Следуя данному в предыдущем отчете обещанию, сегодня я приглашаю Вас на прогулку по исторической части города Выборга, которая незаслуженно намного менее популярна у туристов, чем сам Выборгский замок, который без сомнения заслуживает особо пристального внимания как единственный на Северо-Западе России средневековой замок ( если конечно не считать Михайловский замок в Петербурге ).

В Выборге мы бывали несколько раз, фото, выложенные ниже, сделаны в 2018 году.

Название отчета связано с тем, что именно в этих местах снималась часть сцен фильма Земля Санникова, одного из самых любимых фильмов моего детства. Так, например, в одной из бухт в Монрепо снимали момент отплытия судна в экспедицию, а Олег Даль на спор поднимался на Часовую башню.

Если Вы готовы к новым впечатлениям, тогда нам пора в путь!

Карельский перешеек - обширное пространство суши между Финским заливом и Ладожским озером. И в географическом, и в историческом отношении это земля особенная. Природа Карельского перешейка как бы составлена из трёх компонентов: лесов, воды, камня. Воды здесь очень много: озёра, реки, речушки, протоки, болота... Могучие валуны и гладко отполированные ледником скалы обрамляют это водное царство. Лес когда-то покрывал всю свободную от камней и вод землю; сейчас он отступает под натиском человека, и всё же ещё господствует вокруг дорог, полей и селений.

История Карельского перешейка - это история тысячелетней борьбы, которую вели между собой карелы и финны, новгородцы и шведы, Российское, Шведское и Финляндское государства.
В древние времена область от Невы до Вуоксы была населена карелами и ижорцами. В XIII веке развернулась борьба за эти земли между Новгородом и Швецией. Большая часть Карельского перешейка осталась за Новгородом. Здесь стали селиться русские, а коренные жители приняли православие. В 1478 году Новгородские земли вошли в состав Московского государства. Но через 126 лет в России разразилась смута, вследствие которой обширные территории отошли к Швеции. Православное население ушло за русскую границу, опустевшие земли заселили лютеране-финны.

При Петре I в ходе Северной войны Ижорско- Карельская земля была отвоёвана Россией. Ещё через столетие в состав Российской империи вошла и Финляндия. В 1811 году по воле Александра I Выборгская губерния, включавшая в себя Карельский перешеек и Северное! Приладожье, была присоединена к Великому княжеству Финляндскому. Новая русская смута - революция 1917 года - принесла Финляндии независимость. Граница между Советской Россией и Финляндией прошла по реке Сестре, в тридцати-сорока километрах от Петрограда. Карельский перешеек опять был разделён: большая его часть вошла в состав Финляндии, меньшая осталась за Советами. Вторая мировая война вновь изменила положение дел. В результате Советско-финской войны 1939-1940 годов, Великой Отечественной войны и мирного договора 1944 года граница была отодвинута от Ленинграда и Карельский перешеек стал частью Ленинградской области.
Следы многовековой борьбы на Карельском перешейке видны повсюду - так же, как и плоды мирной деятельности, заполнявшей промежутки между войнами.

Над каменистыми островками и свинцовыми водами Выборгского залива вот уже более семи столетий высится грозная башня - донжон Выборгского замка. Башня и окружающие её крепостные стены меняли масштаб и облик, разрастались вширь и ввысь, пока не обрели нынешний свой вид, внушительный и поэтичный.
Когда-то новгородские словене соперничали с варяжскими конунгами за обладание Невой и Вуоксой. В XIXII веках, по-видимому, эти земли и реки находились под контролем Новгорода: об этом свидетельствуют обнаруженные археологами остатки славянского поселения на берегу Финского залива недалеко от ныне существующего города Высоцка. В XIII веке в наступление перешли шведы. Разбитые князем Александром Ярославичем на Неве, они всё же закрепились на северо- западе Карельского перешейка. Здесь правитель-регент шведского королевства Торкель Кнутсон в 1293 году построил крепость Выборг (в переводе с древнескандинавского - «Святой город»). Располагалась крепость на островке, прикрывающем вход в узкую, глубоко врезанную в сушу часть фиорда, ныне именуемого Выборгским заливом. По данным археологических исследований, ранее на этом острове находилось укреплённое поселение местных карел. Шведская крепость была деревянной, четырёхугольной в плане, с каменной башней, сложенной из больших валунов. Нарекли башню во имя крестителя Норвегии короля Олафа. (Этого святого почитают и в православной церкви: ныне его поминают на богослужениях в храмах Выборгской епархии вместе с Александром Невским.)

Новгородцы не сдавали позиций, война продолжалась. Несколько попыток уничтожить Выборгский замок оказались безрезультатными. По договору, заключённому в 1323 году в Орешке, русские признали факт шведского владычества над северо-западной частью Карельского перешейка. Но пограничная война между Новгородом и Швецией, а потом между Россией и Швецией продолжалась ещё три столетия. Выборгский замок перестраивался. В XV веке, после появления артиллерии, вокруг донжона были выстроены два ряда каменных укреплений. В шведских хрониках говорится, что выборгский наместник, а впоследствии король Швеции Карл Кнутссон Бунде создал «красивейшие палаты», покрыл их крышей, велел построить вокруг «стену с зубцами». При короле Густаве Васа в середине XVI века замок снова был расширен и укреплён, башня Святого Олафа надстроена до семи ярусов, а вокруг замка стала расти целая система оборонительных сооружений. В XVII веке боевой облик замка дополнили бастионы, возведённые на Замковом острове. Всё это время Выборг оставался центром шведской администрации в завоёванном крае.
А население этого края было довольно-таки пёстрым. До прихода русских здесь обитали карелы и ижорцы, а в северо-западной части - финны-суоми и тавасты-яами (древнерусские источники называют их соответственно «сумь» и «емь»). С XIV века заметно росло русское земледельческое население. В это же время ижорцы и карелы приняли православие. От дельты Невы до низовьев Вуоксы, по данным писцовых книг XVI века, числилось несколько десятков православных церквей и административных центров - погостов.

В начале XVII века в Российском государстве разразилась смута, осложнённая интервенцией. Россия выжила, но удержать окраины не смогла. Опустошительная для всего русского Северо-Запада война 1610-1617 годов со Швецией закончилась подписанием Столбовского договора: к Швеции отошли берега Финского залива, Невская земля и Карельский перешеек. Православные большей частью выселились за новую границу, в Россию. На их место были переселены финны, принявшие к тому времени лютеранство.
Сто лет Россия пыталась вернуть утраченное. В ходе Северной войны Выборг был главным опорным пунктом шведов в Восточной Прибалтике и главной угрозой только что основанному Петербургу. Первая попытка взятия Выборга в 1706 году закончилась неудачей. Весной 1710 года была проведена сложнейшая операция: по льду Финского и Выборгского заливов из Кронштадта переброшены войска и осадная артиллерия, Выборг окружён плотным кольцом осады. Операцией руководил генерал- адмирал Фёдор Апраксин, блокаду с моря обеспечивал вице-адмирал Корнелий Крюйс, артиллерийским обстрелом крепости командовал генерал-майор Роман Брюс. Всё это были ближайшие к царю люди, прославленные «птенцы гнезда Петрова». Сам царь Пётр участвовал в организации осады. Пять дней, с 1 по 6 июня, осадная артиллерия громила крепость. Замок и бастионы сильно пострадали от ядер и бомб. Положение крепости становилось безвыходным. Помощь извне так и не пришла. Наконец, 12 июня 1710 года комендант Выборга согласился на капитуляцию. 13 июня в крепость вступили русские войска и над башней Святого Олафа был поднят российский флаг. В 1721 году по Ништадтскому миру к России отошла вся область Ингрия с главным городом Выборгом.











А вот и Часовая башня, на которую забирался герой Олега Даля в Земле Санникова

На протяжении XVIII и XIX веков Выборгский замок постепенно ветшал, разрушался, неоднократно горел. Особенно катастрофическим был пожар 26 августа 1856 года: башня Олафа внутри полностью выгорела. В 18911894 годах по личному повелению императора Александра III и под руководством инженер-полковника Лезедова была проведена реставрация и реконструкция замка. С тех пор могучие стены и мощная башня Выборгского замка стоят над водами залива прочно и неколебимо. Даже в войнах XX века они практически не пострадали.
Нужно обязательно подняться на самый верх башни Олафа, выйти на смотровую площадку. Оттуда виден весь старый Выборг, разрезанный улицами на ломти, как праздничный торт. Видны островки и протоки Выборгского залива и лесные дали Карельского перешейка.
Выборг замечателен не только своим замком, но и своей гражданской архитектурой.


Всем любителям советского кино известна Часовая башня на Крепостной улице. Когда-то она примыкала к средневековому готическому зданию кафедрального собора. В 1796 году верх башни перестроили по канонам классицизма, оформили колоннами, балюстрадой и куполом. В этом виде башня был запечатлена в фильме «Земля Санникова» (1973). В самом начале этого культового фильма советского времени один из героев забирается по стене башни на её верх.

Собор был разрушен авиабомбардировкой во время Советско-финской войны в феврале 1940 года. А башня, к счастью, уцелела. И является сегодня главным архитектурным украшением Крепостной улицы и всего центра старого Выборга.
Неподалёку от неё, на площади прямо перед замком красуется ещё одно примечательное здание  Ратуша, или здание музея. Оно было построено в 1868 году на месте старой Ратуши, а в 1897-1899 годах надстроено архитектором Йоханом Бломквистом и приобрело тот причудливый и весёлый облик, который бросается в глаза посетителям Выборга и сегодня; пёстрый декор, высокая крыша, вздернутые кверху фронтоны, оформленные в позднесредневековом духе.

Но самое интересное в гражданской застройке Выборга - здания эпохи модерна. Этот стиль восторжествовал в европейской и русской архитектуре в конце XIX века и господствовал вплоть до Первой мировой войны. Несколько десятков домов Выборга могут быть отнесены к числу первоклассных памятников модерна.
Заметнее всех здание городского рынка. Оно находится на пересечении всех путей, ведущих приезжего по центру Выборга. С одной стороны залив виднеется, с другой - улица ведет к Ратушной площади и замку, с третьей - широкая приземистая Круглая башня
обозначает старинную черту городских стен. Здание рынка было построено архитектором Карлом Сегерштатом в начале XX века. Это модерн с элементами ретроспективизма, то есть с использованием мотивов старинной архитектуры. Прямоугольная башня с часами выглядит как средневековая крепостная башня. Высокие щипцовые кровли и фронтоны заставляют вспомнить архитектуру североевропейского Ренессанса. Полукруглые окна, сгруппированные по три-четыре, указывают на традиции романского стиля. И в целом это длинное ритмично скомпонованное здание имеет вид по-средне- вековому суровый и в то же время привлекательный, весёлый.

В двух шагах от рынка расположено одно из лучших зданий Выборга - дом компании «Хаакман и К ». Дом построен в 1909 году по проекту архитекторов Уно Уль- берга и Акселя Гюльдена. Мощный пример северного модерна, стиля сурового и внушительного. Простые объёмы очень удачно скомпонованы на неровной взбегающей поверхности на углу Подгорной улицы и улицы Северный Вал. Весь фасад облицован тёмно-красным карельским гранитом, и от этого здание кажется гранитной скалой с растёсанными изнутри щелями-окнами.
Ничуть не хуже дом торговой фирмы «Хякли, Лаллукка и К», Вокзальная улица, 7. Архитектор Алан Шульман тоже использовал в его облицовке красный гранит, а в композиции здания заметны мотивы средневековой крепостной архитектуры: эркеры в виде круглых башен, стрельчатые оконные и дверные проёмы.
К числу лучших украшений Выборга относятся здания Национального акционерного банка, и доходный дом купца Маркелова на улице Торкельс (ныне проспект Ленина), и городская библиотека, творение всемирно известного финского архитектора Алвара Аалто, и ещё множество построек, придающих историческому центру Выборга совершенно неповторимый, живой и благородно-столичный облик.

Монрепо

Продолжим наше знакомство с Выборгом в парке Монрепо, однако стоит иметь в виду, что в настоящий момент большая часть парка закрыта на реконструкцию, поэтому прогулка получится недолгой.

Парк Монрепо прекрасен во все времена года. И совершенно неповторим. Гранитные скалы, прибрежные островки, протяжённая гладь бухты Защитной, могучие парковые деревья, романтические строения - всё это делает его сказочным, притягательным. Побывав здесь раз, обязательно почувствуешь потребность приехать ещё и ещё.
Его аллеи - лучшее место для философских размышлений. Вид с берега на воду и дальний берег умиротворяет душу. Созерцание «Острова мёртвых» - игрушечного замка-усыпальницы на поросшей лесом гранитной скале - примиряет с вечностью. У парка нет границы: идя по тропинке вдоль береговых скал, незаметно попадаешь в дикий лес, в первозданную карельскую природу. Невозможно лучше сочетать человеческое искусство с естественным ландшафтом, чем это удалось создателям парка Монрепо.

В 1760 году участок бывшего Лилль Ладугорда, северного пригорода Выборга, был пожалован императрицей Елизаветой коменданту Выборгской крепости Петру Алексеевичу Ступишину. Он построил здесь свой загородный дом, сделал дренаж, улучшил почву, разбил сад. После Ступишиных имение перешло к шурину императора Павла принцу Фридриху Вюртембергскому. Именно при нём появилось название Монрепо - по-французски это значит «мое отдохновение».
В 1788 году усадьбу Монрепо купил барон Людвиг Генрих (по-русски - Андрей Львович) Николаи. Это был человек весьма необыкновенный: иностранное растение, пересаженное в русскую почву. Уроженец Эльзаса, представитель старинного немецкого рода шведского происхождения, он с юности увлёкся науками и изящными искусствами. Был правоведом, ботаником, педагогом, поэтом. В 1765 году он поступил на должность секретаря к князю Дмитрию Голицыну, русскому посланнику в Вене, а через год получил приглашение от богатейшего вельможи графа Кирилла Разумовского, последнего гетмана Украины  быть наставником и компаньоном его сына Алексея Кирилловича. Так Николаи попал в круг высшей русской придворной знати. И через три года сама императрица Екатерина II изволила назначить барона наставником цесаревича Павла Петровича.

Между бароном и его царственным учеником сложились наилучшие отношения. В 1781-1782 годах Андрей Львович сопровождал графа и графиню Северных (Павла Петровича и его супругу Марию Фёдоровну) в их путешествии по Европе и в Вене был возведён императором Иосифом II в баронское достоинство. Вступив на престол, Павел пожаловал барону Николаи должность статс-секретаря и назначил его президентом Императорской академии наук. Вскоре после гибели Павла Николай вышел в отставку. И с 1803 года до самой смерти в 1820 году полностью отдал себя идиллической жизни в Монрепо, всячески обустраивая имение и воспевая его в сентиментально-романтических стихах.
При Людвиге Генрихе был построен и новый усадебный дом, деревянный, скромный, но просторный, с двухэтажным центральным корпусом, украшенным классическим портиком, и с одноэтажными боковыми корпусами-крыльями. Появились и парковые причуды в романтическом духе, в частности, усыпальница в виде замка с башенками на камне-острове, которому хозяин дал своё собственное имя: Людвигштайн, Скала Людвига.

После смерти Людвига Генриха его дело продолжил сын Пауль Николаи. При нём на другой скале, получившей название Левкатийской, был воздвигнут обелиск памяти Августа и Карла Броглио (де Брольи), братьев жены хозяина имения, погибших на войне с Наполеоном. Парк Монрепо окончательно обрёл свой облик.
Бароны Николаи владели усадьбой до 1940 года. Благодаря им парк пережил революцию. В 1950-х годах в усадебном доме располагался детский сад, а парк был переименован в Городской парк культуры и отдыха - своеобразно дополненный перевод названия Монрепо на советский язык. Постепенно парк пришёл в запустение, а усадебные строения обветшали. Сейчас усадьба имеет статус государственного историко-архитектурного и природного заповедника, постепенно восстанавливается или, точнее, реконструируется. Об этой реконструкции идут жаркие споры, в которые мы встревать не будем...
Надеемся, что настанет время, когда всякий желающий сможет выйти на этот скалистый берег, вдохнуть свежий морской воздух и, любуясь разноцветной панорамой романтического парка, сказать самому себе: «Вот действительно Монрепо  моё отдохновение».