«Во всяком воспоминании есть благодарность, есть убаюкивающее очарование. Прошлое одевается убором, сотканным из тончайшей душевной пряжи».

Так писал Павел Муратов, название главной книги которого «Образы Италии» я чуть было самоуверенно не сделал названием этого отчета. Но чувство меры меня остановило, и я добавил Маленькие, получилось Маленькие Образы Италии. А почему Немного Венето? Потому что два города из пяти, о которых ( правда в разных объемах ) пойдёт речь в этом отчете, относятся к области Венето, да и Венеция совсем рядом.
Вот так и сложилось это название отчета.
Каждый раз собираясь в Италию, я достаю с полки книгу Павла Муратова Образы Италии, чтобы ещё до поездки начать ощущать запах воды в венецианских каналах, чувствовать биение пульса Этны и вкус вина, изготовленного из винограда, растущего на ее склонах, или слышать шум толпы на Площади Синьории во Флоренции.
Это была четвёртая поездка в Италию ( все нижеописанное происходило в 2016 году ), и всегда после возвращения из Италии хочется повторить вслед за Гоголем, писавшим, что "вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить».
Наверное, Италия моя самая любимая европейская страна, возможно потому, что была первой страной, куда мы с супругой попали в далеком 1996 году в свою первую зарубежную поездку после того, как упали железный занавес и рубль и границы открылись. Так сказать, первая любовь!
А может быть потому, что по своему характеру итальянцы очень близки нам ( чего не скажешь о немцах или французах ). Короче, я люблю Италию, в чем ей и Вам признаюсь!
Вот такое получилось предисловие, а дальше Вас ждёт рассказ о Вероне и Падуе ( вот почему Венето ), о не парадной Венеции, о том что можно увидеть в Риме из окна экскурсионного автобуса и о том, как выглядит Болонья с высоты своей самой высокой башни.
Я постараюсь писать только о тех достопримечательностях, которые Вы увидите на фотографиях ( которых опять будет много ), а не приводить выдержки из Википедии по любому поводу. Только изредка буду цитировать Муратова, потому что лучше чем он сказать о том или ином городе или соборе Италии невозможно, а целиком осилить книгу у Вас едва ли получиться, тем более если Вы равнодушны к живописи и архитектуре. Не согласны? Буду только рад ошибиться, но Вы все таки попробуйте почитать, если еще не забыли, как это делается.
Впрочем, ленивые могут цитаты из книги Павла Муратова Образы Италии ( выделенные курсивом ) пропустить.

Итак, приступим помолясь, и первым городом, куда мы с Вами отправимся, будет Верона.

Верона

Верона  это второй по величине ( после Венеции ) город Венето и один из самых преуспевающих городов Италии. Древний центр Вероны украшен множествам памятников романской эпохи, уступающим лишь памятникам Рима, и палаццо из местного нежно-розового известняка, построенных правителями Средневековья. Двумя самыми посещаемыми местами города являются грандиозная Арена 1 века н.э. и Пьяцца Эрбе с расположенным на ней красочным рынком.


Когда Вы прибываете на центральный железнодорожный вокзал Вероны, расположенный в южной части города( если конечно Вы не приехали на своей машине или не прилетели на своём самолете ), то между Вами и исторической частью Вероны будет лежать кольцо зелёных парков. Эти парки расположены на месте укреплённых валов, когда то окружавших город. Сама же центральная часть Вероны находится на своеобразном полуострове, который огибает река Адидже.


Павел Муратов Образы Италии

Для приезжего с севера Верона сразу с изумительной полнотой раскрывает все силы Италии. Поставленная на границе, она с особенной страстью обостряет контрасты юга и севера. Доступная чужестранцу, она непримиримо щетинится своей italianitе . Крещение Италией производит Верона рукой властной и щедрой, и новообращенному легко захлебнуться в волнах ее итальянской стихии. Перед историком развертывает она длинный свиток своей летописи, где занесены дела латинян, нашествия варваров, туманные жития сказочных королей, драматические судьбы герцогов Делла Скала и славы венецианского расцвета. Целой человеческой жизни едва хватило бы, чтобы узнать прошлое Вероны! И целые года мог бы посвятить исследователь познанию веронских искусств, переходя в сети ее старых улиц от дворца к дворцу и от церкви к церкви, проведя часы в прохладе Дуомо или великой базилики Сан Зено, вступая в торжественные гулкие готические нефы Санта Анастасия и Сан Фермо, ища бесчисленные рельефы, алтари, капеллы, надгробные монументы, интарсии и фрески среди нетронутых богатств Сан Джорджио и Санта Мария ин Органо, Сан Паоло и Сан Надзаро, Сан Бернардино и Санта Еуфемия.

San Bernardino

Церковь и монастырь Святого Бернардино был возведен в середине 15 века.
Кирпичный фасад церкви увенчан готической формы пинаклями, а главный портал, построенный в 1474 году, украшен расположенными над фронтоном статуями Святых Боновентуры, Бернардина и Антония.
Внутри территории можно прогуляться по элегантному монастырскому дворику. Давайте прогуляемся и мы.

Basilica di San Zeno

Самая нарядная романская церковь Северной Италии, возведенная в 1120-1138 годах, является местом поклонения небесному покровителю Вероны Сан-Дзено. Фасад здания декорирован мраморными рельефами на сюжеты библейских сцен, перекликающимися с изображениями чудес Сан-Дзено на бронзовых панелях дверей. В южной стороне церкви возвышается кирпичная колокольня, а приземистая башня с северной стороны, по легендам возведена на могиле короля франков Пипина.


Павел Муратов Образы Италии

Даже самые кратковременные гости Вероны посещают великую базилику Сан Зено и осматривают гробницы герцогов из дома Скала. Сан Зено расположено почти за городом, среди пустырей, огородов и виноградников. На обширной, обвеваемой всеми ветрами площади высится его огромный романский фасад, рядом с иглой кампаниле и коричневатой башней, увенчанной гибеллинскими зубцами. Этот угол древнейшей Италии погружен и сейчас в глубокий сон о веках, переплавлявших латинский юг и германский север в горниле, откуда вылилась единая нация. Как ни было бы жарко снаружи, как ни были бы накалены солнцем дышащие варварской силой удивительные рельефы портала и дверей Сан Зено, пронизывающий до костей холод живет внутри базилики. Войдя в эту великую могилу прошлого, невольно сжимаемся мы и спешим обойти ее просторные нефы и крипты, и грандиозный образ Мантеньи на главном алтаре прибавит вошедшему сюда лишь новое содрогание холодностью своих красок, являющих суровых святых, каменные плоды и металлическое небо, пронизанное серебряными зимними облаками.





























Мост Скалигеров

Этот средневековый мост построен Кангранде 2 в 1354-1376 годах. Жители Вероны любят, гуляя по нему, наблюдать за сменой настроения реки Адидже или в восхищении созерцать летние закаты и очертания Альп.
Об их обожании своего моста свидетельствует тот фак, что после того, как в 1945 году отступающие фашисты взорвали его, веронцы восстановили любимый мост, проведя на реке землечерпательные работы для спасения его средневековой каменной кладки.








Чуть позже мы с Вами увидим, как выглядит этот мост со стен Замка.

Кастельвеккио

Этот впечатляющий старинный замок, построенный Кангранде 2 в 1335-1375 годах, преобразован в одну из прекраснейших художественных галерей Венето. Части средневекового здания соеденены в единый комплекс воздушными переходами и коридорами с таким расчетом, чтобы продемонстрировать красоту самого здания и представленных в нем экспонатов.
Этим экспонатам, кстати, будет посвящена небольшая часть данной главы о Вероне, но только в конце.

Арена

Построенный приблизительно в 30 г.н.э., амфитеатр Вероны  по величине третий в мире после римского Колизея и амфитеатра Капуи близ Неаполя. Первоначально Арена вмешала почти все население Вероны романского периода, посмотреть турниры и бои гладиаторов сюда приходили жители со всего Венето. С тех пор Арена была местом публичных казней, ярмарок, боев быков и оперных постановок. Кроме того, для проведения навмахий ( морских сражений ) сцену целиком заполняли водой.
В настоящий момент амфитеатр утонул на 2 метра в землю.
Кстати, несколько лет назад на ней давал последний ( по времени ) концерт Адриано Челентано ( дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни ! ), и его можно найти в интернете. Жив курилка, теперь понятно под кого косит Дмитрий Нагиев.

Дом Джульетты

Дом Джульетты легко найти по следам, нарисованным на мостовой и ведущих к нему почти от самого железнодорожного вокзала. Это строение 13 века с кирпичным фасадом, облагороженными трехлепестковыми окнами, согласно устойчивому городскому преданию, принадлежало семейству Капулетти. Во внутреннем дворике установлена бронзовая скульптура Джульетты ( с отполированными руками ( надеюсь ) тысяч туристов вторичными половыми признаками ), кроме того можно увидеть знаменитый балкон, где девушка внимала ( если верить Уильяму нашему Шекпиру ) пламенным речам Ромео. При входе во дворик висит доска с записками с признаниями в любви на всех языках и со всех стран мира, причем пол некоторых влюбленных одинаков. Они же заполняют небольшое пространство дворика до состояния часа пик в питерском метро.

Пьяца дела Эрбе

Живописная и многолюдная Пьяцца деле Эрбе ( Площадь трав ) расположена в точности там, где в античности находился римский Форум. Ее современное название появилось в эпоху Скалигеров, архитектурное обрамление площади составляют великолепные здания и сооружения, о которых можно ( но не нужно в рамках данного отчета ) рассказывать долго, нудно и интерсно.
Упомяну только, что в центре Пьяццы деле Эрбе высится готический шедевр эпохи Скалигеров - фонтан Веронской Мадонны, устроенный в 1368 году. Каменная эдикула ( беседка ) в центре площади, известная как Берлина ( позорный столб ), служила в древности местом торжественного вступления в должность подесты.
К группе уникальных памятников относится и Колонна Льва Святого Марка, а также каменный киот ( табернакль ), увенчанный островерхим завершением.

Павел Муратов Образы Италии

Нежным венецианским сумраком была окутана старая Пьяцца Эрбе, где мы обедали в тот вечер, за столиком перед маленькой тратторией, слыша как смех и песни веронского люда, окончившего свои дневные труды, перемежались с плеском фонтана Вероны и с резким свистом носившихся между башен бесчисленных стрижей. В тот вечер долго не затихала Верона, и долго медлили посетители нарядных кафе перед Ареной расставаться со своими ледяными "granita" , и уже совсем поздно в открытые окна альберго "Академия" к нам все еще доносились звон шагов на плитах и голоса ночных гуляк.

Единственным в своем роде видением, сравнимым лишь с венецианской Пьяццей, является нам веронская Эрбе. В подлинности своего назначения, в неизменности жизни, веками гнездящейся в ней, Пьяцца Эрбе превосходит даже иной раз слишком заполненную иностранцами Пьяццу Сан Марко. Летнее утро блещет на ней во влажности камня, в хрустале струй фонтана, в красках плодов и овощей, пахнущих землей и садом, под белыми зонтами палаток. Форум Вероны полон тогда народом: крестьянки и крестьяне окрестных долин мешаются здесь с alpini и bersaglieri местного гарнизона; хозяйственные massaia в черных платьях и скромных митенках наполняют свои корзины и сетки всеми плодами, какие сплетает в гирлянды Мантенья, и всеми овощами, какие не устает изображать Кривелли; проходящий мимо патер останавливается здесь и долго глядит, заложив руки за спину, и слушает веселый и вежливый торг, и сладко жмурится его бритое лицо в утреннем солнце, в то время как расширенные ноздри вдыхают свежесть ранних часов и аромат деревни. К полудню пустеет Пьяцца Эрбе, складываются зонты палаток, исчезают соломенные стулья, солнце заливает всю площадь, ленивые псы с высунутым языком бродят среди остатков торжища, и голые дети ловят брызги фонтана. Окрестные погребки и харчевни переполнены, в черноте их дверей кружится золотая пыль, и на столах прохладно поблескивает стекло тоненьких высокогорлых сосудов, налитых душистым и кипучим Вальполичелла. По безлюдному в этот час Корсо пробегает, звеня, полупустой трамвай. Полдневное солнце раскаляет римские камни Арены, и небо белеет от зноя в пролетах ее арок. Широки и пустынны улицы в этой части города. Ветер гонит по ним горячую пыль и развевает голубой плащ волочащего по камням свою длинную саблю одинокого офицера.

Арки Скалигеров

Этот шедевр готического погребального искусства 14 века примечателен святыми - воителями,стоящими на страже могил как напоминание о воинской доблести могущественных средневековых правителей Вероны.
Хотя несмотря на то, что одному из них  Кангранде 1  Данте посвятил заключительную часть своей Божественной комедии ( глава Рай ), память синьоры Скалигери оставили о себе в основном недобрую.


Павел Муратов Образы Италии

Проходя по тихой улице невдалеке от собора Вероны, приезжий останавливается, пораженный единственным в своем роде зрелищем герцогских гробниц. На маленькой площадке, в тесноте родового убежища, здесь продолжают свое бытие Скалиджери. Под навесами, усеянными готическими остроконечностями, на низких колонках покоятся их тяжелые саркофаги. Мраморные покойники простерты там в кругу аллегорических добродетелей и святых. Смирение и отдых кончины не надобны, однако, им, и точно в какой-то дикой и сверхъестественной надежде вознесены на самый верх своих гробниц, на самую верхушку готических навесов чудовищные двойники тех, кого даже смерть не могла удержать на каменном ложе.

Кангранде, Кансиньорио, Мастино делла Скала восседают там на конях, одетых боевыми попонами, сжимая в руках копья. Забрало в виде собачьей головы откинуто на спину того, кого именовали летописи Италии "великим псом", и каменное лицо его смеется страшной улыбкой. В этой расе веронских герцогов есть нечто северно-рыцарское, и верится, что не могла не исчезнуть она перед возрожденной цивилизацией. Зловещая звезда Скалиджери вспыхнула ненадолго в итальянском небе и, прокатившись, низринулась в тьму, как раз когда восходили в нем тихие светила д'Эстэ и Гонзага.

Basilica di S.Anastasia

Строительство в 1290 году грандиозной церкви Санта Анастасия, кстати самой большой во всей Вероне, было продиктовано желанием огромного числа прихожан слушать пламенные проповеди членов фундаменталистического ордена доминиканцев. Наибольший интерес представляет готический портал церкви с несколькими потускневшими фресками 15 века, а внутри базилики заслуживают пристального внимания две чаши со святой водой, поддерживаемые очень реалистичными резными фигурами нищих, называемых гобби, горбунами ( тот что слева появился в 1495 году, второй прибился столетием позже ).
Добавлю, что в главе, посвященной Болонье, мы с Вами увидим церковь, где погребен святой Доминик.

S.Pietro Martire

Рядом с базиликой Санта Анастасия находится церковь Святого Петра-мученика, обычно закрытая для публики. В этой церкви сохранились гербы рыцарей Бранденбургского Ордена и ценные фрески, а у фасада можно увидеть гробницу Баварино Крешенцы.

Римский амфитеатр

После открытия этого театра в 1 веке до н.э. на его сцене шли сатирические пьесы, эта традиция продолжается и в наши дни во время ежегодного Шекспировского фестиваля. Театр построен на высоком берегу реки Адидже, и именно красота окружающего пейзажа привлекает сюда публику. Отсюда прекрасно виден один из трех Римских мостов ( кстати , также взорванный фашистами в 1945 году и также бережно восстановленный местными жителями ).