И снова здравствуйте!
Что-то мне никак не угомониться. Вроде бы о всех наших зарубежных поездках рассказал ( во всяком случае о тех, о которых сохранились цифровые фотографии, не писать же отчет с отсканированными пленочными фотографиями 1997-1998-2002 годов о поездках в Италию, Францию, Прагу , Испанию, Скандинавию и прочее, хотя наверно и такая ретроспектива была бы кому-то любопытна, надо, кстати, запомнить на будущее ), тем не менее хочется рассказывать и рассказывать еще.
И тут я подумал  а почему собственно только заграница, ведь нас призывают отдыхать на Родине ( так сказать, люби Родину, твою мать! ), а по этому вопросу у меня тоже есть что сказать. Для начала заброшу пробный шар, и начну свою отечественную летопись с рассказа о поездках в Карелию, тем более, что они были совершены в последние пару лет. Это нам жителям Питера Карелия кажется близкой и доступной ( и по времени и по финансам ), а для многих форумчан это не близко. Может быть кто-то возьмет наши маршруты на заметку, ведь даже в наше непростое время Так скучно жить без светлой сказки. Тем более скоро Рождество и Новый год, будет что посмотреть и почитать.
В качестве анонса будущих рассказов ( если ничего не случится, конечно ), следующими моими темами будут Старая Ладога ( обожаю это место ), монастыри Приладожья, Выборг, Кронштадт, Ораниенбаум, и конечно мой любимый Питер, вариации возможны.
Еще одним толчком к продолжению моих эпистолярных опытов послужило вот что. Я решил посмотреть свои старые отчеты 2011-2014 годов, и с удивлением обнаружил, что некоторые из них имеют 20-40 тысяч просмотров ( и это при том, что они уже без фотографий, ссылки на которые полетели давно ). Конечно, мне далеко до таких корифеев жанра, как Imants, Ingrid или тем более German ( простите, если кого-то из достойнейших не упомянул ), отчеты которых превратились в скрижали и были замусолены до дыр десятки и сотни тысяч раз благодарными читателями, но нем не менее и мои скромные опусы, возможно, кого-то развлекли или кому-то помогли.
Короче, шоу продолжается!
Нас ждет Карелия, точнее Карельские сказки о горе Филина, Рускеале, Киваче ( под снегом ), Петрозаводске и прочих чудесах Севера.

Оказывается, написание отчета хорошо кроме всего прочего тем, что создаёт иллюзию, будто мы ещё кому-то интересны ( кроме, конечно, своих родных и близких ). Что ж, поддадимся иллюзиям и продолжим свой монолог...

Прошу прощения за паузу, продолжаю свой рассказ.
По сути, отчет будет состоять как бы из двух частей, каждая из которых посвящена одной двухдневной поездке в Карелию с небольшой группой.
Первая поездка проходила по маршруту Санкт Петербург  Приозерск  Лахденпохья  гора Филина  Рускеала с ночевкой в отеле Драйв Парк Ладога, о котором я тоже немного расскажу.
Основной целью второй поездки был Петрозаводск, кроме которого мы посетили еще Марциальные воды и водопад Кивач.
Итак, приступаю, помолясь, к рассказу о первой поездке в Карелию.
Но сначала несколько общих наблюдений.
Нам очень нравиться наша северная природа, мы северяне, и жару переносим с трудом. Карельские пейзажи с ее озерами, гранитными скалами и изредка голубым небом  это то, что надо. Лет десять назад я уже рассказывал о поездке на Белое море и Соловки  это тоже Карелия.
Те места, о которых я буду рассказывать дальше, лишь небольшая часть карельских достопримечательностей, однако довольно интересная.
Как правило, все туры проходят через Приозерск, в котором главная достопримечательность  крепость Корела, однако Ваш путь будет пролегать мимо Всехсвятского Приозерского Подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, о котором и пойдет речь ниже. Кстати, рассказ о самом Валааме тоже может стать в будущем темой отдельного отчета.
Подворье Валаамского Спасо-Преображенского монастыря

Кладбищенский храм в Кексгольме, входящем в тот период в состав Великого княжества Финляндского, был построен на средства купеческой дочери Евдокии (Авдотьи) Васильевны Андреевой (18001872)[1], завещавшей на строительство и содержание храма сумму в 26 тыс. рублей.

До 1939 году храм входил в состав Кякисалменского православного прихода Карельской архиепископии Константинопольского патриархата, но в ходе советско-финской войны (19391940) оказался на территории Советской Карелии и весной 1940 года был закрыт.
В ходе советско-финской войны 19411944 годов Кякисалми был занят финскими войсками и деятельность церкви в период военного времени была восстановлена. Однако, произошедший в 1943 году пожар уничтожил большую часть городских строений, включая и церковь, а в 1944 году по условиям мирного соглашения Карельский перешеек отошёл Советскому Союзу.
В советский период церковь использовалась как склад для хранения газовых баллонов. Взрыв, произошедший в 1980-х годах в связи с утечкой газа, разрушил кровлю и некоторые части храма.
В 1989 году в полуразрушенном состоянии храм был передан Русской православной церкви для учреждения при храме подворья Валаамского монастыря.
Ниже фотографии подворья монастыря и церкви Всех Святых

Осмотрев подворье мы с Вами отправляемся в крепость Корела - одну из главных достопримечательностей Приозерска.
Вместе с Ладогой, Орешком, Копорьем, Ямом и Иван-городом она входила в систему пограничной обороны Русского государства. За свою долгую историю крепость выдержала 44 осады, принадлежала Новгороду и Московскому царству, затем была завоевана Швецией и отвоевана обратно Петром I, после чего оказалась на территории Великого княжества Финляндского, а затем  независимой Финляндии. И, наконец, снова вернулась в Россию. Одним словом, Порубежье.

По преданию, основание крепости Корела имеет отношение к кукушке, что отражено в её финском и шведском названиях. По-фински она называется Кякисалми (Käkisalmi), что значит «кукушкин пролив»; по-шведски  Кексгольм (Kexholm)  «кукушкин остров».
Легенда гласит, что карелы-язычники мечтали найти остров, где могли бы жить свободно и счастливо, не покоряясь ни шведам, ни русским. Они высадились на большом острове Тиури у Тиверских порогов и начали возводить там крепость. Но не спорилось строительство. И услышали их вожди голос с небес, что это место неугодно богам. Необходимо плыть дальше по течению Вуоксы до тех пор, пока не услышат они голос кукушки и не увидят её. Именно там  искомое место. Карелы послушались своих вождей и отправились в путь. Почти у самого устья Вуоксы, где она впадает в Ладожское озеро, они услышали кукушку, а потом и увидели её. В этом месте они и построили свою крепость, которая стоит до сих пор.

Согласно некоторым источникам, в той местности, где впоследствии была построена Корела, в 879 году умер князь Рюрик. Но так ли это на самом деле, доподлинно неизвестно. В 2004 году около крепости был установлен памятный камень.
Согласно историческим и археологическим данным, крепость Корела была основана новгородцами для защиты от шведов. Первое письменное упоминание об укрепленном поселении датируется 1295 годом. В 1310 году на Замковом острове на реке Узьерве (Вуокса) была возведена крепость, получившая впоследствии название Старой, Детинца. Её стены были деревянными и простояли всего полвека, погибнув в большом пожаре. В 1364 году на территории крепости появилась первая каменная постройка  круглая башня, которая до нашего времени не дошла. Существующая ныне Круглая воротная башня была построена шведами в 1585 году.
В 1573-1578 годах на Спасском острове, где в прошлом находился богатый ремесленно-торговый посад, началось строительство Новой крепости. Крепость Корела превратилась в единый двуостровной комплекс. Два острова были связаны мостом, а под рекой был проложен подземный ход. Во второй половине XIX века уровень воды в Вуоксе начал понижаться, из-за этого обе крепости потеряли свой островной характер.
В 1580 году обветшавшая к тому времени Корела была захвачена шведами, но в 1595 году по Тявзинскому миру была возвращена России. Однако царь Василий Шуйский пообещал отдать крепость Корелу шведам в обмен на помощь в борьбе со Смутой. Местное население воспротивилось передаче. С сентября 1610 по март 1611 года шведы осаждали Корелу. После изнурительной осады крепость и город были взяты и переименованы в Кексгольм. Русский историк Н.М.Карамзин сравнивал защитников Корелы с защитниками Смоленска в Смутное время. Оборона Корелы сорвала широкомасштабное наступление шведов, дав русскому ополчению время собрать силы и отразить дальнейшее вражеское наступление.
Захватив Корелу, шведы перестроили Старую и Новую крепости по бастионной системе. Земляные валы были облицованы гранитом. На территории Старой крепости были возведены Круглая башня, Арсенал и Пороховой погреб. В Новой крепости были построены пять бастионов: Лехт, Пипер, Серк, Фам и Шварц. Западная и восточная куртины были защищены равелинами.

8 сентября 1711 года, после более чем двухмесячной осады, крепость Кексгольм была отбита у шведов. Тем самым, была обеспечена безопасность Санкт-Петербурга с севера.

В дни празднования освобождения Кексгольма Петр I приказал своим кузнецам расплющить трофейные шведские кирасы и прибить их к деревянным створкам крепостных ворот Новой крепости. Сейчас Петровские ворота хранятся в Круглой башне.
После присоединения Финляндии к России в 1810 году, крепость Кексгольм потеряла свое военное значение и была упразднена. Как и другие сооружения подобного рода, с XVIII века она превратилась в тюрьму для особо опасных политических преступников. Здесь томились свергнутый император Иоанн VI Антонович, две жены Емельяна Пугачева и трое его малолетних детей от первого брака, 3-й батальон лейб-гвардии Семеновского полка, девять офицеров-декабристов: В.К.Кюхельбекер, А.П.Барятинский, Ф.Ф.Вадковский, И.И.Горбачевский, А.В.Поджио, М.М.Спиридов, П.Ф.Громнитский, И.В.Киреев, М.Ф.Митьков, 392 декабриста нижних чинов. Позднее находились в заключении члены московского политического кружка П.И.Критский, Н.Ф.Лушников, петрашевец Р.А.Черносвитов и другие.
Среди заключенных Кексгольма был загадочный узник по прозвищу «Безымянный», или «Железная маска Кексгольма». Он провел в заточении 30 лет и был освобожден императором Александром I, который больше часа проговорил с ним и вышел от него в слезах. Никто с уверенностью не может сказать, кем был этот человек. По одной из версий, это был переводчик Коллегии иностранных дел Иван Пакарин, самозванец, называвший себя сыном Екатерины II и графа Никиты Ивановича Панина. После освобождения он, отвыкший от дневного света, совершенно ослеп. Старик прожил в городе еще то ли 15, то ли 24 года и никому не выдал тайну своего истинного происхождения.
В Новой крепости в 1860-1870 годах располагалась тюрьма предварительного заключения, с 1889 по 1917  Кексгольмский приют для душевнобольных. После обретения Финляндией независимости в 1917 году, здесь был расквартирован 2-ой батальон егерского полка «Саво»  элита Вооруженных Сил Финляндии. В 1944-1945 годах размещался эвакогоспиталь 23-й Армии Ленинградского фронта. Сейчас на территории Новой крепости располагается санаторно-курортный комплекс «Западный» Министерства обороны Российской Федерации.
В 1887 году была отреставрирована Круглая башня, после чего в ней был размещен этнографический музей Кексгольмского уезда Выборгской губернии. На территории Старой крепости устраивались народные гуляния и праздники.
В 1917 году Кексгольм оказался на территории Финляндии и был переименован в Кякисалми. В 1939 году в здании Нового Арсенала, построенного в суворовское время, разместился финский музей, эвакуированный после начала зимней советско-финской войны.
По Московскому мирному договору 1940 года, заключенного между СССР и Финляндией, Кякисалми отошел к СССР и снова был переименован в Кексгольм. С 21 августа 1941 года по 24 сентября 1944 года он был занят финскими войсками. 24 сентября 1944 года Кексгольм был возвращён СССР.
В октябре 1948 года город Кексгольм был переименован в Приозерск. В 1962 году в отреставрированной крепости Корела открылся Приозерский историко-краеведческий музей.
Стоит заметить, что крепость Корела очень небольшая, почти камерная. Но нужно помнить, что это только её меньшая часть, Старая крепость, Детинец.

Ниже как всегда фото - крепость Корела в Приозерске.

После небольшой прогулки по территории крепости мы отправляемся в сторону развлекательно-познавательного комплекса, который называется Стрелецкая застава. Кроме нее, существуют пограничная застава и прочие заставы, суть которых одна  выкачать у Вас деньги, проведя часовую экскурсию по объекту. Это чистой воды кич и клюква ( которая развесистая ), но дело вкуса и уровня требований к истории. Тем более что все эти заставы находятся рядом с отелем Драйв Парк Ладога, в котором сносно можно провести ночь и не более, потому что делать там абсолютно нечего. Обещанную прогулку по берегам Ладоги в сосновом лесу совершить проблематично, поскольку весь берег зарос камышом, да Вы и сами все это можете увидеть на фото.
Единственное развлечение  поездка на лодке по ладожским шхерам, если Вы конечно найдете трезвого лодочника.
Ниже фото стрелецкой заставы.

Хотя наверное насчет кича я погорячился - не считал же я за кич Испанскую деревню, которую мы посетили в Пальма де Майорке и о которой я рассказал в отчете. Просто наверное уровень другой, но энтузиазм создателей Стрелецкой заставы и подобных ей музеев заслуживает уважения, поскольку желание показать, как жили наши предки должно быть вознаграждено, так же как и собирание всевозможных предметов и артефактов для их демонстрации.

Кстати, в Питере есть очень интересный музей, который называется Ленрезерв и в который даже питерцам непросто попасть, ибо он работает всего несколько дней в году,
мы с внуком попали в него не с первого раза, и если не забуду, то когда нибудь расскажу о нем в небольшом отдельном отчете. Поверьте, это того стоит...

А пока продолжим наше путешествие по Карелии.

После ночевки в отеле, фотографии которого можно увидеть ниже, мы отправляемся в город Лахденпохья, в котором осмотрим развалины финской кирхи, о которой и пойдет речь ниже.

Отель Драйв Парк Ладога и Якиманская кирха в Лахденпохье
Это величественное сооружение, а вернее то, что от него осталось, возвышается над над карельским поселком Лахденпохья. Монументальность и без того массивному сооружению придает и тот факт, что оно построено на возвышении, что в свое время делало эту церковь архитектурной доминантой всего населенного пункта. Как это не печально, но сегодня от этой кирхи остались лишь руины - внешние стены.


Идея строительства храма на этом месте возникла в 1832 году. В то время эта часть современной Республики Карелия относилась к Великому княжеству Финляндскому, находившемуся в составе Российской империи по условиям мирного договора, заключенного по итогам русско-шведской войны. Имея автономию, местные жители тем не менее были обязаны соблюдать Российские законы и в частности указа императора от 1811 года, предписывающий строительство общественных зданий из камня.

Проект строительства храма был представлен в 1845 году. Его разработал архитектор Карл Людвиг Энгель (1778-1840 гг.). еще за 11 лет до его официального представления. Проект предусматривал строительство церкви из кирпича в небочной для тех времен форме креста. Совместно с проектом была определена и точная сметная стоимость строительства 30 760 серебрянных рублей. Для прихода такая сумма была слишком непосильной и Яаккимская община обратилась за помощью к тогдашнему землевладельцу Яаккима графу Кушулеву-Безбородко.


В 1844 году Яаккимской общине предоставили долгосрочный кредит в размере 6 000 рублей, которого хватило на закупку необходимых для начала строительства материалов. Кроме того, на строительство церкви была выделена ссудда и из казны, что добавило еще 7 000 рублей в бюджет стройки. Спустя 5 лет храм был возведен и 19 октября 1851 года состоялось его освещение. Новый просторный храм мог одновременно вместить до 3000 тысяч прихожан.


Кирха простояла более ста лет, пережила ожесточенные бои во время Великой отечественной войны, после которой как храм уже не использовалась. После освобождения от финнских войск поселка Лахденпохья в здании храма развернули лагерь для военнопленных, огородив его территорию заборами с колючей проволькой и дозорными вышками.


В послевоенное время хирха служила общежитием для досрочно освобожденных осужденных, отбывавших наказание в лагерях и поселениях Карелии. Позже здесь был торговый склад. В 1977 году кирху подожгли. Огонь уничтожил храм почти полностью, поглотив все конструкции здания, в том числе и массивную башню с крестом во фронтальной части здания. Остались лишь кирпичные стены.


Сегодня это всего навсего зияющий оконными проемами пояс из кирпичных стен, открытый всем ветрам и постепенно разрушающийся. Некоторое время назад финны изыскали средства и самостоятельно произвели работы по консервации стен храма, чтобы замедлить их разрушение.



Примерно в то же время был восстановлен с использованием двух оригинальных гранитных блоков памятник финским воинам, погибшим здесь в 1918 году.



Сегодня эти руины являются молчаливым напоминанием о далеких временах минувших столетий. Сюда частенько приезжают автобусы с туристами, наведываются любознательные финны.

На первый взгляд кажется, что стены возведены совсем недавно, настолько хорошо сохранился облицовочный кирпич, но при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что это не так. Храм находится в таком состоянии, что его еще можно восстановить, но вряд ли кому-то до этого есть дело.

Вот здесь реклама предлагала погулять нам живописному по берегу Ладоги в сосновом лесу...

Кстати, во время нашей прогулки вокруг развалин Яккиманской кирхи подъехал автобус с финскими туристами, которые ухаживают за оставшимися захоронениями своих соотечественников, а может быть и прямых предков. Уважаю!
Теперь наконец мы можем отправиться с Вами к одной из главных целей данной поездки  к горе Филина.

Поскольку я почти уверен, что там бывали немногие, да и слышали о ней немногие, о горе Филина поговорим по подробней, но сначала немного об истории самого Лахденпохского района, раз мы в нем находимся.
Первые поселения в Лахденпохском районе появились еще во II веке до нашей эры. В VI в. н.э. Карельский перешеек начинают заселять земледельцы, которые к тому же умели обрабатывать железо. Первыми осваивались земли в районах Саккола, Ряйсяля и Куркийоки. В период 800-1100 гг. н. э. здесь создаются крупные поселения и мощная оборонительная система, состоящая из множества крепостей, расположенных на вершинах крутых скал на побережье Ладожского озера. Миграция шла в основном с юга, частично с запада и состояла из представителей различных финно-угорских народов, смешиваясь друг с другом, а также с проживавшими здесь саамами, они положили начало народности карелов.
В период 1100-1300 гг. здесь расцветала торговля мехами и налаживались военные связи с Великим Новгородом. Первое упоминание народа в русских летописях встречается в 1143 г., где их называли корела. Это название народа в русском языке существовало до XIX в., но постепенно было вытеснено современным «карелы». В 1227 г. князь Ярослав Всеволодович проводит крещение карелов в православную веру, а земли Приладожья отходят к Великому Новгороду.
На земли карелов были притязания шведов, и долгие годы войн приводят к заключению в 1323 г. Ореховецкого мирного договора между Русским и Шведским государствами. Территория современного Лахденпохского района стала частью Кирьяжского погоста, входившего в Новгородские земли. В 1478 г. Кирьяжский погост вместе с другими новгородскими землями вошел в состав Московской Руси. И территории Приладожья вошли в состав Карельского уезда.
В 1570 г. начинается большая война России со Швецией, и в результате боевых действий в 1580 г. Карельский уезд был захвачен шведскими войсками. В 1595 г. в Тявзино заключается новый мирный договор, по которому Карельский уезд возвращается в состав России. Несмотря на это, в 1611 г. шведские войска снова захватывают Карельский уезд.
В 1617 г. заключается Столбовский мирный договор, по которому Карелия и Ингерманландия входят в состав Швеции. Кирьжский погост переименовывается в Куркийокский. Это в корне изменило судьбу Карельского уезда. Он не получил полных шведских прав, а на территории уезда было установлено особое управление и действовала особая налоговая система. Большая часть православных карелов покинула территорию и переместилась в районы северной и восточной Карелии, Новгород и Тверь.
В ходе Северной войны (1700-1721 гг.) территория современного Лахденпохского района была освобождена русскими войсками и вошла в состав России.
В 1808 г. началась новая война между Россией и Швецией. В 1809 г. был подписан Фридрихсгамский мир, по которому Финляндия вошла в состав Российской империи. В 1811 г. император Александр I издал указ о присоединении земель современного района к Великому княжеству Финляндскому.
В результате революции, произошедшей в России, Финляндия в 1917 г. обретает независимость. Территория современного района, состоящая из трех административных округов (Хийтола, Куркиеки и Яккимаа), развивает строительство крупных лесопильных заводов, экспортирует продукты лесопереработки и начинает играть значимую роль в экономике Финляндии.
В ноябре 1939 г. начинается советско-финляндская (Зимняя) война. Закончилась она подписанием 12.03.1940 г. мирного договора. По условиям договора, земли Лахденпохья вместе с другими финскими территориями были присоединены к СССР. Финское население было эвакуировано. В июле 1940 г. был образован Куркийокский район с центром в п. Куркийоки, вошедший в состав Карело-Финской ССР. В 1941 г. Финляндия в союзе с Германией начинает войну с СССР. С 1941 по 1944 гг. территория района была оккупирована финскими войсками, порт Лахденпохья стал основной базой финского флота на Ладоге. В сентябре 1944 г. подписано перемирие между СССР и Финляндией, и территория района вновь отошла к СССР. 20.01.1945 г. административный центр Куркийокского района был перенесен в г. Лахденпохья. В феврале 1947 г. подписан мирный договор между СССР и Финляндией, в котором принадлежность Приладожья к СССР была закреплена юридически.

Ну а следующий абзац вообще только для продвинутых, поскольку в нем идет речь о геологии района, о том, как образовались эти бесподобные карельские пейзажи.

Территория Скандинавских стран, Мурманской области и Карелии в геологическом отношении находится на одном из немногих выходов основания древней платформы на земную поверхность. Всего в мире известно около 20 (в зависимости от того, объединяют Канадский и Гренландский щит или рассматривают их как разные щиты) таких выходов, называемых геологами кристаллическими щитами, из них три  в России. Кристаллический щит, как фрагмент основания древней платформы, не однороден по строению, составу и времени образования. В его пределах геологи выделяют отдельные провинции, каждая из которых имеет свою, отличную от соседних провинций, геологическую историю. Каждая из провинций  это древний континент или шов от закрывшихся древних океанов.
Город Лахденпохья и комплекс « Гора Филина» расположены в пределах Свекофенской провинции Балтийского щита. История формирования фундамента Свекофенской провинции длилась ~100 млн лет, абсолютный возраст слагающих ее пород составляет 1,9-1,8 млрд лет, что соответствует Протерозойскому периоду.
В пределах Свекофенской провинции выделяют несколько зон.
Породы, выходящие на поверхность в районе города Лахденпохья, сформировались 1,92-1,89 млрд лет назад в калевийскую геологическую эпоху, в результате накопления осадков, в том числе и остатков организмов, на дне древнего океана, а также извержений вулканов.
После накопления эти слои осадков и продуктов вулканической деятельности оказались в зоне закрытия древнего океана, были прогреты до температур, достигающих 8000 градусов, под давлением 4,8-6,4 тысяч атмосфер (метаморфизованы в условиях, достигающих гранулитовой фации). При этих условиях породы стали пластичными и начали изгибаться в складки, а частично даже расплавляться. Образовавшийся расплав проникал в трещины и ослабленные зоны между мнущимися слоями и создал те удивительные узоры, которые мы видим сегодня.
После этапа метаморфических преобразований в измененную вулканогенно-осадочную толщу поднялись и закристаллизовались в ней гигантские капли гранитного расплава, сформировав интрузии, с возрастом 1,88-1,87 млрд лет.
На севере Лахденпохской зоны фиксируют Мейерский разлом, который геологи интерпретируют, как зону, по которой два блока земной коры смещались друг относительно друга. Далее на протяжении сотен миллионов лет на кристаллическом основании древней платформы накапливался осадочный чехол: отложения морей, озер, рек, разрушающихся гор накапливались, переносились, размывались и отлагались снова. Но в эпоху четвертичных оледенений (120-10 тыс. лет назад) практически весь накопленный осадочный чехол был содран, и обнажилось древнее основание. Ледники, особенно в период последнего, Валдайского оледенения (70-10 тыс. лет назад), сформировали современный ландшафтный облик: частое чередование понижений и возвышенностей северо-западной ориентировки с перепадом высот 50-70 м, длинные и узкие заливы и острова по берегам Ладоги.


В 10 км от парк-отеля Sorola Village расположен один из интереснейших туристических объектов Карелии  военно-исторический комплекс «Гора Филина». Комплекс представляет собой огромную каменную скалу, внутри которой находится бывший бункер финской армии.

Сейчас я немного нарушу традиционную последовательность изложения, сначала - фото, а потом текст.

На а сейчас подробнее об этом месте.

История «Горы Филина»
Окончательно в состав России, а точнее СССР, эти земли вошли по итогам Второй мировой войны, однако до этого они несколько раз переходили из рук в руки. В 1917 году, когда Финляндия вышла из Российской Империи и обрела независимость, территория современного Лахденпохского района вошла в состав вновь образованного государства.

Всего через 33 года, после недолгой советской-финской (Зимней) войны, земли Лахденпохья снова вернулись к СССР, а всё финское население было отсюда выдворено. Кстати, именно здесь проходила знаменитая линия Маннергейма  цепь укреплений, считавшихся в то время непреодолимыми. Однако советские войска справились, но лишь для того, чтобы в 1941, после вступления Финляндии в войну на стороне фашисткой Германии, вновь утратить контроль над этой территорией.

Строительство самого бункера началось здесь в 1943 году и закончилось всего через год  в 1944. Масштабы выполненных работ поражают. Общая площадь комплекса составляет 750 кв. м., а высота потолков доходит до 4 метров. Кроме того, здесь были проведены все необходимые коммуникации: электричество, канализация, водопровод, оборудован резервуар для воды на 50000 литров.

После окончания войны, когда эти земли окончательно отошли к СССР, здесь была расквартирована советская военная часть, затем бункер переоборудовали в склад, а в 2015 году, в рамках создания туристко-рекреационного кластера «Южная Карелия», проект по организации здесь музея вошёл в Федеральную целевую программу развития туризма. Сейчас военно-исторический комплекс «Гора Филина» принимает посетителей и активно развивается.
Что здесь посмотреть?


«Гора Филина» впечатляет сразу, при первой встрече. Даже не верится, что внутри такой могучей гранитной скалы находится настоящий военный бункер. Но это действительно так, перед вами один из крупнейших подземных музеев Европы
Внутри самой горы находится музей военной истории края, там проводят экскурсии, довольно интересно рассказывают о процессе создания этого места. Экспонатов пока не слишком много, музей только в начале своего пути, но тематические стенды, образцы оружия и военной техники тех лет здесь представлены.

Интересно, что почти все экспонаты здесь можно потрогать, подержать в руках и таким образом в полном смысле этого слова соприкоснуться с историей.
Кроме того, военная техника есть и перед входом в музей, причём, например, по танку тоже можно невозбранно полазить, что приводит в неизменный восторг маленьких посетителей.

Кстати, геология этого края вызывает не меньший интерес, чем его военная история. Дело в том, что «Гора Филина» расположена в действительно уникальном месте. Некоторые минералы, которые представлены в этой экспозиции, добываются только в одном месте на Земле  на территории республики Карелия.

Непосредственно в самой толще гранитной скалы, где находится сам бункер «Гора Филина», тоже содержится немало интересного. Здесь есть кварц, гранат, андалузит, кианит и очень редкая горная порода сортавалит.
В зале геологии посетителей знакомят с уникальными геологическими объектами и рассказывают о геологических событиях, происходивших на территории нынешней Карелии за всю долгую историю этой земли. Здесь вы познакомитесь с золотодобычей и добычей жемчуга, узнаете о карельских алмазах, послушаете рассказы о самых знаменитых землетрясениях.
Важно! Внутри бункера довольно прохладно даже летом, так что обязательно захватите тёплую одёжду для себя и детей.


Конечно, это природа Карелии, которая хороша в любое время. «Гору Филина» можно посещать и зимой и летом, хотя в тёплое время года здесь всё же немного интереснее. Пешеходные дорожки, смотровые площадки, словом, окрестности хорошо подготовлены к приёму туристов, здесь есть, где походить и на что посмотреть.

Кроме природных красот с высоты можно посмотреть и на заброшенные финские казармы, где во время Второй мировой войны жили солдаты. Кстати, прямо из «Горы Филина» к ним был проложен подземный ход, оборудованный к тому же лифтом. При желании на территорию бывшей военной части можно пройти через гостиницу «Щучье озеро».

Только сейчас подумал, что девушкам форума эта тема будет не очень интересна, но что уже написано пером....

Далее наш путь лежит в горный парк Рускеала, но по пути мы заедем на водопады на реке Тохмайоки, где совершим небольшую прогулку по местам съемки фильма А зори здесь тихие, если Вы, конечно, не возражаете.
Пошли?

Водопады на реке Тохмайоки

Ну вот наконец то мы с Вами и в Рускеале. Сам парк очень большой, мы обошли только Мраморный каньон, не хватила времени и сил на остальное. Есть смысл задержаться здесь на два дня, благо рядом теперь есть и гостиницы, и прочие атрибуты цивилизации.

Но сначала как всегда о самом парке.

Рускеальское мраморное месторождение  самое крупное из Приладожских. Оно занимает площадь в несколько десятков квадратных километров, и разведано до глубины более пятисот метров. Мрамор в основном полосчатый.
В результате тектонических процессов, длившихся миллионы лет, слои камня сминались, скручивались и перемешивались. Поверхность мраморного массива приобрела современный вид в результате движения трехкилометрового слоя последнего ледника, двенадцать тысяч лет назад.
Рускеальские мраморные каменоломни расположены в 25 км к северу от города Сортавала, на высоком берегу порожистой реки Тохмайоки («бешеной, дурной»), вблизи старинного поселка Рускеала. Название поселка, вероятно, произошло от местного названия реки Тохмайоки  Русколка (от карельского «ruskea»  коричневый, рыжий, красный), в которой вода всегда коричневая, темно-рыжая из-за растворенных в ней соединений железа. Многие годы здесь добывали мрамор. Яркий тому пример - для постройки Исаакиевского собора.
В 2000-2001 годах была разработана концепция развития туристского объекта «Мраморные ломки Рускеала», которая и послужила теоретической основой для создания в последующие годы Горного парка Рускеала.
Сам «Главный» карьер является памятником историко-культурного (горно-индустриального) наследия республики Карелия, зарегистрированный Постановлением Правительства Республики Карелия в 1998 году.
Горный парк Рускеала расположен на международной трассе «Голубая дорога», связывающей Россию с Финляндией, по которой идет активный поток туристов в обе стороны. Рускеальские каменоломни - первый на пути от финнско-российской границы объект, рассчитанный на туриста. В последнее время увеличился поток туристов из России, желающих познакомиться с Горным парком. Здесь в любое время года не заскучаешь. Летом - тепло и светло почти до поздней ночи, осенью - ярко и красиво, а зимой - нарядно-белоснежно

Примерно 350 тысяч гостей из разных стран ежегодно приезжают сюда, чтобы полюбоваться здешними красотами.
Длина мраморного карьера  500 м, ширина  около 100 м, а глубина  50 м. Карьер удобно рассматривать со всех сторон. В начале 19-го века длина его была всего 150 м, а разработкой занимались одновременно не более 6 человек.
Вертикальные шахты Рускеала соединяют между собой подземные штольни. Их общая длина достигает почти 2 км. Некоторые штольни экскурсанты могут осмотреть.
На дне шахт лёд лежит в течение всего года. В штольнях зимой образуются красивые ледяные сталактиты и сталагмиты.
Во время Финской войны (1939 г) карьер оказался затоплен. Вода эта столь прозрачна, что позволяет видеть на 18 м в глубину. На дне остались вагонетки и рельсы. Дайверы ныряют, чтобы их рассмотреть.
Из этого мраморного карьера в Россию было доставлено свыше 200 тысяч тонн камня. Его использовали для отделки самых знаменитых зданий Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского и Казанского соборов, залов Зимнего Дворца и других. Из мрамора также вытачивали вазы и подсвечники, столешницы и пьедесталы.
Здесь снимали фильмы: «Тёмный мир», «Седьмая руна», «Кремень» и другие. Совсем рядом, на реке Тохмайоки  место съемок легендарного кино «А зори здесь тихие».


Мрамор из Рускеальского каньона вместе с шокшинским кварцитом применяли при отделке Исаакиевского собора. Им выложены полы Казанского собора, из него сделаны подоконники Эрмитажа, обрамление окон Мраморного дворца, а также фасад Михайловского замка. Рускеальский мрамор использовался и для отделки залов станций "Ладожская" и "Приморская" петербуржского метро.
С 1765 по 1854 годы мрамор в каньоне Рускеала добывали преимущественно в виде блоков. Позже добыча приостановилась, но была возобновлена уже в 1870-х годах. С этих пор рускеальский мрамор в добывался преимущественно для производства извести, декоративной крошки и щебня. С 1939 по 1947 годы работы в каньоне Рускеала вновь были приостановлены и возобновлены в 1947 году. В небольших объемах добыча рускеальского мрамора продолжалась вплоть до 1990-х годов.

В 1998 году месторождение было признано непригодным для промышленной добычи сырья, а "Главный" карьер был принят на государственную охрану и объявлен объектом культурного наследия. В 2005 году стартовал проект "Горный парк "Рускеала" - так и появилась "туристическая Мекка" СеверногоЭто случилось после окончания Великой Отечественной Войны, некоторые источники указывают и более раннее время - 1944 год.

Существуют как минимум три версии, объясняющие причину затопления "Главного" карьера Рускеальского каньона.

Первая версия гласит, что карьер затопило грунтовыми водами, в результате неудачной попытки возобновить добычу мрамора взрывным способом. Из-за взрывчатки был поврежден водоносный слой и вода хлынула в карьер, образовав глубокое озеро с прозрачной водой.

Вторая версия говорит о том, что карьер был затоплен финнами во время отступления, путем взрыва водонапорного горизонта.

Третья версия, которая чаще всего приводится официальными источниками, говорит о том, что карьер был затоплен постепенно и естественным образом, после того как работы в нем прекратились.

На этом первую часть своего рассказа можно закончить, продолжение несколько позже.

А пока, как говорится, будете в наших краях, заходите.

Скоро снова увидимся, но на сей раз на берегах Онежского озера.

Удачи и храни Вас бог!

Восторг и восхищение!!!!!! Очень красивые места!!!!

Спасибо за добрые слова, продолжение моего рассказа о Карелии скоро.

Наконец-то созрело продолжение данного отчета. Сразу оговорюсь, это часть отчета будет, наверное, менее любопытной, чем предыдущая. Это объясняется тем, что по моему мнению ( с которым, вероятно, не согласятся жители Петрозаводска ), особо значимых достопримечательностей в городе немного, кроме прекрасной набережной Онежского озера да небольшого квартала старых деревянных домов, рассказывать по большому счету нечего. Обычный Уездный город N ( да простят меня за столь категоричное высказывание ).
Петрозаводск  столица республики Карелия. Он находится на северо-западе России: до Москвы 1000 км, Петербурга  450, Финляндии  250.
Город стоит на Онежском озере  местные называют его «Онего» или «Онега». Больше него в Европе только Ладожское озеро.
Петрозаводск основал Петр I в 1703 году. Во время Великой Отечественной войны финны воевали на стороне Германии и оккупировали Петрозаводск. Большая часть города была разрушена, поэтому его отстраивали заново. Из старых зданий здесь остались чудом уцелевшие деревянные дома на проспекте Ленина  это центральная улица, которая идет от железнодорожного вокзала к озеру.
Вот пожалуй и вся короткая справка о Петрозаводске.

Далее как всегда, фотографии.

А это фотографии из гостиницы, где мы останавливались на одну ночь - Piter Inn, расположенной прямо рядом с жд вокзалом, что очень удобно. Да и отель довольно современный.

Следующей точкой нашего маршрута по Карелии будет курорт Марциальные воды, который находится в 55 км от Петрозаводска в долине железистых минеральных источников, обладающих уникальными лечебными свойствами. Это Первый российский курорт, основанный в 1719 году императором Петром I

Мы были в Марциальных водах и на Киваче 1 мая, э в середине поездки повалил снег. Было красиво и очень холодно.

Итак, курорт Марциальные воды.

И наконец последнее место нашего путешествия  водопад Кивач. Немного об истории и особенностях этого водопада.



Водопад Кивач  одно из чудес Карелии. Но не только им славится заповедник «Кивач». Здесь можно увидеть интересные деревья, характерные как для Карелии, так и для других регионов, музей природы. По территории проложены экологические тропы. Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч туристов, чтобы воочию увидеть один из самых больших равнинных водопадов Европы.

Существует несколько гипотез происхождения слова «кивач». Согласно одной из них, оно происходит от карельского и финского kivi, что значит «камень». Согласно другой версии, от карельского kiwas  «снежная гора»: бурлящие воды Кивача действительно подобны белой снежной горе. Еще одна версия связывает название с карельскими словами kivi  «камень» и vačča  «живот», т.е. «каменное брюхо». И, наконец, от финского kiivas  «пылкий», «холеричный», «горячий».


Водопад Кивач находится на реке Суна  одной из крупнейших в бассейне Онежского озера. Она берет свое начало из озера Кивиярви на Западной Карельской возвышенности, недалеко от границы с Финляндией. Протяженность Суны всего 280 километров. На ней насчитывается около 50 порогов и водопадов, множество перекатов. Самыми крупными до XX века были водопад Гирвас, Поор-порог и водопад Кивач. Однако после строительства каскада ГЭС в 1930-50 годах и переброса стока реки Суны в искусственное русло, водопад Гирвас и Поор-порог прекратили свое существование, а водопад Кивач стал значительно меньше. Но даже в таком состоянии он производит неизгладимое впечатление.

Высота водопада Кивач от верхнего до нижнего зеркала воды в наше время составляет чуть меньше 11 метров, точнее  10,7 метров. Он представляет собой гигантскую лестницу из нескольких ступеней. Высота четвертой, главной ступени лестницы, составляет 6 метров. Скала разделяет Кивач на два потока, перепад высоты левого потока составляет 7 метров. Протяженность водопада  170 метров.

Особенно полноводен водопад Кивач весной, когда тает снег и вскрываются ото льда реки. Много воды в нем и во влажные годы, когда выпадает много осадков.

Приблизительно 12 тысяч лет назад, когда происходило таяние ледника, перед ним сформировался огромный приледниковый водоем, на дне которого образовались рыхлые отложения. После понижения его уровня и появления Онежского озера, воды реки Суны размыли рыхлые породы и озерные отложения, высвободив древнее ложе. Так примерно 7-8 тысяч лет назад образовался водопад Кивач.
Вода при помощи камней просверлила в горных породах так называемые «стаканы» и «колодцы»  цилиндры диаметром от 10 до 70 см и глубиной от 20 см до 1,5 м. В нескольких метрах от нижней ступени в скале правого берега можно увидеть один из таких «колодцев».
На плоских скалах близ водопада также можно заметить «штриховку»  параллельные длинные бороздки, идущие в направлении движения ледника (с северо-запада на юго-восток).
Водопад Кивач впервые упоминается в Писцовых книгах XVI века: «&на Суне реке под Кивачом порогом тоня». «Тоня» означает место для рыбной ловли. Действительно, в прошлом здесь скапливалось весьма много таких ценных пород рыб, как лосось, сиг, хариус. Однако хорошей дороги к водопаду не было, местность была дикая.

Приезд императора Александра II в 1858 году к «Олонецкому чуду» ознаменовал новый всплеск интереса к Кивачу. Специально к императорскому визиту был построен деревянный двухэтажный дом по мотивам павильона около Рейнского водопада в Швейцарии. Через Кивач был переброшен мост с беседкой в восточном стиле, на другом берегу поставили обзорную беседку. Правда, посетители рисковали промокнуть из-за брызг, которые летели во все стороны. Император Александр II остался доволен посещением.
Вскоре из Петрозаводска к Кивачу была проложена хорошая грунтовая дорога. Однако поездка туда была весьма дорогостоящая. Путь в один конец занимал в среднем два дня. Получив разрешение от управляющего Александровским заводом в Петрозаводске, отдыхающие могли переночевать в павильоне у водопада. Остальные останавливались в доме смотрителя (сторожа). После появления устойчивой дороги между Петрозаводском и Петербургом к Кивачу стало приезжать еще больше людей. К концу XIX века число посетителей достигало 200 человек в год.
Кивач в ту пору был вторым по величине равнинным водопадом в Европе, уступая только водопаду на реке Рейн в Швейцарии. Многие путешественники отмечали, что по мощи и красоте Кивач даже превосходит рейнский.
Итак, добро пожаловать на водопад Кивач.

На этом наше небольшое путешествие в Карелию подошло к концу, надеюсь, кому-нибудь мой рассказ будет интересен.

Героем моего следующего рассказа будет один из пригородов блистательного Санкт-Петербурга  Ораниенбаум. Но это уже совсем другая история&.

Мне все понравилось! И Петрозаводск, и монастырь, и Гора Филина (очень интересно!), и, конечно вся природа, парк ... От ландшафтов дух захватывает и зависть гложет Очень, очень все прекрасно и именно то, чего сейчас так остро не хватает! Спасибо большое за удовольствие от рассказа!

Спасибо за тёплые слова и интерес к моему скромному труду. Как могу стараюсь скрасить наши серые будни.