Алькасар стал похожим на замки Центральной Европы. Но вскоре королевский двор переехал в Мадрид и Алькасар Сеговии на два века стал государственной тюрьмой. Лишь в 1762 году король Карл III основал в здании Алькасара Королевскую Артиллерийскую школу. Почти 100 лет она существовала в Алькасаре, пока в 1862 году в здании не произошёл большой пожар, с обрушением крыши и интерьеров.

Реставрация Алькасара началась в 1882 году и ,когда к 1896 году строительные работы были завершены, король Альфонсо XIII и королева-регентша Мария Кристина передали Алькасар в ведение Военному Министерству, предназначая его исключительно для Корпуса Артиллерии. В 1898 году верхние этажи здания передаются Главному военному архиву, который находится здесь по настоящее время. В 1951 году с целью обеспечить сохранность здания создается Патронат Алькасара, а в 1953 году Алькасар был превращен в музей."

Проходим по мосту через ров и входим в замок. Нас встречают вот такие гербы.





Кое-где остатки древней мозаики:



И мы попадаем в эпоху рыцарей...