Вот на такой грустной ноте закончился этот день.

Вернулись из поездки в Рафаиловичи мы уже в глубокой темноте, помянули соотечественников и с чувством выполненного гражданского долга легли спать.

Следующий день опять посвятили пляжному отдыху, набираясь сил перед последней полнодневной поездкой  в соседнюю Албанию, где мы собирались посетить столицу Тирану, города Шкодер и Дуррес, а также самую посещаемую достопримечательность Албании - крепость Розафу.

Но это уже совсем другая история&.

Продолжение следует&

Итак, на следующий день нам предстояла поездка в Албанию.
По дороге к албанской границе мы остановились у старой оливы в Старом Баре. Дерево конечно огромное, и тот факт, что ему 2000 лет, внушает уважение. Получается, что во времена Христа оно было молодым побегом.
Ниже об этой старой оливе более подробно.

Старая олива в Старом Баре

Когда я был в Старом Баре, местные жители с гордостью показывали мне свои насаждения оливковых деревьев, растущих на склонах гор вокруг города. Это дело рук нескольких поколений. Большинство оливковых деревьев в этом крае, как и на всем черногорском побережье, было посажено еще сто, двести и даже пятьсот лет назад. Есть и более старые, потому что оливковое дерево живет порой и свыше тысячи лет. Рядом с дорогой, ведущей из Бара к Улциню, растет одно старое оливковое дерево, которому свыше двух тысяч лет! Его возраст подтвердили специалисты, и оно считается самым старым деревом в Европе. Оно огромно: объем его ствола достигает почти десяти метров. Это оливковое дерево благодаря своей уникальности на целом континенте находится под защитой государства и ограждено. Туристы с удовольствием приходят к нему и фотографируются под его пышной кроной. На все еще зеленых ветвях плоды появляются редко, но несмотря на это, оно является самым дорогим деревом в Европе. Специалисты из Рима предлагали за него несколько миллионов лир. Они хотели выкопать дерево с корнем, стволом и ветвями, перевезти в Рим, может быть, для того, чтобы украсить или обогатить какой-нибудь сад или парк.

Наряду с этим древним великаном есть еще много других оли¬вковых деревьев, которые под своими кронами дают прохладу, и в душные летние дни туристы и местные жители могут отдохнуть под ними. Старые оливковые деревья часто являются вдохновением для поэтов и художников, приезжающих на отдых на черногорское побережье. Они воспевают их, изображают на полотнах и затем увозят эти картины с собой на память. На самом деле, многие старые оливковые деревья сами по себе - уже песня, притча и воспоминание о своем и человеческом прошлом. Многие столетние, пятисотлетние, тысячелетние деревья местные жители называют - Джюрова, Радунова, Тодорова, Ристова, Перишина олива, потому что их посадил давным-давно какой-то Джюро, Радун, Тодор... Оливковые деревья сажали на склонах, каменных площадках и в долинах, а они в благодарность за это веками хранили память об именах тех, кто их посадил. Таким образом, они стали памятниками своим прежним владельцам, и кажется, будто они рассказывают молодым поколениям об их дедах и прадедах. Потому что тот, кто сажает оливковое дерево, сажает его не для себя, а для своих сыновей, внуков и правнуков. Оно растет очень медленно, и его плодов нужно ждать довольно долго. Оливки начинают завязываться и созревать лишь через тринадцать лет. Из года в год дерево приносит все больше плодов и развивается. Растет вширь и пускает новые ветви... Больше всего плодов они дают, когда им исполняется около ста лет. А многие плоды завязываются и созревают по двести лет. Потом проносятся года и века, и на их ветвях становится все меньше весеннего цветения и осенних плодов.
О появлении оливковых рощ и сегодня ходят легенды. Обычно они касаются историй жизни и встреч юношей и девушек. Говорят, что в средние века существовал закон, запрещающий молодым людям жениться, пока они не посадят не менее десяти оливковых деревьев. Поэтому юноши это тысячелетнее дерево выращивали с особым вниманием и любовью. Заботились о его росте: делали небольшие террасы вокруг корней, окучивали землю и удобряли ее, молодые побеги привязывали к деревянным колышкам, таким образом, оберегая их от сильного ветра со стороны моря или черногорских гор. Зимой молодые стволы деревьев обматывались тканью или соломой, чтобы они не пострадали от мороза, который в любой момент мог спуститься со склонов Ловчена или Румии. А когда сажали молодые деревца, их закапывали в землю по два. И сегодня, проходя через оливковые рощи, можно увидеть, как растут они по две сразу, одна рядом с другой. Их кроны переплелись ветвями, поэтому и кажется, что они держат друг друга в объятьях. Может быть, именно поэтому оливковое дерево называют деревом любви и будущего. Посадившие ее верили, что она дарит им не только плоды, но и любовь, долгую жизнь и счастье.
Это благородное дерево растет не только на черногорском побережье, но и вдоль всего берега Средиземного моря. Моряки рассказывали мне, что оливы образуют огромный зеленый венец вокруг морской синевы от Египта до Истрии. Однако, в северной части Адриатического побережья оливковые деревья выращивают намного реже, чем в южной. Это обусловлено температурой воздуха. Оливы хорошо растут там, где жаркое лето и мягкая зима. Самый подходящий климат для них - к югу от Дубровника, а настоящий рай для олив находится именно на черногорском побережье. В этих краях им подходит не только климат, но и состав почвы. Другими словами, они любят мягкую илистую почву и рыхлую землю, которая содержит большое количество известняка, а земля вдоль черногорского побережья именно такая.
По статистическим данным, на черногорском побережье выра¬щивается свыше 550 000 оливковых деревьев. Это говорит о том, что разведение маслин - одна из самых распространенных отраслей садоводства в этом крае. Сельскохозяйственному предприятию рядом с Улцинем принадлежит лучшая оливковая роща. Этому хозяйству удалось достичь рекордных урожаев. Когда я побывал в нем, сбор урожая был в самом разгаре. В основном оливки собирали девушки и молодые женщины.
Сбор урожая оливок в этих краях похож на сбор урожая винограда в областях, где он выращивается. Отличие состоит лишь в том, что мужчины в этой работе лишь помощники. На самом деле, они только наполняют корзины и уносят их из оливковой рощи, затем грузят на ишаков, коней или в машины и отвозят в пункты сбыта. Сбор урожая заканчивается не скоро. Иногда он длится с середины сентября вплоть до конца февраля. Он затягивается, особенно когда ожидается солнечная осень и зима. Длительный сбор урожая повышает доходность, потому что способствует постепенному и естественному созреванию плодов.
Когда же дерево начинает давать плоды, весь этот труд возвра¬щается в десятикратном размере. Из каждых ста килограммов плодов оливы получают 20 литров первоклассного оливкового масла. Маслины едят и в сыром виде, их используют в качестве различных приправ и для заготовок. Для этого чаще всего испо¬льзуются сорта дробница и оскуленка, а для производства масла - жутица, облица и левантика. Больше всего урожая дают облица и жутица, поэтому их выращивают чаще всего. По расчетам, оливковые рощи на черногорском побережье каждый год дают около миллиона литров масла. Эта цифра лучше всего говорит, какую выгоду получает население страны от этих тысячелетних деревьев. Поэтому и далее ведутся работы по расширению и развитию оливковых рощ. Сельскохозяйственные предприятия в сотрудничестве с частными хозяйствами все больше и больше применяют агротехнические меры при обработке оливковых рощ, особенно в Улциньской и Барской областях.

Отдав дань уважения старому дереву, мы двинулись в сторону Улицина и скоро пересекли албанскую границу.
Первой нашей остановкой в Албании был город Шкодер.

Но прежде небольшой экскурс в историю Албании, поскольку об этой стране известно было совсем немного ( по крайней мере до недавнего времени ).
Информация взята из путеводителя Восточная Европа Lonely Planet.

История Албании

Возвышающиеся на заднем плане Альпы, окружающие центральные горные хребты, равнины и озера, прибрежные области и не похожие на другие страны культурные и географические ландшафты обеспечивают Албанию (или Шкиперию, как ее называют местные жители) постоянным притоком туристов. Перед походом на выставку или в ночной клуб выпейте чашечку кофе в шумной и деловой, постоянно удивляющей столице Тиране.
Албания многие годы была закрытым и изолированным государством, но теперь всех приезжих здесь встречают с неподдельной гостеприимностью.


ПОЗНАЕМ АЛБАНИЮ

История
Албанцы называют свою страну Шкиперией, а история происхождения народа уходит корнями во времена древних иллирийских племен. Албанский язык сформировался на основе иллирийского, что делает его одним из немногих европейских языков, свободным от латинских и славянских влияний, а лингвистическая уникальность ставит его в один ряд с языком басков. Иллирийцы властвовали на территории западных Балкан во время второго тысячелетия до н.э. Они строили надежно укрепленные города, занимались добычей серебра и меди и достигли совершенства в мореплавании по Средиземному морю. В VII веке до н.э. на эту территорию прибыли греки и создали самоуправляемые колонии в Эпидемносе (сейчас это Дуррес), Аполлонии и Бутринти. Греки вели мирную торговлю с иллирийцами, основавшими в IV веке племенные государства.

Правление Римской, Византийской и Османской империй

Неизбежное расширение иллирийской державы ардиеев, основанного в Шкодере, привело к военному конфликту с Римом, который в 229 г. до н.э. отправил военный флот, насчитывающий 200 кораблей, против царицы Тевты. И к 167 г. до н.э. эта многолетняя война завершилась распространением контроля Римской империи на всю территорию Балканского региона.
Во время правления римлян Иллирия жила в мире и благоденствии, хотя на многих сельскохозяйственных угодьях работали рабы. Несмотря на влияние римской культуры, иллирийцам удалось сохранить свой язык и традиции. С течением времени поклонение местным богам сменилось христианской религией, которая была принята самим императором Константином. Главный торговый путь между Римом и Константинополем, Via Egnatia, проходил через порт Дурреса.
Когда в 395 г. Римская империя распалась на Западную и Восточную, Иллирия присоединилась к восточной ее части, позже ставшей Византийской империей. Первые три правителя Византии (Анастасии I, Юстин I и Юстиниан I) были родом из Иллирии. В последующие V и VI вв. Иллирия не раз становилась жертвой нашествий мигрирующих народов (вестготов, гуннов, остготов и славян).
В 1344 г. Албания была присоединена к Сербии. Но в результате поражения в битве с турками в 1389 г. регион стал открытым для вторжения Османской империи. Несколько прибрежных городов было оккупировано венецианцами. В период 1443-1468 гт. национальный герой Албании Скандербег ( Георги Кастриоти ) из своего замка в Круе руководил сопротивлением албанцев. Все 25 битв, которые Скандербег вел с османами, завершились победой национального героя, и даже сам султан Мехмед-Завоеватель, покоритель Константинополя, не смог взять Крую. После смерти Скандербега османы все-таки сумели сломить сопротивление албанского народа, и в 1479 г., спустя 26 лет после падения Константинополя, установили свой контроль на этой территории.
Правление Османской империи в Албании длилось 400 лет. Граждане, исповедующие мусульманство, наделялись привилегиями и освобождались от военной службы, в то время как христиане должны были служить в армии, а один из сыновей в семье должен был принять мусульманство. Таким образом, мусульманство получило широкое распространение в Албании.

Независимая Албания

В 1878 г. Албанская лига в Призрене (современное Косово) начала борьбу за независимость, которая была подавлена турками в 1881 г. Последующие восстания 1910 и 1912 гт. завершились подписанием во Влере (1912) декларации о независимости и формированием временного государства под началом Исмаила Кемали. Но все эти достижения были практически сведены к нулю, когда Косово, практически треть всей Албании, в 1913 г. было присоединено к Сербии. Великие державы того времени пытались
возвести на престол молодого немецкого князя, Вильгельма Вида, однако спустя шесть месяцев ему пришлось вернуться на родину, так и не получив признания в Албании. С началом Первой мировой войны Албания по очереди была оккупирована греческими, сербскими, французскими, итальянскими и австро-венгерскими войсками.
В1920 г. столица Албании Дуррес была перенесена в менее уязвимую Тирану. Республиканское правительство во главе с православным священником Фаном Ноли (Fan Noli) сделало немало для стабилизации ситуации в стране. Но в 1924 г. правительство было свергнуто министром внутренних дел Ахмедом Беем Зогу (Ahmed Bey Zogu). Полковник австрийской армии в 1928 г. провозгласил себя Королем Зогу I. Однако его тесное сотрудничество с Италией в 1939 г. привело к неожиданному результату, когда Муссолини приказал итальянским войскам захватить Албанию. Зогу вместе с молодой женой Геральдикой (Geraldine) и новорожденным сыном Лекой (Leka) бежал в Великобританию. Для комфортного существования своей семьи он снимал целый этаж отеля «Ритц» на награбленное из албанской казны золото.
8 ноября 1941 г. была основана Коммунистическая партия Албании. В качестве первого государственного секретаря был выбран Энвер Ходжа, который занимал эту должность до самой смерти в 1985 г. Коммунисты вели борьбу с итальянской оккупацией, а после 1943 г. - с немецкой.

Расцвет социализма

В январе 1946 г. была провозглашена Народная Республика Албания с Энвером Ходжей в качестве президента и «Величайшего Товарища».
В сентябре 1948 г. Албания прекратила отношения с Югославией, вынашивавшей идею присоединения Албании. Вместо этого Ходжа заключил союз с СССР во главе со Сталиным и реализовал ряд экономических планов, по примеру Советского Союза. Эти шаги привели к возрастанию недовольства со стороны США и Англии, предпринявших неудачные попытки свергнуть правительство Ходжи.
Тесное сотрудничество Албании с Советским Союзом продолжалось до 1960 г., когда от Хрущева потребовали убрать базу советских подводных лодок из Влере. Разорвав дипломатические отношения с Советским Союзом в 1961 г. страна переориентировалась на Китайскую Народную Республику.
В период с 1966 по 1967 г. в Албании произошла культурная революция, подобная китайской. Административные работники внезапно были сняты со своих должностей и переведены на более низкие позиции, в то время как более молодые кадры стали занимать руководящие посты. Завершилась коллективизация сельского хозяйства, а религия попала под запрет.
После того как в 1968 г. СССР вторгся в Чехословакию, Албания вышла из Варшавского договора и приступила к разработке собственной оборонительной политики. 60 тысяч куполообразных бункеров служат напоминанием об этих временах. Во время коммунистического правления были построены гидроэлектростанции, железнодорожные линии и осушена часть малярийных болот. Помимо этого в стране значительно повысился уровень грамотности населения. Однако албанцы жили в постоянном страхе из-за тайной полиции Сигурими (Sigurimi), им было запрещено покидать территорию страны. Многих из них отправляли в тюрьмы или казнили за такие проступки, как прослушивание зарубежных радиостанции.
После смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. и произошедших после 1978 г. изменений в Китае, уникальные албанско-китайские отношения были прерваны. Страна осталась изолированной и без поддержки союзников. Экономика пришла в упадок, а проблема нехватки продовольствия ста¬\ла практически повсеместной.

Албания после Энвера Ходжи

Ходжа умер в апреле 1985 г., и его помощник Рамиз Алия взял бразды правления в свои руки. Прежние ограничения ослабились (Албания открылась для организованного группового туризма), но нежелание людей трудиться в колхозах привело к продовольственному кризису в городах. Промышленность стала приходить в упадок, а благодаря тому, что люди получили возможность свободного передвижения, население Тираны увеличилось в три раза.
Вдохновленные изменениями, происходящими в Восточной Европе, около 4500 албанцев в июне 1990 г. обратились в посольства западных государств в Тиране. После недолгих столкновений с полицией и Сигурими эти люди получили разрешение доплыть на кораблях до итальянского города Бриндизи, где им было предоставлено политическое убежище.
После студенческих демонстраций в декабре 1990 г. правительство согласилось на создание оппозиционных партий. Таким образом, была сформирована Демократическая партия, во главе с Сали Беришем (Sali Berisha).
Вместе с мартовскими выборами 1992 г. пришел конец 47-летнему коммунистическому режиму. Парламент выбрал президентом Сали Бериша. Позже бывший президент Алия за статьи, критикующие демократическое правительство, был помещен под домашний арест. А бывший лидер Социалистической партии также был арестован по обвинению в коррупции.
В течение этого периода Албания отошла от жестких рамок коммунистического режима, начался период свободного рынка. Возникли многочисленные мошеннические организации, контрабандой ввозившие в страну ворованные мерседесы.


В 1996 г., когда рухнули частные инвестиционные пирамиды, которые, как предполагалось, имели государственную поддержку, 70% населения Албании потеряло свои сбережения. Последовали многочисленные беспорядки, что привело к еще одним выборам. Победив¬шей Социалистической партии под руководством Нано (Nano), который был выпущен из тюрьмы при помощи разъяренной толпы, удалось восстановить некоторую степень безопасности и доверия населения.
Совсем иного рода кризис возник в 1999 г., когда 450 тысяч жителей Косова бежали в Албанию в результате сербских этнических чисток. Приток населения имел положительный экономический эффект для страны и укрепил отношения между Албанией и Косовом.
В последнее десятилетие в Албании происходит своего рода бум развития, огромные суммы инвестируются в строительство и развитие промышленности. В ходе всеобщих выборов в 2005 г. Демократическая партия Бериша вернулась к власти, а в 2009 г. она победила снова. Была сформирована коалиция с движением Социалистической партии за интеграцию (LSI). Лидер Илир Мета (Ilir Meta), бывший руководитель Социалистической партии, сейчас занимает должность заместителя премьер-министра Албании. Стране удалось избежать разрушительного экономического кризиса 2008 г., охватившего другие европейские страны. Экономическое развитие страны продолжает набирать обороты. Но, несмотря на это, слабая инфраструктура остается больным местом Албании.
В 2009 г. Албания вступила в НАТО и подала заявление о вступлении в Европейский Союз.

Албанцы

Население Албании состоит' из 95% албанцев, 3% - греки, 2% - другие национальности, куда входят валахи, цыгане, сербы, македонцы и болгары.
Албанцы добрый, приветливый и щедрый народ. Если вы спросите у прохожего, как найти то или иное место, не удивляйтесь, что вам не только объяснят, но и СОПРОВОДЯТ, куда вам надо. Большинство молодых людей говорят на английском, но все же знание нескольких албанских фраз очень пригодится.
Официально 70% албанцев исповедуют ислам, 20% - православие и 10% - католицизм. а неофициальная статистика говорит о том, что 75% албанцев вообще не религиозны. Религия была безжалостно отменена во время культурной революции 1967 г., когда все мечети и церкви были отобраны государством. К 1990 г. только 5% религиозных строений осталось нетронутыми. Остальные же были либо переделаны в кинотеатры или военные склады, либо просто разрушены. Албания остается очень светской страной.
Среди мусульман большой популярностью пользуется суфийский орден бекташи. центр которого находился в Албании в период 1925-1945 гг. Последователи этого ордена собираются в расположенных на вершинах холмов обителях - текке (teqe) (молельные дома без минарета), где некогда последователи веры спасались от гонений. Большинство бекташей проживают в южной части страны.

А теперь немного подробнее о Шкодере.

Шкодер

Четвертый по величине албанский город Шкодер (136 тыс. жителей) расположен вблизи Скадарского озера в 20 км от побережья Адриатического моря, у слияния рек Дрин и Буны, и вблизи государственной границы с Черногорией. На протяжении веков являлся северным форпостом Албании. Название города с латинскими корнями переводится как «защитник».

Шкодер  один из самых старых городов на юге Европы с богатым историко-культурным наследием, является экономической столицей северной Албании.

Албанские учёные считают, что Шкодер возник в 6  5 веках до н. э., а в 3 веке до н. э. иллирийцы заложили здесь мощную крепость на важном геостратегическом направлении  пересечении торговых путей вдоль побережья Адриатики и вглубь Балкан. Шкодерская крепость (Розафа) является одной из двух самых больших цитаделей Албании. Внутри сохранилось несколько зданий и руин построек, находится небольшой музей.

В 168 году до н. э. город был захвачен римлянами, стал важным торговым и военным центром Империи. Не позднее VII в. н. э. в окрестностях города стали селиться славянские племена и в дальнейшем город вошел в славянское государственное формирование Дукля (с центром в современной Черногории). Средневековая история города (10  15 вв.) теснейшим образом связана с развитием сербских государств Рашка и Зета. С 1394 года Венецианская республика распространяет свое влияние на Скутари (Шкодер).

В 1479 году город был захвачен турками и вошел в Османскую империю. В 19 веке Шкодер становится одним из важнейших центров культурного и политического возрождения албанцев, здесь печатались первые албанские газеты и журналы. Одновременно Шкодер был центром католической пропаганды в северной Албании, здесь находилась резиденция католического архиепископа с кафедральным собором.

В ходе Первой балканской войны 1912 года Шкодер был атакован черногорскими и сербскими и войсками. В апреле 1913 году турецкий гарнизон после ожесточенного сопротивления сдал крепость Шкодер кронпринцу Черногории Даниле Петровичу-Негошу.

Сербия стремилась присоединить Шкодер с большим количеством сербского населения вместе с Метохией, Косовом и Вардарской Македонией. Однако, по решению Лондонской конференции великих держав, в мае 1913 года Шкодер вошел в состав новообразованного государства Албания.

Во время Первой мировой войны Шкодер находился под австро-венгерской оккупацией (19161918 гг.), в 1918 году освобожден французскими войсками, и в 1919 году вновь передан Албании.

Главной достопримечательностью города является Шкодерская крепость (Розафа).

Большую часть населения Шкодера составляют этнические албанцы, в значительно степени исповедующие католицизм. Когда пал коммунистический режим, город посетил в 1993 году Папа Римский. В городе имеются мечети и православные храмы. Власть относится толерантно ко всем конфессиям.

Главный католический храм Святого Стефана воздвигнут в 1851 году, то есть в Османской империи. Историки утверждают, что не только Папа Римский, но и австрийский император Франц-Иосиф и даже турецкий султан пожертвовали на его строительство.


С наступлением «культурной революции» 1967 года, храм закрыли и разместили в нем спортивный дворец. В 1973 году здесь проходил женский коммунистический конгресс. В 1991 году впервые после закрытия собора при огромном стечении прихожан в нем состоялась торжественная месса, которую посетила Мать Тереза Калькутская.

Мечеть Шейха Замила Абдуллы Аль-Замиля была построена в 1995 году Саудовской Аравией. Финансировал строительство храма шейх Абдулла Аль-Замил, владелец крупных саудовских компаний. Здание мечети с двумя минаретами украшает блестящий главный купол. В городе сохранилась многокупольная Свинцовая Мечеть, не разрушенная коммунистами.

Православный храм Рождества Христова  одна из трех главных религиозных достопримечательностей города, находится вблизи центральной Площади демократии. Храм возведен в 2000 году на месте приходской церкви, разрушенной в 1998 году от сильного взрыва. Православный храм находится под юрисдикцией Константинопольского Патриархата.

Шкодер был столицей Иллирийского царства вплоть до 168 года до н. э.  римляне хорошо осознавали важность экономического и культурного центра на пересечении торговых путей на Балканах. С тех пор в силу тех же причин в городе побывали славяне, византийцы, сербы, венецианцы и турки-османы. Всякий раз Шкодер яростно сопротивлялся захватчикам, однако несколько веков ассимиляции сформировали местную традицию религиозной терпимости, и вкупе со здоровым юмором это характеризует современный город.
Самая старая часть города  путаница переулков в обрамлении высоких стен с высоченными воротами и навесами над витринами магазинов. За пределами старого, обнесенного стенами города более широкие улицы освещены фонарями, немного напоминающими газовые светильники парижского метро. Вдоль них выстроились комфортные дома купцов и промышленников XIX в. Быстро развивающийся капитализм посткоммунистической Албании вызвал подлинный взрыв строительства.
Минареты и церковные колокольни Шкодера  лучшее свидетельство гостеприимства и веротерпимости. В настоящее время Шкодеру необходимо избавиться от наследия индустриального прошлого, чтобы в полной мере развить туристический потенциал.
В Шкодере находится потрясающий старинный хамам (турецкая баня).

После непродолжительной прогулке по Шкодеру мы отправились в крепость Розафа, которая возвышается над городом на высоком холме.



Крепость Розафа. Албания. Шкодер

Крепость Розафа была заложена иллирийцами в III веке до н.э. Она была возведена на каменистом холме, на высоте 130 метров над уровнем моря, практически в точке слияния двух рек Бояны и Дрина.

В 167 году до н.э иллирийцев оттуда выбили римские легионеры, после чего вся эта область вошла в состав Македонии. Вместе с ассимилировавшими иллирийцами исчез и их язык, который тем не менее по одной из гипотез считают предтечей албанского языка, который в свою очередь не относится ни к одной из современных языковых групп.

Впоследствии крепость Шкодера Розафа неоднократно осаждалась.

На протяжении XV века крепость Шкодера осаждалась 4 раза в ходе двухактовой войны венецианцев (Венецианская республика) с сербами (черногорское княжество Зета) в начале века (1410 и 1422-1423)

Кроме того, осады Розафы были в ходе долгосрочной войны Османской империи против Венецианцев, поддерживаемых албанцами и сербами во второй половине века (1474 и 1478-1479), уже после смерти Скандербега, когда турки додавливали албанцев и выкашивали очаги сопротивления.

Еще одна эпическая осада Розафы была в ходе Первой Балканской Войны, когда сербы и черногорцы выдавливали Османскую империю со своих земель, так что в этот раз турки и албанцы, засевшие в Шкодре, почти полгода (28.10.1912  23.04.1913) держали осаду Розафы. И не смотря на то, что сербы их оттуда выбили, по решению Лондонской конференции великих держав, в мае 1913 г. Шкодер вошел в состав новоявленного государства Албания, впервые, в бог знает с какого года, таки получившего независимость. Которую они благополучно потеряли через год под оккупацией венгро-австрийцев.

По легенде, свое имя Розафа крепость получила в честь жены одного из строителей цитадели. Легенда гласит - три брата никак не могли построить крепость на вершине горы, так как стены постоянно рушились. И было предсказано, что для укрепления стен надо принести в жертву одну из жен братьев. Братья уговорились, что замуруют в стену ту из жен, которая принесет на следующий день обед, но естественно об этом уговоре ни слова. Но два старших рассказали ночью об этом женам, в отличии от младшего, так что когда его жена Розафа на следующий день показалась с корзиной провианта для работников, было единогласно решено замуровать её.

Она не стала противиться, единственное что она попросила чтобы её вмуровали так, чтобы она могла кормить новорожденного сына, так что парни не мудрствуя лукаво, оставили наружу её правую грудь, чтобы она кормила его, правый глаз чтобы видела его, правую руку чтобы поддерживала и правую ногу, чтобы качать колыбель. Такой вот суровый народ были эти самые иллирийцы, но просьба женщины- закон. Так что по преданию, одна из стен молокоточила длительное время.

На территории внутреннего двора форта (тот который последний рубеж) находится небольшой музей истории Шкодера, где в картинках и макетах рассказывается о становлении и развитии города, о том, как спасаясь от постоянных половодий Буна и Дрин жители города потихоньку удалялись от затапливаемой области вокруг горы Розафы. Большая часть экспозиции была отдана описанию жизни Скандербега и борьбы албанцев с Османской Империей за свою независимость.

Внутри цитадель являет собой сильно укрепленную крепость с двумя линиями обороны, разделенными внутренними перегородками на сектора для усложнения осады, и внутренним двором, в котором расположена последняя линия обороны крепости в виде зданий казарм, колодец и тайный спуск в основание холма.

Межсекционные перегородки всюду разрушены (да во многих местах и основные стены тоже), так что внутренний периметр Розафы представляет собой выжженное поле с руинами зданий и россыпями колодцев, которые являются одним из важнейших элементов борьбы за живучесть при осаде крепости. В колодцах, до сих пор, спустя тысячелетия после создания крепости, есть вода.

Лучше всего сохранился последний рубеж, который во всех крепостях пропитан безысходностью и отвагой, так как отступать уже некуда и оставалось только победить или погибнуть.

Крепость Розафа в Албании наиболее сохранившееся древнее укрепление и основная достопримечательность страны.

Со стен первого уровня открываются головокружительные виды на округу, озеро Шкодер и реки. Со смотровой площадки открывается вид на город Шкодер и новый мост через реку Буна.

Давайте вместе с Вами прогуляемся по территории крепости.