Giardino Giusti

Вход в один из прекраснейших ренессансных садов Италии скрыт между пыльными фасадами довов по Виа Джардино Джусти, мы его с трудом обнаружили, хотя шли сюда упорно и целенаправленно.
Сад Джусти был заложен в 1580 году. Нижний сад с красиво подстриженными живыми изгородями из самшита, посыпанными гравием дорожками и горшочными растениями контрастирует с верхним, более диким лесным участком, обе части этой садовой композиции соединены каменным террасным переходом.
С верхней террасы открывается прекрасный вид на лежащую у Ваших ног историческую часть Вероны.


Павел Муратов Образы Италии


За альпийской рекой, не устающей катить свои взмутненные воды, за мостом, перекинутым по соседству с гробницами Скалиджери, улицы заречной части круто поднимаются к садам Джусти. В этих садах гостеприимного веронского nobile сколь многие из северных людей приветствовали впервые Италию и сколь многие прощались здесь с ней. Путешественники XVII и XVIII века упоминают о них в своих важных или легкомысленных мемуарах, современные туристы бросают в почтовый ящик свои первые или последние итальянские cartoline с видом их многостолетних кипарисов. Верона, украшенная этими патрицианскими садами, верна своему назначению быть вратами Италии. С верхней террасы giardini Giusti в час, когда садится солнце, мы в последний раз глядим на нее, прорезанную дугой Адиджа, слабо багровеющую крышами садов рядом с влажной синевой равнины, звучащую отзывающимися друг другу вечерними колоколами, уже зажегшую первые огни в быстро темнеющих улицах и на мостах, опрокинутых в полные отблеском заката воды реки.

Позвольте этой цитатой и закончить нашу небольшую прогулку по Вероне.

В заключении ниже можно увидеть небольшую часть экспонатов, представленных в залах замка Кастельвекио. Дальше наш с Вами путь лежите восток к Падуе, но это уже совсем другая история...

Похоже что то я перемудрил с этим отчетом, дальше нужно упрощать. Если дальше наступит...

Вопреки молчаливому сопротивлению форума я продолжу свое повествование, и расскажу о городе Падуе.

Падуя

Падуя ( Padova )  древний университетский город, вписавший яркие страницы в историю академической науки. Богатый своими художественными и архитектурными традициями, он может по праву гордиться двумя выдающимися историческими памятниками.
Первый шедевр  Капелла Скровеньи в северной части города  известен лирическим циклом фресок Джотто, отца итальянской живописи, как его принято называть. Вторая  Базилика Сан Антонио, на юге города  одна из наиболее посещаемых паломниками святынь Италии .

Падуя совсем не показалась мне "старинной и хмурой", если верить словам Павла Муратова. Старинной - да, а вот хмурой отнюдь. Возможно, во всем виноват тёплый солнечный день, а может просто изменилось время.
Надо сказать, что первоначально посещение Падуи планировалось совместить в один день с осмотром Виченцы, благо эти два города разделяло полчаса пути на поезде, однако обстоятельства так сложились в последний момент, что я передумал.

Поездом из Болонии добрался до Падуи за полтора часа, стоимость билета 10,2 евро ( на региональные электрички).
Если Вас интересует в первую очередь архитектура Падуи, то не рекомендовал бы Вам посещение этого города в выходные дни, поскольку на многих исторических площадях разворачиваются многочисленные рынки, в том числе и на площади Валие, из за чего она превращается в огромную автостоянку. Если же Вам хочется приобрести какие-либо сувениры или товары, то лучшего места и времени просто не найти.







Гуляя по Падуе нам часто попадалась цветущая вишня

Капелла Скровеньи

Эта капелла с прекрасно сохранившимися фресками Джотто была одной из главных целей поездки, однако попасть в эту капеллу оказалось не реально, только по предварительной записи через интернет и много заранее. Очень расстроенный данными обстоятельствами я с товарищем отправились гулять по городу, предварительно поснимав капеллу Скровеньи и соседнюю с ней церковь Эремитани хотя бы внешне.

Открытие капеллы для публичных посещений совпало с всплеском интереса к творчеству Джотто, которым был отмечен конец XIX века. Судьба хранила эти сокровища и в годы Второй мировой войны. На Падую не раз сыпались бомбы, но ни одна из них не попала в капеллу. Чувствуется в этом факте мистическое дыхание.

Павел Муратов Образы Италии

Церковь на Арене и соседняя с ней церковь Эремитани, где есть фрески Мантеньи, расположены в стороне от главных улиц города. Вокруг них создавался особый уголок; можно видеть их, почти не побывав в Падуе. Сама Падуя мало привлекательна. Ее узкие улицы, сопровождаемые низкими аркадами, довольно унылы и однообразны. Большая площадь вокруг местной святыни, храма св. Антония Падуанского, лишена флорентийской стройности и строгости. Конная статуя Гаттамелаты, поставленная там Донателло, много проигрывает от окружающей ее бесформенности и беспорядочности. Точно так же много теряют и рельефы Донателло среди огромного неуютного и заваленного католическими реликвиями Сант Антонио. Так бывает нередко в городах северной Италии. В них встречаются удивительные и прекрасные вещи, но в них почти никогда нет той цельности, той гармонии, которая настолько естественна и проста в городах Тосканы, что кажется неотъемлемым качеством окружающей их природы.
В Падуе хорошо только вечером,  после дня, проведенного перед фресками Джотто и Мантеньи. Город рано пустеет, и под аркадами становится совсем темно, огнями сияет лишь кафе Педрокки, излюбленное здешними студентами, которые гордятся им едва ли не больше, чем своим древним и славным университетом. Когда от главной улицы свернешь вправо вдоль канала, то попадаешь в совершенный мрак, и шаги под аркадами начинают звучать так гулко, что хочется сойти на мостовую. Но вдруг выходишь на площадь, за ней мост, открытое пространство и высокая черная башня на светлом еще небе. Этот зловещий силуэт напоминает о временах великого злодея итальянского средневековья, Эччелино Свирепого. Отсюда можно пройти глухими переулками к старинному собору. Его темная масса с одиноким окном, где светится лампада, кажется колоссальной. Она выражает бесконечную тяжесть,  никаких надежд, никакой жалости. Сколько ночных ужасов должно было селиться вокруг этих стен, пока утро не рассвело на стенах церкви на Арене!

Капеллу освятили в 1305 г. в честь Мадонны делла Карита, а в 1306 г. роспись стен была, вероятно, закончена. То, что ее выполнение было поручено Джотто, недвусмысленно подтверждается хрониками XIV века.
Сравнительно небольшая капелла дель Арена, построенная в начале 1300-х гг. на руинах древнеримского амфитеатра, возможно, по проекту самого Джотто  в форме вытянутого прямоугольника с коробовым сводом - довольно обширная (20 метров в длину, 9 метров в ширину и 13 метров в высоту) однонефная церковь, ее стены, лишенные архитектурных членений, образуют большие плоскости, интерьер ее прост.
При подсчете оказалось, что Джотто провел за работой в капелле дель Арена 852 дня, даже учитывая то, что вероятно ему помогали ученики, над созданием падуанского ансамбля фресок он трудился не менее двух лет.
И еще один примечательный факт.
25 марта 1305 года, после окончания расписных работ, состоялась вторая церемония освящения этой небольшой церкви. Слава о его художественных нововведениях привлекала в капеллу верующих, из-за чего даже возник конфликт с соседней церковью Эремитани (Отшельников). Капитул монахов отшельников выразил в связи с этим официальный протест епископу города Падуи, обвиняя Энрико Скровеньи в гордыне.

Жалко, текста много, а фотографий совсем мало, лучше бы наоборот. В интернете можно найти прекрасные репродукции фресок Джотто, и если у кого то возникнет интерес, его легко удовлетворить ( в смысле интерес ).

























Мы продолжили свою прогулку по старой части города Падуя.












А это кафе Педрокки

Далее наш путь лежал сторону Палаццо дела Раджони, с одной стороны которого находится площадь Пьяцца дела Эрбе , а с другой - площадь Пьяцца дела Фрутти.

Сердцем города можно считать Палаццо дела Раджони с расположенными рядом площадями Пьяцца дела Эрбе и Пьяцца деи Фрутти, а также возвышающейся башней Торе дельи Анциани, Палаццо дель Подеста и зданием Кафе Педрокки.











На площади Пьяцца деи Синьории возвышается Часовая башня, в верхней части которой расположены механические часы, не только отбивающие 24 часа, но и показывающие движение планет и созвездий.

Гуляя по Падуе не стоит забывать, что Падуя ведет свое исчисление с 1184 года до н.э., когда по преданию был основан город Патавия греческим героем Антенором, то есть городу более 3 тысяч лет.

Нам с Вами пора на площадь Прато дела Вале.

Эта площадь всегда имела первостепенной значение для общественной жизни римской, средневековой и современной Падуи. Во времена римлян Прато дела Вале играла роль большой театральной площади, а с 1077 года использовалась два раза в месяц для торговли животными. Свой нынешний вид с круговым каналом площадь обрела в 1775-1776 годах по распоряжению венецианского сената, таким образом возникла эта огромная и оригинальная площадь, единственная в своем роде, своей формой напоминающая круглую картину. Остров Меммия в центре площади окружен 87 белыми статуями.
Как я уже и писал вначале этого отчета, площадь производит незабываемое впечатление, все портят только торговля на ней в выходной день. Нам с этим не повезло, учтите наши ошибки.

Базилика Санта Джустина

Прекрасный вид на площадь Прато дела Вале открывается со ступеней расположенной в юго-восточной части площади величественной базилики Санта Джустина. О погребальном предназначении этого храма свидетельствует существование на территории базилики и примыкающего к ней монастыря кладбища с захоронениями по языческому ( 1 век до н.э. ) и раннехристианскому обряду. Кроме того, на территории часовни Святой Марии и вокруг нее в 11 и 12 веках были найдены мощи святых.
К нашему сожалению базилика была закрыта, поэтому мы подергали ручку двери и отправились в ботанический сад Падуи.

Ботанический сад

Ботанический сад Падуи  между прочим первый в Европе  был основан в 1545 году по указу сената Венецианской республики на землях бенедектинского монастыря Святой Джустины. Его создание было вызвано необходимостью в изучении и идентификации лекарственных растений, то есть природных медикаментов, использовавшихся в лечебных целях, а также с целью препятствовать ошибкам в терапевтической сфере и шарлатанству, процветающему в то время.
Первым префектом Ботанического сада профессором Луиджи Скуалермо ( по прозвищу Агиллара ) в 1547 году было высажено почти 2000 видов лекарственных растений, а поскольку многие растения были особо ценными, для предотвращения постоянных краж была сооружена стена в виде круглого ограждения, а также учреждены особо суровые наказания для тех, кто причинит вред саду.