"... Спустившись в долину Такоронте,
попадаешь в чудную страну, о которой
путешественники всех народов говорят
с восторгом. В жарком поясе земли я
видел пейзажи, где природа еще вели-
колепнее, а органические формы разви-
ты богаче, но после странствий по бере-
гам Ориноко, Кордильерам в Перу и чу-
десным долинам Мексики я, признаться,
нигде не видел столь многообразной,
привлекательной и гармоничной
картины зеленых массивов и скал".

Александр Гумбольдт

"Путешествия в равноденственные области Нового Света", 1799 г.

Эх, прав, тысячу раз прав был знаменитый немецкий ученый и путешественник Александр Гумбольдт, прозванный современниками "новым Аристотелем", когда, сделав остановку на Тенерифе по пути в Южную Америку, восторгался красотами острова.

Спустя двести лет мы стоим на знаменитом "мирадоре Гумбольдта" - смотровой площадке, карнизом нависшей над глубоким провалом, поросшие буйной тропической растительностью крутые хребты которого словно специально расступились, открыв одну из самых впечатляющих панорам северного побережья.
Отсюда, с высоты птичьего полета, едва различима белая полоска прибоя, где могучие волны Атлантики, проделав длинный путь от берегов Нового Света, пенными брызгами разбиваются о гранитные утесы.

Здесь ощущаешь дыхание времени и отрешаешься от повседневных проблем. Трудно вообразить, какие исполинские силы подземного царства Плутона были задействованы, чтобы вздыбить из морских пучин каменный конус острова Тенерифе.
Даже наши детишки, всегда такие шумные и озорные, перестают канючить свое постоянное "хотим купаться в море" и опасливо заглядывают через парапет, крепко держа мам за руки...

Вообще-то, в первый раз на Канары мы попали абсолютно случайно. Дети в школу еще не ходили, поэтому временем для трехнедельной поездки был выбран октябрь - подальше от нудного осеннего дождя, сопливых носов и грустных серых вечеров. Хотелось к теплу.

Экзотика Южного полушария отпала сразу из-за очень долгого и дорогого перелета. Пришлось также принять во внимание, что наши осень и весна приходятся в этих странах на стык сезонов, и риск попасть в циклон, наводнение или сильные ветра достаточно велик.
Решили остановиться на средиземноморской Европе, не соблазнившись мусульманскими странами с их строгими нравами: мама хотела загорать "топлесс" и посещать общественные места налегке, в маечке и шортах, папа же был не против продегустировать различные сухие и крепленые вина и уж никак не хотел лишать себя огромной, хрустящей и скворчащей свиной отбивной.

Сказано - сделано: провели небольшой маркетинг и обзвонили десяток турфирм. Однако! Цены кусались и кусались сильно. Причем, что интересно, нигде нам не смогли предложить отдых в тех пределах, который был указан в рекламе.
Выяснилось, что сверхдешевые предложения не подходили из-за практически полного отсутствия комфорта, кроме того, питание надо было оплачивать дополнительно, а что касается 4-5* - для нашей семьи это выливалось в заоблачные расходы.
Мы совсем было отчаялись, когда знакомые посоветовали: "А езжайте-ка вы на Тенерифе. Там наши друзья отдыхали - и остались очень довольны".

Канары... Вся постсоветская сущность, до этого мирно дремавшая внутри, вдруг проснулась, замахала руками и ногами, запричитала, заохала, забубнила: "Вы что, с ума сошли? Это же место отдыха миллионеров, денег не напасешься!" Из приличия пообещали поинтересоваться - и вот здесь нас ждал настоящий сюрприз. Цены хоть и не крымские, но Кипр был дороже!! В общем, на семейном совете было решено: едем на Тенерифе.

Признаться, страшно было впервые отправляться за границу с маленькими детьми.
Шесть тысяч километров и семь часов перелета - это не на Нарочь съездить и даже не в Болгарию. Самолет пересекает всю Европу, Средиземное море, Северную Африку и почти час летит над безбрежными водами Атлантического океана, бирюзово-синяя гладь которого с высоты 10 километров не имеет видимой границы с небом и создает иллюзию того, что ты находишься внутри огромной прозрачной сферы наподобие мыльного пузыря...
Обрести нормальное состояние помогает горячий обед и ужин с вином.

Вообще, про дорогу надо рассказать отдельно. Добраться до Тенерифе недорого можно только из Москвы.

В последнее время это направление среди россиян становится все более популярным - круглый год три раза в неделю до отказа заполненные самолеты уносят представителей возрождающегося среднего класса к благословенным берегам, которые Гомер еще в древности считал центром райских Елисейских полей, куда после смерти попадали любимцы богов для обретения безмятежного счастья.

Если денег не очень жалко, можно воспользоваться регулярными рейсами известных авиакомпаний со стыковкой в Амстердаме, Франкфурте или Мадриде, но билет обойдется в 2-3 раза дороже, хотя сервис будет на уровне.
Правда, надо сказать, что в чартерных ИЛ-86 есть небольшой салон бизнес-класса, поэтому частичный комфорт при желании можно себе обеспечить.

Чартеры вылетают по пятницам, примерно около часу дня, поэтому в Москву удобно ехать ночным поездом (например, "двойкой"). Утром достаточно времени, чтобы добраться до "Шереметьево-2" безо всякой спешки. Могу рекомендовать два варианта, испробованных на себе. Один предполагает заказ трансфера "вокзал-аэропорт" еще в Минске. Стоит это около 20 у.е. в одну сторону и достаточно удобно для семей с детьми: вас встречают прямо около вагона и быстро доставляют к месту вылета. Если есть желание, то прямо с водителем договариваетесь на встречу при возвращении в Москву.

Второй вариант дешевле и дольше, но тоже неплох: в метро до станции "Речной вокзал" и далее на автобусе или маршрутном такси прямо в "Шереметьево-2". Оба варианта оставляют достаточно времени до регистрации на рейс.

После регистрации, паспортного контроля и беспошлинных приобретений в duty free, следуем в самолет. Летают, как правило, надежные и большие машины КБ Ильюшина: ИЛ-86 или ИЛ-96.
В зависимости от разных обстоятельств, одни и те же чартеры могут лететь без посадки либо с посадкой для дозаправки. Нам пришлось садиться на Мальте.
В этом случае в транзитной зоне можно купить прекрасные изделия из серебра местного производства, а также сувениры с символикой острова - мальтийским крестом.
Знатоки сразу идут к полкам с алкоголем: местные ликеры на ароматических травах, включающих жасмин и анис, вы больше нигде не найдете, так что обратите внимание.

Отметим, что во время полета предусмотрено двухразовое горячее питание (очень неплохое) и прохладительные напитки.

Наконец, огромный ИЛ-86 начинает снижаться и ложится на затяжной разворот.
В этот момент лучше находиться с правого борта - и потрясающее зрелище вам обеспечено: сначала внизу проплывают побережья островов Гран-Канария и Ла Гомера, а затем, перед заходом на посадку, темно-синие воды залива украшаются белыми гребешками, разноцветными парусами катамаранов и серфов, но самое интересное - целая стая небольших серых китов, около 200 экземпляров которых живут в прибрежных водах о. Тенерифе.
Их спины цвета спелого баклажана дружно выныривают, затем так же дружно погружаются в океан, подчиняясь неведомым командам своего вожака.
Они приветствуют гостей, прилетевших из прохладных и дождливых среднеевропейских городов в поисках тепла и солнца.

Забегая вперед, хотим дать совет: на обратном пути при регистрации в аэропорту постарайтесь попасть на левый борт воздушного судна.
Если чартер вылетает обратно в Москву засветло, то приготовьте видеокамеру.
То, что предстоит увидеть в лучах заходящего солнца, просто не поддается описанию.
Никакие превосходные степени "великого и могучего" не могут передать величие и мощь вулканического пика, основание которого скрыто молочной кисеей, а вершина черным привидением парит в быстро темнеющем вечернем небе.

Самолет поднимается все выше и выше, и в один из моментов наступает кульминация зрелища - огромная гора, окутанная пеленой облаков, занимает весь иллюминатор на фоне оранжево-красного марсианского заката. Остается только пожалеть, что никакая самая современная видеокамера не может передать всю игру красок и оттенков, созданных природой.

Вернемся на землю. "Рейна-София" - это современный международный аэропорт Тенерифе, расположенный прямо на берегу океана. Работает он достаточно напряженно - уж очень много желающих побывать в этих райских местах, однако мы не заметили ни толчеи, ни грязи, ни какой-либо неразберихи.
Все очень четко продумано, огромные залы хорошо кондиционируются, людские потоки не задерживаются на выходе - красавцы-автобусы и такси быстро поглощают туристов в свои прохладные салоны.

Наш автобус мчится на северо-запад по скоростной автостраде. Слева постоянно блестит и переливается на солнце океан, справа круто вверх поднимаются рыжевато-серые каменистые склоны окрестных гор, полукилометром выше горные отроги зеленеют буйной растительностью, и все это разбавлено ослепительно белыми домиками с черепичными крышами.
Вспомнилась интересная легенда, которую перед поездкой выудила из груды журналов о путешествиях.

Во второй половине VII века арабы, населявшие Аравийский полуостров и принявшие ислам, начали священную войну против неверных в Северо-Западной Африке.
Эти территории с древних времен населяли берберы - потомки карфагенян, туареги и другие племена. Многие из них не приняли новую религию и оказали отчаянное сопротивление завоевателям.
Несогласным вступать под знамена Аллаха отрезали языки, садили в лодки без весел, давали воды и пищи на несколько дней и отправляли в открытое море на верную смерть.
Однако, сильные течения, господствующие в этих водах, приносили несчастных к берегам островов, лежащих далеко на западе.
Так на Тенерифе появились первые жители, которые не имели письменности и не могли рассказать потомкам о своем прошлом.
Этим, видимо, объясняется отсутствие каких-либо следов происхождения гуанчей, коренного населения острова, а также абсолютно уникальный "язык свиста", с помощью которого аборигены общались на больших расстояниях.

До появления европейцев гуанчи не знали письменности, железа, гончарного дела, однако умели мумифицировать умерших и разбирались в астрономии.
По одной из легенд, эти знания достались им от потомков атлантов, а сами Канарские острова - это остатки легендарной Атлантиды.

К сожалению, до наших дней гуанчи не дожили. Они были полностью истреблены испанскими конкистадорами.
А начало бойне положил жестокий граф Алонсо Фернандес де Луго, который в 1493 году, высадившись на соседний остров, за два года кровопролитных сражений поработил местное население.
Оставшиеся в живых аборигены за несколько веков перемешались с большим количеством переселенцев с Иберийского полуострова и берегов Северной Африки, а тайна их происхождения так и не была раскрыта.

Пока вспоминалась легенда, автобус миновал Плайя-де-Лас-Америкас, огромный туристический центр, который вместе с Лос Кристианос и Эль Медано занимает все южное побережье Тенерифе. Трудно поверить, что всего 25 лет назад здесь не было ничего, кроме сонных рыбацких деревень. Первыми уникальный климат острова открыли для себя немцы, и с тех пор пустынные пейзажи вулканического юга неузнаваемо преобразились.

А тем временем автострада закончилась, и дорога узкой тугой спиралью ушла влево, к северо-западной оконечности острова, которая для основного большинства туристов является "терра инкогнита".

Однажды мне приснился сон.

Сны видят почти все люди, хотя цветные сны - удел, говорят, мечтателей и фантазеров. Или очень впечатлительных. Или счастливых.

Но этот сон был особенный: падая вниз из-под облаков, паря, как птица в поднебесье, я увидела далеко внизу, среди горных отрогов, фантастической красоты озеро - его синие воды сверкали и переливались.
В этой синеве отражалось солнце и облака. Краски были нереальны своей яркостью и глубиной.
Видение длилось, наверное, всего несколько мгновений - как яркая вспышка, как призрак из другого, параллельного мира, но запомнилось оно на всю оставшуюся жизнь...

Когда автобус, попетляв по горному серпантину, вдруг выехал на самую высокую точку перевала - я вздрогнула: открывшаяся панорама очень уж была похожа на тот самый сон.
Особенно поразил океан. Никогда не видела открытого океана!

Остров Тенерифе имеет вулканическое происхождение, а это значит, что берега его круто уходят под воду, не оставляя места для пологих песчаных отмелей, которые светятся сквозь толщу воды бирюзовым оттенком и являются украшением тропических островов.
Здесь все по-другому: белая полоска прибоя сразу переходит в чернильно-синий океан. Цвет насыщенный, густой - сразу ощущаешь, какие там глубины.
Впоследствии мы не раз наблюдали дайверов, которые не утруждали себя дальним заплывом и погружались под воду на расстоянии 100-150 метров от прибрежных скал.

Посмотреть, судя по рассказам людей бывалых, есть на что. Подводный мир по-тропически богат, но богат особенной флорой и фауной, которая живет только в этой части Атлантического океана.
Кроме того, подводное царство изобилует пещерами и гротами, огромными языками вулканической лавы, застывшими самыми причудливыми фигурами и формами, наиболее красивые из которых получили имена и прозвища.

К несомненным достоинствам следует отнести и отсутствие большинства ядовитых и зубастых созданий, которые так отравляют дайвинг в других частях Мирового океана. Здесь спокойно и хорошо, но расслабляться не следует: океан силен, могуч, непредсказуем и не прощает дилетантства или чрезмерной самоуверенности.
Очень далеко заплывать не рекомендуется: склон резко уходит вниз, в черную бездну без конца и начала, где властвуют холод и мрак, где возможны непредсказуемые подводные течения и водовороты. Да и кто поручится, что из этих глубин на нас не взирают морские обитатели, для которых ныряльщик может стать существенным разнообразием в ежедневном меню.

Глубина Атлантического океана между островами достигает двух километров, и одно это вызывает уважение к необъятному миру безмолвия, в который человек смог проникнуть только 50 лет назад благодаря замечательному изобретению акваланга не менее замечательным французом Жаком Ивом Кусто. Глядя, как дайверы самозабвенно облачаются в легкие гидрокостюмы и обвешиваются оборудованием, с нетерпением поглядывая за борт катера, завидуешь этим людям: им доступно то, о чем сам мечтаешь, но не решаешься сделать первый шаг.

Промелькнувшая за окном картина, напомнившая сон, скрылась за рыже-серой скалой, а автобус, совершая немыслимые пируэты у края пропасти, помчался вниз, к побережью. Да так помчался, что от перепада высоты заложило уши.

Про автобусы хотелось бы сказать отдельно. С момента, как мы ступили на канарскую землю, обо всем можно и нужно говорить только в превосходной степени, но автобусы - это что-то! Огромные, сверкающие, с мощными кондиционерами, мягкими сиденьями и панорамными окнами.
Дополняют это хромированное великолепие водители, напоминающие дипломатов: в белых рубашках, галстуках, подтянутые, благоухающие дорогим парфюмом - и только озорные огоньки в глазах выдают неуемный испанский темперамент.
Этим людям приходится доверять свою судьбу на узких горных дорогах и тесных улочках провинциальных городков, но когда посмотришь, как ловко они управляются с многотонными махинами, успокаиваешься и переключаешь внимание на окружающие пейзажи.
Кстати, имейте в виду, что правилом хорошего тона при выходе из туристического автобуса в конечной точке маршрута считается оценить мастерство водителя некоторым количеством дензнаков (100-200 песет вполне достаточно).

Пуэрто-Сантьяго - небольшой уютный городок на западной оконечности Тенерифе, который растянулся на несколько километров вдоль берега, плавно переходя в поселок Лос Гигантес с одноименным морским портом.
Порт знаменит на весь остров несколькими вещами, во-первых, спортивными развлечениями, основными из которых считаются серф, дайвинг и глубоководная рыбалка на крупную рыбу, а также парусный спорт, во-вторых, великолепным пляжем с черным песком длиной не более 100 метров, который зажат между портом и скалистым Побережьем Великанов.

Базальтовые утесы Лос Гигантес, высота которых превышает полкилометра, вертикально встают из атлантических вод, имеют просто фантастический вид и являются визитной карточкой этих мест.
Они берут начало именно здесь и простираются далее на северо-запад до крайней точки Пунта де Тено, где расположен маяк и откуда открывается незабываемая панорама всего Побережья Великанов.

Напротив Пуэрто-Сантьяго, на расстоянии около 20 км расположен ближайший сосед - остров Ла Гомера, который значительно меньше Тенерифе.
Он хорошо виден в любую погоду, а вот острова Ла Пальма и Эль Йерро, лежащие дальше на запад, можно разглядеть только с перевала в районе поселка Маска либо в ясную погоду в течение нескольких минут на закате, когда солнце только-только скрылось за горизонтом.

На эти острова ходят быстроходные пассажирские суда на подводных крыльях и паромы. Можно посоветовать туристам побывать на острове Ла Гомера, откуда в хорошую погоду открывается лучший, на наш взгляд, вид на вулкан Тейде и скалистое побережье Лос Гигантес.

Пуэрто-Сантьяго, повторяя практически все прибрежные города острова, расположен уступами на крутых склонах гор, сбегающих к кромке воды, поэтому все улочки и переулки достаточно узкие, изобилующие очень крутыми подъемами и спусками. Везде чисто, опрятно, местные бабушки и дедушки вечерами чинно восседают около входных дверей, придавая окрестным пейзажам самобытность и непередаваемый колорит тихой испанской провинции. По узким улочкам отчаянно гоняет молодежь на мотороллерах и мотоциклах, ярко светятся магазинчики, бары, кафешки и залы игровых автоматов.

Ходить по вечерним улицам абсолютно безопасно, можно заглядывать во все заведения, пить кофе или пиво, восхищаться изумительными пирожными в малюсеньких кондитерских лавках, пить натуральный свежевыжатый сок из смеси самых экзотических тропических фруктов, отобранных тут же с огромного подноса, и... дышать, дышать, дышать. Запах океана незримо присутствует везде и, смешиваясь с местными ароматами национальной кухни, наполняет легкие густым йодистым эфиром, который бодрит и пьянит похлеще вина с окрестных склонов.
Такой воздух нам, жителям Среднерусской возвышенности, непривычен, но чрезвычайно полезен.
Достаточно сказать, что наши детишки после трехнедельного общения с океаном не были подвержены никаким простудам и гриппам до самой весны - так велик был положительный заряд иммунной системы.

Вдоль океана идет довольно широкая Авенида Маритимо, с одной стороны набережной выходящая на морской берег, с другой - густо застроенная небольшими отелями, бутиками, барами и ресторанами. Это центральная улица, где скопление туристов и местных жителей достигает своего апогея после захода солнца.
Надо заметить, что туристов намного меньше, чем на южном побережье острова, их количество невелико и не вызывает раздражения.
Вдоль Авениды расположены два пляжа: Плайя Сантьяго и шикарный, знаменитый на все побережье, черный Плайя де Ла Арена.
Его песок имеет вулканическое происхождение, он очень мелкий, цвет имеет почти угольный, но и липнет к телу соответственно - приходится хорошо потрудиться под душем.

Все пляжи идеально чистые, ухоженные, прекрасно оборудованы, хотя, согласно муниципальным законам, не могут являться частной собственностью даже самых дорогих отелей.
Вот где действует принцип - все для народа! Зонтики и шезлонги, правда, удовольствие платное, но необходимое: климат хоть и носит название "вечной весны", но близость Тропика Рака придает солнцу субтропический жар, так что без укрытия не обойтись.
Если волнение большое, надо быть осторожным, особенно при входе или выходе из воды - здесь нешуточная океанская волна, натыкаясь на мелководье, ломается и обрушивается на зазевавшегося купальщика.
Зевать не стоит, ведь ободранные о гальку локти и колени или мгновенное исчезновение части купального костюма не самые серьезные последствия встречи с Его Величеством Атлантическим океаном. Хотя, это так, на всякий случай.
Как правило, морская гладь удивительно спокойна и снисходительна, а температура воды около 23-24°С. Особенно веселились наши дети, выстраивая песчаные крепости и замки из невиданного доселе строительного материала.

По правую руку от пляжа прямо на берегу расположен прекрасный ресторан "Neptuno", который настоятельно рекомендуем посетить, особенно после захода солнца.
Здесь отличная кухня, демократическая обстановка и невысокие цены.
После сытного ужина прогуляйтесь по набережной, послушайте шум прибоя.
Из темного далека вам будет таинственно подмигивать маяк, а лицо приятно освежать легкий вечерний бриз.

Поднимитесь по Авениде Маритимо на скалистый обрыв, откуда, как на ладони, видны аккуратные домики местных жителей, непостижимым образом выстроенные как продолжение гранитного утеса с вырубленными в камне головокружительными винтовыми лестницами.

Авенида Маритимо плавно переходит в Главный проспект, который затем целым каскадом маленьких улочек змеится среди акаций, магнолий и пальм, выводя усталого путника прямехонько к набережной морского порта.
Порт представляет собой замкнутый квадрат, защищенный от океана бетонным волноломом с маленькими воротами - выходом в прибрежную акваторию.
Акватория порта заставлена катерами и яхтами, оборудованными всем необходимым для всевозможных морских развлечений.
Отсюда пиратский бриг XVII века под знаменем Веселого Роджера ежедневно по нескольку раз отправляется вдоль Побережья Великанов в увлекательное трехчасовое плавание, во время которого можно искупаться в открытом море, а также увидеть дельфинов, целые стаи которых сопровождают корабль, вызывая у туристов основательный фото- и видеозуд.

Порт пестрит вывесками рыбных ресторанов, баров и сувенирных лавок.
Особенно красиво здесь вечером, когда мириады огней отражаются в темных водах залива. Днем же прямо около причала можно кормить большущих рыб "вьеха", черные блестящие спины которых в погоне за хлебом превращаются в настоящий живой ковер.

Рядом находятся офисы турагентств, организующих всевозможные экскурсии и дайвинг. Прямо у входа на портовую набережную расположен "Морской клуб" с огромным бассейном, наполненным морской водой и имеющим выход в океан. Вход платный, время работы с 9 до 18 часов. Русскоговорящие туристы нами замечены не были, хотя на пляжах и в городе соотечественники - не редкость.

Еще одна достопримечательность - естественные бассейны в прибрежных скалах в районе небольшого полуострова, куда можно попасть с Главного проспекта по улице Calle La Hondura в направлении отеля "Santiago".
Когда океан спокоен, можно в свое удовольствие поплавать в приятной компании с маленькими рыбками и шустрыми крабами.
Вода хорошо прогревается, поэтому главные посетители - местная молодежь с маленькими детьми. Мы нашли это местечко абсолютно случайно, прогуливаясь после завтрака и любуясь прекрасным видом на морской порт. Так что очень рекомендуем!

Вернувшись после столь утомительной прогулки в гостиницу, мы немного осмотрелись.
Надо заметить, что еще дома мы рискнули и выбрали проживание в апартаментах-люкс в отеле клубного типа 4*, входящей во всемирную сеть RCI, работающую с владельцами так называемого "таймшера".
Благодаря нечистым на руку дельцам это слово на территории стран бывшего СССР стало сродни ругательству - кто только ни изгалялся над владельцами Собственности на Время Отдыха!
Однако весь мир отдыхает по этой системе и радуется, а все благодаря цивилизованному подходу и грамотному юридическому оформлению. Поэтому не могу сказать, как там с "таймшером", а отель был просто прекрасный - огромная гостиная с мягкой мебелью, телевизором со спутниковым TV, балконом и большим обеденным столом, родительская спальня, детская спальня, шикарная ванная комната, отделанная мрамором, телефон, сейф.
Но самое главное - кухня, начиненная посудой и оборудованием (холодильник, плита, печь СВЧ, духовой шкаф, соковыжималка, миксер и т.п.).
Мы, конечно, не собирались проводить отпуск на кухне, но преимущества такого жилья были налицо, а к моменту отбытия на Родину мы вообще были в восторге - уж слишком часто приходилось убеждаться, что придумали такие апартаменты-люкс совсем неглупые люди.

И в завершение - смешной эпизод нашего первого ужина в ресторане. Мы с детьми, спустившись вниз, уселись за столиком, который в числе других стоял на берегу бассейна, подсвеченного красивым бирюзовым светом.
Изучив меню на русском языке, решили не выбирать неизвестных блюд, а заказали то, к чему привыкли в рамках родного ненавязчивого общепита: пару салатиков, горячее, супчик детям.
В процессе приема заказа нас даже не насторожило откровенное удивление на лице официанта, который изъяснялся на слабеньком английском. Наш английский был еще слабее, и общение ограничивалось не совсем разборчивым бормотанием, ослепительными улыбками и отчаянной жестикуляцией. И вот заказ принят.
Мы сидим, слушаем легкую музыку, потихоньку оглядываемся по сторонам и привыкаем быть "своими парнями" на этом празднике жизни. И вдруг появляется официант с огромным подносом. О боже, что это? Порции были рассчитаны на великана-людоеда из "Кота в сапогах". Но отступать поздно. Так мы никогда и нигде больше не ели - стыдно было оставлять изумительную по вкусу трапезу на тарелках. Особенно туго пришлось главе семейства! Но мы справились и впоследствии старались соизмерять испанское хлебосольство с возможностями наших организмов.

Первая ночь на острове была неспокойной. Сон никак не шел - мозг, переполненный впечатлениями, не давал уставшему телу разрешения отдохнуть. Наконец, в окружении незнакомых запахов и звуков наступило забытье, которое так и не рискнули потревожить сновидения.
Пробуждение было быстрым и неожиданным. На часах было полседьмого.
Поняв, что заснуть не удастся, решила выйти на балкон. Вечерний шум и гам окрестных улочек, треск мотоциклов, переливы автомобильных сигналов, темпераментная и громкая скороговорка испанского футбольного комментатора из бара внизу, взрывающаяся диким восторгом при взятии ворот противника, европейские музыкальные хиты с открытой танцевальной площадки через дорогу - все утонуло в предрассветной сонливой мгле.

В едва порозовевшем на востоке небе темнели неясные очертания горных вершин, а противоположная сторона небесной сферы еще угольно черна и усыпана крупными звездами, самая яркая из которых - свет маяка с Ла Гомеры.
Тишина приобретала просто физическую густоту и осязаемость, ни одного постороннего звука, ни одного постороннего движения. Рассвет в тропиках наступает быстро, но здесь встающее солнце было прикрыто горной грядой, поэтому первое же утреннее видение было необыкновенно: слегка потускневший полумесяц цеплялся за исполинский конус Тейде, окрашенный бликами невидимого отсюда светила.

Природа мгновенно ожила, и вот уже налетел легкий ветерок, принеся с собой целую палитру звуков: где-то хлопнула дверь, где-то пискнула птица - жизнь началась.

А нас ждал первый в жизни шведский стол, к тому же бесплатный - это был подарок принимающей стороны, а после - организационное собрание, где вкратце рассказывают о клубе, об экскурсиях и обо всем интересном. Хотелось бы дать ценный совет тем, кто легок на подъем, не обременен ленью и уверен в своих силах - не торопитесь сразу же приобретать все экскурсии.

Если хотите поближе познакомиться с отдыхающими вашего заезда - берите для начала экскурсию на пиратском фрегате вдоль побережья.
Здесь все будет на высшем уровне - открытое море, потрясающие виды на город, сытный обед, вино, коктейли, стаи дельфинов за бортом, купание в чистейших водах океана и темпераментные танцы, в том числе хит уже многих сезонов - "макарена". Эта экскурсия - практически единственное мероприятие, которое в одиночку повторить можно, но не нужно: интерес и веселье прямо пропорциональны количеству знакомых (пусть и всего лишь наглядно) лиц.

Что касается остальных мероприятий, то и Лоро-парк, и парк Тейде и остальные уникальные места острова лучше и экономичнее посетить самостоятельно на арендованном автомобиле.
Это касается в первую очередь семейных пар, родителей с детьми или просто небольших компаний. Условие одно - наличие водительского удостоверения международного образца, возраст 21 и более лет и некоторый опыт вождения (новичкам на горных дорогах делать нечего).

От пунктов проката автомобилей рябит в глазах, однако, если ваши познания в английском распространяются немного дальше пресловутых "фэйса" и "тэйбла", смело отделяйтесь от покорных туристов, похожих на ягнят, бредущих под предводительством клубного гида, и оформляйте прокат самостоятельно.
Дело в том, что фирма, в которую вы попадете благодаря протекции работников отеля, наверняка не будет самой дешевой.
Всегда выяснится, что за углом или в соседнем квартале вы заплатите за тот же автомобиль на 10-15% меньше.

Теперь о самом прокате. Цены весьма невысоки, включая полную страховку, отсутствует лимит суточного пробега.
При заключении договора у вас никто, как в Европе, не требует (да возрадуется душа "бедного" белоруса) кредитной карточки, залог за машину не берут - куда можно уехать с острова!
Брать машину выгодно на срок от семи дней - за счет скидки цены становятся просто смешными. Размер авто зависит от количества дензнаков, но чем она миниатюрнее, тем проще маневрировать на узеньких городских улицах и искать место для стоянки - вы убедитесь, что испанцы используют каждый сантиметр обочины и проявляют чудеса изобретательности при парковке.

Наличие кондиционера надо считать необходимостью: тропической жары хоть и не бывает, но куда комфортнее наблюдать за окружающими красотами в приятной прохладе салона, чем бороться с тугими струями воздуха, бьющими из раскрытых настежь окон.

Правда, машины с небольшим объемом двигателя при включенном кондиционере довольно значительно теряют в мощности, особенно на затяжных подъемах в горах, но это всего лишь мелкое неудобство.

При выборе автомобиля и недостаточном знании испанского или английского смело помогайте себе жестами и знаками - работники проката крайне заинтересованы в клиенте и схватывают все на лету. Спектр предлагаемых машин достаточно широк: от самых маленьких ("Пежо-106", "Форд Ка", "Рено Твинго") до роскошных "Мерседесов" S-класса, мини-вэнов и джипов, поэтому опирайтесь прежде всего на рациональность, а уж потом на кошелек.

Открытые джипы лучше не брать, особенно в первую неделю. На скорости жгучие солнечные лучи не ощущаются, создается иллюзия приятной прохлады, а вечером результат не заставит себя ждать: плечи, руки и шея приобретут цвет спелого помидора и будут нестерпимо болеть.

Большие машины не очень удобны на узких горных дорогах и при парковке. Если вы хотите взять машину малого класса, то примите во внимание отсутствие кондиционера в двухдверных авто.
По нашему опыту, наилучший вариант для семьи - 4-дверный, 1,4-литровый "Рено Клио II" (или похожий).
В машине есть все: кондиционер, гидроусилитель руля, полный электропакет, подушки безопасности. Прекрасная машина, ставшая на все 20 дней пребывания на Тенерифе нашим настоящим другом. За техническое состояние можно особо не опасаться - арендованные машины все новые, проблем быть не должно.

К оплате принимают наличные или дорожные чеки, причем обмен можно осуществлять прямо на месте по хорошему курсу и без комиссии. Если оформляете машину на срок свыше 10 дней, просите большую карту острова, это входит в стоимость, но иногда ее "забывают" предложить. Если есть желание, то, доплатив около 8 USD, можно будет в день отъезда приехать на арендованной машине прямо в аэропорт, оставив авто на заранее оговоренной стоянке.

Для большей уверенности запаситесь визиткой прокатной фирмы и, что очень желательно, номером мобильного телефона вашего русскоговорящего гида. В случае неординарной ситуации это поможет быстрее найти решение проблемы.

Дорожной полиции нигде не видно, такое чувство, что она вообще на острове отсутствует, но будьте уверены - это впечатление крайне обманчиво: правила необходимо соблюдать, ибо штрафы привязаны к местной средней зарплате, а она немаленькая.
Никогда не забуду, как во время первой поездки на Канарах мы, поддавшись лихости испанских мачо, гоняли на автостраде, выжимая из двигателя малютки "Рено" все возможное, а затем, вернувшись в гостиницу и узнав от гида размеры штрафа (до 800 у.е.), покрылись холодным потом.

Надо отметить, что, как правило, арендованную машину с растяпой-туристом за рулем можно сразу выделить из потока транспорта: пункты проката клеят на свое авто броские бэджи, поэтому на дорогах к вам будут очень внимательны. Вообще манера вождения местных жителей имеет свой неповторимый колорит.
С одной стороны горячая южная кровь заставляет пользоваться акселератором жестко и беспощадно - р-р-раз!!!, педаль газа в пол, дым из-под колес и - поехали!
С другой стороны, потомкам испанских грандов свойственны такие черты характера, как дипломатичность, уступчивость и крайняя степень вежливости.
Все это делает вашу езду в незнакомой стране Испании насыщенной впечатлениями, но абсолютно безопасной.
Конечно, без должного опыта вождения не стоит ездить в горах, особенно ночью, или углубляться в хитросплетения узких и крутых улочек небольших городков - это требует не только полной уверенности в себе, но и известной доли авантюризма (особенно после нескольких бутылок местного пива).
Кстати, о пиве. Употреблять можно, но в меру - не более пары бокалов или стакана сухого вина. Во всем остальном себя ограничивать не стоит.

Итак, ключ на "старт", кондиционер с "off" на "on" - и вперед. Автозаправочные станции на каждом шагу, бензин сравнительно недорог (дешевле, чем в Европе).
Дороги на Тенерифе исключительны. Качество асфальтового покрытия временами просто раздражает - ну хоть бы где ямочка или выбоина - так нет: если неровности встречаются, то это ремонт дороги, о чем раз двадцать предупреждают громадные знаки.
Остров имеет даже свой автобан "Автописта дель Сюр", который берет начало на западе в районе поселка Тор вискас и через все южное побережье летит стрелой до столицы Санта-Крус де Тенерифе, достигнув которой, расходится в двух направлениях: по красивому приморскому бульвару в деревеньку Сан Андрес на знаменитый и шикарный пляж Лас Тереситас или в северную столицу острова Пуэрто де Ла Крус.
Невзирая на небольшие размеры Тенерифе, автобан самый настоящий, 4-полосный, скорость ограничена 120 км/ч, но нога так и тянется придавить педаль. На остальных дорогах ограничение 90 км/ч, в населенных пунктах - 50 км/ч.
Кроме автобана, остров пересекают несколько крупных транспортных артерий, большая часть которых проложена в горах со всеми прелестями серпантина, но движение организовано очень хорошо, другое дело - некоторые второстепенные дороги, идущие вдалеке от туристских маршрутов и являющиеся, на первый взгляд, просто асфальтированными тропинками для гужевого транспорта, но ездят здесь все-таки машины, причем временами очень большие.

Самое шоковое впечатление производят крутые улочки в прибрежных городишках, расположенные на склонах гор.
Однажды проехав по ним, остроту ощущений не забудешь до конца жизни. Начинается все достаточно невинно: повернув на каком-нибудь перекрестке, машина плавно поднимается вверх, но постепенно подъем становится все круче и круче, пока не достигает просто пугающего наклона. Представьте, что вот мы въезжаем на очень-очень крутую эстакаду, а она все не кончается, и в лобовом стекле только небо.

Быстро переключаемся на первую передачу и на предельных оборотах, едва не цепляя боковыми зеркалами плотные шеренги припаркованных по обеим сторонам улицы машин, протискиваемся наверх, проклиная свою любознательность и судорожно озираясь в поисках площадки для разворота.
Но это, оказывается, только разминка: через несколько сот метров упираемся в перекресток и знак "Stop". Видимость нулевая, приходится останавливаться. Затягиваем ручник на пять щелчков, но "Рено" предательски сползает назад, вынуждая сдерживать ее педалью тормоза. Убеждаемся, что справа и слева никого, и трогаемся.
Запах горящего фрикциона приторной волной пробивается сквозь прохладу кондиционера.
Если бы не уверенность в мастерстве супруга, сидящего за рулем, я бы закричала от страха. Хотя детям, сидящим на заднем сиденье, это было явно интересно и совсем не страшно.

Взобравшись наверх, мы остановились на площадке и вышли из машины перевести дух. Всего пять минут назад светило солнце, и под ногами плескался океан, а здесь в мягкой тишине вокруг уже проплывают легкие дымчатые облака, цепляющиеся за склоны горы и рыжие черепичные крыши белоснежных домиков.

По телу разливалось умиротворение и покой, и совсем не хотелось думать о том, что впереди предстоит спуск по этой же самой улочке.
Он окажется даже страшнее, чем подъем, но впоследствии мы еще не раз будем щекотать нервы таким слаломом, находя в нем настоящее приключение.

Тех, кто чувствует себя за рулем уверенно и захочет увеличить содержание адреналина в крови, милости просим в любой из городов севера, но особенно круто в Гарачико, Эль Танке и Таганане. Местные жители, снующие здесь на своих авто каждый день из года в год, вызвали у нас восхищение. Но это все об экстриме, а в обыденных поездках необходимо учитывать особенности местных дорог.

Вся информация об ограничениях, запретах, предписаниях и изменениях направления, кроме дорожных знаков, яркими красками и аршинными буквами дублируется на асфальте.

Следует обратить внимание на разметку с правой стороны проезжей части: сплошная желтая линия - остановка и стоянка запрещены, сине-голубая - стоянка платная, оплата в автоматах на обочине. Светофоры в городах горят непривычно долго, а нашей дополнительной секции поворота направо или налево соответствует похожая, но мигающая стрела желтого света.

Очень много улиц с односторонним движением и перекрестков с круговой развязкой.
Пешеходный переход - священная территория. Его Величество Пешеход пользуется постоянным и непреложным преимуществом, причем местные водители уступают ему дорогу в любом месте, где монаршая ступня соблаговолит покинуть тротуар и коснуться проезжей части. Обратите внимание на жестикуляцию водителя впереди идущей машины.
Если в окно по локоть высунута рука с открытой ладонью, обращенной к вам, либо эта рука делает плавные движения вверх-вниз - это означает "впереди препятствие, обгонять нельзя" или "впереди препятствие, буду замедлять ход или останавливаться".
Если рука поступательно машет по ходу движения - "путь свободен, обгоняй". В принципе, все, как у нас, только побольше доброжелательности. Поначалу это даже немного пугает, но к хорошему привыкаешь быстро и уже через день, заразившись эйфорией всеобщего дорожного братства, думаешь, что всегда ездил среди этих улыбчивых людей.

Лихачей, правда, хватает, но делают они это тоже с улыбкой, не создавая остальным никаких проблем. Довольно много мотоциклов и мотороллеров, но последние встречаются только в населенных пунктах.
Зато за городом - царство мотоциклистов. Их фигуры, увенчанные массивными шлемами с темными стеклами-забралами, призраками проносятся мимо, оседлав мощные "Хонды", "Сузуки" и "Кавасаки". Особенно впечатляет их головокружительная джигитовка на узких горных дорогах.
В горах есть еще одна проблема - велосипедисты. Со всей Европы сюда приезжают поклонники горного велотриала и просто любители изнурять себя затяжными многокилометровыми подъемами, а заодно и нервировать обгоняющих их на узких дорогах водителей.

Автотуристов, возвращающихся в отели в темное время суток с северного побережья через перевал, подстерегают неожиданные и очень густые туманы, которые являются не чем иным, как слоистыми облаками, сползающими к ночи со склонов великана Тейде и, словно одеялом, укрывающими окрестные деревеньки.
Однажды в лунную ночь (точнее, поздний вечер) нам пришлось остановиться в горах на одной из многочисленных смотровых площадок.
Внизу, под ногами, как будто кто-то расплескал молоко, ничего не разглядеть: все укрыто облаками, в которых скрывается лента шоссе. Вверху яркая долька месяца и черный вулканический пик. Тихо, влажно, тепло.
В траве цикады или местные кузнечики издают непривычные среднеевропейскому уху трели. В такие минуты и в таком месте посещает мысль, что предыдущий отрезок жизни прожит недаром.

Ну вот, наконец, вы - временный обладатель прекрасного сверкающего авто и большой подробной карты острова.
Глаза разбегаются от обилия незнакомых певучих названий и паутины автострад, дорог и дорожек. И если, что значат слова "playa" и "puerto", можно догадаться и без инязовского образования, то "punta", "barranco" без словаря уж никак не расшифровать.
Куда поехать, что посмотреть, где развернуться славянской душе, при этом не попав впросак и потратив наименьшее количество твердой валюты? Мы попробуем вам помочь, опираясь на свой бесценный и не всегда удачный опыт. Учтя все наши ошибки и неоднократные "изобретения велосипеда", предлагаем концентрированный коктейль из географии и климата, солнца и соленых брызг океана, шуршащей ленты шоссе и придорожных кафе, пляжей и парков, обгоревших носов и черного песка, отвесных скал и субтропических зарослей, пропастей и свежего ветра, затерянных в горах хуторов и сверкающих гипермаркетов, белозубых улыбок и щемящего чувства, что скоро придется покинуть это великолепие.

Итак, Тенерифе. Бесспорный король Канарского архипелага и самый большой из семи островов. Он представляет собой остроконечный треугольник со слегка искривленной вершиной, которая смотрит на Пиренейский полуостров, расположенный в 1500 км к северо-востоку.
Там, где из океанских вод встает солнце, находятся берега Северной Африки, до которых около 300 км. Тенерифе - остров немаленький, его площадь 2053 км2, а наиболее длинное северное побережье простирается почти на 100 км. Образовался он в кайнозойскую эру и представляет собой вершину давно потухшего вулкана, которая опирается на базальтовый купол, расположенный на дне Атлантического океана.

Рельеф Тенерифе скалистый, испещрен пропастями и ущельями. С запада на восток через весь остров проходит горная цепь Анага, которая четко делит его на север и юг, абсолютно не похожие друг на друга и послужившие причиной особой популярности этого курорта у многомиллионной туристической тусовки. Недаром Тенерифе получил прозвище "остров с двумя лицами". Поразительно, что на таком сравнительно небольшом клочке суши смогла сотворить матушка-природа! Здесь перемешались семь (!) климатических и растительных зон. Если задаться целью проехать на машине с юга на север через перевал, то за каких-то пару часов вы сможете побывать и в выжженной африканской пустыне с одинокими кактусами, и в миндальных и каштановых рощах, и в густых сосновых и эвкалиптовых лесах, почти всегда окутанных призрачным туманом, и в тундровых горных районах, где цветут редчайшие и восхитительные фиалки, и в сплошной гранитной пустоши, где венцом всему заснеженный пик Тейде высотой почти в 4 километра. А потом вас обступят широколиственные банановые плантации и буйные тропические долины. Здесь настоящее царство вечнозеленых растений и цветов: пальмы, манго, папайя, апельсины, авокадо и грейпфрут, поражающие всеми цветами радуги бугенвилии, орхидеи, стрелиции, магнолии, тропическая жимолость и многие сотни других невообразимых цветов со всех концов света, названия которых могут выговорить только специалисты. С момента колонизации острова в XV веке Тенерифе был местом обязательной остановки на перекрестке морских путей на восток, юг и запад Америки и Африки, поэтому здесь можно встретить представителей растительного мира со всех уголков земли.

Климат острова очень мягкий. Здесь круглый год можно купаться - благодаря теплому Канарскому течению вода даже зимой имеет температуру 20-22 градуса, а к августу прогревается до 24. Средняя температура воздуха 20-26 градусов в зависимости от времени года, но даже в самые жаркие месяцы не бывает выше 30, чему способствуют преобладающие здесь ветры (пассаты), приносящие живительную прохладу. Юг острова жаркий и сухой, количество солнечных дней в году близко к максимальному, что делает Тенерифе одним из самых привилегированных курортов мира. Здесь практически не бывает осадков, небольшие кратковременные дожди случаются в ноябре-январе, да и то в основном в горах и на севере. Северная часть острова, отделенная от юга горной цепью, напротив, нежаркая и влажная, средняя температура круглый год около 23-25 градусов. Вообще, совершая поездки на север острова, надо иметь в виду, что, как правило, ближе к вечеру (около 15-16 часов) небо покрывается облаками и загорать достаточно проблематично. Зато местный микроклимат очень полезен. Еще в XIХ веке английские и голландские врачи очень рекомендовали пожилым людям хотя бы раз в год посещать северный Тенерифе для лечения всех заболеваний, связанных с возрастом и нарушениями кровообращения.

Рекомендуем также выполнять следующие нехитрые правила. Если вы путешествуете на машине, то вполне достаточно иметь права и ксерокопии паспортов, а документы и крупные деньги оставить в сейфе на ресепшн. Ключ от номера тоже советуем сдавать, т.к. потерять его легко, а штраф будет немаленький. Отлучаясь даже на 10 минут, не оставляйте в машине ценные вещи, кино- и фотоаппаратуру - Испания в криминальном отношении очень безопасная страна, но воришек хватает везде. Не вступайте в контакты с общительными субъектами из местных, говорящими на русском языке и приглашающими посетить какую-нибудь презентацию или распродажу, - нам ли, знакомым с отечественными "лохотронами", попадаться на удочку "для простаков", да еще и на Канарах. Мило улыбаемся и сообщаем, что деньги все уже давно потрачены и не может ли уважаемый сеньор дать 200-300 песет детям на мороженое. Действует безотказно, пробовали.

Рассказывая о благословенных берегах Тенерифе, нельзя обойти вниманием его чудесные пляжи. Мы насчитали их 57(!), и это только те, которые имеют название и отмечены на карте. А сколько укромных уголков можно отыскать на берегу океана, если задаться целью! Пляжи на любой вкус - песчаные и галечные, черные, серые и янтарные, маленькие и почти полуторакилометровые Лас Тереситас и Эль Медано - в общем, выбрать есть из чего. Все они отличаются просто исключительной чистотой песка и воды, а количество отдыхающих прямо пропорционально расстоянию до крупных туристических центров, хотя даже на южном побережье, которое принимает основную массу туристов, никогда не бывает тесно: теснота "по-тенерифски" где-нибудь в районе Ялты или Сочи характеризовалась бы словом "безлюдность". Очень интересно заехать на маленький пляж в какой-нибудь небольшой рыбацкой деревушке, где купаются только местные жители. Мы на себе ощутили домашний уют и ни с чем не сравнимое радушие, особенно трепетно испанцы относятся к детям: наши были окружены вниманием и заботой сразу же, как появились около кромки воды. Предводительствовали здесь пожилые испанские матроны. Осыпая окрестности пулеметными скороговорками, где можно было разобрать только "малыш" и "сладкий", они беспрестанно гладили наших мальчишек по выгоревшим белобрысым макушкам и наперебой угощали их кто конфетой, кто соком, кто фруктами. Наши ребята сначала просто было подрастерялись и двинулись под защиту папы с мамой, но потом разобрались в обстановке и до самого вечера, чувствуя себя в центре внимания, весело плескались на мелководье. Мы провели там почти весь день, хотя это и нарушило наши планы. Этот эпизод - одно из самых приятных воспоминаний о наших путешествиях по острову. Кстати, впоследствии мы старались спланировать поездку так, чтобы обязательно искупаться в океане, и делали это в самых разных местах побережья. Весь остров чем еще имеет огромное преимущество перед обычным курортом? Встаете утром и смотрите на небо - куда плывут кудряшки облаков, откуда ветер? Где сегодня лучше купаться? Океан - это вам не Минское море, и даже не Черное - волна очень мощная, длинная: на ногах не устоять. Поэтому, если сегодня, например, на южном побережье ветер, волна и рай для катания на серфе, то уж на западе и севере будет умиротворенно тихо и спокойно. Здесь вы никогда не ошибетесь. Пляжи чередовать советуем еще и потому, что вряд ли еще где в Европе у вас будет возможность оставить следы босых ног на угольно-черном песке вулканического происхождения. Это три пляжа в районе Пуэрто-Сантьяго (запад) и несколько в окрестностях Пуэрто-де-Ла-Крус (север). Основная масса мелких пляжей острова - галечные. Юг славится светло-серым песком, в том числе имеется отличный пляж Медано около одноименного поселка. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть шикарный Ла Тереситас, фотографии которого украшают любой цветной каталог, посвященный Канарам. Почти 1,5 км тончайшего золотого песка, который баржами завозят из Сахары. Он защищен волноломом, здесь всегда спокойно, отличный сервис, парковка - посетить стоит и не один раз. Месторасположение - 8 км от столицы острова Санта Крус, рядом с деревенькой Сан Андрес.

Еще один раздел, требующий, на наш взгляд, отдельного упоминания, - гастрономические изыски и местная кулинария. Все, что мы читали до поездки на остров, - это пресловутая паэлья и канарский картофель. На деле все оказалось не совсем так. Канарская кухня, конечно, очень близка к испанской, но она проще, хотя и полна приятных неожиданностей. Без сомнения, паэлью вам подадут в любом кафе или ресторане, но не в ней истинная прелесть местной гастрономии. Она пронизана культурой коренного населения острова - гуанчей. Очень интересно блюдо "сальморехо" из мяса кролика в жирном соусе, а также козлятина и свинина в специальных маринадах, которые умеют готовить только на Канарских островах. В качестве гарнира и выступает знаменитая "папас бонитас" и "папас неграс" - мелкий картофель, который имеет особый вкус и варится в подсоленной воде прямо с кожурой. Ну и, конечно, просто неблагоразумно не попробовать блюда из морепродуктов. Помимо традиционных лобстеров, королевских креветок, осьминогов и мидий, некоторые блюда из местных видов рыбы заслуживают отдельного упоминания. Если хотите приятно удивить местных официантов - заказывайте "вьеху" или "меро" с зеленым соусом "мохо", сделанным из петрушки, или красным соусом "пикон" - пальчики оближете. Из экзотики - зажаренная до хрустящей корочки мурена, лакомство римских императоров, и "казуэла де пескадо" - рыбное блюдо, которое надо есть с "гофио", прожаренной пшеничной мукой. Абсолютный эксклюзив - канарский суп "косидо" - очень густое и аппетитное варево из мяса, картофеля, кукурузы и всех мыслимых овощей. Оттенки вкуса достигаются экспериментами с долевым участием ингредиентов, которые каждый шеф-повар представляет по-своему. Стоит попробовать!

Десерты разнообразны и оригинальны - чего стоит сдоба, употребляемая с пальмовым медом с острова Ла Гомера! Из вин, кроме отличных белых и розовых с местных виноградников долины Такоронте, можно насладиться божественной мальвазией с острова Лансароте.

Уровень обслуживания и кухня местных ресторанов и кафе очень высоки. Это, без сомнения, одно из лучших мест в Европе по сервису, при том, что цены гораздо ниже среднеевропейских. Семья из 4-х человек, ни в чем себе не отказывая, может уложиться в скромные 40-50$ на всех даже в высококлассном заведении. Очень сытно можно перекусить в придорожных или уличных кафе за вдвое меньшую сумму. Чистота даже в самом крохотном барчике просто неприличная. Отдельная тема - туалеты. Они достойны восхищения, благоухают и блестят, даже если это общественное заведение где-нибудь на пляже или в тематическом парке. Первые мгновения кажется, что забрался в холл или офис, только без мебели. Как сказал один из туристов: "Здесь хочется жить". На туалетах заострили внимание недаром. Столь стыдливая тема может стать актуальной в незнакомом городе. Так вот - смело заходите в любое питейное заведение, вежливо спрашиваете "дондэ эста эль сервисио?" Последнее слово произносим четко, потому что по своему звучанию очень похожее слово "сэрвэса" обозначает пиво, и вместо вожделенного заведения услужливый бармен может мгновенно поднести вам бокал пенистого напитка. Если вы с ребенком, то проблем с разрешением в пользовании туалетом вообще нет никаких, в остальных случаях правила хорошего тона рекомендуют купить в заведении хотя бы бутылочку "колы".

Везде необходимо давать чаевые, если к обслуживанию нет претензий. Как правило, это не более 10% от счета. Можно, конечно, и не давать, никто и виду не подаст, но стоит ли нарушать не нами установленные традиции и обычаи мелкобуржуазного класса частных собственников?..

Для совсем маленьких детей всегда найдется специальный стул с откидным столиком, достаточно даже знаками попросить его у официанта. Учитывая огромное количество ресторанов, баров и т.п. заведений, а соответственно, и очень жесткую конкуренцию, вам всегда будут по-настоящему рады и наверняка преподнесут под занавес какой-нибудь приятный сюрприз, особенно детям. При покупке тура советуем оплачивать полный пансион только тогда, когда вы не планируете путешествовать по острову самостоятельно, в противном случае ограничьтесь только завтраком. В обед мы лишь слегка перекусывали - детям супчик, всем по стакану сока, фрукты, мороженое. Зато вечером шли в какой-нибудь уютный ресторанчик и под тихий шелест океанского прибоя наслаждались местной кухней. Когда приходилось путешествовать на машине, по пути назад мы наугад выбирали, где остановиться поужинать, причем, как правило, это было вдали от туристских маршрутов. И никогда нам не приходилось разочаровываться. В этих милых провинциальных заведениях мы ели "фаваду астурьяну" - тушеную фасоль с копченой колбасой и салом, миндальный сыр, темно-фиолетовые прозрачные ломтики известной на весь мир ветчины "хамон", запивая местным вином, а дети объедались пирожными и смесью экзотических фруктов со взбитыми сливками. Венцом творения выступал изумительный коктейль из молока и свежей папайи со льдом. Райская утеха для последователей Гаргантюа! Так что приезжайте и - приятного аппетита!

В каком бы месте острова вы ни оказались, везде над окрестным пейзажем господствует огромный вулканический пик. С древних времен мореплаватели, которые отваживались выходить на своих утлых кораблях в Мрачное море (так тогда называли Атлантический океан), простирающееся за границы Геркулесовых Столбов (нынешний Гибралтарский пролив), в ясную погоду наблюдали далеко на западе исполинскую вершину, вздымающуюся над облаками. Древнегреческий историк Геродот называл ее "Атлантом, подпирающим небо", в то время как другие прозвали вулкан "небесной колонной".

Тейде. Почти 4 километра над уровнем моря и титул самого высокого горного пика Испании. Он представляет собой дремлющий вулкан с кратером диаметром 80 м, из которого еще и сегодня извергаются горячие сернистые газы. Пик активности пришелся на доисторический период, поэтому опасаться каких-либо катаклизмов не приходится. В зимний период Тейде окутывается бархатным белоснежным покрывалом, что делает его особенно привлекательным. За это местные жители окрестили его нежным именем "сахарная голова".

Вообще-то Тейде - вторичный вулкан. Он находится внутри еще более гигантского кратера диаметром 14 (!) километров, который явился следствием просто невообразимых тектонических процессов, произошедших несколько десятков миллионов лет назад. Эта древняя вулканическая чаша почти правильной округлой формы отличается поразительным геологическим разнообразием и уникальными представителями растительного царства. Красоты пейзажа и необходимость его защиты от вмешательства человека привели к тому, что в 1954 году кратер Лас Каньядас был объявлен Национальным парком, который сегодня имеет территорию почти 14 тыс. га и представляет интерес как один из самых удивительных экскурсионных объектов на острове.

Посетить Тейде и парк Лас Каньядас (что в принципе одно и то же) надо обязательно. Если вы будете совершать экскурсию самостоятельно, на арендованном авто, то мы бы рекомендовали отвести для путешествия весь день. Посетив вулкан, мы проедем по шоссе "Дорсаль" и завершим поездку на знаменитом пляже Ла Тереситас (об этом ниже).

Собираясь в дорогу, советуем выбрать для этого ясный день. Ясность определяется очень просто - если отчетливо различается соседний остров Ла Гомера - хорошо, а если еще и город Сан Себастьян со своими белыми россыпями строений - и вовсе отлично. Прозрачность воздуха не просто прихоть: наш маршрут пройдет по таким местам, где один фантастический вид побережья будет сменяться другим. Кроме того, если повезет подняться на самую вершину, то с ее смотровой площадки в ясный день можно различить не только окрестные острова, но и самые дальние - Лансароте и Фуэртавентура.

Попасть в Национальный парк Тейде можно по разным дорогам. Самая живописная берет начало в Пуэрто-Сантьяго. В Тамаймо она резко поворачивает налево и крутыми зигзагами поднимается вверх, цепляясь за склоны гор. Именно этой дорогой любят пугать желторотых туристов, которые с высоты автобусных кресел заглядывают в бездонные пропасти и цепенеют от ужаса. Но бояться не стоит - дороги абсолютно безопасны, а сверху открываются красивейшие виды на побережье и остров Ла Гомера. Альтернативный маршрут берет начало в Лас Америкас и пролегает через местечко Вилафлор, которое расположено на высоте 1400 м и имеет славу знаменитого курорта благодаря чистому воздуху сосновых лесов и минеральным источникам Агуа Агрия и Трасте де Донья Беатрис.

Оба пути сходятся на перекрестке скального разлома Бока Таусе. До сих пор надо ориентироваться на темно-коричневые дорожные указатели "Las Canadas". Отсюда же к Тейде ведет единственная с южного побережья дорога. Перед поездкой необходимо заправить автомобиль, потому что в парке и окрестностях заправочные станции отсутствуют - экология, понимаете!

После перекрестка шоссе змеится по долине Уканка. Мы уже на территории Национального парка - нас обступают барханы зеленоватого и розового песка, черные обсидиановые пустоши, красноватый вулканический шлак и разноцветные базальтовые глыбы, которые громоздятся одна на другую и образуют удивительные сочетания, превратившиеся в героев легенд и преданий благодаря фантазии местных жителей. Можно остановиться около Каменной Маргариты - огромного базальтового цветка - или Туфельки Принцессы, точной копии хрустальной обуви из сказки о Золушке, только величиной с дом. Все ровные участки, насколько хватает взора, занимают ярко-желтые перевернутые полушария травы "пахонера", самого типичного представителя этих мест. Чем ближе к подножию Тейде, тем пейзаж становится все более "лунным": кругом реки и озера застывшей лавы, покрытые трещинами и кратерами, с окрестных скал низвергаются целые лавовые стены, напоминающие своей многослойностью торт "Наполеон", а остроконечные скальные пики со следами эрозии как будто превращены неизвестным зодчим в готические башни и купола. Настоящая каменная долина Луары!

Через 10 минут мы подъезжаем на смотровую площадку Рокес де Гарсия. Небо не такое, как на побережье. Оно цвета расплавленной синевы, а воздух хочется нарезать ломтиками, как желе, - такой он густой, чистый и не похожий на атмосферу среднерусской возвышенности. Все места передвижения туристов ограничены канатными растяжками, по вырубленным в скалах ступенькам можно подняться на базальтовый карниз, откуда открывается незабываемый вид на космический хаос долины Уканка. В обязательную программу входит фотографирование на фоне скалы Рокес, напоминающей огромную голову ухмыляющегося каменного истукана. В окрестностях практически нет благ цивилизации. Однажды в статье о Тенерифе одной уважаемой нами белорусской туркомпании с любопытством прочитали о том, что на Тейде к вашим услугам многочисленные бары и рестораны. Не верьте! Перекусить можно только в двух местах: пятизвездочном отеле "Еl Parador Nacional" или в баре около нижней станции канатной дороги. Про "парадор" скажем несколько слов отдельно. В последнее время вся Европа помешана на экологическом отдыхе. Испанское правительство, учитывая спрос, выделило необходимые средства и построило в различных районах страны отели высокого класса, расположенные в местах наиболее благоприятной экологической обстановки (очень часто на территории национальных парков), куда не имеют доступа представители частного бизнеса. Такие государственные гостиницы получили название "парадоров". Вокруг упомянутого выше отеля в окрестных скалах проложены пешеходные тропинки, которые ведут к местным достопримечательностям, доступным только пешим туристам: Черная и Белая гора, Желтые камни, а также небольшие лагуны "пилас", где собирается вода во время весеннего таяния снега. Ходишь, любуешься красотами и заодно оздоровляешься. Продолжительность некоторых маршрутов достигает 8-10 часов, причем группы возглавляет специальный проводник - бывают случаи, когда слишком самоуверенных туристов спасатели извлекают из каменных лабиринтов только спустя несколько дней. Кстати, один из пешеходных маршрутов, берущий начало у Белой горы, позволяет подняться пешком прямо на вершину Тейде. В нашем понимании это для очень "крутых" асов оздоровления - перепад высоты около 1,5 км, а крутизна склонов достигает 45 градусов!

Мы же поступим по-другому: через несколько километров от "парадора" расположена станция современного фуникулера. Высота 2356 м над уровнем моря. Если потратить несколько часов на ожидание в очереди, по канатной дороге можно подняться до площадки "Ла Рамбиета" (3555 м), а оттуда, но уже пешком, взойти на самую вершину (3718 м), что займет около 30 минут. Летом для этого путешествия достаточно взять с собой одежду с длинным рукавом, зимой же не обойтись без теплого свитера и куртки. Все жертвы окупаются сторицей: на нашей планете всего несколько мест, где круглый год можно созерцать океанские просторы с высоты 4-х километров. Барашки облаков плывут далеко внизу, небо уже не синее, а фиолетовое, и где-то на самом горизонте едва различимы темные полоски суши - это остальные острова архипелага. Говорят, что, вооружившись хорошей оптикой, в отдельные дни некоторые туристы наблюдают даже берега Северной Африки, до которых около 300 км, но наш 20-кратный оптический "зум" в видеокамере ничего не увидел - наверное, слишком уж далеко. Стоя на вершине, сожалеешь только об одном: время работы фуникулера не позволяет встретить здесь рассвет или наблюдать заход солнца - величественное, должно быть, зрелище!

Спустившись вниз, продолжим путь, но не в обратную сторону, как большинство туристов, а дальше на северо-восток, мимо фантастических скальных клыков и оранжево-красного марсианского песка. Через 14 км, на перекрестке в районе перевала Эль Портильо поворачиваем направо в сторону города Ла Лагуна. Отсюда берет начало шоссе "Дорсаль", построенное в начале сороковых годов для связи столицы Санта Крус с Тейде. Шоссе это уникально. В предыдущих главах мы упоминали о том, что горная цепь делит остров на две совершенно не похожие друг на друга части. Так вот, "Дорсаль" проходит как раз по гребню этих гор и дает возможность одновременно созерцать ландшафты и севера, и юга. Поначалу шоссе взбирается на самую высокую точку своего пути - 2386 м, где справа видны белоснежные купола метеорологической и астрономической обсерватории Тейде, а слева в туманной дымке зеленая долина Оротава и второй по величине город острова - Пуэрто де Ла Крус. Далее дорога вьется по узкому коридору, вырубленному в гранитных скалах, постепенно все больше уходя под уклон. Машин практически нет, а о месте нахождения говорят только таблички с указанием высоты. Мирадоры (смотровые площадки) идут сплошной чередой: Айоса (2000 м), Ортуньо (1802 м), Лас Кумбрес, эль Диаблильо (1600 м) и масса других, не имеющих названия. Чем ниже опускается дорога, тем стремительнее меняются пейзажи - и вот вас обступают хвойные и эвкалиптовые леса. Обязательно остановитесь и выйдите из машины вдохнуть призрачного маслянистого тумана. Тишина давит на уши, с иголок за шиворот капает роса, а огромные хвощи и папоротники своими тяжелыми мохнатыми щупальцами обнимают вас за плечи. Вглядитесь в эти пейзажи внимательнее - именно так выглядела синеокая Беларусь в третичном пер

Рассказец, безусловно, замечательный, но, мягко, о-о-очень мягко говоря, слишком рекламный. Мы только что с Канар, честно говоря, такая откровенная лажа, как в этой писуле, раздражает!

Как отдохнули? Всё ли было в порядке?

Соберусь с силами - напишу, тем более,что я обещала написать впечатления про отель Торвискас Плайа.

Судя по всему, не все...

А вот и еще один.

ОСТРОВ
Тенерифе, самый крупный из всех островов Канарского архипелага, расположен чуть выше Северного тропика, недалеко от западного побережья Африки. Тенерифе - это 2000 квадратных километров разнообразных ландшафтов, где находят себе место и многочисленные пляжи, и крутые скалы, и зеленые долины, и застывшие потоки вулканической лавы. Здесь путешественник в полной мере оценит всю прелесть этого края, - одного из главных центров международного туризма.
Легендарная земля древних мореплавателей и поэтов, остров и по сей день остается зеленым магнитом в синеве Атлантического океана. Сохранив все свое своеобразие, Тенерифе представляет безграничные возможности для отдыха и развлечений.
КЛИМАТ
На острове царит вечная весна и хорошая погода, и это отнюдь не рекламная фраза. Географическое расположение Тенерифе, а также воздействие некоторых благоприятных факторов, поддерживают теплую температуру круглый год. Зимой здесь не холодно, а летом никогда не бывает душно и очень жарко. В любое время года шкала термометра колеблется между 20-25 градусами тепла, а температура воды порой выше атмосферной. Но это постоянное состояние погоды не должно истолковываться как однообразие. Особый рельеф острова, достигающий 3718 м на вершине Тейде (Teide), и пассаты, постоянно ласкающие побережье Тенерифе, наделяют его многочисленными микроклиматами, являющимися одной из неисчислимых прелестей этого края. Так что в зимнее время можно превосходно искупаться в океане или в бассейне гостиницы, а потом подняться на склон вулкана и там повозиться в снегу!
Климатические условия делят Тенерифе на две части. На северной Валье-де-ла-Ортава (Valle ds la Ortava), Пуэрто-де-ла-Круз (Puerto de la Cruz) - климат обычно мягче и прохладнее, чем на южной - Лос-Кристианос (Los Cristianos), Плайя-де-лас-Америкас (Playa de las Amerricas), Лос-Гигантес (Los Gigantes), где он более жаркий и солнечный. Но, как на севере, так и на юге, он восхитителен.
ОКЕАН
Вся жизнь острова связана с океаном. Это граница и дорога, работа и житница, горизонт, за которым исчезают друзья и возвращаются надежды...
На Тенерифе можно заниматься любым видом водного спорта в любое время года. А спортивные причалы, то там, то здесь украшающие изгибы побережья острова, переполнены яхтами и лодками, расписанными веселыми и яркими красками и нетерпеливо ожидают возможности померяться силами с волнами и ветром.
Иногда, доверяясь своим древним связям с океаном, островитяне изменяют береговую черту, чтобы еще больше украсить побережье. Пляж Лас-Тереситас (Las Teresitas) в Санта-Круз-де-Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife), столице острова, чудесный Лаго-де-Мартаинез (Lago de Martianez) в Пуэрто-де-ла-Коуз являются наглядными тому примерами.
Всегда теплый Атлантический океан, окружающий остров, открывает путешественникам свои различные аспекты: спокойный и беспечный на пляжах, грозный и серебристый от пены у отвесных скал. А любители подводного плавания обнаруживают в его глубинах сокровища флоры и фауны.
Многочисленные старинные парусники предлагают туристам экскурсии вдоль побережья, а современные суда быстро покрывают расстояния между островами. К примеру, с юга Тенерифе можно переплыть на остров Гомера (La Gomera), где находится национальный парк.
ПЕЙЗАЖ
Пейзаж Тенерифе - это не одно целое, а настоящая мозаика. Благодаря различным микроклиматам, отличается поразительным разнообразием цветов, ароматов, перспектив и панорам, способных ошеломить нас и вызвать ощущение, что мы попали в другую страну или даже на другой континент.
Очень обобщая, можно разделить Тенерифе на зеленый и влажный Север, заросший густой растительностью, и на сухой Юг, желто-красного цвета, покрытый растениями, приспособленными к интенсивному солнцу. Но это объяснение чересчур наивно. Ведь есть еще горная цепь Кордильера-де-Анага (Cordillera de Anaga), настоящий хребет острова, на гребне которого цветет лаурисильва, реликвия доисторической флоры, нашедшая на архипелаге свое последнее убежище. Вспомним также неприступные пропасти, удивительно красивые и чуждые времени и миру, как, например, Адская пропасть. И пляжи с черным песком на севере и серым на юге. И пальмы, охранники моря, что качаются вдоль побережья от Сан-Хуан-де-ла-Рамбла (San Juan de la Rambla) до Ла-Исла-Ваха (La Isla Baja). И субтропически едолины, как Ла-Оротава (La Orotava), и сосновые леса, и туманы, превращающиеся в белую мантию: море облаков над морем воды... И самая главная достопримечательность Тенерифе - Национальный парк Лас-Канадас (Las Canadas), огромный вулканический кратер, в центре которого возвышается Тейде, ужасающий бог гуанчей - доисторических жителей Тенерифе. Изогнутые лавы, неожиданные цвета, причудливые формы капризных каменных фигур, составляющие пейзаж Лас-Канадас, явится для вас неожиданным, захватывающим и незабываемым зрелищем!
ЖИТЕЛИ
Сердечность - одна из главных черт характера жителей Тенерифе. Как в больших промышленных городах и туристических центрах, так и в деревеньках с белыми домиками и деревянными балконами, затерянных между гор, странник всегда будет окружен добродушием и симпатией.
Жители Тенерифе очень любят и хранят свои традиции, оберегая их от влияния времени и моды. В архитектуре продолжают использоваться внутренние дворы и балконы из дерева и извести, оригинальная и прочная керамика Тенерифе по-прежнему незнакома с гончарным кругом. А филигрань, вышитая с мастерством и терпеньем ажурной строчкой, - белое приветствие миру, сотканное ловкими пальцами женщин Тенерифе.
Ни один праздник не обходится без музыки. Фольклор Тенерифе, то мелодичный, то веселый и искрометный, прекрасно сочетает в себе испанское, американское и старинное канарское влияние. Он незаменим на народных праздниках на лоне природы - "лас ромериас", религиозных и в тоже время языческих торжествах. Самой большой популярностью пользуются праздники в Сан-Исидро (San Isidro), Оротава (Orotava), Сан-Бенито (San Benito), Ла Лагуна ( La Laguna) и Сан Роке ( San Roque) в Гарачико (Garachico).
ГАСТРОНОМИЯ
Кухня Тенерифе очень своеобразна и доставит много приятных минут любителям вкусно поесть. Будучи достаточно простой, она хранит множество сюрпризов для гурманов.
Благодатный климат острова и щедрые дары моря дают возможность кухне Тенерифе избегать трудностей, используя продукты, имеющие натуральный и подлинный вкус. Рыба обычно отваривается и подается со специальным, слегка острым соусом "де мохо" (de mojo) и знаменитой сморщенной картошкой. Но невозможно отказаться и от жаркого из рыбы, политого соусом, приготовленным из муки поджаренных зерен.
Мясные блюда типичные для Тенерифе - это заяц в остром ароматном соусе салморехо и праздничное мясо. Их рекомендуется поливать вином: Такоронте-Асентэхо (Tacoronte-Acentejo) или белым южным.
Белые и нежирные сыры Тенерифе, тропические фрукты: ананасы, бананы, манго, папайя и другие очень вкусны и ставят перед обширным выбором, когда доходит до десерта. Большой популярностью на десерт пользуются также кондитерские изделия, например, такие как гоголь-моголь, кукуруза, сваренная в молоке, и взбитые яйца с сахаром.
Но если Вы все же не любитель дегустировать новые и неизведанные блюда, на Тенерифе есть прекрасные рестораны с международной кухней, а также с национальной: испанской, французской, итальянской, немецкой и т.д. Вам остается только выбрать и, наконец, согласиться, что Тенерифе - это остров с разнообразной и вкусной едой.
ГОСТЕПРИИМСТВО
Гостеприимство - это еще одна характерная черта Тенерифе и его жителей, которое ощущается в самом воздухе. Обусловленное историей и географическим расположением острова, столетиями являвшегося обязательным этапом на пути между Европой и Америкой, именно гостеприимство сделало Тенерифе любимым местом остановки для торговцев, ученых, искателей приключений. Общение с представителями различных культур было здесь привычным даже тогда, когда другие страны находились в изоляции от внешнего мира.
Гостеприимство островитян, их сердечность и веселый характер сделают Ваше пребывание на Тенерифе очень приятным. В аэропорту, в гостинице, в магазинах и ресторанах Вы встретитесь с приветливыми, радушными людьми.
Благодаря гостеприимству жителей, в сочетании с прекрасным климатом и красивыми пейзажами, Тенерифе стал одним из главных туристических центров мира.
Все гостиницы острова, современные и удобные, соответствуют характеру его жителей и прекрасно гармонируют с окружающей природой. Отлично оборудованные гостиницы, сервис, отвечающий самым высоким международным критериям, сыграли решающую роль в превращении Тенерифе в идеальное место для организации любых конгрессов и деловых собраний. А работать на Тенерифе - истинное удовольствие, потому что улыбки здесь искренни, а внимание и заботливость исходят из глубины души.
СПОРТ
Общеизвестно, что остров - это окруженная водой территория. А если это остров Тенерифе, где в течение всего года стоит завидная погода, несложно предположить, что водные виды спорта - серфинг, подводное плавание, рыбная ловля и другие - здесь пользуются большой популярностью.
На острове, конечно же, можно заниматься и другими видами спорта. Как на севере Тенерифе, так и на юге есть прекрасные поля для гольфа, теннисные корты, конные клубы, гимнастические залы и другие современные спортивные сооружения.
Для любителей природы и длительных прогулок на Тенерифе проложена целая сеть туристических тропинок, четко обозначенных и оборудованных в местах остановок и отдыха. Во время прогулок по лесам и горам Вы будете восхищаться разнообразием необычных пейзажей, которые никого не могут оставить равнодушным.
Как часть фольклора на Тенерифе существует два традиционных вида спорта, в которых ловкость и благородство одинаково важны: канарская борьба и игра с палкой - "банот" (banot).
ЭКСКУРСИЯ НА ТЕЙДЕ
Во время пребывания на острове Вы сможете полюбоваться разнообразием пейзажей Тенерифе и ощутить разновидности его микроклиматов даже в том случае, если решите просто поездить на автомобиле. Но если Вы предпочитаете не сталкиваться с непредвиденными сюрпризами во время, к примеру, самой популярной экскурсии - на Тейде, то мы дадим Вам некоторые советы.
Около Санта-Круз находится морской район Сан-Андрес (San Andres), где Вы сможете позагорать и покупаться на пляже Лас-Тереситас (Las Teresitas), а также попробовать местную рыбу в различных кафе или трактирах.
Поднимаясь вверх по автостраде, любуясь пейзажами и наслаждаясь ароматами лаурисильвы, Вы доедете до Баиладеро (Bailadero). Возвращаясь, Вы сможете пересечь лес Лас-Мерседес (Las Mercedes) и выехать к университетскому городку с прямыми улицами - Ла Лагуна (La Laguna), настоящему архитектурному музею острова.
Чем выше вы поднимаетесь в горы, тем больше земля приобретает желто-красные, серые и синеватые тона; появляются блоки лавы, и наконец, открывается зрелище гигантского Тейде, стоящего посреди невероятной местности, молчаливого наблюдателя древних земных событий.
Попрощавшись с национальным парком Тейде, Вы наверняка захотите посетить долину Ла Оротава (La Orotava), покрытую узорным ковром банановых плантаций, или спуститься к югу по дороге Вилафлор (Vilaflor), украшенной по обе стороны цветущими миндальными деревьями, и выехать на величественный обрыв Лос-Гигантес (Los Gigantes), о который разбиваются океанские волны.
От туристического городка Пуэрто-де-ла-Круз дорога, окаймленная пальмами, приведет Вас на юг острова.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекаться на острове Тенерифе очень легко. Как дети, так и взрослые приходят в восторг от всех удовольствий, которые их здесь ждут: пляжи, бассейны, спорт, карнавалы и множество различных сюрпризов. На острове есть немало мест, которые специально предназначены для смеха и веселья, к примеру, аквапарк Октопус (Octopus) с потрясающими водными аттракционами на юге и Лоро Парк (Loro Park) в Пуэрто-де-ла-Круз, где публику восхищают сообразительные попугаи и умные дельфины. Помимо этого большинство гостиниц устраивают спектакли на своих концертных площадках и дискотеках.
Любителям походить по магазинам и лавочкам и даже тем, кто не принадлежит к их числу, будет приятно узнать, что благодаря особым условиям, которые получили Канарские острова при вступлении в Европейское сообщество, цены на определенные товары здесь намного ниже, чем на континенте. Кроме того, на Тенерифе часто устраиваются популярные и многолюдные базары, где продаются фотоаппараты высокого качества, телевизоры, часы, электронные игры, драгоценности, шелка и т.д.
Не будут скучать на Тенерифе и люди, увлекающиеся историей и искусством - на острове есть множество музеев и галерей. В Санта-Круз-де-Тенерифе устроена постоянная уличная выставка скульптур, благодаря которой улицы и бульвары города украсились произведениями великих скульпторов, таких как Моор или де Чилида.
В Ла Лагуна каждый год проводится международный фестиваль театра, в котором принимают участие известные труппы со всего мира и показывают свои самые выдающиеся спектакли. А фестиваль музыки Канарских островов длится месяцами и собирает на Тенерифе всемирно знаменитые оркестры и солистов, таких как Пласидо Доминго или Альфредо Краус.
НОЧИ ТЕНЕРИФЕ
Если на Тенерифе очень легко развлекаться днем, то ночью это просто неизбежно. Дискотеки, клубы и банкетные залы зазывают к себе людей всех возрастов.
Здесь постоянно организовывается множество спектаклей: от фольклорных выступлений и фламенко до концертов звезд эстрады и артистов балета.
На Тенерифе есть два казино - Одно в Плайа-де-лас-Америкас, другое в Таоро (Taoro). Оба принадлежат местному правительству, и доходы от них идут на улучшение туристической инфраструктуры. В этих элегантных местах Вы сможете попытать счастье и познакомиться с интересными людьми.
Под ночным, усыпанным звездами небом Тенерифе время проходит весело и незабываемо. Но среди всех ночей года некоторые имеют своеобразную прелесть. Это карнавальные ночи - самый многолюдный, красочный и любимый праздник на Тенерифе. В карнавале принимают участие все островитяне, делая его волшебным и восхитительным. Никто не может остаться равнодушным при таком проявлении фантазии, общее веселье увлекает Вас в море плясок, смеха и музыки. Можно сказать, что карнавал - это душа необыкновенного острова, ждущего Вас с раскрытыми объятиями и искренней улыбкой на устах.