Когда-то давным давно, еще в прошлом тысячелетии, мой начальник любил говорить, что денег нельзя жалеть на книги, женщин и водку. Наверно, просто в те советские времена о путешествиях можно было только мечтать, поэтому он о них и не упоминал. Я давно для себя заменил водку на путешествия, а в остальном он был совершенно прав.
Впрочем, сейчас снова не до путешествий, но все что когда-то началось, когда нибудь закончится.

Продолжаю одиночное плавание По волне моей памяти.

На сей раз наш путь лежит в прекрасную и такую родную Черногорию. Оказывается, есть ещё места на планете, где нас любят и ждут!
Все описанное ниже происходило в 2017 году, тот год вообще был богат на впечатления - Германия, Крит и Санторини, и вот наконец Черногория.

Не знаю, почему мы не ездили туда раньше, как то не срасталось, а тут все совпало и мы рванули почти на две недели в Монтенегро.
Местом дислокации был выбран посёлок Рафаиловичи, недалеко от Будвы, отель недорогой, но на берегу Адриатики, так что каждое утро мы просыпались и видели Море. А если встать чуть раньше, то можно застать момент прибытия рыбацкой лодки, которая привозила каждое утро свежий улов в расположенный по соседствуют рыбный ресторанчик. Под нами находилась небольшая пиццерия, где мы несколько раз перекусывали, когда не было сил идти куда то специально, и свежеиспечённая пицца ( не разогретая, а именно только что из печи ) с ледяным пивом были нашей скромной наградой за усталость и жару.
Не скажу, что мы объездили всю страну, но посмотрели очень много, причём кроме самой Черногории побывали в Боснии и Герцеговине и Албании ( поездки на один день со своим водителем ), кроме этого трижды с индивидуальным гидом совершали полнодневные экскурсии по намеченному нами маршруту.
Если просто перечислить места, где мы побывали, то список окажется довольно внушительным: Будва, Светлый Стефан, Цетине, Котор, Пролив Вериги, Боко- Которская бухта, Старый Бар, Ульцин, монастырь Морача, Герцог Нови, Рисан, Пераст, Ловчен, Негуши, монастырь Острог, Скадарское озеро, Чёрное озеро, Дурмитор, каньон реки Тара. В каждом из этих мест мы провели некоторое время, достаточное для внимательного осмотра достопримечательностей, поэтому каждому из вышеперечисленных мест будет посвящена отдельная глава данного отчета.

Но сначала хотелось бы сказать несколько слов о стране в целом. Ещё нигде за свою довольно продолжительную жизнь путешественника мы не встречали такого доброго и благожелательного отношения к русским. Так например, когда мы бродили по развалинам Старого Бара ( а уже начинало смеркаться ) и подошли к небольшой церкви, увидев что она закрыта мы пошли дальше. Однако услышав русскую речь ( а она очень похожа на сербский язык, на котором говорят в Черногории ), местный батюшка подошёл к нам и открыл нам храм, куда мы вошли и не спеша все осмотрели и сфотографировали. При этом перед небольшой группой англоязычных туристов дверь была снова закрыта. Почти такая же история повторилась в православном храме в Тиране в Албании - нам там были очень рады!
Поверьте, это ощущение дорогого стоит!
Наш гид- водитель Машан прекрасно говорил по русски ( отец черногорец, мать была из Питера, где до сих пор живет его бабушка - вот такое совпадение ), во всем шёл нам на встречу и выполнял все наши просьбы.
Так например возвращаясь из Боснии и Герцеговины уже под вечер, мне очень нужно было заехать в находящийся несколько в стороне Герцог Нови ( зачем, Вы узнаёте из главы посвящённой этому городу), и несмотря на усталость и довольно позднее время, мы заехали.
Короче, от Черногории остались только светлые и добрые воспоминания, в чем я и попытаюсь Вас убедить на страницах данного отчета.
Итак, добро пожаловать в Черногорию, Вы будете очарованы этой страной как и мы!
А начну я свой рассказ с нашего отеля и посёлка Рафаиловичи, где мы обитали.


Рафаиловичи

Находится в непосредственной близости от Будвы. Вообще от Будвы начинается целая цепочка курортных поселков, плавно перетекающих друг в друга - Бечичи, Рафаиловичи, Каменово, Пржно, Милочар, Свети Стефан.
Рафаиловычи были выбраны нами как база за свою тишину ( относительную ) и удобство расположения. Поскольку мы практически не бывали в номере ( только ночевали ), особого комфорта не требовалось. В номере было все что нужно, балкон был ( а мы курящие ), так что все нас устраивало. Как правило наш водитель забирал и привозил нас почти прямо к отелю, то общественным транспортом ( маршруткой ) мы пользовались всего два раза  когда ездили в Будву, и когда возвращались из Свети Стефан.
Если пройти вдоль залива в сторону Каменово, отделенного от Рафаоловичей высокой скалой ( в котором проложен пешеходный туннель ), то на берегу можно найти неплохие рестораны с разной кухней. Мы были несколько раз, очент достойно и вкусно, часто играет приятная живая музыка. А на выходе из туннеля ( уже в Каменово ) можно приобрести свежие фрукты и соки у местных фермеров, все самое свежее и относительно недорогое.
Кстати, продукты питания мы старались покупать во время наших поездок в глубинку, у местных производителей  сыры, пршут, выпечку, алкоголь. Вот с алкоголем нужно быть аккуратным  почти всегда его настоятельно предлагают продегустировать, а крепость напитков не всегда можно предугадать. Один раз покупали попробовать сливовицу ( если я не ошибаюсь ), так она по крепости оказалась чистый абсент, хорошо что пробовали немного. Но все очень вкусное и свежее.
Ниже виды нашего номера и Рафаиловичей, закаты и восходы снимали много, выложил лучшие.

Будва

В первый свой день пребывания в Черногории отправились исследовать старую часть Будвы, верхняя современная интереса не представляет. А вот крепость, старый город, причалы с яхтами очень живописны. Хотя все в Черногории какое-то игрушечное  старый город небольшого размера, практически квартал, это не Италия и не Испания. Но все как у больших братьев  узкие улочки, магазинчики, крепостные стены  все есть. Там же в Будве купил великолепную книгу о Черногории ( кстати недешевую  40 евро ), на русском языке, в которой с огромной любовью и знаниями описаны все места, которые мы посетили. Так что иногда в свой рассказ я буду вставлять цитаты из этой книги, особо нетерпеливые эти вставки могут пропускать, но благодаря этим вставкам мой отчет можно будет использовать практически как путеводитель. Вот первый из этих фрагментов, посвященных Будве.


Будва - древний, благодатный и приятный город на Адриатике. Природа и люди сделали ее такой для своего наслаждения.
Она возникла в VI или VII веке до нашей эры на равнине прибрежного островка, вблизи крутых склонов горы Спас.
По легенде, Будву основали финикийцы, самые первые мореплаватели на Средиземном море. Ее построил правитель и завоеватель Беотие Кадмо, сын финикийского короля Агенора и королевы Телефосы. Это произошло тогда, когда Кадмо вместе со своей женой Гармонией был выдворен из Тебы, откуда на упряжке с волами он прибыл с страну иллирийцев и нашел убежище у племени Энхилея. Под его командованием они победили своих неприятелей и провозгласили его королем иллирийцев.

В письменных источниках впервые город упоминается в V до нашей эры под именем Бутуа, Бутхос, Бутоба, Антикув и Цивитас.

О том, что Будва - очень старый город, наиболее достоверно свидетельствуют археологические находки, особенно те, которые были найдены в 1939 и 1979 годах.

В 1939 году в месте, где сегодня стоит отель Авала", был открыт большой античный некрополь. Было установлено, что он датируется IV веком до нашей эры и неразрывно связывает эллинистический период и римскую эпоху. В этих захоронениях было найдено довольно большое количество драгоценных предметов из камня, керамики, стекла, а также настоящие сокровища - эллинистические и римские золотые украшения: ожерелья, медальоны, кольца, браслеты, серьги. Все это говорит о богатстве и культурном уровне этого города.
Опять-таки в 1979 году, после катастрофического землетрясения, во время реставраторских работ над некоторыми объектами древней архитектуры были обнаружены остатки одного дворца с мозаикой и значительное количество древних ценных предметов, среди которых были и такие, которые временем своего происхождения и подлинностью отодвинули возрастную границу Будвы еще в более далекое историческое прошлое - в VI век, а по некоторым утверждениям даже в VII век до нашей эры. Считается, что несмотря на это открытие все еще не установлено точно, когда именно возникла Будва - одно из самых старых поселений на Адриатике.

С первой половины II века до нашей эры вплоть до 535 года нашей эры Будва была римским городом. В этот период она становится важнейшим населенным пунктом в южной части Адриатики, торговым центром и перекрестком морских и сухопутных дорог.

Во время ослабления Римской империи и ее распада на Западную, Римскую, Восточную и Византийскую пограничная линия между этими империями прошла через Будву. Это произошло в 395 году.

В 535 году Будва полностью попадает под власть Византии, и это продолжается вплоть до 841 года, когда арабы, внезапно напав на город, поработили, разграбили и полностью разорили его. Об этом ужасающем событии греческий царь и историк Константин Порфирогенет оставил запись: ... арабы под предводительством Калфуна на 36 кораблях весной 841 года напали на Будву и опустошили ее".
После колонизации Будвы славянскими племенами - сербами она была полностью восстановлена. Восстановление города, судя по всему, произошло и быстро и основательно, так как уже в 886 году она становится резиденцией Дуклянского епи¬скопства.

За всю долгую историю Будву оккупируют, захватывают и пытаются навязать свою власть венецианцы, турки, французы и австрийцы. Это порабощение длится примерно пять веков - до 1918 года, когда она окончательно освобождается от австрийской оккупации и становится свободным черногорским городом.

Будва окружен высокими и мощными крепостными стенами, построенными в XV веке для обороны против турок. Крепостные стены оснащены несколькими башнями и крепостью Кастл.
Когда-то Кастл служил щитом для города с морской стороны. В его укромных подвалах хранилась амуниция и запасы еды на случай продолжительной осады города, а на территории города стояли стражники, находились литые пушки и бойницы.

Старый город, Будва

В крепость можно попасть через несколько ворот: со стороны моря и со стороны берега. Раньше они очень строго охранялись и запирались на ночь, а в наши дни они всегда широко открыты для туристов.
Внутри крепостных стен гармоничный городской ансамбль соткан из небольших изящных зданий, улочек, переулков и площадей. Двухэтажные и трехэтажные здания построены из гладкого камня, в основном их украшают декоративные детали в стиле ренессанса и барокко, а на первых этажах зданий расположены уютные кафе, киоски и разные магазинчики. Улочки, переулки и площади выложены гранитной брусчаткой, отшлифованной ногами прохожих до такой степени, что она стала похожа на мрамор.
Памятники сакральной архитектуры представляют собой особую прелесть и ценность города. А это: церковь Святого Ивана, Святой Богородицы, Святого Савы и Святой Троицы. Они расположены совсем рядом друг с другом на площадке перед крепостью Кастл.
Церковь Святого Ивана своей величественной колокольней возвышается над городом и его окрестностями. В документах говорится, что она была построена в VII веке, и это один из самых старых храмов на нашем побережье. Сегодняшний внешний вид церкви не соответствует исконному, так как ее много раз переделывали и перестраивали. В 1867 году с ее северной стороны была построена колокольня. Церкви принадлежит и Епископский двор, построенный с южной стороны. Здесь же до 1828 года находилась резиденция Будванского епископства.

Церковь Пресвятой Богородицы Марии из Пунта построена в 840 году, о чем свидетельствует надпись на латинском языке, выбитая на камне, который находится в восточной стене церкви. На нем написано:...МАР1Е ЕТCUM FRATRE MED DCCCXL". Церковь была построена бенедиктинцами, позднее она принадлежала францисканцам вплоть до 1807 года.


Церковь Святой Троицы была построена в 1804 году. Ее украшают прекрасные купола и колокольня с тремя колоколами. Перед церковью находится могила Степана Митрова Любиши, выдающегося будванского и черногорского писателя. В ее внутреннем убранстве следует особо отметить иконостас, а также настенная роспись на хорах, выполненная в 1864 году Николой Аспиоти.


Рядом со старым городом находится знаменитый пляж
Могрен, который придает этим туристическим объектам еще большую привлекательность. Длина пляжа составляет около 400 метров, а его песок мелкий, как мука. И хотя пляж находится совсем рядом с городом, это довольно уединенное место, растянувшееся вдоль кристально чистого моря под прикрытием скал и зелени горы Спас.

Кстати, раз уж зашла речь о пляже Могрен, то стоит упомянуть, что на этом пляже летом 1955 года произошло единственное в Черногории нападение белой акулы на человека, о том как это произошло, рассказано в следующей заметке.


Бедный Стеван. История о реальном случае нападения акулы в Черногории

В Черногории на пляже Могрен в Будве, на высокой скале есть мемориальная табличка. Долгое время мы думали, что кто-то неудачно прыгнул с этой самой скалы в воду, что и послужило поводом к её установке. Правда была гораздо ужаснее.

Настоящую историю появления этой таблички на скале нам на ломаном русском рассказал владелец небольшой лодочки, который взялся покатать нас вдоль берега. Он сказал, что летом 1955 года прямо к этой скале подплыли трое ребят студентов на лодке, чтобы попрыгать с неё в воду и насладиться тёплой водой, молодостью и солнышком. Первым и последним в воду прыгнул 22-летний парень по имени Стеван.

Практически сразу его буквально пополам перекусила большая белая акула. Я просто представить не могу, какой ужас пережили ребята в лодке. Смерть Стевана была быстрой, возможно, он даже ничего не понял, а вот его друзья поняли вполне. Вода окрасилась красным, а рядом плавает огромное чудовище, которое, если захочет, может одним ударом перевернуть их хлипкую лодчонку и перекусить каждого надвое. Не представлю, как они нашли в себе силы взяться за вёсла и плыть к берегу.
Друзья Стевана тогда утверждали, что акула была около 6 метров в длину. Однако это маловероятно, такого размера акулы достигают крайне редко, обычно они меньше, около 2-4 метров. Хищника позже пытались изловить военные Югославии, но безуспешно.
Скорее всего в спокойные воды Адриатики, где акул видят крайне редко, она заплыла увязавшись за каким-то большим судном. А именно пляж Могрен заинтересовал её из-за гниющей туши осла, которая лежала неподалёку от воды.

Поскольку в Югославии, как и в Советском Союзе «не происходило ничего плохого», о трагедии СМИ в 1955 году почти не сообщали. Только газета Pobjeda через месяц после гибели парня написала короткую заметку, о том, что в Будве установили памятную табличку, и в третьем абзаце скупо добавила обстоятельства смерти молодого человека.

По старой Будве мы погуляли пару часов, посетили замок, прошлись по набережной. Все очень маленькое, аккуратное, какое-то игрушечное, однако от этого не менее интересное и заслуживающее уважения.

Ниже Будва на наших фотографиях.

Из Будвы мы вернулись на такси, лень было идти на маршрутку, нужно было береч силы, потому что на следующий день нас ждал сложный маршрут -

Вериги, Бока Которска, Рисан, Пераст, Котор, Негуши, гора Ловчен, Цетине

Но это уже совсем другая история&

На следующий день нас забрали у нашего отеля и мы отправились к проливу Вериги, и далее вдоль побережья Боко-Которского залива по городам Рисан, Пераст и Котор. Сам залив очень живописен, особенно если на него смотреть сверху с одной из обзорных площадок. Переправившись на пароме вместе с машиной на другой берег, мы начали свой маршрут.

Ниже снова выдержки из вышеупомянутой книги о Черногории.

Пролив Вериги

Природа здесь представила впечатляющую красоту. Словно какая-то гигантская волна со страшной силой хлестнула по скалам, разбив их посередине, открыв Босфор" в Боке и приблизив к высокому Ловчену море.
Длина ущелья Вериги составляет 2 325 метров, глубина - 30, а в одном из мест его ширина достигает всего лишь 350 метров. Там, где его начало, - заканчивается Тиватский, а там, где его конец - начинается Рисанский и Боко-которский залив. Гово¬рят, что название ему подарило несчастье.
В 1624 году в Боку, как написано в летописях, вошли пираты из северной Африки. Они напали на город Пераст, разорили его, разграбили и взяли в рабство 415 жителей. После этого опустошительного нападения, по преданиям, жители Пераста и Котора для защиты от неожиданных нападений пиратов в самой узкой части ущелья от одного до другого берега протянули железные цепи - вериги. Именно из-за них ущелье стали называть Вериги.
По остаткам крепостей и укреплений на выступах ущелья - мысах, можно предположить, что именно здесь строились крепости, которые должны были контролировать проход через него до Рисанского и Которского залива. На верху мыса, который смотрит на Пераст, находится церковь Богородицы Анельской (Госпа од Анела), построенная в 1526 году. В 1585 году вокруг церкви возвели оборонительную стену с бойницами, превратив ее в оборонительное и сторожевое сооружение, охранявшее ущелье.
От Каменары к Лепетанам и обратно ходят большие паромы. Они образуют стабильный плавающий мост. С одного берега на другой они перевозят автомобили и путников, сокращая" путь через Адриатическую магистраль, проходящую вдоль всего Боко-которского залива.
Ущелье Вериги, как и целый Боко-Которский залив, производит самое лучшее впечатление, когда вы видите его с борта корабля, который плывет в направлении Котора. Пройдя Вериги, перед вами откроется величественный вид на Рисанский и Которский заливы, их поселения и отвесные склоны гор. С левой стороны раскинулся Рисанский, а с правой - Которский залив. В конце Рисанского залива расположен древний Рисан, а в конце Которского - Котор. Между ними, на почетном месте напротив Вериг, лежит знаменитый Пераст, а перед ним, как два драгоценных камня, - небольшие островки с церквями. Это Святой Георгий и Богородица на Рифах (Госпа од Шкрпела).

Бока Которска

Когда Бог рассыпал жемчужины природы, на эту землю пришлась целая пригоршня.
Байрон
Бока Которска красива, как и Босфор.
Кто не видел ни одну из этих волшебных вод, пусть даже не пытается их себе представить.
Фрейзер

Поразительная красота Боки Которской-залива, который врезался в берег на 28 километров между зелеными полуостровами Превлаке и Луштицы и крутых склонов гор Ориена и Ловчена, состоит в контрасте рельефа, бирюзового моря, света и теплого солнца. Как записал один известный любитель путешествий:...залив от Игало до Вериг напоминает самые красивые ривьеры, в Веригах он похож на Босфор, а за ними, по направлению к Рисану и Котору - на фьорд, а горы Ориен и Ловчен, возвышающиеся над ним, похожи на Альпы".
Красота Боко-Которского залива - это древние и новые города и поселения, памятники культуры и истории, пристани, сады, парки, набережные и пляжи, которые сотворила здесь щедрая природа и умелые руки зодчих и художников. Древние города - Герцег Нови, Рисан, Пераст и Котор, а также островки Святой Джордже и Богородица на Рифах, как и многочисленные памятники архи¬тектуры, веками дарившие человеческий ум и зодчество, пре¬дставляют собой настоящие драгоценности.

Итак, первым городом ( хотя это скорее городок, и о его былой славе можно только прочитать у историков ), был Рисан. Сам осмотр Рисан занимает не более получаса.


Рисан

Это самый старый город в Боке. Он появился в середине III века
до нашей эры. Как написано в античных источниках, его основали иллирийцы - племя Рисонити, в честь которого это место и было названо Рисиниум.
Говорят, что это был богатый и красивый город центр мореходства, торговли и ремесел иллирийского государства. Здесь же находился и монетный двор.
Перед приходом римлян, примерно в 229 году до нашей эры, илли¬рийская королева Теута сделала Рисан своим убежищем и своей столицей. Но когда даже Рисиниум не устоял перед римскими легионами, королева, как говорится в легенде, бросилась в море.
С приходом римлян исчезает Рисиниум. Они также сделали его це¬нтром провинции и дали ему статус муниципия - города римских граждан. Свой расцвет под управлением римлян он переживает в I и II веках нашей эры. В этот период здесь строились палаты из белого и великолепно обработанного греческого мрамора, украшенные колоннами, скульптурами, мозаиками.
О красоте и мощи прежнего Рисиниума теперь могут рассказать лишь археологические раскопки. В одной из палат II века нашей эры, в залах первого этажа, открьпы прекрасные мозаики. Это один из самых редких и красивых памятников культуры в Европе.
Их сравнивают со знаменитыми мозаиками в Триполи, недалеко от Рима, которые украшают дворец царя Гадриана.

Добро пожаловать в Рисан, но сначала пролив Вериги.

Теперь наш путь лежит в сторону другого города - Пераста


Пераст

Пераст - это город архитектуры стиля ренессанс и барокко, построенный из мрамора и гранита. Его слава, богатство и красота не связаны с древними античными и иллирийскими племенами, наоборот, они имеют непосредственное отношение к мореплавателям нашей страны и ближайших соседей. Это их город.
О прежнем великолепии Пераста рассказывают сохранившиеся церкви и дворцы, а также многочисленные руины, заросшие травой и диким виноградом. Большинство из них - это постройки в стиле барокко. Они украшены балюстрадами, порталами, карнизами, скульптурами и гербами, на них высечены надписи и другие знаки, указывающие на время их появления.
Самые значительные древние строения были созданы в XVII и XVIII веке, когда Пераст был в зените славы, блеска и могущества. Церковь Святого Марка, которая украшает площадь Пераста, еще более древняя. Она построена в конце XV века, а ее знаменитая колокольня с украшенным куполом - в 1691 году. На строительство этой колокольни община Пераста потратила 50 000 золотых дукатов. Это прекрасный храм и исторический памятник города Пераст.
На западной городской стене находится памятная плита, воздвигнутая в честь победы над турками в 1654 году, когда небольшому числу жителей Пераста удалось одержать победу над 7 000 турок. В церкви хранится и богатое собрание предметов художественной ценности. Особо выделяются каменная кафедра, дар Андрии Змаевича, и большой крест периода ренессанс работы Тициана Аспетти. Здесь же можно увидеть и серебряный барельеф, изображающий сцену боя с турками, а также Орден Александра Невского, которым русский царь Петр Великий наградил Матию Змаевича за успешное командование русским балтийским флотом, одержавшим историческую победу над шведским флотом.
Ценным культурно-историческим памятником является и церковь Богородицы Розарии (Госпа од Розария). Вернее, это усыпальница епископа Андрии Змаевича. На портале усыпальницы доминирует крылатый дракон - герб Змаевичей. Здесь же находится и недостроенная приходская церковь с самой высокой колокольней в Черногории.
Палаты Буйовича, Змаевича, Висковича, Баловича, Смача и другие, даже в большей степени, чем церкви, говорят о красоте и могуществе старого Пераста.
Палаты Баловича привлекает внимание не только своей архитектурой, но и тем, что она хранит воспоминания о пребывании Негоша в Перасте. Говорят, что Негош больше всего любил останавливаться именно в этих палатах.
Это знаменитое прибежище мореплавателей возникло в XVII и XVIII веке. В летописях указано, что жители Пераста имели свои корабли еще в XIV веке. В 1585 году Пераст получил статус свободной общины, занимающейся мореходством и торговлей. Во время своего наивысшего расцвета он имел 50 больших кораблей, которые плавали по всему миру, возвращаясь в город с дорогими товарами, украшениями и драгоценностями. В XVI и XVII веке в Перасте находилась и своя кораблестроительная верфь, и мореходное училище. Особенно известно было училище капитана Марка Мартиновича, которое даже называли колыбелью русского флота", благодаря тому, что русский царь Петр Великий присылал сюда своих князей и бояр, которые должны были получить здесь основные знания о мореходстве и уже затем изучить искусство командования военными кораблями. В 1697 и 1698 году на корабле Марка Мартиновича плавало по Адриатике 17 русских князей.

В создании русского морского флота сыграли свою важную роль и другие жители Пераста. Адмирал Матия Змаевич командовал балтийским флотом. Под его командой русский флот одержал великую победу над сильным в то время шведским флотом в 1712 году у Гангута. В благодарность за эту победу русский царь подарил Матии Змаевичу знамя балтийского флота. Это знамя хранится в церкви Святого Николы

От набережной Пераста на кораблике можно добраться до острова, на котором находится церковь Богородица на Рифе. Туда мы с Вами и отправимся.

Богородица на Рифе


Недалеко от Пераста,посреди морской синевы, как бросившие якорь корабли, стоят два одиноких островка: Святой Георгий и Госпа од Шкрпела (Богородица на Рифах). Это настоящее украшение Боки и вдохновение для художников и кинооператоров. Судьба Святого Георгия тесно связывает его с Перастом. Это святыня жителей города. На этом острове, на совсем небольшом пространстве в тени высоких кипарисов стоит церковь защитника города Пераста и Боки - Св. Георгия, здесь же находится кладбище и крепость. Веками жители Пераста молились здесь своему защитнику о милости Божьей, исповедовались и приносили пожертвования, хоронили умерших, а при необходимости и оборонялись от врагов - из крепости. Таким об разом,этот островок представлял собой символ их усилий сохранить независимость и свободу. Островок Св. Георгия в XVI веке принадлежал Которскому епископству, а Пераст был метохией аббатства защитника бокельцев Св. Георгия. Но несмотря на это, все дары и пожертвования, которые жители Боки и Пераста жертвовали на благо церкви Святого Георгия не доставались этой церкви, а направлялись в Котор. У жителей Пераста это вызывало недовольство, поэтому они всеми возможными способами пытались отделиться от Котора и получить независимость. Но жители Котора даже не желали и слышать об этом. Эти напряженные отношения стали причиной трагического инцидента, произошедшего в 1535 году в день Святого Крижа - 3 мая. Жители Пераста потребовали от которского аристократа и священника Помпея Пасквалия провести мессу не в церкви, а в крепости Пераста, и когда Пасквалий отказался выполнить их требования, они силой вывели его из-за алтаря и перед церковью забросали камнями. Это событие стало причиной того, что епископ Котора Лука Бизанти отлучил Пераст от католической церкви. Отлучение подтвердил и Папа Римский Павел III, наложивший интердикт на церковь Святого Георгия. Отлучение от католической церкви продолжалось 11 лет. За это время жители Пераста всеми силами пытаются заслужить снисходительность Папы, поэтому вокруг рифа, выступающего из моря, в непосредственной близости Святого Георгия они создают искусственный островок, чтобы построить на нем новую церковь, в которой снова можно было бы собираться для проведения религиозных обрядов. В первую очередь вокруг этого рифа они потопили турецкие и пиратские корабли, взятые в плен, предварительно наполнив их камнями. А затем на своих лодках и ладьях привозили сюда камни, которыми засыпали риф. Когда образовался островок, они построили на нем церковь в честь Богородицы на Рифах - защитнице города Пераст. Шкрипио" - означает риф или скала, поэтому и этот искусственный островок и церковь, стоящая на нем, называются Госпа од Шкрпела -богородица на скале"илибогородица на рифе
Даже по окончании строительства церкви жители Пераста про¬должали привозить сюда камни, чтобы расширить и укрепить остров. Со временем это превратилось в традицию и торжественное мероприятие. Этот обычай связан, как говорится в предании, с иконой Богородицы на Рифах, найденной в скале, но никто не знал, как и откуда она туда попала. В связи с этим событием, старейшины дали завет своим потомкам, чтобы каждый год в день, когда была найдена икона Пресвятой Богородицы, то есть 22 июля, каждая семья из Пераста и его окрестностей высыпала на остров лодку камней. Этот обычай укоренился во всей Боке, он живет и по сей день. К тому же это мероприятие превратилось в привлекательное зрелище для туристов. Каждый год вечером 22 июля, со всех концов Боки в Пераст люди приплывают сюда на лодках, украшенных цветами и средиземноморскими растениями, наполняют их камнями, а затем у берегов города Пераста связывают их вместе и направляются кострову Госпа од Шкрпела, где выгружают эти камни. А потом люди устраивают народные гулянья и праздники.

Вернувшись в Пераст мы отправимся в самый известный город Боко-Которского залива  Котор. К сожалению, это и самый посещаемый город Бого-Которского залива, поскольку именно к его причалу подходят круизные лайнеры, и тогда маленькие улицы и площади Котора заполняются сотнями туристов. Кстати, тоже самое мы наблюдали и в Таормине на Сицилии.
Над городом находятся развалины крепости Сан Джиованни и церковь Богородицы Здравия, однако чтобы подняться туда требуется хорошая спортивная подготовка и пара часов свободного времени, а поскольку мы не располагали ни тем, ни другим, то подъем не состоялся.
О Которе стоит рассказать подробней.


Котор


Благодаря тому, что представляет собой Котор и что в нем находится, ЮНЕСКО включило его в список мирового и культурного наследия. О возникновении Котора, его основателях, строителях, достопримечательностях, красивых местах и историческом прошлом рассказывают легенды, материалы архивов, указы, летописи, хроники, монографии, но в первую очередь - древняя архитектура.
В одной из легенд рассказывается, что Котор основали колхиды, когда они преследовали Ясона, который со своими аргонавтами отнял у них золотое руно. Это говорит о том, что Котор был основан еще в догомеровский период, когда финикийцы пра¬вили Средиземноморьем и были учителями греков. В другой легенде описывается, будто город был основан греками в период колонизации берегов Адриатического моря.

КОТОР на самом деле является знаменитым и славным городом. Много раз он переживал периоды упадка и процветания, много раз разрушался и восстанавливался из пепла. Был он и сценой, на которой разыгрывались многие политические события, сменялись цивилизации и культуры. Был он свидетелем мудрости или тщетных усилий живших здесь и приезжавших сюда, власть имущих и власть терявших, приходивших сюда грабить и разрушать и здесь могилу себе выкопавших.... Эти зерна прошлого рассыпаны по всему заливу, по городу и в окрестностях города - по склонам Ловчена. Рассыпали их иллирийцы, римляне, византийцы, дукляне и Неманичи, венгерские и боснийские короли, венецианцы, турки, пираты, австро-венгры, русские и французы, и снова австрийцы и в конце концов - черногорцы. Хроники рассказывают, что город принадлежал иллирийцам в III веке и частично во II веке до 168 года до нашей эры, когда их государственное устройство было уничтожено римлянами. Следы этого периода хранят развалины крепостных стен Ризиниума (Рисаня), в котором царица Теута укрылась от римских завоевателей, затем, монеты, которые эта царица чеканила на рисанском монетном дворе, а также украшения, надгробные памятники, называемые тумулами, или могилы - гомилы. Римляне правят Бокой почти шесть с половиной веков - с 168 года до нашей эры и до 476 года нашей эры. В этот период упоминаются два важных города Боки: Ризиниум и Акрувиум. Некоторые считают, что Акрувиум был предшественником Котора. О его существовании пишет Плиний Младший в I веке нашей эры, но не говорит о том, где именно он находился.

Византийцы сменяют римлян. Они переименовывают Акру¬виум в Декадерон. По утверждению географа Ровинского, он находился в месте, где позже возник средневековый город Котор.

И хотя имеются точные фиксации, что Бока находилась под властью Византии с 476 по 1185 год- с момента падения Западной римской империи и до времени, когда Бока вошла в состав средневекового сербского государства Рашки, устройство этой власти постоянно нарушается, а бывают и периоды, когда она полностью теряет свое влияние.

Считается, что именно то время, скорей всего, возникает средневековый Котор, он рождается на развалинах Декадерона, разрушенного в конце X век македонским царем Самуилом. В середине XI века, как пишет византийский историк Скилиций, Котор был самоуправляемым городом и столицей зетских правителей В то время город настолько развился и окреп, что даже мог позволить себе возводить такие прекрасные здания, как Кафедральный собор Святого Трипуна, который и сего¬дня поражает нас не только своей древностью, но и своей монументальностью, архитектурным решением, деко¬ративными элементами и другим. Он построен в 1166 году.

В средневековом сербском государстве Котору принадлежит роль главного морского порта, имевшего свои корабли, судо¬владельцев и кораблестроительные верфи, мореплавателей и храбрых воинов. Из Котора морские пути вели ко всем важнейшим портам и городам Адриатики и Средиземного моря. Морское сообщение и оживленная торговля поддерживается с Дубровником, Венецией, Бари, Драчем, Анконой, Валоном, Крфом, Перастом... Мореплаватели, которые еще в IX веке объединялись в артели - братства, основывают Бокельский флот, широко известный и почитаемый в то время во всей Европе.
После падения Венецианской республики (весной 1797 года) и разделения ее территории между Францией и Австрией, Котор попадает под власть Австрии. Это был первый период австрийского правления в Которе. Он длился до 1805 года.
Австрийская власть сменяется русской - с 28 февраля 1806 по 12 августа 1807 года. Этому предшествовало кровавое столкновение черногорцев с австрийской армией перед воротами Котора.
В действительности же русское присутствие в Боке было символичным. С острова Корфу к Котору подошло несколько кораблей с намерением остановить в Боке с помощью бокельцев и черногорцев продвижение французов. На защиту Боки в то время встало свыше 100 бокельских кораблей, около 2 000 бокельцев и 3 000 черногорцев. В сентябре 1806 года на входе в Бококоторский залив и возле Герцег Нови прошли тяжелые бои с флотом Наполеона, и Боку отстояли. Но, когда летом следующего года русские войска потерпели тяжелое поражение под Фридландом, русские оставляют Боку и, на основании тайного сговора, уступают ее французам.
Французам Бока принадлежала с 1807 по 1813 год. Все это время бокельцы и черногорцы оказывали упорное сопротивление французским оккупантам. Таким образом, после освобождения Боки от французов Черногория и Бока Которская объединяются. Большой вклад в освобождение Боки от французов и ее объединение с Черногорией внес черногорский владыка Петр I Петрович Негош.
КОТОР расположился в самом конце Боко-которского залива, у подножия отвесных, поднимающихся до небес ловченских скал. Подплывая к нему на корабле, создается впечатление, будто своими крепостными стенами, как огромным поясом, он привязан к скалистой горе, которую называют Святой Иван. Эта гора высотой в 260 метров каким-то чудесным образом откололась от Ловчена и приблизилась к морю.
Крепостные стены окружают город и эту гору до самого верха. Их длина составляет свыше пяти километров, высота - до 20 метров, а ширина - до 10 метров. Они полностью сохранились и представляют собой уникальный пример фортификационной архитектуры в Европе.
Их воздвигали, достраивали и укрепляли втечение целых десять веков - с IX по XIX век. Их строительство начали византийцы, а Неманичи закончили, придав им тот внешний вид, который мы видим и сейчас. Венецианцы и австрийцы укрепляли или обновляли их, приспосабливая их к обороне от огнестрельного оружия. Цельная конструкция крепостных стен состоит из стен вокруг города, стен над городом, стен вокруг горы и крепости Святой Иван на вершине одноименной горы.
Внутрь крепостных стен можно попасть через трое ворот: Ворота с моря, Ворота с Гурдичи, Ворота на реку. Через эти ворота, которые были открыты не всегда и не для всех, веками в Котор входили и выходили.
Ворота с моря - главные городские ворота. Через городскую набережную они выходят к пристани и кораблям. А с берега и пристани впускают в город, в его узкие и кривые улочки и на площади, вокруг которых, как жемчужины на ожерелье, нанизаны здания в стиле ренессанс и барокко, украшенные арками, балконами и оконными рамами.

Самая большая и красивая городская площадь - это Площадь оружия. На нее попадаешь, кактолько проходишь через Ворота с моря. Ее окружают прекрасные каменные здания. Особое внимание привлекает часовая башня в стиле барокко XVII века, затем палата князя в стиле ренессанс и здание театра, в котором в начале XIX века открылся которский театр, один из старейших театров в стране. Немного дальше от этой площади находится не такая большая, но необыкновенно привлекательная и известная площадь, над которой возвышается знаменитый Кафедральный собор Св. Трипуна, защитника города Котор. В некоторых документах зафиксировано, что в Которе было 30 церквей и шесть монастырей, но ни один из них не мог сравниться с Кафедральным собором Св. Трипуна. Это Котор самая большая ценность и гордость Котора, символ его архитектурной красоты и исторического прошлого, свидетель всех событий и перемен в жизни города.
Кафедральный собор Св.Трипуна, построенный в 1166году, имеет две величественные колокольни. Между собой они соединены великолепной аркой и террасой.
В городе есть еще много значительных исторических памятников, которые стоит увидеть и посетить. Прежде всего, это относится к церкви Святого Луки. Здесь же и церковь Святой Марии Риечской, с куполом и крышей из каменных плит. Она была построена в 1221 году на фундаменте древнехристианской епископальной базилики. В то же время была построена и церковь Святого Мартина, которая сегодня называется церковь Святой Анны, церковь Святого Павла, возведенная в 1263 году в период правления Уроша I Неманича, а церковь Святого Николы - в период правления царя Душана Сильного, в 1344 году. Церковь Святой Клары хранит исключительное культурное сокровище - около 20 000 книг и 50 инкунабул.
Наравне с церквями, в Которе есть и большое число домов и палат, привлекающих красотой своей архитектуры.
Котор - неповторимый и один из красивейших архитектурных ансамблей Средиземноморья. Гармония и историческая ценность его крепостных стен, ворот, улиц и площадей, как и ряд прекрасных зданий разных эпох и разных стилей, помогли ему занять значительное место и стать частью не только черногорского, но и мирового культурного наследия.
Давайте вместе с Вами прогуляемся по средневековому Котору.

После прогулки по Котору нас ждало селение Негуши, куда мы отправились по знаменитым Ловченским серпантинам. Кстати, именно в Негушах мы приобрели самый вкусный пршут, сыр и домашние наливки, мы даже побывали в помещении, где этот пршут зреет, причем семья нашего хозяина делает это уже пару сотен лет.

Негуши


Люди обычно думают, что Негуши - это место под Ловченом, где родился великий черногорский поэт и митрополит Петар II Петрович Негош. Но это совсем не так. Негуши называют и целый край - западный склон горы Ловчен. Негуши - это и имя знаменитого черногорского племени, которое населяет эти места.
Впервые Негуши упоминаются в 1435 году в венецианской булле, направленной деспоту Георгию под именем Негуси, затем в 1437 году в которских документах, а также и в грамоте Ивана Црноевича 1485 года, в которой речь идет о раздоре между племенем Негуши и цетинянами.
Скорей всего и этот край, который называют Негуши, получил свое имя в честь племени, веками живущем здесь.

Негуши широко известны не только благодаря своему исто¬рическому прошлому и географическим особенностям, но еще и благодаря деликатесам местной национальной кухни: это прежде всего сыр, кастрадине (вяленое овечье мясо), пршут и древний славянский напиток - медовина.
Копченый пршут,угощение и торговля негушскими деликатесами и в наши дни, также как и много лет назад, является прибыльным делом.


Ловченские серпантины

Дорога, змеевидно ведущая из Котора через Негуши к ЦетиАе, а затем к Ловчену, - самая красивая и волнующая из всех известных нам.
Подъем начинается еще в Которе и круто поднимается вверх вплоть до ловченского гребня Крстац, находящегося на высоте 980 метров. Эти головокружительные крутые скалы дорога смогла преодолеть в 32 оборота, которые на отвесных склонах горы, над самым городом, выписывают величественную букву М. Рассказывают - и эта история на самом деле правдива, - что эта М" означает заглавную букву имени княгини Милены, супруги черногорского князя Николы. Таким необычным способом инженер Иосип Слайде, главный проектировщик дороги, выразил свою тайную любовь и искреннее почтение красавице княгине.


Далее наш путь лежал на гору Ловчен, на вершине которой расположен мавзолей Негуша с великолепными смотровыми площадками.

Мавзолей


Гора Ловчен имеет два пика, словно два брата: Штировник и Езерский врх С,Озерная вершина"). Это каменные исполины, заключенные в темницу между небом и облаками, где погода меняется шесть раз в день'.'
Штировник поднимается над Боко-которским заливом на высоту 1749 метров, а Езерский врх на высоту 1657 метров. Штировник хотя и выше Езерского врха всего лишь на 92 метра, он оставался одиноким и забытым до тех пор, пока на нем не установили телевизионную башню, а Езерский врх во все времена представлял собой символ Ловчена.
Когда Негош умер, собравшиеся черногорские главы племен прочитали в его завещании:
Желаю я бьпъ похороненным в той церкви на Ловчене. Это моя последняя воля, которая вами исполнена быть должна. И если вы не выполните ее, то, видит Бог, я вас прокляну, а мой последний час будет самым печальным, и это мое желание пусть будет на совести вашей"
Несмотря на такое завещание, Негоша похоронили в Цетине, в Монастыре, рядом с Петром I, его дядей. Это было сделано потому, что тогда действительно существовала опасность, что кто-нибудь на самой вершине Ловчена может осквернить могилу Негоша и тем самым опозорить Черногорию.
Воля Негоша была исполнена спустя четыре года. Князь Данилос видными представителями черногорского народа 27 августа 1855 года тихо, на руках перенес его посмертные останки на вершину горы Ловчена и захоронил их в той маленькой церкви, которую Негош построил сам и праху своему вечный дом выбрал".
Гора Ловчен - сербский Олимп. Это памятник, воздвигнутый свободе и ее защитникам рукой Божьей..." - написал черногорский король Никола в день господний 1913 года. Черногорцы так и не смирились со смертью Негоша, хотя и не канонизировали его, не причислили клику святым, к которым с приклоненным коленом приближаются. Для них он был и остался самым мудрым черногорским мыслителем, поэтом и путеводной звездой, освещающей путь народу.
Итак, идея сооружения мавзолея осталась всего лишь идеей. К ее осуществлению приступили лишь в 1951 году, на столетнюю годовщину смерти Негоша. В тот год черногорское правительство решает приступить к сооружению мавзолея и памятника Негошу.
Фигура Негоша огромна: ее высота достигает 3,74 метра, длина - 3,10, ширина - 1,40 метров, а ее вес составляет 28 тонн. Поэт изображен в сидячем положении со скрещенными ногами, он задумчив и печален.
На самом пике Езерского врха работы были начаты 10 мая 1970 года, а 28 июня 1974 года было торжественно заявлено, что Мавзолей закончен и открыт для всех любителей и почитателей свободы мысли и поэзии из нашей страны и со всего мира Величественен этот знак памяти, воздвигнутый народом в честь своего поэта. Говорят, что ни по месту установки, ни по размерам, ни по красоте, ни по символичности нет ему равных и похожих на него.
Мавзолей стоит в самом центре Езерского врха, на самом его пике, на высоте 1 660 метров (его фундамент на 6 метров врыт в горную вершину). Его длина 37 метров, ширина 15,4, а высота около 11 метров.
На самом деле, целый ансамбль Мавзолея несравнимо больше. Он начинается с круглой площадки, на которой заканчивается двадцатикилометровая дорога, ведущая от Цетине. Эта площадка находится на высоте 1 574 метра над уровнем моря. Она окружена каменными блоками. От нее к туннелю ведут две небольшие лестницы. Туннель длиной в 125 метров проходит под самой вершиной горы и выводит нас на площадку, вымощенную и украшенную белым ловченским камнем. От круглой площадки к ней ведет ровная лестница, состоящая из 461 ступеней.
С площадки длиной в 70 метров мы попадаем в Мавзолей, переднюю часть которого представляет собой атриум длиной 16 метров. Все здесь выполнено из мрамора, а на каждой из его сторон возвышаются пять внушительных мраморных колонн чья высота 4,33 метра, а вес - около десяти тонн. В центре атриума построен колодец с питьевой водой, наполняемостью в 29 кубических метров.
Часовня - это самая впечатляющая часть Мавзолея. Это помещение со сводами длиной 10 метров и шириной 5,5 метров, с шестью боковыми и одной центральной нишей. Она сооружена из самого красивого бокельского и брачского мрамора. Девятиметровые своды часовни украшает живопи¬сная мозаика, составленная из 400 000 позолоченных фра¬гментов. Ее освещают канделябры с белыми мраморными основаниями.
Величественная статуя Негоша установлена под центральной нишей, а саркофаг с его посмертными останками стоит в непосредственной близи, в отдельном сводчатом помещении. Саркофаг представляет собой каменный гроб, выполненный в облике старинной черногорской гробницы с надгробной плитой, на которой рельефно высечены черногорский герб и крест - символы духовной и светской власти Негоша. Здесь же высечена и надпись:Негош 1813-1851".
С другой стороны Мавзолея находится вымощенная дорожка, ведущая к смотровой площадке, с которой открывается незабываемый вид в любом направлении на весь этот волнистый каменный пейзаж.

Давайте и мы с Вами полюбуемся этими пейзажами.

Последней точкой нашего обширного маршрута в этот день была древняя столица Черногории  город Цетине.

Цетине


В самом центре города находится Влашская церковь - самое старое здание в Цетине. Ее построили примерно в 1450 году влашские пастухи, которые разводили стада зетских аристократов. Благодаря им церковь и получила свое название. Она восхищает нас не только своей стариной и архитектурой, но и уникальностью своей ограды, которая была отлита в 1897 из примерно 2 000 переплавленных стволов турецких ружей, захваченных в боях. Перед церковью лежат две могильные плиты. По преданию, под одной из них похоронены знаменитый герой Байо Пивлянин со своей женой, а под другой - скотовод Влахо с сыновьями.



Цетине интересовал нас в первую очередь потому, что в в этом важнейшем историческом и культурном центре Черногории, находятся в одном месте и три величайшие христианские святыни:
ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОГОРИДИЦЫ ФИЛЕРМСКОЙ, ДЕСНИЦА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ПРЕДТЕЧИ и ЧАСТИЦА ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА.
Это нетленные зерна и божественного и исторического хри¬стианства:
ИКОНА БОГОРОДИЦЫ ЧУДОТВОРНОЙ, называемая также Филе- рмской (по горе Филерм на Родосе, где она находилась), по оценке приглашенных специалистов она является одной из самых значительных, самых красивых, самых ценных реликвий христианского мира. Это подлинник. Считается, что икона была написана апостолом Лукой. Она помещена в золотой оклад и украшена 232 бриллиантами. И голова и сам лик Божией матери увенчаны драгоценными камнями, а на груди ее две нити бриллиантов и сапфиров.
Десница Иоанна Крестителя - это кисть правой руки Иоанна, зачерпнувшая воду из Иордана и ей совершившая омовение головы Иисуса. На руке не хватает двух пальцев - безымянного и мизинца. Говорят, что один из них находится в Царьграде в Музее Османской империи.
Частица Животворящего Креста - это подлинная часть креста, на котором на Голгофе был распят Иисус Христос.
Реликвии бдительно охраняются: Икона Богородицы Чудо¬творной в Народном музее или в Доме правительства в Голубой капелле" а десница Иоанна Крестителя и частица Животворящего Креста в ризнице Цетиньского монастыря.
Три святыни прибыли в Цетине в позолоченных ларцах после скитаний" по Мальте, Петербургу, Белграду и Острогу, которые продолжались в течение восьми веков.
В XI веке произошло загадочное исчезновение этих святынь из ризницы мальтийских рыцарей, которые приняли их под свою охрану в 1118 года сразу после основания ордена. В самом начале XX века каким-то чудесным образом они попали в Петербург во двор русской царской семьи Романовых, где их оковали в золото и украсили бесценными рубинами, В XI веке произошло загадочное исчезновение этих святынь из ризницы мальтийских рыцарей, которые приняли их под свою охрану в 1118 года сразу после основания ордена. В самом начале XX века каким-то чудесным образом они попали в Петербург во двор русской царской семьи Романовых, где их оковали в золото и украсили бесценными рубинами,
бриллиантами, сапфирами редчайшей чистоты. Судя по всему, все три реликвии были отделаны и украшены рукой одного и того же мастера.
Так же, как когда-то они таинственно исчезли из ризницы мальтийских рыцарей в XI веке, они исчезают и со двора царской семьи, которая в 1917 году была убита во время русской Октябрьской революции. А в 1932 году христианские святыни были переданы на хранение сербскому королю Александру Карагеоргию, чтобы в будущем уже его сын, король Петар II Карагеоргиевич в апреле 1941 года, в начале Второй Мировой войны, перенес их в Острожский монастырь, где их скрывали и охраняли вплоть до апреля 1952 года, когда они были перемещены в Цетине, в ризницу Цетиньского монастыря к Св. Петру Цетиньскому.

Интересно, что за пару лет до нашего визита в Черногорию к нам в Питер привозили Десницу Иоанна Крестителя, и чтобы к ней прикоснуться, люди стояли в очереди сутками. Мы же сделали это почти в полном одиночестве. Бывают и такие удачи.

Начинало уже темнеть, и мы отправились в обратный путь, ибо на следующий день нас ждала пешеходная прогулка по побережью в сторону Светлого Стефана.
Но это уже совсем другая история&

Как я уже писал чуть выше, на следующий день мы решили совершить пешеходную прогулку до Святого Стефана, чтобы ознакомиться с ближайшими окрестностями и найти лучшее место для купания на будущее, поскольку пляж в Рафаиловичах показался нам слишком многолюдным. По карте дорога занимала чуть больше 4 км, мы никуда не спешили, поэтому путь занял часа 2.
Выйдя из туннеля в Каменево, мы твердо решили, что купаться будем только здесь ( что потом и сделали ), пройдя Пржно и парк Милочара ( который кстати пришлось обходить по просьбе секьюрити, поскольку проход к морю только для обитателей элитных отелей Милочара ) мы наконец вышли к Святому Стефану.
Место конечно великолепное, пожить бы недельку в одном из отелей, да только не по Сеньке шапка! Для не обитателей Святого Стефана проводятся экскурсии, но мы на нее не попали, поэтому просто поснимали всю эту красоту, поднялись наверх к шоссе и сели на маршрутку до Рафаиловичей, поскольку сил на обратную пешеходную прогулку уже не осталось.

Святой Стефан - это необычное место, одно из самых красивых не только на Будванской Ривьере, но и на всем Адриатическом побережье, а говорят, что и на Средиземноморском. Он стоит на скалах каменного островка со своими красными крышами, похожими на рубины, как настоящий драгоценный камень. С сушей, словно какой-то черенок, его связывает песчаный перешеек. История возникновения Святого Стефана довольно необычна.
В памяти людей сохранилось, что это произошло в первой половине XV века. Говорят, что турки вошли большой флотилией в Адриатическое море, чтобы забрать в рабство людей и грабить богатые прибрежные города, а прежде всего те, которые находились в Боке. Однажды в непогоду флотилия подплыла к пляжу Яз, месту в конце Грбальского поля недалеко от Котора. На галерах, бросивших якорь или приставших к берегу, осталась стража, а остальные турки направились через Грбальское поле к Котору, чтобы внезапно напасть на него с суши и опустошить (это событие совпадает и с историческими фактами, так как турки в первой половине XV века совершили поход на Котор). Когда весть об этом дошла до Паштровичей, там сразу же собрались вооруженные мужчины и поспешили к Котору по короткой дороге, чтобы напасть на турок и помочь жителям Котора защитить свой город. Выйдя победителями из борьбы, они напали и на турецкие галеры на пляже Яз. Оставшуюся команду они перебили, а затем с захваченными галерами направились к Дробному Песку - бухте и пляжу, куда они причаливали на своих рыбацких судах и лодках, чтобы там уже выгрузить полученную добычу. Поскольку эта добыча была очень богата, Паштровичи решили не делить сокровища, а построить крепость на прибрежном каменном островке, а в крепости для каждого из 12 паштровачских племен по одному дому и общую церковь в честь Святого Стефана - покровителя Паштровичей. Крепость, сказали они, будет служить для обороны от турок, пиратов и других неприятелей, она же будет и убежищем. Убежищем, где смогут укрыться от неприятеля женщины, дети и старики, а также местом, где можно будет держать все необходимое для жизни продовольствие: пшеницу, масло, вино, мясо, мед и так далее. Взятые в плен турецкие галеры были затоплены, чтобы от них не осталось и следа.
Этому народному сказанию находится подтверждение и в письменных источниках, в которых Святой Стефан впервые упоминается в 1442 году как аванпост против пиратов и турок. Известно, что укрепление возведено еще раньше и названо Святой Стефан в честь одноименной церкви, построенной в то же время, когда и поселение внутри крепости. В старых летописях Святой Стефан упоминается и как столица племени и общины Паштровичей, которое называлось - место правды. Его называли так, потому что около 400 лет здесь заседал Бенкада, суд племени. Обычно это происходило на Пьяце - месте перед входными воротами города. Все разногласия и споры в племени суд решал вплоть до 1929 года. Расцвет города-крепости Святой Стефан приходится на первую половину XIX века, когда на этом небольшом, морем и крепостными стенами окруженном пространстве, насчитывалось 100 домов, три церкви и около 400 жителей. Для большего просто не хватило бы места.
В начале XX века город резко теряет экономическое и политическое значение. Его жители покидают остров. Лучшие представители мужского населения уходят воевать и все больше уезжает на заработки в Америку. В 1912 году на Святом Стефане было около 150 жителей, а в 1954 всего лишь 20.
И именно тогда, когда все уже, было, подумали, что Святой Стефан умер, и жизнь в нем остановилась, произошло его возрождение. Сообразительные архитекторы в 1954 году на¬чинают восстановление заброшенных домов и уже в 1957 году превращают этот поселок в уникальный город-отель, самый привлекательный и эксклюзивный гостиничный комплекс на Адриатике и Средиземноморье, предназначенный для высо¬коклассного туризма, восстановление было выполнено столь умело и с таким вдохновением, что внешний вид объектов, каж¬дого в отдельности и всего городка в целом, был полностью сохранен, а внутренняя часть, опять-таки, была переделана и превратилась в прекрасные апартаменты (их насчитывается 116) так удачно, что они представляют собой роскошь, комфорт и оригинальность самого высшего уровня.
К прежнему поселку с его самобытной народной архитектурой, были добавлены только бассейн, ресторан и террасы, с которых открывается невероятный вид на синеву моря, близлежащие пляжи с разноцветным песком, прекрасные отели и красивые виллы и дачи, окруженные цветущими деревьями, декоративной растительностью и рощами тысячелетних олив.

Прекрасен Святой Стефан. Кроме роскоши, комфорта и великолепных пляжей, он предлагает и какую-то необыкновенную защищенность, уверенность, вдохновленность и интимную обстановку, которой лишены многие знаменитые гостиничные объекты и комплексы. Эти его особенности, очевидно, сыграли свою роль в том, что на Святом Стефане проводят время и отдыхают самые известные люди из разных стран Европы и мира: государственные деятели, банкиры, режиссеры, актеры, писатели, журналисты... как уникальную достопримечательность его посещают и осматривают различные делегации, экскурсии, группы туристов и просто любопытные. Пьер Сегерс после посещения Святого Стефана написал: Это было самое лучшее лето в моей жизни, а я побывал в самых красивых местах мира - от Лазурного берега, Испании, Италии, Греции и Африки вплоть до Азии и Америки. Святой Стефан создан лишь для тех, кто ищет красоту во всем и везде".
Из всех перечисленных эпитетов, Святому Стефану больше всего подходит, когда о нем заслуженно говорят - КРАСОТА. Совсем рядом со Святым Стефаном находится известнейшее местечко для летнего отдыха - Милочер с одноименным отелем. Это место с двумя пляжами и ботаническим садом раскинулось на 18 гектарах земли. В саду растут ухоженные цветущие растения, а также разнообразные субтропические растения, в основном из Азии, Африки и Америки. Каменное здание отеля Милочер" когда-то было дворцом и любимым местом летнего отдыха королевской семьи Карагеоргиевичей.

Итак наш сегодняшний маршрут  Каменово, Пржно, Милоар, Святой Стефан. Вы готовы? Тогда пошли.

На следующий день нам опять предстоял длительный, но очень интересный маршрут к каньону реки Морача и одноименному монастырю, каньону реки Тара, мосту Джурджевича и реке Црноевича, но это уже совсем другая история&

Что-то мне все чаще приходят на память слова БГ Мир, как мы его знаем, подходит к концу, впрочем, несмотря на это, после некоторого перерыва продолжаю свое повествование.
Итак, как я уже упоминал в предыдущем посте, на следующий день мы отправились на природу, в горы.
Нас ждали каньоны рек Морача и Тары, монастырь Морача, Скадарское озеро и национальный парк Дурмитор с Черным озером. Но обо всем по порядку.

Первое, что мы увидели, была река Морача, которая берет свое начало при слиянии Явоцкого и Рзацкого ручьев в северной части Черногории и впадает в Скадарское озеро. Протяженность реки почти 100 км., причем большая часть ее протекает через каньон к северу от Подгорицы. Ширина реки чуть более 100 метров, река мелководна, ее каньон  это часть пути, по которому
из северной части Черногории и из Сербии добираются к черногорскому побережию и Подгорице.
Еще одной достопримечательностью, которую мы посетили в начале маршрута, является монастырь Морача  небольшой, но очень симпатичный, со своей пасекой.

Ниже немного подробней о монастыре Морача.
МОНАСТЫРЬ МОРАЧА
Монастырь Морача (Черногория)  горный монашеский комплекс. Он не такой большой, как Цетинский монастырь и не настолько колоритный, как Острог. Но здесь тихо и уютно, даже несмотря на ежедневные экскурсии. Стоит монастырь возле одноименного каньона, по которому тоже водят туристов. Вокруг леса и горы, а в действующем мужском комплексе живут монахи, собирают мед и выращивают цветы.
История монастыря
Комплекс в 1252 году спроектировал и основал Стефан Неманич, сын сербского правителя Вукана II Неманича. В монастыре похоронили и отца, и сына. По красивой легенде, православные сербы строили монастырь из желтого кирпича, добывавшегося за многие километры отсюда. Для этого все население выстроилось в огромную цепь, по которой и передавали каждый новый камень.
В XV веке монастырь Морача вместе с окрестными землями заняли османы. Захватчики сняли крышу и повредили фрески, но сам комплекс устоял. С 1574 года, когда местный староста Вукич Вучетич вновь открыл первую церковь, жители окрестных городов восстанавливали монастырь:
" В 1578 году закончили реставрировать фрески внутри церкви.
" 1616 год  главному храму вернули декорации на фасаде.
" В 1639 году отстроили вторую церковь.
" Начало XVIII века  художники Которской школы расписали главную церковь
Одновременно с последними росписями местные умельцы создали и новые иконы. Но беды монастыря не закончились. В XVIII веке вернулись турецкие войска, которые вновь попытались разорить монастырь. Местный монах Митрофан возглавил оборону и спас монастырь от разрушения. За это его наградили медалью и назначили на должность митрополита.
Монастырь Морача (Черногория) дальше продолжали перестраивать и достраивать. Лишь в 1935 году первая церковь получила современную кровлю. Теперь же здесь продолжают жить и работать монахи. Для посетителей сделали кафе, кемпинг, магазины, бесплатный туалет. В некоторые части монастыря могут заходить только монахи, но и на открытой территории много интересного.
Стиль комплекса прост и практичен. Оба храма состоят из одного нефа, выглядят аскетично. Но главные достопримечательности у них внутри  росписи, иконы и мощи. Советую съездить в монастырь Морача, здесь есть на что полюбоваться. Сначала расскажу про святыни, а потом про всю территорию.
В монастыре содержатся мощи и сокровища, важные для сербов и черногорцев:
1. Рука Святого Харлампия. Важнейший артефакт монастыря. С помощью этой святыни приезжие освящают оливковое масло.
2. Октоих. Первая напечатанная славянская книга, датируемая 1493 годом. Если вы помните, то первая русская напечатанная книга вышла в 1564 году.
3. Евангелие. Написанное от руки произведение, которое вместе с рядом других ценных книг хранится в монастырской библиотеке.
4. Крест. Единственный алтарный крест, согласно местным архивам, сделали из орехового дерева еще в XVI веке.
Церкви в монастыре Морача
Главная церковь Успения Богоматери. Первое и основное здание монастыря не раз восстанавливали и перестраивали. Сейчас оно покрыто серым мрамором, вход облицован разноцветными камнями. Внутри взгляните на саркофаг с мощами Стефана, основателя монастыря. Обязательно посмотрите на древние фрески о жизни Святого Ильи, а также на иконы, книги-рукописи и церковные сокровища, инкрустированные слоновой костью. Фотографировать внутри запрещено, учитывайте это.
Малая церковь Святого Николы. Черногорский монастырь Морача может похвастаться и второй церковью. Ее построили лишь в 1635 году и сейчас сложно признать в ней настоящую церковь. Больше похоже на обычный дом с небольшим крестом на фасаде. Церковь всего 5 на 5 метров и высотой 8 метров. Рассказывают, что такой архитектурный стиль  необходимость. Черногорцы скрывали свою веру и маскировали церкви под жилища. Фотографировать внутри тоже нельзя, но фрески там не менее красивые.
Кельи монахов. Жилые дома монахов и подсобные помещения стоят по краям комплекса, будто охраняя его. Внутрь заходить нельзя, это уже закрытая монастырская территория. Но прогуляться снаружи вы можете всегда. Дома выглядят просто, но опрятно, на многих стенах растет плющ, на балконах и перед входами стоят цветы. Пройдитесь около пристроек, можете даже пообщаться с монахами.
Кроме того на территории есть и другие интересные объекты:
" Монастырский источник. Здесь течет освященная вода, свежая и вкусная. Наберите бутылку, чтоб у вас был запас на обратную дорогу.
" Монастырская пасека. Здесь братья выводят пчел и собирают мед. Его, кстати, можно купить в магазине по соседству.
" Монастырская звонница. Небольшая постройка с парой колоколов. Выглядит скромно, как и все на территории.
Посетив монастырь Морача, обязательно осмотрите и каньон реки рядом. Он протянулся на 9 километров и порой достигает глубины в 1100 метров! По всей длине над рекой идет пешая тропа, можете прогуляться по ней немного. Немного к востоку от монастыря в реку Морача впадает живописный водопад Светигора.
Часть фотографий была сделана из машины в спортивном режиме, поскольку остановка на трассе запрещена, а виды очень живописные.
Ниже фотографии, иллюстрирующие данную часть маршрута.

Следующая часть нашего маршрута проходила в каньоне реки Тара. Путеводители утверждают, что это самый глубокий речной каньон в Европе и второй в мире ( после Гранд Каньона в Колорадо ). В среднем течении Тара образует каньон глубиной 1333 метра, протяженность реки 146,4 км. Интересно, что в верхнем течении реки вода настолько чистая, что пригодна для питья без какой-либо дополнительной очистки.

Не могу не привести дальше достаточно большой фрагмент из книги, посвященный мосту Джурджевича ( на котором мы тоже были в этой части поездки ) и реке Таре с ее каньоном. Как всегда, особо нетерпеливые могут сей фрагмент пропустить. На а дальше как всегда фото.


Мост Джурджевича

Кто желает увидеть величественный мост и суровую кра¬соту природы, должен проехаться по каньону реки Тары. Вот и меня тоже привело сюда любопытство. Но при первой моей встрече с Тарой у Мойковаца эта река показалась мне совершенно обычной. Как и многие другие реки, в объятии крутых берегов, а она несмотря на это спешит к своему устью. Но стоит только проехать этот городок, как река становится шире. И так течет, пока в нее не впадает река Бистрица, которая падает сверху с Синявины, и тогда она устремляется в глубину и становится зеленой. Тут же начинают расти и ее берега, возвышаясь над ней. Человек через мгновение и не заметит, что эта горная река здесь с ним прощается. Его внимание завораживают столетние сосны, которые здесь больше похожи на стройные пальмы, чем на сосны, выросшие по десять метров в высоту. Только когда я выехал из этого леса (Поди), передо мной снова стали вырисовываться берега Тары, высокие и крутые. Открылась и его глубина. Между этими двумя пропастями дорога словно парит в небе, и кажется, что она в любой момент сломается, исчезнет где-то наверху, в небе или рухнет вниз, в реку. Я остановился перед этой жуткой красотой. (Как же иначе назвать эту горную расщелину, в которую уместилась рассерженная Тара?). Головокружение мешает встать мне на край этой пропасти. Я прилег на твердую землю и засмотрелся на скалы и каменные вершины напротив. Эти вершины напоминают огромные рога оленя, вздыбленных разъяренных коней, копья, вытесанные памятники и необычные формы, которые можно увидеть только в экранизированных сказках или мультфильмах. Даже у скал нет гладкого лица. В эти выси изредка врезается какая-то лужайка, ровный уголок. Из них пробиваются зеленые заросли травы и черные гребни сосен. Приветствуя день, они ожидают, когда же, наконец, на них сядет какой-нибудь орел, чтобы дать отдохнуть своим крыльям или свить гнездо. Они же наблюдают и за оленями, которые бессонно сторожат, чтобы к их пасущимся стадам вдруг ни с того ни с сего не подкрался волк или охотник.
Природа словно для себя создала этот край, наполнив его таинственной гордостью. Из него выглядывают темные горла пещер. Глухую тишину нарушают пенистая горная речка, падающая вниз со скал и теряющаяся в глубине Тары. А Тара, будто раненая волчица, крадется внизу каньона. Она тянется по дну открытой пропасти, которая у подножия Великого Штуоца врезается в недра земли на целых 1660 метров. Кто наблюдает за ней с этой вершины, тому Тара больше напоминает не реку, а голубую проволоку.
Я проехал более 40 километров по этому каньону. Дорога вела меня по его левой стороне и тонула в проемах, туннелях и крутых изгибах, выныривала из них и восхищала меня своей запутанностью и пропастями, через которые провели ее руки смелых строителей и открыли человеку красоту природы этого края.
Я ехал и из-за каждого поворота ожидал встречи со знаменитым мостом через Тару. Я хотел увидеть соединенные вершины каньона и постоять над самым центром русла этой горной реки, которая, словно разозленная змея-гадюка, шипит и вьется по расщелине между скалами. В месте, где дорога расходится, где один путь ведет к городу Плевля, а другой - к Жабляку и Черному озеру на Дурмиторе, вдруг появляются стройные столбы и своды, растянутые между крутыми берегами, которые, словно некое препятствие для природы, стоят лицом к лицу, и создается впечатление, что этот мост своей красотой, а не силой останавливает их, чтобы они со всей своей суровостью и мощью не столкнулись.
Здесь, между двумя крутыми берегами, мост напоминает расправленные крылья орла, который только что спустился с небесных высот отдохнуть на мгновение и удивить путешественника.
Вот какое впечатление создается. Но на самом деле мост - это творение рук человека: пять величественных арок, словно пять окаменелых радуг, перепрыгнули через эту дикую реку, длиной по 370 метров каждая, и соединили ее ужасающе прекрасные пропасти. Особенно поражает пятая арка, которая вознеслась над самым центром Тары. Его длина составляет 116 метров, а высота над уровнем реки - 150,9 метров.
Мост спроектировал инженер Мият С. Троянович, известный белградский специалист по возведению мостов. Он же руководил и строительством моста.
Возведение началось летом 1937 года.
Мост показал себя во всей своей красе, величине и неповторимости весной 1941 года. Тогда с него были сняты деревянные леса, выстроенные из 650 кубометров обтесанного дерева. В то время казалось, будто сама Тара произвела для себя на свет свое самое прекрасное украшение.
Каньон Тары продолжается и за этим мостом, но уже без дороги, населенных пунктов и следов жизни человека. Мир этого каньона с нетронутым покоем дикой природы, по решению Комитета Организации объединенных наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), с 1977 года был включен в список экологических резерваций мира.

ТАРА, быстрая и прозрачная, берущая начало из-под вершин богатырского Кома на высоте 1850 метров над уровнем моря, и через 150 километров своего течения у местечка Шчепан Поле встречается с рекой Пивой и с ней вместе уже образует Дрину.
Каньон формируется внизу вдоль течения реки недалеко от Мойковаца после впадения Бистрицы в Тару и тянется непрерывно на расстоянии примерно 100 километров вплоть до Шчепан Поля. Это исключительный и уникальный природный и географический ансамбль, наполненный исконной красотой дикой природы и видами, равных которым нет во всей Европе.

Далее наш путь лежал в направлении Скадарского озера, более подробно о котором я расскажу чуть позже в описании следующего дня, по пути мы заехали на водопады и видовую площадку над рекой Риека Црноевича. Немного поподробней о последней.

Исток Риеки Црноевича  это мощный ключ, бьющий у подножия горы Обод в Ободской пещере. Протяженность реки составляет всего 13 км., однако это одна из немногих судоходный рек Черногории. Река впадает в Скадарское озеро, и богата островами, самый крупный из которых  Одриньска гора.

А теперь наш путь лежит в национальный парк Дурмитор и на Черное озеро.
Лучше, чем рассказано в вышеупомянутой книге, мне не сказать, поэтому снова длинная цитата, В конце концов тому, кто прочитал все фрагменты, я сэкономил 40 евро ( и это должно радовать ).
Кстати, в Дурмиторе произрастает большое количество редких и целебных трав, из готорых изготавливают прекрасный чай. Чай мы купили ( и много ) и потом в осеннем и пасмурном Питере, попивая чаек , с теплом вспоминали Дурмитор.

Дурмитор

Еще в Плевля, как только я сел в автобус на Жабляк, среди пассажиров зашел разговор о Дурмиторе. Те, кто первый раз ехали туда, расспрашивали об этом месте, а те, кто его уже знал, описывали горы Дурмитора как самые большие, но и как самые красивые и суровые уголки природы.
Природа сотворила эти горы в самом сильном своем стихийном порыве. Все элементы создавались с силой, в результате чего, можно сказать, сформировался хаотичный рельеф этого горного массива, поражающий своей неописуемой красотой и таящий в себе завораживающий страх и какое-то вечное беспокойство.
Это великан горного массива, ограниченного каньонами наших удивительнейших и опять-таки красивейших рек - Пивы и Тары. Каньоны - это ущелья, врезанные в недра земли на сотни метров каждый. А из глубин своих недр, изрезанных каньонами, Дурмитор вновь поднимается и с своими широкоплечими вершинами достигает высоту 2523 метра.
Горные вершины придают Дурмитору характерную особенность. Они делают его гордым и таинственным. Только тех, которые возносятся на высоту более 2000 метров, насчитывается 141. Вершины различных форм и видов.
Одни из них острые, как альпийские горы, другие напоминают огромные купола, а есть и такие, которые похожи на огромные мифологические существа, на лесных чудовищ, на сгорбленных великанов, на человеческие головы... Характерны и названия этих вершин: Рбатина, Кобылья голова, Седлена греда, Слеме (стремя"), Бандиерна (знамя"), Минин Богаз, Обла Глава (овальная голова"), Зубцы, Гологлав, Пашина Томила, Ракле, Лояник, Пруташ, Меджед (медведь"), Трескавац и тому подобные. Но самый величавый из них - это Боботов Кук. На его вершине гнездятся орлы, отдыхают облака, а снег белеет даже в середине лета.
Жители Дурмитора рассказывают любознательным путеше¬ственникам о рельефе родного горного массива, о его дикой природе и красоте, пересказывают легенды, связанные с его вершинами, озерами и названиями этих горных вершин. А мы за это время добрались до горного перевала Косаница и стали спускаться в каньон Тары, с левого берега которой начинаются склоны горного массива Дурмитора. Особое восхищение и любопытство овладело пассажирами, когда мы переезжали через уже описанный мост через Тару.
Когда мост остался далеко позади нас, мы отправились в сторону Жабляка, и дорога вела нас мимо диких и суровых мест. На перевале через эти ущелья показались новые картины. Внимание путешественника особо притягивает гора Пирлитор, на которой находятся остатки одноименного средневекового города.

Миновав Пирлитор, перед нами открылись новые виды. Вдали - величественные вершины Дурмитора, а рядом с нами
- плоскогорье, на котором пасутся стада овец и то тут, то там попадаются дома - избы.
Склоны гор покрыты сосновыми лесами. Горизонты расши¬ряются и сужаются, пейзажи меняются - то серые, то зеленые, то камень, то льдины, то лес, то луга. Слева от нас виднеется голая гора Синявина. А над ней повисло облако.
Пейзажи перестали меняться, только когда мы остановились в Жабляке, городке на высоте 1465 метров над уровнем моря. На этой высоте не только в нашей стране, но и на целых Балканах нет больше ни одного населенного пункта. Здешние дома, построенные с огромным мастерством из пихтовых и еловых бревен, скопились около дороги, ведущей к Шавнику, Никшичу и Черному озеру.
А за ними - хвойные леса. Создается впечатление, будто этот поселок построен на скорую руку для путешественников, которые проезжают по этому краю и хотят передохнуть и укрыться от непогоды, которая в любой момент может застать их на высотах Дурмитора.
Но это только первое впечатление, а на самом деле Жабляк -
это центр и столица Дурмиторского края. В нем находится множеством других особенностей и бриллиантов: травянистые возвышенности и дали, ледниковые впадины, заснеженные вершины даже в середине лета, места удивительных хвойных деревьев, буковые леса, заросли можжевельника, живописные деревеньки и хижины, но больше всего - это живописные озера, разбросанные по лесным лужайкам и ущельям, которые жители Дурмитора с любовью называют -горные очи".
По этой причине и ряду других отличительных черт - гео¬логических, географических, гидрологических, ботанических, исторических и культурных - Правительство Черногории в 1952 году центральной части Дурмитора с каньоном Тары общей площадью 36 000 га дала статус Национального парка, а в 1980 году этот регион был внесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия природных ценностей.
Помимо аккуратных и размеченных пешеходных дорожек, ведущих к вершинам Дурмитора, в вашем распоряжении имеется два
фуникулера. Один из них длиной 2 300 метров и вместимостью 400 человек в час, проходит от гостиницы Дурмитор" к Малому Штуоцу, а длина второго составляет 2 000 метров, он поднимается на Савин Кук. Здесь же работают и три подъемника для лыжников - Яворовача, Петрова Страна и Яблан Бара.
Существует также и окружная дорога вокруг Дурмитора длиной 56 километров, проходящая по Пивской и Тарской возвышенностям через перевал, каньон Сушицу и другие живописные ландшафты идиллические пейзажи - что только еще больше украшает картину дурмиторских гор и усиливает впечатления.

Черное озеро


Самое известное и самое большое озеро на Дурмиторе
- это Черное озеро. Оно расположено в трех километрах от Жабляка, а к нему вдоль долины реки Езерской ведет асфальтовая дорога. Встреча с озером всегда полна неожиданностей: откуда не возьмись, словно притаившись в глубине леса, оно появляется из зарослей высоких пихт и елей. Когда я в первый раз увидел его, мне показалось, что это не озеро, а блестящее зеркало, в котором отражаются вершины Дурмитора. А Меджед, Савин Кук и Боботов Кук отчетливо видны в глубине озера. А деревья хвойного леса столпились вокруг, и создается впечатление, будто стройные деревья просто толкаются, чтобы как можно ближе наклониться над спокойной прозрачностью воды. Вокруг озера любопытные и довольные туристы гуляют по извилистым тропинкам и любуются озером и небом, темно-зеленой глубиной и голубой высью.
- Если оно такое красивое, то почему тогда его назвали Черным? - спросил я у жителя Дурмитора, который составил мне компанию.
- Этого никто не знает, - говорит он. Но в народе поговаривают, что на месте, где оно сейчас находится, раньше стоял монастырь. Однажды в этот монастырь пришел Святой Савва. Он представился монахам и священникам простым путником, которого застала в горах ночь, и попросил их устроить его на ночь во дворе. С ним вместе был один дьякон, сопровождавший его в пути. Они поужинали и легли спать. Когда рассвело, путники взяли свою суму и отправились на Дурмитор.
На самой вершине они присели отдохнуть. Здесь же они решили и пообедать. Но когда дьякон развязал суму, он обнаружил в ней всего лишь немного сухого хлеба. А жареной курицы и других яств, которые они оставили на этот день, - не было. Пока они спали, монахи и священники все это съели. И тогда Савва разозлился. Он поднялся на ноги, повернулся к монастырю замахнулся посохом в его сторону и крикнул: Да разверзится же черное озеро внизу!" А вершина, с которой Савва замахнулся посохом, называется Савин Кук.
Вот как раз это и есть та самая вершина - указал мне мой проводник, вытянув руку в сторону одной из вершин Дурми¬тора.

Эту легенду, как и многие другие, которые веют" над Дурмитором, я слышал и позднее.
Озеро у подножия дурмиторской вершины Меджеда состоит из двух озер: Малое и Большое. Они соединены каналом шириной 15 и длиной около 50 метров. Малое озеро образовалось из висящих ледников, масса которых рухнула вниз в ущелье Меджеда, тогда как из ледников, ползших по долине Млинского потока, сформировалось Большое озеро. Длина Малого озера составляет 605 метров, ширина - 400, а глубина 49, длина Большого озера достигает 855 метров, ширина 615 и глубина 24 метра. Оба темно-синего цвета, поэтому и появилось название - Черное озеро.
Черное озеро постоянно пополняется водами впадающего в него Млинского потока. С ним связан один природный фено¬мен. И это источник Челина.
Раз в год он выбивается из отвесной каменной скалы над Малым озером. Это природное явление еще до конца не объяснено, но предполагается, что оно образуется из вод растаявшего снега, которые теряются под горным карстом где-то в недрах Дурмитора и собираются в одно подземное озеро, сила которого в один момент взрывается".
В народе про это явление говорят: Когда челина лопнет",
- т.е. все будет весной, а пока подождем, доживем до весны". Действительно потрясающая картина. Потому что когда из скалы вырывается поток воды, по всей долине раздастся громоподобный треск, который потом превращается в шум, не прекращающийся до тех пор, пока поток воды не вырвется из каменного горного источника. Это продолжается от двадцати до тридцати дней каждую весну, обычно это происходит в мае. Туристов, оказавшихся в этот момент на озере, Челина приводит в полный восторг и оставляет незабываемые впечатления. Они ежедневно подходят поближе к источнику и наслаждаются, наблюдая за пенистыми источниками, выбрасывающими свои воды вверх из-под земли с неимоверной силой прямо в озеро. Этот источник только за одни сутки поднимает уровень воды озера на восемь метров! Тогда озеро начинает выходить из берегов и вытекать по реке Езерской, которая через два километра - скрывается под землей.
Удивительный край!" - говорю я сам себе, прогуливаясь по северо-западному берегу озера в сторону Млинского ручья,
который таинственно поглядывает из тенистых еловых и пихтовых лесов. Тропинка, протоптанная вдоль потока, словно манит к столетним деревьям и словно обещает новые интересные и прекрасные виды, которые Дурмитор скрывает в себе.
Минут через тридцать пути вдоль этого ручья с многочисле¬нными мельницами меня встречает холодная волна воздуха и шум воды, и тогда снова появляется источник Млинского ручья. Люди называют этот живописный источник - Оком. Над ним склонились ветви деревьев, точно брови. Человек, впервые попавший в это место, в их тень, может подумать, что именно здесь конец пути, что здесь следует задержаться некоторое время, напиться холодной воды, умыть лицо, а потом вернуться к Черному озеру. Но тропинка, по которой он пришел сюда, тут не кончается, а тянется дальше вглубь высоких деревьев и зовет к новой красоте.
И через какой-то десяток шагов нас ожидает новый сюрприз. Будто из сказки, появляется озеро, гладкое и спокойное в первобытной тишине. Это Змеиное озеро. Словно скрытый дра¬гоценный камень, который стерегут непроходимые хвойные леса. Ели и пихты создали вокруг него живую стену. Так близко прижались они к нему, что почти наступили на воду. Они так прекрасны и стройны, что создается впечатление, будто они вынырнули из озера и остались на его берегу охранять его от горных ветров.
Есть ли где-нибудь что-то похожее?
Всего на Дурмиторе 18 озер.
Кроме описанных выше - Черного и Змеиного, которые легко доступны, остальные находятся высоко в горных ущельях или в глубоких долинах. Их названия: Шкрчко - Большое и Малое, Пошчанско, Яблан, Синее, Срабле, Валовито, Вражье, Рыбье, Сухая Лужа, Сушичко, Зеленый Вир, Вир в Локвицах и Барно. До них можно добраться по обозначенным тропинкам, при этом обладая немалым упорством, - ведь приблизиться к ним довольно нелегко, как в принципе и к любой красоте.

На этом закончился наш горный маршрут этого дня, и мы отправились в обратный путь, чтобы набраться сил перед поездкой в монастырь Острог, объездом Скадарского озера и посещением городов Ульцин и Старый Бар, запланированными нами на следующий день.

Но это уже совсем другая история&

Продолжение следует&

Продолжаю свой рассказ.


А на следующий день мы отправились в один из самых посещаемых монастырей Балкан  монастырь Острог.
Подробнее о монастыре расскажу опять же цитатой из книги. Поскольку место это очень значимое, то и цитата будет большая.

Монастырь Острог


Удивителен этот прославленный храм Божий.
Он восхитителен по своей архитектуре и почти невообразимому ландшафту, на котором он расположился. С первого взгляда создается впечатление, будто он повис на острожской скале, которая возвышается высоко над равниной Бьелопавлича с ее северо-западной стороны. А известен он по своей святости и чудотворству, которые народ ему приписывает, а также по роли, которую он сыграл в истории и культуре православия Черногории.
Паломники приходят к нему со стороны Даниловграда или Никшича по автомагистрали, а у местечка Богетичи, на обо¬значенном перекрестке после поворота по крутому откосу через несколько километров они оказываются сначала у Нижнего, а затем по серпантинам добираются до Верхнего Острога.
Верхний Острог самая впечатляющая часть монастыря. Со звонницей, высотой в пятиэтажный дом, он врезан в пещеру величественного Острога, по которому и получил свое название. Он был основан в начале второй половины XVII века митро¬политом захумско-герцеговинским Василием Йовановичем, нареченным позднее Святым Василием Острожским.
Его составляют два храма, расположенные в пещерах: Нижний и Верхний.
Нижний, по преданию, построил митрополит Василий, но не известно точно, в каком году, а Верхний в 1665 году соорудил иеромонах Исайя из деревни Попа под Никшичем по разрешению митрополита Василия. Над Верхним храмом возносится шпиль, который своим крестом упирается в свод пещеры.
Внутри этих церквей в сводах пещеры находится несколько келий и других хозяйственных помещений, которые связаны между собой коридорами, лестницами и узкими проходами.
Нижний храм посвящен Введению во храм Пресвятой Богородицы, а Верхний - Святому Кресту. Обе были расписаны в 1667 году. Расписывал их главный художник Радуле на неровной стене скалы, что красоте и сюжетам фресок придало дополнительную прелесть и художественную ценность. Эта красота до 1991 года была еле видна, потому что она покрылась наслоениями сажи и влаги. Реставраторы и архитекторы Института по защите памятников культуры Черногории и Сербии сняли вековые наслоения с фресок и таким образом оживили их исконную красоту и сохранили ее на будущие времена.
Нижний Острог находится под Верхним, на поляне Косьеради, на высоте 800 метров над уровнем моря. Эту поляну, на которой находилась деревенская церквушка, с ближайшими садами и виноградниками митрополит Василий выкупил у горожанина. На поляне, рядом с церквушкой, он построил амбар для сбора и хранения продуктов питания и жилой дом для молодых священников. Только в 1824 году, после разрешения черногорского митрополита Петра I Петровича Негоша, на этом месте был возведен сегодняшний храм трудами архимандрита Иосифа Павичевича и на подаяния верующих христиан". Церковь посвящена святой Троице.
Рядом с храмами Верхнего и Нижнего Острога построены помещения для паломников монастыря, в которых можно остановиться и переночевать.
Монастырь Острог относится к самым значимым монастырям на Балканах. Его посещают группами и по отдельности верующие со всех уголков мира, приверженцы разных религий и люди всех профессий - и кто крестится, и кто кланяется, верующие и неверующие, мудрецы и легкомысленные, люди с чистой совестью и грешники, с ясным и замутненным умом, молодые и старые, здоровые и больные, самые несчастные, которые с надеждой и трепетом ожидают, что Святой Василий Острожский им дарует исцеление или хотя бы уменьшит их жизненные беды. Мощи Святого Василия Острожского и православные, и мусульмане, и католики считают чудотворными, потому что, как рассказывают, они многим, кто молился им, приносили исцеление. Поэтому святого Василия Острожского называют Чудотворцем.

СВЯТОЙ ВАСИЛИЙ ОСТРОЖСКИЙ, благодаря своим склонностям к подвижничеству, аскетизму и служению вере православной по своей святости относится к одним из первых сербских святых наряду со Святым Савой Неманей и отцом Савы Симеоном (Неманей). Свою аскетическую жизнь святого он вел в XVII веке. Из его жития и народного предания мы узнаем, что он по происхождению из Герцеговины. Есть предположения, а также и письменные источники, будто он родился на пороге двух десятилетий XVII века в местечке Мрконии, недалеко от Требине, его отцом был Петр, а мать - Анастасия Йованович. В Мрконичах - место рождения Святого Василия Острожского - находится могила матери святого. Она находится на кладбище городка Мрконичи в нескольких шагах от правой фасадной стороны старой церквушки. На могильной плите в шестидесятых годах прошлого века было высечено: Благословенной Анне Йованович, матери нашего Василия Острожского..."
Святой Василий Острожский до ухода в монахи носил имя Стоян Йованович. Он ходил в школу в герцеговинском мо¬настыре Завале, где преподавал его дядя иеромонах Серафим. Он принял монашеский сан в монастыре Тврдош в городе Требине. В качестве младшего монаха некоторое время он жил в Цетиньском монастыре, а затем уже в качестве архимандрита он отправился сначала на Святую Гору, а потом в Россию. Из России он возвращается в свой монастырь Тврдош, где в 1639 году его провозгласили митрополитом западной части Герцеговины. В это время сербский народ находился под тяжелым игом османских турок, это было время, когда турецкие власти разрушали церкви или превращали их в мечети, но с другой стороны, это было и время яростного сербского сопротивления и бунтарства, прежде всего, время его известных воинов и полководцев, таких как Байо Пивлянин, Сенянин Тадие, Янкович Стоян и многих других, прославивших свой народ. Монастырь Тврдош в Герцеговине был центром сопротивления, а митрополит Василий его вдохновителем. Этой своей деятельностью митрополит Василий вызвал неприятие у турок и подозрительное отношение отдельных монахов в самом монастыре. Угрозы и вред, ежедневно причиняемый ему, гонят митрополита из монастыря в поисках нового места для своей деятельности.
В этом ему помогает патриарх Таврило, доверив ему епархию Восточной Герцеговины с центром в Оногоште, сегодняшнем Никшиче. Это случилось в 1651 году.
Турецкие власти и в Оногоште не оставили митрополита Василия в покое, и он начал искать новое убежище в острожских горах. Там он обосновался в одной пещере, где уже жил один аскет. Вскоре в острожской скале - в пещере - забелела церквушка, которая стала удивлять всех, кто ее видел, своим видом и местом возникновения. Эту церковь - целиком и полностью построенную из камня, черногорцы восприняли как знамение Божье, а Острог с тех пор как свою святыню и символ свободы. Так было раньше, так осталось и до сегодняшнего дня. Они восприняли это так, очевидно, по зову генетической памяти, говорившей, что строения из камня были божественными святынями божества древних славян Вида, который у сербского народа воплотился в Видов день.
В церквушке, находящейся в острожской скале, митрополит Василий Острожский, как назвал его народ по Острогу, провел пятнадцать лет, в основном постясь и молясь, но вместе с этим собирая народных вождей для тайных переговоров, с помощью которых и силой своего возвышенного и проницательного ума, он укрепил в народе веру и надежду на спасение православия от мусульманской и католической религий. В пещерной темноте, перед зажженными лучинами и свечами он вселял в черногорцев храбрость в сохранении и защите своих храмов и святынь.
Он преставился, как пишется в документах, 29 апреля (по старому стилю) 1671 года в Высшем Остроге у воды Каменицы". Похоронен в Высшем Остроге, в скромной, построенной им самим для вечной памяти о нем, - Нижней церквушке, где и по сей день проходит его жизнь.
О митрополите Василии Острожском еще при его жизни говорили как о святом и чудотворце. Как свидетельствуют предания, он и совершал чудеса. Все, кто обращался к нему за милостью, он наделял некой всесильной благодатью: исцелял больных, грешников направлял на путь истинный, слабых делал сильными и помогал бедным.
Вера в его святость и чудотворство еще больше укрепляется с тех пор, как стало известно, что у скалы, на том месте, где он преставился, из камня выросла виноградная лоза, которая своим побегом уцепилась за эту скалу и дает сладкие плоды.
Появление этой виноградной лозы на месте, куда не проникала рука человека, где для ее роста нет совершенно никаких условий, даже климатических, поскольку она растет и дает плоды на высоте более 900 метров над уровнем моря - в народе было воспринято как знамение того, что Василий Острожский проживает свою вторую жизнь, жизнь, которую Бог дает только истинным праведникам и святым. Не только многим верующим, но и многим неверующим и богохульникам он являлся во сне и, как они утверждают, советовал им, как поступать или что не делать, чтобы спастись от постигшей их беды, или как искупить свои грехи.
Его видели во снах и монахи, как он с молитвенником в одной руке и крестом в другой с вершины острожской скалы наблюдает за Острожским монастырем. Некоторым из них во сне он советовал, как следует служить монастырю, верующим и Богу.
Сны и истории, распространявшиеся в народе, приводили монахов в смятение, искушая их открыть гроб отца Василия, и проверить, там ли покоится его тело и в каком оно состоянии. Но согласно церковным канонам, не разрешается открывать гроб, пока не пройдет семь лет со дня смерти, поэтому острожские монахи подождали, пока минуют эти семь лет со смерти Василия Острожского.
И только потом, с молитвами и божиим благословеньем они открыли гроб. И?... Увидели они там тело митрополита, сохранившееся, как и в день похорон. Это их не удивило, а наоборот, они еще сильнее уверовали, как и простой народ, в святость Василия Острожского, и тогда его после совершения богослужения и обряда, необходимого для этого, провозгласили святым.

О Монастыре Остроге - об известном месте, где он находится, о его возникновении,святости, культурно-исторической ценности и роли, которую он сыграл в борьбе черногорского народа за свободу, - оставили свои записи многие путешественники и историки, а стихотворения создавали и Негош, и Змай, и Алекса Шантич и многие другие. В народе, опять-таки, о Василии Острожском родились предания, по подобию библейских. В них говорится, как многие обездоленные, приходившие сюда со всего белого света или привозимые родственниками с неизлечимыми физическими и духовными повреждениями и заболеваниями, обретали исцеление: неспособные ходить - вставали на ноги, слепые узрели, немые заговорили, бездетные рожали, а замутненный рассудок прояснялся, излечивались головные боли и бессонницы.
Среди преданий, говорящих об исцелении в Остроге, есть и предание о красавице жене паши из Сараево. Молодая и красивая жена паши вдруг стала мучиться от головных болей, теряла сознание и страдала от бессонницы. Она так страдала и мучилась, что была готова отдать душу Аллаху, но он не хотел ее брать. Влиятельный и богатый сараевский паша, который так любил свою жену, что отказался ради нее и от гарема, искал для нее лекарства, не спрашивая о цене. Он выписывал из Стамбула известнейших лекарей, но толку не было никакого. Тогда в его двор стали приезжать известные врачи и лекари из Дубровника, Вены, Пешта - и опять никакой помощи не было. Его жену окружили и врачеватели: врачеватели с якобы магическими записочки, знахари, знатоки трав, гадалки, но и это не помогало. И когда оказалось, что его жена от сильных болей или умрет, или сойдет с ума, один человек посоветовал паше отправить свою жену в Острожский монастырь и там от святого чудотворца Василия Острожского попросит исцелить ее.
- Если он ей не поможет, то никто больше этого не сделает, - было ему сказано.
Паша подумал и ответил этому советчику:
- Как я пошлю свою жену-мусульманку в монастырь к гяурам и у святого, который, когда был жив, всеми своими силами боролся против нашей власти и веры, - буду просить исцеления? Это не понравится ни Аллаху, ни этому неверному святому.
Богом клянусь, посмотри вокруг, прозрей, жена твоя что-то не по душе пришлась нашему дорогому Аллаху. А ежели это не так, он бы не допустил, чтобы такие мучения терпела твоя жена, - сказал тот. - И еще знай, паша: тот святой и чудотворец, которого ты называешь гяуром, с тех пор, как преставился и к богу отправился, не взирает на то, кто этот бедняк, молящий его о помощи, турок он иль серб, христианин иль мусульманин, крестится он иль кланяется, ему все равно, кто пришел в его острожскую пещеру: лишившийся рассудка иль в беспамятстве, глухой иль слепой, мужчина это иль женщина, - для него важно, что это человек, что беда с ним случилась и что пришел он милости просить, чтобы избавил он его от этой беды... Святой и чудотворец этот видит только этих несчастных и помогает им, сколько может... Это его сам Бог попросил об этом и такой силой чудесной одарил."

Паша после этих слов прозрел в мыслях своих. А когда над Сараево встало утро, он приказал самым верным слугам своим в сопровождении нескольких вооруженных солдат - аскеров, отправиться с его женой в Острог. Снарядил он их и дал им грамоту, в которой было написано, куда его жена со своим сопровождением направляется и ради чего, чтобы в дороге не было у них проблем ни с турецкими властями, ни с черногорскими воинами, охраняющими Острог.
От Сараево до Острога жена паши со своим сопровождением ехали верхом на откормленных лошадях. В Остроге, окруженная вниманием монахов, она несколько дней провела в молитвах Святому Василию Острожскому, прося подарить ей исцеление, что и случилось.
- Чудо, чудо случилось... Истину говорят, что этот Василий Острожский не только святой, но и чудотворец и праведник, Богом посланный - воскликнул паша, когда увидел свою жену здоровую и веселую.

После почещения монастыря Острог наш путь лежал в направлении Скадарского озера и перевала, разделяющего Черногорию и Албанию.
Мы поехали по очень живописной и опасной Старой дороге. Мы много где видели серпантинов и горных дорог, но Старая дорога вокруг Скадарского озера  это что-то! Двум машинам практически не разъехаться, с одной стороны  скала, с другой  пропасть, отбойников нет в принципе, просто обрыв. Но виды на Скадарское озеро и острова великолепны.

Все это Вы увидите на фотографиях, но сначала информация о Скадарском озере, об источнике этой информации повторяться не буду.


Скадарское озеро

Скадарское озеро - самое большое озеро на Балканском полуострове. Оно находится в юго-восточной части Черногории в самых низменных местах Зетско-Скадарской низменности, окруженной горными массивами Тарабоша, Румии, Сутормина и Созины, атакже вершинами горных цепей Проклетие и Ловчена. Озеро граничите Албанией. Его длина вместе с рекой Црноевича составляет около 50 километров, а ширина - 14. Площадь озера не всегда одинакова: весной и осенью, когда уровень воды поднимается, она достигает 500 квадратных километров, а летом, при низком уровне воды, - около 350 квадратных километров. Черногории принадлежит около 63,2%, а Албании - примерно 36,8%. Его средняя глубина составляет около семи метров, а в некоторых местах - 10, 20 или даже 30 метров, а в Рудушском Оке - целых 60 метров. Поскольку средний уровень этого озера колеблется между высотой шесть и семь метров над уровнем моря, а дно самых глубоких мест и Ока находится ниже уровня моря, геологи называют его результатом крипто¬депрессии. Его современное название происходит от города Шкодер (славянское название - Скадар), который находится на его юго-восточном берегу, в Албании.
Вот основные географические данные об этом озере, которые легко можно найти в учебниках географии и туристических проспектах, но тот, кто приедет на это озеро с желанием познакомиться с ним и пережить незабываемые впечатления, сразу поймет, насколько эти знания сухие. Потому что как только вы отправитесь на корабле или яхте от реки Црноевича или от Вирпазара, откуда обычно и начинается водная прогулка по озеру, то вы сразу же не сможете оторвать взгляд от белых лилий и желтых кувшинок, прозрачности воды, цвета и ширины воды озера, островов, полуостровов и возвышенностей, возвышающихся над озером, хижин для копчения рыбы-уклейки, возвышенностей и пейзажей, к которым подошли и остановились края озера. Далее рождается интерес к осмотру и знакомству с башнями и крепостями - остатками исторического и культурного прошлого, которые глядят в само озеро с возвышенностей на берегах островов.
Особую уникальность озеру придает его буйная и многообразная флора и фауна. Постоянно или только в сезон на нем проживает более 267 видов птиц и свыше 40 видов рыб, имеющих большое значение для экономики страны, а в озере произрастают разнообразные и редкие виды растений.
Помимо красоты и тепла озеро время от времени показывает и свой вычурный нрав. Это происходит, когда в его сторону дуют ветры с окружающих гор или с моря. Тогда оно становится довольно беспокойным, поднимаются волны, причем с такой силой, что по нему прекращается всякое движение.
На этом озере можно получить незабываемые впечатления от всего. Например, если проплыть на катере от реки Црноевича до Хумского болота и албанской границы или понаблюдать за ним с какой-нибудь возвышенности, тогда человека охватывают особые чувства. На мгновение покажется, что когда создавался мир, все это колоссальное количество воды и разнообразие в один момент непреодолимая сила волны невероятных размеров перебросила в Зетскую низменность через вершины Румии.
Вот какое впечатление создается в первые минуты. Кстати известно, что Скадарское озеро - самое молодое в Европе, не считая, конечно, созданных человеком.
О его возникновении существует две теории: согласно первой, которой придерживаются ученые Бернард Шварц, Жак Буркар и другие, Скадарское озеро - это морской залив, вследствие поднятия местности около реки Бояны, отделившийся от моря. По мнению нашего известного географа Цвийича, это озеро некогда было морским заливом, отделившимся из-за поднятия Румии от моря и превратившимся в озеро.
Многочисленные источники пресной воды по берегам озера и речные потоки, впадающие в него, а также отток воды из озера в море повлияли на то, что вода в озере временами становится пресной. Согласно второму мнению, Скадарское озеро появи¬лось в течение последних нескольких веков. Поскольку некоторые письменные документы из давнего прошлого говорят, что долина современного озера была плодородной землей - административной единицей жупой, по которой протекала река Бояна и в которую впадала Морача. Сохранились письменные свидетельства, в которых говоритсябудто этот край во времена римлян снабжал Рим хлебом. Скадарская жупа в средние века в эпоху Неманичей была крупной житницей. И крестоносцы, прошедшие через этот край в XI веке, заметили, что они были вынуждены перейти через эти две реки, но об озере не сказали ни слова. И только в исторических источниках первой половины XII века упоминается современное озеро (как болото). Сохранились письменные источники, говорящие, что у реки Бояны, вблизи города Шкодера, начало формироваться болото, поверхность которого постоянно увеличивается, что оно превращается в озеро и постепенно затопляет окрестные места. На это, как утверждается, больше всего оказали влияние реки Кири и Дрим. Река Кири, левый приток Бояны, впадающая в него с крутых албанских гор, веками как раз у самого города Шкодер засыпала песчаными наносами русло Бояны и препятствовала равномерному оттоку воды из болота. Болото, таким образом, незаметно, но постепенно стало увеличиваться и превращаться в озеро. Это постепенное формирование озера ускорила река Дрим. Эта неспокойная горная река, также текущая с албанских гор, довольно часто меняла свое русло, затопляла соседние места и приносила населению беды и несчастья. Однажды, когда она вновь вышла из берегов (это случилось зимой 1858/59 года), ее рукав Дримац повернул в сторону Бояны, перекрыл наносом ее русло и образовал большой запруд. Тогда огромное количество воды вместо моря потекло по руслу Бояны прямо в озеро. В это время уровень озера поднялся приблизительно на два метра, и были затоплены огромные плодородные поля и близлежащие поселки. О том же свидетельствует и географическая карта 1827 года, на которой нанесены городки и деревни, находившиеся на территории современного озера. Один географ, исследовавший озеро в начале XX века, записал: И сегодня у многих крестьян хранятся судебные документы, касающиеся покупки отдельных земельных участков, лежащих сейчас здесь - под этой водой." Жители Жабляка и Додоша еще сегодня рассказывают о деревнях Салковини, Сарики и Балии, находившихся недалеко от Жабляка, но теперь их уже больше нет. Эти деревни и Плавница были богаты и известны своими виноградниками. Люди рассказывают, что их жители пили больше молока и вина, чем воды".
На основании этих данных, можно заключить, что именно повышение уровня воды в озере заставило многих людей покинуть свои прежние места проживания и уступить их этой водной стихии.
Озеро поднимается также за счет притока большого количества воды из рек, впадающих в него с черногорских и албанских гор. Больше всего воды приносит озеру течение реки Морачи, в которую впадают с правой стороны Зета и Ситница, а с левой - река Мала, Рибница и Циевна. С черногорской стороны в нее впадает еще и река Црноевича, Плавница, Гостилька, Грмница и другие реки и ручьи, а с албанской стороны реки Риола, Брака, Бунущи и другие. Озеро увеличивается и от большого притока воды во время осенних и зимних осадков, и от многочисленных родников и источников, которые бьют по его краям.
Из озера вода вытекает через русло реки Бояны. Это один
единственный отток воды из Скадарского озера. В действи¬тельности он должен был бы стать регулятором уровня воды в озере, однако река Бояна вытекает из него слишком лениво.
В своем мелком русле, засыпанном наносами, реки Кири и Дрим, особенно вверх по течению, медленно течет в сторону моря. По этому руслу она осенью и зимой в состоянии выпустить весь излишек воды из озера. Поэтому в периоды дождей, начиная с 1858 года, она изменила направление своего течения: ниже по течению она возвращается и вливается в озеро! Это случается, когда полноводный Дрим перегораживает ей течение. Таким образом, неестественное течение реки Бояны останавливает отток воды из озера и вызывает поднятие уровня воды в нем. Только за последние сто лет воды Скадарского озера отняли у человека по этой причине более 20 000 гектаров плодородной земли!
Это говорит о том, что постоянное увеличение озера является делом рук" исключительно реки Дрим, вернее, его рукава Дримаца. По этой причине неоднократно предпринимались попытки укротить непослушный Дримац и вернуть его в свое прежнее русло, разрабатывались также планы по осушению Скадарского озера.Если снизить уровень воды приблизительно на три метра, озеро станет еще более красивым. Исчезли бы сегодняшние лужи и болота, а вместо них расширились бы плантации хлопка, риса, пшеницы, винограда, разнообразных фруктов. Если хотя бы часть этого замысла осуществилась, то открывающаяся взору мозаичная красота создала бы одну полную картину, и тогда можно было бы не сомневаться, что это озеро, заключенное в объятия черногорскими и албанскими горами, на самом деле не повторимо и уникально по сравнению с другими озерами не только Европы, но и всего мира. Оно уникально по своему возникновению, нетронутой красоте природы, по своей неповторимости и качествам, а в первую очередь потому, что оно совершенно доступно и близко.
Однако его красота - прозрачность, зелень, пляжи, затоки, покой, воздух, тепло и все, что нужно любознательному и умному человеквнаше время - все еще стоит одиноко в своей суровости, таинственности и величавости.