Несколько лет назад мне довелось побывать в Германии ( точнее в 2017 году ), правда не в качестве туриста, а в служебной командировке, однако благодаря наличию некоторого свободного времени удалось посмотреть такие немецкие города, как Гамбург ( в котором я и базировался ), Шлезвиг, Шверин, Люнебург, Любек, Бремен, Гослар, Кведлинбург, Вернигероде,

Об этих городах и пойдёт дальше разговор.

Свой отчёт я назвал В гостях у Ганзейского союза так как почти все города ( за исключение Шлезвига и Шверина ) были его членами, а город Любек ещё и практически столицей. В каждом городе я провёл достаточное количество времени ( хотя разве его может быть достаточно ), чтобы осмотреть исторический центр и сделать некоторое количество фотографий, поэтому каждому городу будет посвящена отдельная глава моего отчета. И хотя это была командировка, в своё нерабочее время я ничем не отличался от туриста, поэтому смею предположить, что этот отчёт имеет право на существование на страницах данного форума.
И еще одно замечание. Все фотографии сделаны автором, так как в этой поездке супруга меня не сопровождала, а ведь именно она отвечает за эту часть путешествия ( я имею в виду фотографирование ). Поэтому все претензии ко мне!

Вот такое получилось Введение, а начну я пожалуй с самого вкусного  города Гослара.

Гослар

Этот небольшой нижнесаксонский городок считается столицей фахверковой архитектуры, ради этого сюда приезжают огромное количество туристов, ради этого приехали сюда и мы.
Гослар находится у подножия Гарца, и в нем сохранилось более 1500 очаровательных фахверковых домов.
300 лет императоры Священной Римской империи Германской нации жили в этом городе, который входил тогда в Ганзейский союз. Город называли также Сокровищницей Севера, поскольку основным источником богатства Гослара был рудник в Раммельсберге, где добывали цинк, медь и серебро. С того времени городской ландшафт практически не изменился, что позволило Гослару войти в Список культурного наследия Юнеско.

Первое упоминание о городе датируется 922 годом, когда Генрихом Первым было основано поселение около горы Раммельсберг. После начала добычи угля и меди начинается развитие Гослара, при Генрихе Втором центром становится императорский средневековый замок. Позднее при Конраде Втором возводится часовня Девы Марии, не сохранившаяся к XXI веку.
При правлении Генриха III и его супруги Агнесы начинается расцвет города. Именно во время их правления достраиваются и строятся многие каменные здания: в частности, заканчивается возведение имперского пфальца, строительство церкви Святого Симона и святого Иуды. С 1081 по 1802 годы Гослар имел статус имперского города. В ходе наполеоновских войн был аннексирован Пруссией.

От Гамбурга до Гослара ехать часа два на машине, мы приехали утром в пустой город, и наслаждались тишиной и пустыми улицами, и лишь под конец нашей прогулки встретили большую группу японских туристов.

Самое интересное, что информации или просто упоминания о Госларе нет во многих путеводителях ( Дмитрия Крылова и прочее ), а в некоторых о нем лишь пара абзацев. По-моему несправедливо, Вы так не считаете?
И еще одно. Я специально не редактировал фотографии, день был пасмурным, так пусть и Вы увидите его именно таким.

В каждом посещенном нами городке были свои крышки у люков, даже захотелось их начать собирать, проблема с перевесом багажа вразумила не делать этого.

Это церковь святого Иакова, облик этой католической церкви определяется готическими дополнениями, хотя конструкция стен осталась романской.

В Госларе можно было провести целый день, но у нас были обширные планы, и мы отправились дальше.

Покинув Гослар, мы отправились в небольшой городок Вернигероде для того, чтобы посмотреть на замок Мюнхгаузена, который так называют все путеводители из-за того, что именно в нем снимался прекрасный советский фильм с Олегом Ивановичем Янковским в главной роли. К сожалению, съемка внутри замка была запрещена, поэтому тайком было сделано пару фотографий, и все.

Вергнигероде

Вернигероде относится уже к земле Саксония-Анхальт, этот городок удобно расположен на месте слияния двух рек, на крутых извилистых улочках также немало фахверковых домов, а над городом возвышается огромный замок.

Крепость, из которой вырос нынешний замок Вернигероде, начал строить граф Адальберт в начале XII века.
Спустя три века, в 1429 году, со смертью последнего мужчины рода Вернигеродских графов, графство и замок переходят графам Штольбергам. Таким образом возникает новая линия Штольберг-Вернигероде.
В XV веке в крепости провели серьёзную реконструкцию, а в 16741676 перестроили в замок в стиле барокко. Тем не менее, новые графы перенесли свою резиденцию в новый замок лишь в 1710 году.
С 1862 по 1885, при графе Отто цу Штольберг-Вернигероде (с 1890 года  князь (фюрст)), строение перестраивают в роскошный представительский замок.
До 1929 замок служит жильём графской семье, позже отдельные его части были открыты для широкой публики.
16 апреля 1949 в замке открыт музей, состоящий из 40 помещений.

С крепостного вала замка открывается фантастический вид на близлежащие горы Гарца.

Чтобы представить, каким был Вернигероде в прежнее время, давайте вспомним его историю ( следующий абзац ленивые могут не читать ).

Первое поселение на месте Вернигероде появилось в период вырубки лесов (IX  XII век) на землях славян. По свидетельству хроники 1566 года «Варингероде» существовало уже в 938 году. Первое письменное упоминание о Вернигероде встречается в документах 1121 года, когда граф Адальберт из Хаймара под Хильдесхаймом выбрал Вернигероде для своей резиденции. Одновременно он начал строить крепость  предшественник нынешнего замка.
В 1229 году «Конрад, Бертольд, Гебхард и Бурхард, божьей милостью графы Вернигероде» предоставляют посёлку право города, на манер того, что существовало в недалёком Госларе.
В 1277 году встречается первое упоминание об «игорном доме» (будущей ратуше), месте для развлечений и судов. Спустя два года горожане выкупают у графов городские укрепления за 70 фунтов серебром.
В 1429  умирает последний мужской представитель Вернигеродских графов, графство переходит во владение графов фон Штольберг, таким образом основана новая линия  Штольберг-Вернигероде. Население живёт в это время от добычи меди, серебра, кобальта и железной руды, а также охоты и лесничества.
56 августа 1528 года  470 из 554 домов в городе сгорают в результате пожара.
В годы тридцатилетней войны (16181648 годы) город многократно оккупируется и грабится.
В 1714  графство Вернигероде включается в государство Бранденбург-Пруссия.
В 1847 году пожар уничтожает городской квартал  Хинтерштрассе, Миттельштрассе, Хайдештрассе. Уцелели лишь десять домов, среди них  старейший дом в городе, Хинтерштрассе 48, построен около 1400.

А это кстати самый маленький дом в городе

А это Ратушная площадь. После традиционного немецкого обеда в одном из ресторанов, расположенных здесь, мы стали сытыми и ленивыми, что повлияло на количество фотографий далее на маршруте.
Никогда плотно не обедайте посредине маршрута!

Слава советской школе.
Когда то в школе я изучал немецкий язык, в институте - английский, как я говорю в результате не знаю ни того ни другого. Тем не менее школьных знаний оказалось вполне достаточно, чтобы решать простые бытовые вопросы, хотя сначала казалось что кроме фразы Ich Kaufe Shu ( я покупаю лыжи) в памяти из немецкого ничего не осталось. Все осталось, если вспомнить. К чему я это? Смотри заголовок ремарки - слава советской школе.



Кведлинбург

Итак, закончив осмотр замка и исторической части города Вернигероде мы отправились дальше и через 30 минут прибыли в последний пункт нашего маршрута в этот день  город Кведлинбург, чтобы осмотреть в первую очередь знаменитое аббатство, ну и пройтись по старому городу.
Расцвет этого города был тесно связан с жизнью монастыря, основанного здесь в 936 году императором Оттоном 1 и его матерью Матильдой, похороненной здесь же, впрочем как и отец Оттона 1 Генрих Птицелов.

В 973 г. в Кведлинбурге был имперский съезд, на котором присутствовали послы многих государств, в том числе киевского князя Ярополка Святославича.
В 1384 г. город вступил в Нижнесаксонское сообщество городов и в 1426 г.  в Ганзейский союз и в знак обретённой свободы воздвиг статую Роланда. Постоянные распри между городом и монастырём привели к тому, что в 1477 г. город подвергся вооружённому нападению. По приказу настоятельницы монастыря Гедвиги Саксонской город вышел из Ганзы и вынужден был подписать покаянную грамоту, ограничившую права города. В ходе боев статуя была разрушена и вновь восстановлена лишь в 1869 г.


В 1922 г. Кведлибург отметил своё тысячелетие, хотя права города были предоставлены ему Оттоном III только в 994 г.

В 1995 году Старый город, включающий Шлосберг, внесён в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В состав городского центра включено более 1600 домов, возраст которых превышает 600 лет.

И еще один интересный исторический факт. Город рассматривался одним из культовых мест нацистской идеологии. В 1937 г. нацисты превратили храм в помещение для проведения партийных обрядов. Они сожгли алтарь и церковные скамьи. Гробница Генриха оказалась пустой. Церковь пострадала и от артиллерийского обстрела во время наступления американцев. Её восстановление началось в июле 1945 года, после прихода советской армии.
На территории монастыря существует и так называемая западная крипта, вырубленная в скале в Х в. и предназначавшаяся для захоронения умерших постоялиц монастыря.

Закончив свой обширный маршрут мы вернулись домой ( в Гамбург ), нас ждала поездка в город Люнебург, но это уже совсем другая история&

И ещё одно небольшое наблюдение. Немецкие небольшие городки сильно отличаются от испанских и итальянских, по которым нам приходилось бродить в последние поездки. И дело даже не в образцовом порядке и чистоте и не в более северном их расположении, они просто совсем другие. Но и в тех и в других есть своя прелесть, в них наверно хотелось бы жить в старости. Желательно обеспеченной.

Похожие мысли посещали и нас с супругой, даже и цены немного отслеживались, в основном в Испании. Но, спустя какое-то время, было понято, что жить лучше на Родине, а в эти страны просто наведываться несколько раз в год, пока средства позволяют. Да и не могу я представить зиму без снега и мороза...

Да и наконец нам там было бы просто скучно.

Итак, как я и обещал в предыдущем посте, сегодня нас с Вами ждет прогулка по небольшому, но очень живописному городу Люнебургу.
Но прежде опять мысли вслух. Многим может показаться, что все германские городки, улицы и дома похожи друг на друга, но это не так.
Каждый город, каждая улица, каждый дом индивидуален, и фотографировать все это доставляет ( по крайней мере мне ) настоящее удовольствие.
Когда то, в далеком советском детстве у меня была игрушечная железная дорога ( кстати, немецкая ). Поезд и три вагона бегали по кругу, а их окружали маленькие игрушечные дома. Такое впечатление, что я встретился ( не впал, прошу не путать ) с детством, бродя по улицам немецких городков с их игрушечными домами.
Но нам пора, Люнебург заждался нас.

Люнебург

Как обычно, немного о истории самого города.
С трудом верится, что этот маленький ганзейский город был когда-то одним из самых богатых в Германии. Его процветание основывалось на разработках соляных копей, открытых в 956 году. Они обеспечивали работой к концу периода Средневековья более 2 тысяч человек и были самым крупным в Европе производителем соли, которая кстати потом по реке Ильменау доставлялась на склады в Любеке, о оттуда уже попадала во все страны Европы. Но разговор о Любеке еще впереди, а пока вернемся в Люнебург.
Важнейший памятник города  ратуша, интерьер которой известен прежде всего Большим залом суда с готическими витражами и фресками Страшного суда 16 века, а также Большой палатой совещаний с деревянной резьбой эпохи Возрождения. Что ж, придется поверить путеводителю, ибо в Ратушу мы не заходили ( а зря ).
Интересны церковь Святого Иоанна, 108-метровая западная башня которой откланяется от вертикали на 2 метра, а также освященная в 1409 году церковь Святого Михаила.
И еще одно интересное место можно увидеть в Люнебурге  и на фотографиях Вы его увидите  это старый порт, где для погрузки соли на корабли использовали деревянный подъемный кран 14 века ( который правда реконструировали в веке 18 ).
Часть фотографий сняты со смотровой площадки, расположенной на верху старой водонапорной башни, оттуда весь город просматривается как единое целое ( написал так, чтобы не использовать шаблон как на ладони, хотя второе выражение точнее ).
Добро пожаловать в Люнебург!

Как я уже писал чуть выше, соль, добытая в окрестностях Люнебурга, грузилась на корабли и отправлялась в недолгое плавание в Любек. Последуем же и мы за мешками с солью, и посетим столицу Ганзейского союза  город Любек.

Любек

Это уютное гнездышко, как охарактеризовал Любек самый известный его житель Томас Манн, нужно посетить непременно ( впрочем это можно сказать практически о любом немецком городе ). К кону периода Средневековья Любек становиться важнейшим городом в бассейне Балтики и словно магнит притягивает к себе поклонников готической кирпичной архитектуры ( Бакштайнготик ). Боже, как же мне нравится готика, готов фотографировать ее бесконечно, что в Испании, что во Франции, что в Италии, но в Германии ее пожалуй больше всего. Конкурентом может стаь только Прага ( один собор Святого Витта чего стоит ).
В Любеке и внутреннее убранство церквей, и фасады зданий с городскими воротами, и ратуша, и даже средневековая больница  все напоминает воплощенные в жизнь иллюстрации из книги по истории архитектуры.
Стоит мне услышать слова готика, замок, монастырь  я непроизвольно принимаю стойку!
После Второй мировой войны город отстроили заново, и он определенно переживает свое возрождение.

Любек с его семью башнями виден издалека, почти все его достопримечательности находятся в старой части города, которая ограничена рекой Траве и каналами.

Ратуша Любека  самая известная кирпичная ратуша в Германии, была построена в 1226 году.

Хольстентор  эти ворота когда-то были единственным въездом в город, их построили в 1466-1478 годах по фламандскому проекту. Теперь это визитная карточка Любека и эмблема города.
Впрочем, есть и еще одна визитная карточка Любека - марципаны.

Название кораблей Матильда, Джоанна, Хедебю. Кстати, в месте с названием Хедебю нам с Вами еще предстоит побывать во время поездки в Шлезвиг.










Кстати, Любек относится уже к земле Шлезвиг-Гольштейн, в столицу которой нам с Вами и предстоит отправиться дальше, но это уже совсем другая история&

Темой следующей главы моего отчета будет город Шлезвиг, причем в отличие от предыдущих частей здесь будет не много фотографий ( это связано прежде всего с плохой погодой и тем фактом, что съемка внутри Готторпского дворца запрещена, а именно он и деревня викингов Хедебю были основными целями этой поездки ). Но как говориться, из песни слов не выкинешь, поэтому что ( и какого качества ) есть, то и имеем. Кроме того, это глава будет иметь так сказать спин-офф ( боковое ответвление ), посвященное петербургской кунсткамере ( точнее ее 4 и 5 этажам, закрытым для рядовых посетителей ). А ведь именно там находится сейчас Большой Готторпский глобус, созданный в Готторпском замке в Шлезвиге. Как видите, причина появления главы о Кунсткамере железная.
В Кунсткамере мы с внуком были в прошлом году, попав по предварительной записи на индивидуальную экскурсию. Я более чем уверен, что это сделали немногие жители нашего города, не говоря о жителях других городов, поэтому тешу себя надеждой, что это будет интересно и Вам.
Кроме того, поскольку история Шлезвига ( точнее Гольштейн-Готторпской династии, которая здесь царствовала ) напрямую связана с ис торией дома Романовых и следовательно с историей России, придется Вам кое что напомнить. Как обычно, кому не интересно, могут следующие абзацы пропустить.

Для начала о первом императоре из династии Гольштейн-Готторп-Романовых  Пётре III.

В 1762 году, в связи с кончиной последней дочери Петра I  императрицы Елизаветы Петровны, прямая линия наследования по женской линии в доме Романовых пресеклась (по мужской она пресеклась ещё ранее, в 1730, когда умер Пётр II).

Готовясь к этому, Елизавета сделала своим наследником сына своей покойной сестры Анны Петровны. Таким образом, родоначальником Гольштейн-Готторп-Романовых на престоле Российской империи стал герцог Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский, внук по матери императора Петра Великого. После перехода в православие он получил имя великого князя Петра Фёдоровича, а после смерти Елизаветы стал российским императором Петром III. Его потомки в России именовались династией Романовых. Отметим, что его супруга (в дальнейшем  императрица Екатерина II) по матери также происходила из Гольштейн-Готторпов, имея с Петром III общего прадеда  герцога Кристиана Альбрехта Гольштейн-Готторпского, князя-епископа Любекского.

Ранее, в 1733 году аналогичным образом попыталась действовать императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V. Будучи бездетной и не желая передавать престол потомкам своего дяди Петра Великого, она пригласила в Россию принцессу Елизавету Екатерину Христину Мекленбург-Шверинскую (дочь своей покойной сестры царевны Екатерины Иоанновны). Потенциальная наследница в православии приняла имя Анна Леопольдовна, однако трон достался не ей, а её сыну от заключенного в 1739 году брака с герцогом Антоном-Ульрихом Брауншвейгским императору Иоанну Антоновичу. Он и все его братья и сестры (Брауншвейгское семейство) принадлежали к Мекленбург-Брауншвейг-Романовской династии. Однако наличие живой «дщери петровой» Елизаветы  более очевидной кандидатки на трон  не дало закрепиться этой ветви на престоле.

Принадлежность к Гольштейн-Готторпской династии, а также постоянные браки с немецкими принцессами (из всех супруг императоров только жена Александра III была датская принцесса, из датской линии того же Ольденбургского дома, что и Гольштейн-Готторпы) вызывали многочисленные упреки в засилии немцев на русском престоле.

С. М. Соловьёв, исследуя немецкие корни династии Гольштейн-Готторп-Романовых, для большей наглядности мысленно проделывал эксперимент  смешивал красное вино (в качестве аналога русской крови) с водой (аналог немецкой крови).

Помнили о «немецком происхождении» российских императоров и русские аристократы. Князь Пётр Владимирович Долгоруков в эмиграции называл Александра II «исполняющим в России должность Романова» и даже прямо писал ему: «Вам известно, государь, что предки мои были великими князьями и управляли Россией в то время, когда предки вашего величества не были ещё графами Ольденбургскими».

Император Александр II якобы говорил о своём внебрачном сыне Георгии от Долгоруковой: «Это настоящий русский, в нём, по крайней мере, течёт русская кровь.

Вот в такое интересное место мы с Вами приехали ( литтл раша, так сказать ).
Всегда перед любой поездкой я стараюсь узнать об истории этого места, дабы потом не изображать знатока и не кивать с умным видом на рассказ экскурсовода ( даже если его и не предполагается ), наверно в детстве пересмотрел журнал Хочу все знать .

Немного о самом Шлезвиге, хотя если честно говоря мне показалось ( впрочем, я уверен  показалось ) кроме замка и деревни викингов, куда мы с Вами отправимся чуть позже ( кстати, не забудьте зонты, дождь усиливается ), смотреть там особо не чего.
Хотя когда то Шлезвиг был важнейшим поселением викингов и стал епархией уже в 947 году, а с 1544 по 1713 годы был к тому же резиденцией герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Готторпских, которые жили в замке Готторп.

Первые сведения о Готторпской усадьбе появляются в 1161 году, когда в этих местах поселился шлезвигский епископ Окко. В 1268 году Готторп был приобретён датским герцогом Шлезвига, а в 1340 году перешёл во владение графа Гольштейнского. Первый датский монарх Ольденбургской династии, Кристиан I, получил его по наследству от матери в 1459 году.
С годами Готторпская резиденция постоянно расширялась и перестраивалась, особенно при датском монархе Фредерике I, который избрал её основным местом своего пребывания и здесь же умер. При разделе Шлезвиг-Гольштейнав 1544 году замок Готторп отошёл к третьему младшему сыну Фредерика  герцогу Адольфу. Отсюда его потомки управляли одной третью Шлезвиг-Гольштейна  герцогством Шлезвиг-Гольштейн-Готторп.
Владельцы Готторпа стремились поддерживать дружественные отношения с Россией. Герцог Фредерик III направил к московскому двору своего придворного Олеария. Он же заказал изготовление самого большого в мире Готторпского глобуса, для размещения которого в саду был сооружён особый павильон в восточном стиле. Впоследствии глобус попал в собрание русского царя и ныне экспонируется в Кунсткамере. Но об этом, как и обещал, чуть позже.

И последняя интересная информация  город Шлезвиг расположен в самом настоящем фьерде Шлей.

Совсем немного походив по Шлезвигу ( наверное, в солнечную погоду это заняло бы намного больше времени ), мы с Вами отправляемся в Хедебю, расположенное в 4 км от центра города. Кстати, отсюда 42 км до датской границы, и вообще мы с Вами находимся в бывших датских владениях.

Хедебю - важнейший торговый центр датских викингов, расположенный в глубине фьорда Шлей, на пересечении торговых путей из бассейна Балтийского в бассейн Северного моря (здесь суда перетаскивались волоком в обход Зунда) и из Каролингской империи в Данию  так называемый Воловий (Оксенвег) или Войсковой путь (Хервег en:Hærvejen).

Впервые Хедебю упоминается в «Анналах королевства франков» в связи с военной деятельностью датского короля Гудфреда против империи Карла Великого. В 804 году он собирает в Слиесторпе (так латиноязычные источники называют Хедебю) войско и флот. Торговое значение города начало проявляться начиная с 808 года, когда датский король разорил его конкурента в славянской земле  город Рерик, переселив из него ремесленников и купцов в Хедебю.
В 934 году  по Видукинду Корвейскому  германский король Генрих Птицелов разбил датского короля Кнуда возле Хедебю и заставил того креститься. В 948 году был учреждён епископат Хедебю .
В середине X века сооружается полукруглый вал выстой до 9 м, окружающий поселение с суши (охватывает территорию в 24 га) и расширяется гавань (ок. 965 года). В том же году Хедебю посещает арабский купец и дипломат Аль Тартуши. В 968 году зафиксирована строительная деятельность на вале, соединяющем укрепления Хедебю с Датским валом. В 974 году Датский вал был захвачен императором Оттоном II, который построил вблизи вала германскую крепость. Спустя девять лет, в 983 году произошло восстание против германского владычества в Дании и среди западнославянских племён. В результате была разрушена германская крепость и Хедебю перешёл под власть датских королей.
В 1050 году Хедебю был разрушен отрядами норвежского короля Харальда Сурового, а в 1066 году остатки поселения были сожжены западнославянскими отрядами. После этого удара город более не упоминается в письменных источниках, и его роль переходит к Шлезвигу, на территории которого самая ранняя строительная деятельность относится к 1071 году.
Старшим членом местной королевской династии Скьёльдунгов был Рорик Дорестадский, которого некоторые исследователи отождествляют с родоначальником династии Рюриковичей.
В последний раз Хедебю стал ареной исторических событий в 1848 году, когда в ходе датско-прусской войны на его территории, внутри полукруглого вала, был разбит военный лагерь. Сам вал был подновлён и предполагался к использованию в военных действиях.
Кстати, если Вы смотрели сериал Викинги, то одним из конунгов ( правителей ) Хедебю была первая жена Рогнара Лагерта, и это исторический факт!

В настоящий момент здесь действует деревня викингов, где все лето живут пара сотен людей, ведущий образ жизни викингов, и Вы можете посмотреть, как жили наши с Вами предки ( по крайней мере предки некоторых их нас ).
Это все очень интересно и познавательно. Кстати, на Youtube есть короткий ролик с реконструкцией того, как выглядело это поселение в период расцвета. Впечатляет, посмотрите!

Кстати ценник на эту обувь викингового производства может достигать нескольких сотен евро!

Когда то лет 15- 20 назад мы были в музее викингов в Осло, как видно эта тема меня ещё долго будет преследовать и интересовать.

Прежде чем покинуть Шлезвиг и Хедебю, напомню что в 2003 году Готторпский замок, как символ единства российской и германской истории, был избран для проведения встречи между президентом России В. Путиным и канцлером Германии Г. Шрёдером.

Ну а теперь перенесемся из дождливой Германии в Блистательный Санкт-Петербург ( и к тому же солнечный ). Если Вы бывали в Питере и представляете, как выглядит здание Кунсткамеры на Стрелке Васильевскго острова, то поймете о чем я говорю. Четвертый и пятый этаж под шпилем Кунсткамеры закрыт для обычных посетителей. На 4-м этаже располагается экспозиция, посвященная первой русской обсерватории, а на пятом находится сам Большой Готторпский глобус.
Чем же он знаменит и интересен?
Для ответа на этот вопрос придется немного почитать тест, приведенный ниже.

Готторпский глобус
Работа по созданию большого глобуса-планетария началась по распоряжению Готторпского герцога Фридриха III в 1651 г. Автор проекта  Адам Олеарий (15991671). В 16511652 гг. в г. Хестеберге были изготовлены детали каркаса и несущие конструкции глобуса. В 16521654 был собран механизм, а также деревянная платформа с сиденьем для зрителей внутри глобуса. В 1655 г. обе поверхности глобуса были облицованы медными листами, отполированы и оклеены холстом. В 16561658 гг. создавалась наружная (географическая) карта и наносилась разметка на внутреннюю (звёздную) карту (в том числе укреплялись металлические звёздочки). В 16621664 гг. к механизму глобуса был подведён водяной привод.
В середине 1664 г. наследник Фридриха III, Кристиан Альбрехт, торжественно открыл павильон Большого Готторпского Глобуса-Планетария.
Диаметр глобуса был более 3 метров, а вес  более 3,5 тонн. Его уникальная конструкция позволяла внешнему глобусу (с картой Земли) и внутреннему (планетарию с небесными созвездиями) вращаться одновременно. Внутри был закреплен стол и скамья на 12 человек.
10 июля 1713 г. епископ-администратор Готторпского герцогства Кристиан Август подписал ордер о передаче глобуса в Петербург в качестве дипломатического подарка Петру Великому. Перевозка груза морем и сушей заняла три года. 20 марта 1717 г. глобус прибыл в Петербург, где впоследствии был установлен в здании Кунсткамеры.
В 1747 г. глобус сгорел во время сильного пожара.
Единственная сохранившаяся деталь этого первого глобуса  ныне в экспозиции Кунсткамеры. Это дверь, украшенная геральдическим щитом Гольштейн-Готторпского герцогства. На момент пожара дверца находилась в подвале и поэтому не пострадала.
Глобус был восстановлен в Санкт-Петербурге механиками Б. Скоттом и Ф. Н. Тирютиным, картографом И. Ф. Трускотом и живописцем И. Э. Гриммелем в 17481752 гг.
В 17501753 гг. для размещения глобуса по проекту архитектора И. Я. Шумахера было построено специальное здание  Глобусный домик  где глобус находился до 1901 г., когда был перемещён в «Адмиралтейство» Царского села.
В 19421947 гг. глобус находился в Германии (сперва в г. Нойштедте, затем в г. Любеке), куда был вывезен немецкими войсками. В 1948 г. глобус был возвращён Советскому Союзу и перевезён в г. Ленинград. Для его размещения по проекту первого директора Музея М. В. Ломоносова, архитектора Р. И. Каплан-Ингеля была заново отстроена башня Кунсткамеры, в которой глобус находится в настоящее время.
Сейчас большой Готторпский (Академический) глобус-планетарий является экспонатом Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) Российской академии наук, инвентарный номер МЛ-2663. Увидеть его может лишь тот, кто оплатит экскурсию по 4-му и 5-му этажу Кунсткамеры.
В 2008 году в ансамбле Готторпского замка в Германии был открыт Глобусный павильон с современной копией Готторпского глобуса.
Давайте посмотрим как все это выглядит на месте.









В этом помещении происходили первые заседания Российской Академии наук с участием Михаила Васильевича Ломоносова



Вот она заветная секретная Лестница в Небо на два последних этажа Кунсткамеры.

Подняться сюда стоило только из за таких видов из окна на одно из самых красивых мест в Петербурге!
Жалко, что через стекло.

На плитах видны окаменелые древние моллюски.















Я надеюсь, я ни чьих авторских прав не нарушил, публикуя эти фотографии, в противном случае их удалят соответствующие органы.

Ну а теперь пора возвращаться в Германию, нас ждем город Бремен, но это уже совсем другая история&

Понимая как я Вас утомил историческими выкладками в предыдущие страницы, постараюсь в своем рассказе о Бремене и Шверине подобных излишеств избежать.

Бремен

Бремен вместе с портом Бременхафен составляет самостоятельный город-землю, это провинциальный город бережно относиться к своим историческим корням, восходящим к временам Карла Великого.
Процветание пришло к Бремену после 1358 года, когда он присоединился к Ганзейскому союзу, причем богатство основывалось на торговле кофе и шерстью, и сейчас основным источником прибыли Бремена, расположенного на реке Везер, является порт и туристы.
На главной площади средневекового Бремена стоят Ратуша, построенная в 1405-1410 годах, и великолепный романский кафедральный соборс двумя одинаковыми башнями, воздвигнутыми в 11 веке.
Кроме того, очень интересен квартал Шнор, застроенный маленькими домиками 15-18 веков, а в центре квартала возвышается готическая Иоганнискирхен, которая раньше была францисканской церковью.
Помните, я обещал не засорять Вашу память всякими историческими сведениями? Я солгал, совсем не засорять не получается.

Мы приехали в Бремен рано утром, часов в 7, просто нас подбросил коллега, которых поехал к своей девушке в Амстердам на выходные, и по пути подвез нас. И вот мы в пустом городе, на улице идет проливной дождь, все закрыто  что может быть романтичней! Тем не менее мы побродили по пустынному городу ( правда, по пути к нам прибился какой-то одинокий китайский турист , наверно чувствовавший себя потерянным в пустом городе, но и он вскоре где то потерялся в переулках Шнора ).
И когда мы после нашей мокрой прогулки ( а снимать под зонтом то еще удовольствие ) зашли в ресторанчик ( который уже открылся ) пообедать и выпить хорошего немецкого пива, да и наконец просто обсохнуть, я вдруг обнаружил, что убил свою зеркалку ( которую впрочем потом в Питере отремонтировал ).
Так что впоследствии в Шверине и Гамбурге, разговор о которых еще впереди, пришлось снимать на планшет ( IPAD PRO ), о чем я ничуть не пожалел, по моему фотографии получились вполне приличными.
Вернулись в Гамбург мы уже на поезде, причем в компании с футбольными фанатами клуба Бремен, которые ехали на матч с клубом Гамбург. Поверьте, фанаты Спартака и Зенита нам показались детьми по сравнению с немецкими болельщиками! Все познается в сравнении.

Нам предстояла еще одна последняя поездка в город Шверин, где мы хотели посетить огромный Шверинский замок, но впрочем это уже совсем другая история&

А пока Бремен, утро, дождь. Как там у Шевчука? Мертвый город. Рождество. Не совсем, но атмосфера похожа.

А это, дети, те, о ком мы вам так много говорили, и кого вы еще не видели. Нет, не Карл Маркс и Энгельс, и не дедушка Ленин. Это Бременские музыканты.
( Тьфу, как только язык повернулся такое сказать, а еще бывший член партии... Ничего святого! ).

А это знаменитая Золотая улица.

Да, фотки конечно размытые, но дождь, дождь. Пусть будут.

Ну и как обычно, продолжение следует...

Желание посмотреть Шверинский замок было настолько сильным, что удовлетворению этого желания мы отдали свой последний свободный день в Германии.
До Шверине легко добрались на поезде, от вокзала до замка пешком минут 30 неспешной прогулки, по пути осмотр достопримечательностей.
Все предсказуемо, кроме одного момента. Как я уже писал в самом начале этого отчета, проблема в немецкой пунктуальности, она нас и подвела ( вернее чуть не подвела ) на обратном пути.
Когда мы пришли на вокзал с небольшим временным запасом, вдруг увидали стоящий поезд с надписью Гамбург. Я ещё спросил на чисто немецком у пожилой немки, садящийся в вагон - Hamburg? Ya, ya, Hamburg! - ответила та.
Я сказал Danke shon ( как то так короче ответил ), и мы сели в этот поезд.
Первые сомнения начали посещать меня в тот момент, когда поезд тронулся на ТРИ минуты раньше расписания. А когда я увидел маршрут этого поезда на мониторе, то понял свою ошибку и покрылся липким потом. Дело в том, что мы сели на междугородний ( а не региональный, на который у нас были куплены билеты ) поезд, а за это очень большие штрафы. Когда я увидал идущую женщину-контролера, потовыделение резко усилилось и в голове начали перебираться фразы на немецком: сначала «Фрау, я не ел шесть дней», потом « Можно я до Гамбурга тут тихо в тамбуре постою?». Когда она подошла, я уже выдавливал из себя слёзы ( ну чтобы вызвать жалость и сострадание) и доставал наш серпастый-молоткастый ( или какой он сейчас ) паспорт ( а вдруг это вызовет у неё чувство исторической вины ), но эта чудная женщина ( хотя издалека она мне показалась похожей на нехорошую женщину в чёрной форме из фильма Щит и меч ), так вот эта замечательная женщина мельком взглянула на мой билет, мой паспорт и мои слёзы и прошла мимо.
Я сказал ей вслед  Спасибо тебе, добрый человек» ( по русски ) и спокойно доехал до Гамбурга. Вот такие переживания из за своей невнимательности.

Но теперь давайте немного поговорим о Шверине и Шверинском замке.

Город Шверин, как свидетельствует немецкий хронист Титмар Мерзебургский, возник вблизи разгромленного в 1018 году славянского укрепления Зверин в 1160 году по указанию Генриха Льва, став при этом первым городом на завоёванной у славян территории. В течение 11671648 годов он был местом нахождения епископа и духовным центром всего региона. В 1358 году герцог Мекленбурга Альбрехт II получил в наследство город, имевший право быть местом резиденции графа, и поселился в замке, который за исключением двух перерывов служил местом пребывания герцогов Мекленбургских вплоть до 1918 года.

Шверинский замок Располагается в центре города на Дворцовом острове, который двумя мостами соединён с городом и дворцовым садом. Длительное время служил резиденцией шверинских герцогов, а в настоящее время во дворце заседает ландтаг Мекленбурга  Передней Померании.

Ранее на месте дворца на маленьком острове на Зверином озере с 965 года находилась крепость славян-ободритов Зверин. Современный дворец, смешавший несколько архитектурных стилей, построен в 18451857 годах по заказу великого герцога Фридриха Франца II архитектором Георгом Адольфом Деммлером.

Замок, как и замковый парк, произвёл на нас сильное впечатление, впрочем судите сами. Но сначала давайте дойдём до замка.

Итак, мне осталось рассказать Вам только о самом Гамбурге, так что я с чистой совестью могу написать
Окончание следует...

Ещё раз прошу прощения, если кому то не угодил качеством фотографий или обилием исторического материала, но я правда старался. Кстати, в недрах своего архива нашёл свои фильмы, снятые в Германии внутри замков в Вернигероде, Шверине и Шлезвиге ( видимо на планшет снимать было можно ), если кому вдруг интересно, готов выложить на YouTub.

Гамбург

Первое что приходит на память у русского человека, услышавшего название Гамбург - петух гамбургский ( спасибо советскому кинематографу ), а если он ещё в возрасте и меломан, то конечно «Группа Битлз, только что из Гамбурга», ведь именно так представляли битлов до периода битломании. А ведь это второй по населенности город Германии после Берлина и один из крупнейших портов Европы.
Дислоцировались мы не в самом Гамбурге, а небольшом городке Бергедорф, хотя по сути это район Гамбурга и дорога до центра города на метро занимала минут 40.
Метро в Гамбурге это отдельная тема, существует два вида - обычное подземное метро ( как правило под центром города ), и наземное метро типа пригородной электрички, которые идут уже на окраины города. Все очень продумано и пунктуально. Также обстоят дела и поездами: если поезд должен прибыть в город N в 13.52, то он прибудет ровно в 13.52, и если поезд отправляется на 3 минуты позже или раньше расписания, нужно хорошо подумать, на тот ли поезд вы сели.
Учитывая тот факт что во время Второй Мировой войны почти весь Гамбург был разрушен ( впрочем не нами, а англо-американской авиацией ), сохранилось совсем немного старых зданий.
Мы прогулялись по городу и прокатились на кораблике по Эльбе, ведь город находится в месте впадения Эльбы в Северное море, прошлись по Риппербану ( чисто как туристы, честное слово), и вернулись в свою деревню Бергедорф ( хотя я бы не отказался жить в такой деревне).

Ниже фото с этой прогулки, их не много и они не очень интересные, но это все, что есть по Гамбургу. А планы были, планы. Посетить битловские места , да и просто посмотреть город. Но не срослось, видно в следующий раз.

Вот такая у меня получилась поездка в Германию ( за счет работодателя, дай Бог ему здоровья на многие годы, ну хотя бы до моей пенсии ).

Темой следующего моего отчета будет Италия, а конкретней Венеция ( в основном остров Мурано ), Верона, Падуя, как всегда Болония, и совсем немного Рим.
Но это уже совсем другие истории&

До новых встреч и храни Вас Бог.

Здорово, что Вы начали писать! Хоть будет что почитать на днях. Тем более, что есть аж 4 новых (старых) отчета, и будет о чем погрезить. Спасибо!
Даже захотелось поделиться поездкой на Мальту (в сентябре), но сначала Вас читать и ловить вдохновение.

Спасибо большое, окрылен Вашими словами. Про Мальту пишите, я уже про свою здесь писал, правда давно. А про Вашу Мальту почитал бы с удовольствием.